СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ ГРИБОВ

Это конечный этап в технологическом процессе выращивания грибов. Он включает инициирование плодоношения и обеспечение оптимального режи­ма для его протекания. Инициируют плодоношение грибов (вешенки обыкновенной, зимнего гриба и некоторых других) снижением температуры возду­ха в помещении, где их выращивают. Температур­ный режим, стимулирующий плодообразование, у разных видов и штаммов грибов различен. Рост пло­довых тел и их качество зависят от комплекса фак-

53

торов, из которых основными являются свет, тем­пература и влажность воздуха. Свет необходим для роста большинства грибов. Он влияет на цвет и раз­мер шляпок и ножек. При его недостатке вырастают деформированные плодовые тела с мелкими шляп­ками и удлиненными ножками. Оптимальная тем­пература воздуха для роста плодовых тел грибов на­ходится в пределах 12—20 °С (зависит от вида и штам­ма гриба), влажность — 75—85%. Кроме того, в период плодоношения необходимы приток свежего воздуха и удаление накапливающейся в выростном помещении углекислоты.

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ГРИБОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ ШАМПИНЬОНОВ

Шампиньон и все сапрофитные грибы питается готовыми органическими и минеральными веще­ствами, которые с помощью находящейся под зем­лей грибницы извлекает из полуразложившихся ра­стительных и животных остатков. Плодовое же тело шампиньона, которое мы употребляем в пищу, с точки зрения ботаники представляет собой орган размножения, поскольку здесь образуются споры гриба — как бы его семена, а из них в благоприят­ных условиях прорастают многоклеточные нити — гифы, создающие в почве мицелий. Так и получает­ся замкнутый цикл развития гриба: спора — мице­лий — плодовое тело — спора.

Однако шампиньон обладает и способностью ве­гетативного размножения — от кусочков предвари­тельно выращенного посадочного материала — ми­целия. Это очень важное свойство как раз и исполь­зуется в грибоводстве, поскольку на практике обычно прибегают именно к вегетативному — более надеж­ному и производительному — размножению.

Массовое производство шампиньонов — вполне освоенный и налаженный процесс. Разводить их мож­но не только в хорошо оборудованных промышлен­ных шампиньонницах, но и любительски — в само-

55

Рис. 14. Этажерка для шампиньонов

дельных грибницах, подвалах домов, а то и просто на грядках.

Немало людей наивно полагают, что достаточно засеять гряду из коровьего навоза в открытом грун­те без всякого прикрытия или даже просто разбро­сать грибницу в малиннике и ... шампиньоны нач­нут плодоносить из года в год. Полагают и делают так. Вскоре наступает разочарование, и энтузиасты этих грибов превращаются в их противников.

Выгодна ли культура шампиньонов? Из 100 кг соломы и 100 кг птичьего помета можно изготовить компост для выращивания этих грибов на площади 3 м². Общий же их сбор за один оборот составит 45 кг.

Занимаясь шампиньонами, грибоводы получают возможность использовать в течение 25—30 дней теп­ло, выделяемое перепревающим компостом темпе­ратурой 45—60 "С, для выращивания цветочной или томатной рассады в конце апреля и в мае. После

56

Рис. 15. Полуподвал и укрытия для выращивания шампиньонов (размеры приведены в см):

а — внутреннее строение полуподвала (1 — деревянные крепле­ния; 2 — перекрытие из теса; 3 — слой утеплителя;

4 — слой почвы; 5 — вытяжная труба; 6 — заслонка);

б — укрытие гряд, заложенных на поверхности (1 — рама. обтянутая толем или пленкой; 2 — гряда; 3 — каркас);

в — укрытие гряд, заложенных в траншее (1 — канавка для стока воды; 2 — асбестоцемснтиая плита; 3 — брус; 4 — кирпичи; 5 — субстрат)

57

сбора урожая компост можно использовать на удоб­рение.

Шампиньоны — культура высокоурожайная. Даже при одном обороте сбор грибов в 3—4 раза превы­сит сбор овощей с той же площади. Кроме того. для шампиньонов не требуется «место под солнцем» -они растут без света. Пол эти грибы отводят полоску земли, прилегающую к северной стороне постройки.

На разных стадиях своего развития шампиньоны нуждаются в разных условиях выращивания. После посадки грибницы в грунт (компост) недопустим никакой полив гряды в течение всего времени (при­мерно месяц) разрастания грибницы. В этот период требуется лишь зашита поверхности гряды от под-сыхания и высокая влажность воздуха (90—95%). Любое проникновение в компост воды. даже в не­значительных количествах, почти неизбежно при­ведет к загниванию компоста и полной или частич­ной гибели грибницы. Оптимальная температура в гряде для хорошего развития грибницы 25—27 "С, при температуре выше 32 °С она гибнет. Углекис­лый газ, выделяемый компостом, не нужно удалять из шампиньоннииы — он необходим для роста гриб­ницы.

В период плодоношения оптимальные условия для получения хорошего урожая другие: после того как грибница, разрастаясь, начнет выходить на поверх­ность компоста, на гряду укладывают слой смеси. называемой покровной землей, и поливают так, что­бы она стала влажной, но не мокрой.

В дальнейшем, во все время плодоношения, эта влажность покровной земли должна систематичес­ки поддерживаться, иначе плодоношение не будет полным — ведь грибы на 90% состоят из воды.

При этом сохраняется требование, чтобы не об­разовался излишек воды, который мог бы просо-

58

читься сквозь покровную землю в компост к гриб­нице, от этого грибница погибнет. «Лучше недолить, чем перелить», — говорят грибоводы. Влажность воз­духа поддерживается высокой, не ниже 80%. Темпе­ратуру воздуха над грядкой следует снизить до 15— 17 °С.

Воздух над грядой в течение всего периода пло­доношения должен быть чистым, освобожденным от примеси углекислого газа путем естественной или принудительной вентиляции. Но при этом нельзя до­пускать ни малейшего сквозняка,, быстрого движения воздуха непосредственно над поверхностью гряды.

Есть и общее для всех фаз развития требование культуры шампиньонов. Температура, влажность воз­духа, оптимальные для роста грибницы или плодо­ношения, должны быть постоянными.

Требования к режиму в шампиньоннице кажут­ся парадоксальными: много воды на гряду — и ни капельки в компост: энергичное освежение воздуха — без движения его непосредственно над грядой: вы­сокая (25—27 °С) температура роста грибницы — и снижение ее до 15—17 °С с момента плодоношения. Однако именно такие требования продиктованы опытом.

Грибы на садовом участке, конечно же, жела­тельно получать как можно раньше, хотя бы в кон­це мая. Но для этого г-рибница должна вызревать начиная с середины апреля, когда средняя суточ­ная температура воздуха еще недостаточно высокая. В этот период естественного тепла не хватает, зато в период плодоношения, при котором оптимальная температура для гряды шампиньонов не должна быть выше 17 °С, наружный воздух обычно оказывается слишком жарким.

Все эти трудности можно преодолеть. Союзником грибовода в этом становятся... сами шампиньоны.

59

Обратимся к опыту одного из грибоводов-любн телей. Размер шампиньонницы поначалу он име.1 самый небольшой — два квадратных метра. По су шсству, это длинная закрытая грядка (ширина 0.5 ii длина 4 м). Шампиньонница построена у северном стены садового домика в виде заглубленного ларя. Чтобы температура компоста в ней днем и ночью оставалась постоянной, укрытие было углублено в землю на 40 см. Стены наружной ее части и крышки максимально утеплены: крышка — пенопластом, уложенным между листами оргалита: стены — тор­фом и соломой, закрытые оргалитом. В 30 см над гря­дой были натянуты полотнища из мешковины, кон цы которых находились в бачках с водой. Мокрыг полотнища поддерживали высокую влажность воз духа. Они же помогали очищать воздух без сквозня ка. Свежий воздух поступал в результате естествен ного движения над полотнищами, а загрязненный углекислым газом — удалялся сквозь мешковину по степенно и равномерно со всей поверхности гряды.

Чистый воздух постепенно поступал в шампинь-онницу и из воздуха проводящего канала, проло­женного под дном шампиньонницы.

Была также предусмотрена возможность макси­мальной герметизации шампиньонницы в период развития грибницы, с тем чтобы выделяемый гря дои углекислый газ оставался в шампиньоннице. Вен­тиляционные отверстия (сита), а также входные и выходные отверстия воздухопроводяшего канала закрывались заглушками. По всему периметру при­мыкания крышек к шампиньоннице было проло­жено уплотнение из поролона.

Для зашиты гряды от мышей и крыс подземная часть шампиньонницы сделана из цементных плит. А 'от грибных мух и комариков вентиляционные отвер­стия закрыты металлической сеткой (вставлены сита).

60

В связи с недостаточным проникновением воз­духа через стыки цементных плит для воздухоснаб-жения гряды в плитах дна шампиньонницы были сделаны отверстия (граблями, когда цементный ра­створ еще- не окреп, а только загустел. Плиты дна армированы.

Мокрые полотнища полностью выполняли свое назначение. Воздух под ними был влажный, но сте­ны шампиньонницы и мешковина покрывались пле­сенью, она появлялась даже на поверхности гряды. Попытка уничтожить плесень на стенках и мешко­вине мгновенным обжигом паяльной лампой не помогла — плесень вскоре снова возрождалась. Вре­да грибам плесень не принесла, но мешковина не выдерживала и половины сезона — сгнивала. Тогда обычную мешковину заменили синтетической тка­нью, но она не тянула воду из баков. Пришлось ее увлажнять одновременно с поливом гряды. В итоге бачки с водой были удалены из шампиньонницы.

Не оправдали себя электрокипятильники, кото­рые грибовод ставил в бачки с водой.

Но шампиньонница была мала. Опыт подсказы­вал: на садовом участке целесообразно иметь шам-пиньонницу с полезной площадью около 4 м². Ем­кость шампиньонницы удалось увеличить на 0,65 м², встроив в нее два передвижных ящика.

Левый ящик был выполнен в виде рамки, к ко­торой прикреплена сетка из синтетической ткани. Правый яшик сделан из досок. Полотнище натяги­валось поверх ящиков, а над полотнищами в жар­кое лето укладывался мокрый ковер из поролона.' Ящики можно было передвигать и даже вынимать совсем.

Кроме шампиньонницы грибовод-любитель по­строил еще одно сооружение, которое можно ис­пользовать для нескольких целей: как компостницу

61

для ферментации (перепревания) компоста, то ест-для преобразования соломы, смешанной с птичь им пометом, в субстрат, пригодный для питани;

шампиньонов; для выращивания грибницы; для пло доношения; наконец, как тепличку с биотопливоу для выращивания цветочной, овощной рассады i;

период ферментации компоста. Сооружение это на звал «ПШ» (парник-шампиньонница).

ПШ площадью 12 м построен по той же схеме что и шампиньонница: стенки выложены из кирпи ча, дно сделано из перфорированных цементных плит. Крышка имеет теплоизоляцию из пенопласта под дном проложен воздухопроводяший канал, вы­веденный в приямок. Но ПШ углублена не на 40 а на 65 см, с тем чтобы ее объем обеспечивал воз­можность приготовления, компоста на 3,5—4 м посева. Вместо полотнищ — гряда в ПШ прикрыва ется внутренней крышкой, состоящей из увлажня­емого листа поролона, прикрепленного к рамке.

Основа урожая. В культуре шампиньонов есть одна физически нелегкая работа — приготовление ком-

Рис. 16. Схематическое изображение компостного штабеля:

/ — навоз: 2 — солома

62

поста. Тем важнее знать, сколько же компоста тре­буется.

Для шампиньонницы в 2 м² потребовалось бы всего-навсего 0,4 м² компоста. Но столь малое его количество приготовить невозможно — процессы ферментации в таком мизерном объеме соломы и помета будут малоинтенсивными. Какова же «кри­тическая» масса соломы и навоза, в которой возни­кает и успешно проходит процесс ферментации?

Специалисты-грибоводы рекомендуют пригото­вить компост из 100 кг соломы и соответственного количества компонентов (100 кг птичьего помета и 6 кг гипса). Опыт подтвердил: в таком бурте фер­ментация проходит хорошо. Температура внутри бур­та достигала 65 "С.

Свои тонкости есть и в определении количества воды, необходимого для замочки соломы и увлаж­нения помета. Переувлажнять компост нельзя, от воды он делается воздухонепроницаемым, грибни­ца в нем гибнет. Недоувлажненный компост плохо ферментируется, это приводит к резкому снижению урожая. На увлажнение помета при компостирова­нии было определено 100 л воды да на увлажнение 100 кг соломы требовалось еще 400 л. Итого лимит воды — 500 л.

При орошении соломы и перебивках выявляют­ся совсем не смоченные водой, сухие ковриги со­ломы и компоста. Возникает желание добавить воды. Но лимит воды исчерпан — не перельешь! Сухие объемы компоста надо разделить, переложить влаж­ными, распределив по всему перебиваемому слою бурта.

Для замочки соломы грибовод устроил времен­ный бассейн размером 1,2 х 2,5 м. Дно бассейна, выровненное горизонтально, углубил на 15 см, зем­лю из углубления уложил по краям бассейна, что

63

подняло его борта. Дно бассейна застелил пленкой 3 х 65 м так, что края полотнища свободно выходи­ли за края бассейна. Поверх пленки на дно бассейна положил лист оргалита 1,2 х 1,8 м, остальную часть.| дна поверх пленки устлал рубероидом. Оргалит (или| рубероид) необходим для зашиты пленки от воз-^\ можных повреждений вилами при ворошении со­ломы.

Для замочки отвешенные 100 кг соломы (8 спрес­сованных тюков) плотно уложил в бассейн. Поверх соломы равномерно рассыпал 24 кг помета, а 6 k[ засыпал в бочку с водой, считая, что помет раство­рится и равномернее проникнет в солому. Это было ошибкой: помет не растворился, забивал ситечко лейки и затруднял полив соломы.

В первый день, поливая равномерно из лейки всю поверхность соломы, внес всего 160 л воды, из них утром 100 и вечером — 60 л. В последующие два дня поливал по 60 л утром и вечером. После каждого полива солому тщательно укрывал со всех сторон свободными концами полотнища пленки. Это не только намного уменьшало потери воды от испаре­ния, но также ускоряло процесс замочки — пере-превания соломы. Внутренняя поверхность пленки покрывалась крупными каплями конденсата, кото­рые «дождевали» солому. Она согревалась под плен­кой, и уже в конце вторых суток температура в куче поднялась до 22 °С. Солома начала «гореть». Темпе­ратура заливаемой воды 8—10 °С. Уровень воды на дне бассейна 2,5—3,5 см.

На третьи сутки замочки солому надо переворо­шить. Это нелегкая операция. Пришлось развязать тюки, гак как верх и низ были мокрыми — нижние слои тянули воду со дна бассейна, а верхние увлаж­нялись «дождеванием» конденсата. Середина же тю­ков оставалась совершенно сухой. Ее-то и надо было

64

уложить либо на дно, в воду, либо наверх, под «дс -

девание».

После ворошения солома в бассейне была

закрыта пленкой со всех сторон. На шестые сутки она в основном замокла, размягчилась стала корич­невой, заметно уплотнилась, ее температура на глу­бине 15 см поднялась до 52 "С — солома «созрела» для компостирования.

Однородность компоста — немаловажная харак­теристика его качества. Помет и гипс гам должны быть распределены равномерно. Замоченную соло­му укладывал в описанный ранее ПШ слоем 10 см, поверху равномерно рассыпал порцию помета. По­мет увлажнял порцией воды, после чего вносил порцию гипса. Все это немедленно перемешивал с соломой. Затем укладывал новый слой соломы.

После перекладки соломы в бурт оставшуюся на дне бассейна воду собрал и вылил. Ее оказалось все­го 2,5 ведра.

Выступающую часть бурта (65 см) обтянул плен­кой в 4 слоя, нижние края пленки присыпал зем­лей. Поверх бурта уложил на компост 4 деревянных бруска, а на них накинул еще пленку. На эту «ска­терть» установил ящики с рассадой под пленкой в

виде парничка.

Но снова совершил ошибку: каждый слой соло­мы чрезмерно утаптывал. Компост в ПШ настолько переуплотнился, что стал недостаточно воздухопро­ницаем — это затрудняло равномерную его фермен­тацию.

Пришлось немедленно выгрузить компост из

ПШ, сложить бурт на площадке без всякого утап-тывания. Площадку застелил рубероидом и положил кирпичи так, чтобы получились сквозные проходы между ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта.

3. Выращивание грибов

65

грядой, нужен для вегетации грибницы. Однако шам-пиньонницу открывалать для опрыскивания, и воз­дух в ней тогда, естественно, освежается.

Роль покровной земли исключительно важна. Без нее грибница шампиньонов не плодоносит. Именно покровный слой снабжает плодовые тела водой. Вспомним правило: «Много воды на гряду и ни кап­ли в компост».

Имеется немало смесей, применяемых в качест покровной земли. Вот одна из таких: торфа — 70^е крошки мергеля мелкой фракции — 10% и воды 20% (все по массе). Твердые составные части надо просеять и тщательно смешать, чтобы структура зем­ли была однородной, мелко комковатой. Объем сме­си рассчитывают исходя из площади посева и тол-шины покровного слоя, с прибавкой 10—15% на засыпку ямок, образующихся на гряде после сбора грибов. При толщине слоя 3 см для укрытия 4 м² потребуется до 7 ведер покровной земли.

Она может иметь повышенную влажность, но не настолько, чтобы затрудняла укладку покровного слоя. Из нее не должна выделяться вода в компост даже при небольшом сжатии слоя в процессе его укладки на гряду.

В каком периоде развития грибницы закрывают посадки покровной землей? Обычно это делают че­рез две недели после посева. День укладки покроп-ной земли определяют по степени прорастания гриб­ницы в верхний слой компоста. Тонкая паутинка грибницы должна густо пронизать компост, что можно увидеть, чуть разрушив верхний слой. «Про­клюнется» грибница на поверхность компоста — укладывается покровная земля. Предпочтительнее покрывать гряду раньше срока, так как позднее на­несение покровного слоя надолго задерживает на­чало плодоношения.

70

В конце периода прорастания грибницы ученые рекомендуют рыхлить покровный слой на всю его глубину. Для этой операции был изготовлен гребе­шок. представляющий собой планку длиной 14 см с вколоченными в нее гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга. Гвозди выступают из штакетника на 2,5 см — на глубину покровного слоя. Перебирая гребешком всю поверхность гряды, беспощадно раз­рывать плотную паутину грибницы. Так облегчается воздухогазообмен в посеве, улучшается распределе­ние плодоношения по поверхности гряды. Эта опе­рация повышает урожайность примерно на 2 кг/м. Грибы появились. После рыхления покровного слоя в шампиньоннице был изменить режим выра-шивания: открыть вентиляционные отверстия, по­садки увлажнить. Грибы появились! Какое это радо­стное событие после долгих трудов. Но уход за пло-доносяшсй грядкой не прекращается. Надо очистить помещение от скопившегося углекислого газа, влаж­ность воздуха поддерживается на уровне 85%, а тем­пература — плюс 12—15 °С. Регулируется все это смачиванием парусины и внутренних поверхностей шампиньонницы. При испарении влаги температу­ра воздуха над грядой снижается. Покровный слой земли увлажняется умеренным поливом (вода не дол­жна попадать в компост с грибницей). Поливать во­дой из распылителя. Грибницу защищать от мух и комаров с помощью густых сеток, натянутых на от­верстиях, с применением отпугивающих запахов и

ловушек.

Собирать грибы надо при температуре наружно­го воздуха 12—18 °С, чтобы не нарушить тепловой режим в шампиньоннице и на гряду не попадали, лучи солнца. Снимать урожай, стараясь как можно меньше вредить грибнице, не вырывать из нее пуч­ки белых нитей (гифов). Для этого гриб прижимать к

71

гряде и вращать, отрывая гифы от его корня, а за­тем отделять от грибницы. Ямки, остающиеся в гря­де, засыпать покровной землей, которую хранил в завязанном полиэтиленовом мешке.        Ц

Грибоводу-любителю не стоит боятся «перера-в шивать» грибы, торопится срывать их в фазе «буто-Я нов». Считается, что с раскрытыми шляпками шамД пиньоны не менее вкусны и ароматны. Зато aeeoi каковы! Переспевания шляпок не допускать, инач розовые пластинки почернеют.

Грибоводу-любителю следует соблюдать простей­шие требования фитосанитарии. Нельзя на гряде ос­тавлять обломки плодовых тел, а тем более больные и червивые грибы. Даже грибные очистки не следу­ет выбрасывать вблизи шампиньоннины. Инвентарь:

гребешок, мерку, трамбовку, вилы, совки и др. пе­ред применением очищают, дезинфицируют хлор­ной известью, обмывают водой. Чистота и аккура-i-ность вообще должны быть свойственны грибоводу.

И последнее. Каждый грибовод-любитель, по су­ществу, экспериментатор. Поэтому надо для себя ве­сти записи. Они в любое время года освежат запас знаний. А это важно в таком тонком деле.

А вот еще один из вариантов выращивания шам­пиньонов...

Под культивационное помещение юннаты при­способили небольшую комнату в подвале. Первчя трудность, с которой пришлось столкнуться, — не­возможность провести пастеризацию компоста, а эчо резко снижает урожай грибов из-за большого их поражения вредителями и болезнями. Для пастери­зации нужно иметь или специальную камеру, что сразу сделать не смогли, или провести операцию прямо в культивационном помещении, но для это­го нужен достаточно мощный парогенератор (пас­теризация производится паром). Такого не оказалось.

72

Лучше всего компост укладывать в пластмассо­вые перфорированные ящики, что заметно повы­шает урожай. Их сбили вертикальными рейками и получили трехъярусные стеллажи. Когда загрузили в ящики компост, температура его поднялась до 50— 55 С, через три дня снизилась до 25—27 °С, тогда-то и начали посев мицелия. Норма посева 400—-500 r/м² небольшими кусочками в шахматном порядке на глубину 5—7 см (одна банка на 1,5—2 м²). Расстоя­ние между верхними и нижними ящиками состави­ло 1 м. Естественно, что температура на всех ярусах была равной — наверху оптимальной — 24—27 °С, а внизу всего 17—18 °С (что как раз и является ниж­ним пределом для разрастания мицелия). Чтобы мицелий прорастал равномерно по ярусам, для пе­ремешивания воздуха поставили небольшой венти­лятор. Влажность в помещении составляла 90—95%, для этого дважды в день поливали стены и пол водой. Верхний слой компоста покрыли мокрой мешкови­ной (можно бумагой), которую постоянно обрызги­вали водой, поддерживая во влажном состоянии.

За 12—14 дней мицелий достаточно разросся, и покрыли его 4—5 см слоем земли, приготовленной из торфа и доломитовой крошки в пропорции 3:1. Мешковину убрали и увлажняли только пол и сте­ны, так как от воды мицелий в этот период может погибнуть. Покровная земля предохраняет поверх­ность компоста от высыхания, служит источником воды для формирования плодовых тел, через нее идет воздухообмен между компостом и атмосферой.

Когда начался период плодоношения, темпера­туру компоста в шампиньоннице понизили за счет активной вентиляция помещения (троекратная смена воздуха за час) до 17—19 °С. Активная вентиляция нужна также для удаления накопившегося при про-

73

растании мииелия аммиака. Вентиляцию мы сдела­ли проточно-вытяжной, заботясь о том, чтобы в по­мещении была рециркуляция воздуха, но не сквоз­няк. Это позволило выровнять и температуру.

Стены и пол продолжали увлажнять дважды в день, поддерживая влажность в помещении на уров­не 80—85%, а вот капельный полив покровной зем­ли производили очень осторожно и из такого расче­та: сняли килограмм грибов — полили одним лит­ром воды.

Плодовые тела (грибы) как правило появлялись гнездами по 15—25 штук. Собирали их практически ежедневно и не срезали, а осторожно выкручива­ли, чтобы меньше повреждать мицелий. Ямки от гри­бов аккуратно засыпали покровной землей.

При появлении кольцеобразных очагов гнили сразу же обильно посыпали их обычной пищевой солью. Дело в том, что при плодоношении приме­нять химпрепараты нельзя, а соль помогает доста­точно хорошо.

Самым же эффективным методом борьбы с вре­дителями и болезнями является пастеризация ком­поста горячим паром и тщательное обеззаражива­ние тары, стеллажей, стен и пола хлорной извес­тью, а также фумигация и газация перманганатом калия (марганцовкой).

Грибы росли 62 дня. За это время прошло 6 волн плодоношения (бывает 5—7), а общий урожай со­ставил 120 кг за первый оборот. За 4 оборота в год обшая урожайность будет не менее 500 кг, что со­всем неплохо, если учесть, что размер нашей шам-пиньоннииы (комнаты в подвале) всего 13 м².

Шампиньоны можно выращивать практически в любом месте, если обеспечить соответствующий тем­пературный режим, влажность и хотя бы достаточ­ную естественную вентиляцию.

74

Количество и качество продукции в значитель­ной степени зависят от того, как приготовлен суб­страт.

Под бурт оборудуют бетонированную, крытую

площадку, где компост зашишен от дождя и солнца. Можно просто покрыть землю рубероидом и сверху положить кирпичи, оставляя сквозные проходы меж­ду ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта. На такой площадке удобно вести компости­рование (ферментацию). Основная цель фермента­ции — высвобождение питательных веществ, нахо­дящихся в навозе в других компонентах, и превра­щение их в формы, усваиваемые шампиньонами.

Наилучший исходный материал для компоста — соломистый конский навоз. Но если его нет, приго­товьте компост из коровьего, свиного или овечьего навоза и даже куриного помета. Но материалы эти используют в качестве составной части вместе с со­ломой. Больше всего питательным потребностям шампиньона удовлетворяет солома озимой пшени­цы и ржи. Можно использовать также солому риса, овса, ячменя. Перед укладкой в бурт солому хоро­шенько увлажняют, чтобы она впитала воду, раз­мягчилась. Процесс увлажнения продолжается 10 дней, причем для увлажнения 1 т соломы требуется 2,5—3 т воды. Обычно при замочке солому сразу же смешивают с органическими добавками, тогда она пропитывается не только водой, но и внесенными в солому питательными веществами. При такой об­работке солома легче поддается ферментации в бурте. Навоз коров, свиней или овец в зависимости от того, что имеется в хозяйстве, обычно добавляют к соло­ме в соотношении 1 : 1 по массе. В любую из таких смесей вводятся мочевина (около 2—3 кг на 1 т на­воза) и гипс (15—30 кг на 1 т).

75

Вот способ приготовления компоста из коровье­го навоза с соломой (75 % соломы по объему). Навоз складывают и хранят в утрамбованном штабеле, за­щищенном от осадков и солнца, увлажняют и сдаб­ривают сульфатом аммония из расчета 2—3 кг на 1 т. Если количество соломы в навозе было недостаточ­но, ее следует добавить и уложить слоями — слой соломы, слой навоза. Каждый слой увлажняют. Влаж­ность навоза должна быть на уровне 70%. С интерва­лом в четыре дня проводят 4 перебивки бурта. При первой добавляют мел (15 кг на 1 т), при второй алебастр (15 кг на 1 т), а при третьей желательно лишь слегка увлажнить бурт. Влажность компоста около 60%. Через 2—3 дня после четвертой перебив­ки компост готов. Если есть возможность, то к ко­ровьему навозу добавляют некоторое количество конского, сохраняя тот же способ обработки.

Хорошо зарекомендовал себя также субстрат, приготовленный на основе соломы и куриного по­мета. На тонну соломы добавляют от 600 до 1000 кг куриного помета (предпочтительно бройлерного) и 60 кг гипса. Количество куриного помета определя­ется в зависимости от его влажности и процентного содержания азота. Солому замачивают вместе с вне­сенным в нее пометом (всей или половинной до­зой) в течение 9—10 дней.

При этом расходуется 2,5—3 т воды. На 10-й день бурт складывают, добавляют оставшуюся часть ку­риного помета и поливают — около 500 л воды. Че­рез три дня, в первую перебивку, вносят 60 кг гип­са. Затем делают еще 3—4 перебивки с интервалом в три дня (воду добавлять по необходимости). Из 1 т соломы в таком случае получится 2—3 т компоста. Как правило, на 1 м² требуется 80—100 кг компоста.

Каков наименьший объем массы компоста? В лю­бительском деле — 100 кг соломы. Меньше нельзя,

76

иначе не произойдет процесса ферментации. При этом надо помнить, что размер бурта, степень его уплотнения, количество добавляемых питательных веществ и воды, частота необходимых перебивок будут определяться как свойствами используемых материалов, так и погодными условиями. Даже рас­полагая самыми подробными'рецептами по приго­товлению компоста, грибовод-любитель должен ис­пользовать собственный опыт и знания исходя из конкретных обстоятельств.

Готовый компост укладывают в гряды, ящики или полиэтиленовые мешки. Каждый слой надо уп­лотнять в зависимости от содержания влаги и струк­туры компоста. Обычно высота гряд 20—25 см, глу­бина не менее 70 см, ширина и длина — произ-

Рис. 17. Формы для укладки плоских (а) и гребневых гряд (б), стеллажи для выращивания шампиньонов (в) (размеры приведены в см)

77

вольные. Гряды размечают таким образом, чтобы между ними были оставлены дорожки шириной 30 см для работ по уходу. Площадку выбирают в те­нистом месте, над нею ставят навес, который сверху покрывают матами или торфом.

Надо иметь в виду: площадь плодоношения вы­пуклых гряд больше, чем плоских, однако в летние месяцы предпочтительней формировать все же плос­кие гряды — меньше иссушаются. Если компост ук­ладывают в ящики, то толщина слоя не должна пре­вышать 20 см. При выращивании грибов в полиэти­леновых мешках компост укладывают слоем до 40 см (около 40 кг). Субстрат после укладки надо тща­тельно выровнять. При правильном уплотнении он должен незначительно пружинить под рукой.

Когда компост уложен, измеряют температуру • внутри бурта. Но к посадке грибницы (мицелия) при­ступают только тогда, когда температура снизится до 30 °С. Более высокая температура губительна для

та^:^- Рис. 18. Первая волна плодоношения шампиньонов 78

грибнииы. Однако и при низких температурах (ниже

12 °С) грибница не растет.

Мицелий, как уже отмечалось, бывает зерновой

и компостный. В том и другом виде он пригоден для посадки. Но на садовых участках, особенно в от­крытом грунте, предпочтительнее мицелий, выра­щенный на компосте — он более стоек к внешним воздействиям. Перед посадкой мицелий вынимают из банки и равномерно разбрасывают по поверхно­сти компоста, затем заделывают на глубину 5—7 см перемешиванием. Сверху компост уплотняют. Зерно­вой мицелий высаживают так же. Его можно заделы­вать и на большую глубину, равномерно распреде­ляя по всей толще компоста, небольшое количество мицелия рассыпают поверхностно. Норма посева:

300—500 г мицелия на 1 м².

В помещении во время разрастания мицелия, что­бы предохранить массу от пересыхания, компост не­плохо покрыть газетной бумагой, которую смачива­ют по мере подсыхания. В этот период увлажняют стены и полы помещения. При выращивании в от­крытом грунте над компостом натягивают мокрые

полотнища.

Когда мицелий разрастется и выйдет на поверх­ность, а процесс этот продолжается около двух-трех недель, на компост насыпают слой покровной сме­си. Кроющий слой необходим, потому что без него грибы не растут. Его назначение — создавать благо­приятный водно-воздушный режим в компосте и обеспечивать плодовые тела грибов необходимой водой. К покровному слою предъявляют следующие требования: он должен обладать высокой влагоем-костью (28—35%), быть рыхлым, воздухоемким (око­ло 40%), а во время полива не слишком слипаться, чтобы газообмен между компостом и воздухом про­исходил беспрепятственно. Покровный слой должен

79

обладать щелочной реакцией, и потому в нем необ­ходима известь.

Покровную смесь готовят из самых различных ма­териалов, обычно из хорошо разложившегося ни­зинного торфа и известковой крошки (3 : 1 по объе­му). Используют и смесь торфа с мергелем (1 : 1). Для сырых помещений можно брать смесь суглинка с песком (2: 1) или, что еще лучше, смесь суглинка с торфом (1 : 2). В качестве покровных материалов годятся и смеси торфа с дробленым коксом, кир­пичной крошкой, туфом. Покров рекомендуется го­товить за 4—5 дней до засыпки. Перед этим его тща­тельно увлажняют и несколько раз перемешивают.

Покровную смесь наносят ровным слоем в 3—5 см. Несколько дней не поливают, чтобы дать мицелию «войти» в покровный слой. Только после этого на­чинают полив. Причем поливать нужно осторожно, по возможности, мелкими каплями, с малой высо­ты. Обычно уже дней через десять мицелий выходит на поверхность. В этот период надо прорыхлить по­кровный слой. При этом пользуются маленькими гра­бельками с длиной зубьев, равной толщине покров­ного слоя. Через 2 дня после рыхления начинают вентилировать или проветривать помещение. Влаж­ность поддерживают на уровне 85%, однако поли­вать гряды с момента рыхления и до того, как гри­бы достигнут размера горошины, нельзя. Темпера­туру поддерживают на уровне 17 "С.

Плодоношение грибов проходит волнами в те­чение 6—8 недель. Шампиньоны нужно собирать ос­торожно, дабы не повредить находящиеся рядом ма­ленькие зачатки плодов. Грубое срывание повредит мицелий и — как результат — плохо скажется на урожае. При сборе гриб надо взять за ножку и, осто­рожно поворачивая, снять его. Образовавшиеся после этого углубления присыпают покровной землей.

80

В процессе сбора удалите больные грибы и по­лейте покровную смесь из расчета 1 л воды на 1 кг ожидаемого урожая. От сильного полива следует воз­держиваться. Шампиньоны легче переносят неко­торую сухость, чем избыток воды. После оконча­тельного съема урожая отработанный компост ис­пользуют на удобрение.

При выращивании грибов важно соблюдать/пре­досторожность, чтобы болезни и вредители не на­несли ущерб урожаю. Это относится ко всем фазам выращивания шампиньонов. Например, площадку под компост желательно бетонировать — такую лег­че мыть. Все инструменты надо содержать в чистоте. Для последующих операций по выращиванию уро­жая опасен именно отработанный компост, ведь грибы заражаются болезнями и вредителями пре­имущественно в конце плодоношения. Вот почему освободившееся помещение и емкости следует тща­тельно вымыть и продезинфицировать раствором

хлорной извести.

Заметим: любителям-грибоводам — в дачном ли кооперативе или в садовом товариществе — лучше объединяться друг с другом. Это облегчит труд но подготовке компоста и покровной смеси, поможет механизировать ряд трудоемких операций. Кроме того, общество грибоводов-любителей сможет офор­мить совместную явку на получение посевного ми­целия.

Шампиньоны — культура урожайная и выгод­ная в приусадебном хозяйстве. С 3 м² можно р один оборот получить 40—45 кг грибов.

В теплое время года для выращивания шампинь­онов вполне подойдут сооружения так называемого защищенного грунта — подвалы, погреба, сараи, зем­лянки, небольшие, затемненные соломенными ма­тами парники, где постоянно можно поддерживать

81

температуру 15—25 °С и влажность воздуха 65—85%. а также специальные шампиньонницы в виде за­глубленных в землю ларей.

Стены наружном части и крышки такого ларя, располагаемого у северной стены садового домика. нужно обложить пенопластом, торфом, соломой или другими материалами. Эта изоляция будет надежным утеплителем в холодную погоду и предохранит по­садки от перегрева в жару. Низкие, как и высокие, температуры значительно снижают урожай грибов, могут стать причиной их заболеваний и даже гибели.

В осеннс-зимний период под шампиньоны го­дятся только утепленные подвалы или погреба с ре­гулируемой температурой.

Света для выращивания шампиньонов не требу­ется, а кроме заданных температуры и влажности необходим доступ свежего воздуха, но не сквозняк, который грибы не переносят.

Опыт показывает, что в приусадебном хозяйстве целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью не менее 3 м². Удобнее всего стеллажи или ящики, которые можно разместить в два этажа (см.рисунки).

Приготовление субстрата. Традиционный субстрат для выращивания шампиньонов — компост, при­готовленный на основе свежего конского навоза (20—25% по объему) и соломы (75—80%). Посколь­ку конский навоз весьма дефицитен, его стали за­менять коровьим. Он несколько снижает урожай­ность, но все же вполне пригоден для выращива­ния грибов.

Приготовление компостов на основе и того, и другого навоза одинаково. 100 кг соломы с последу­ющими добавками навоза и других компонентов после ферментации дают 250—300 кг готового суб-

82

страта, которого достаточно для закладки 2,5—3,0 м² полезной площади.

Ферментация субстрата — сложный микробио­логический процесс. Ее также называют горением, так как под воздействием микроорганизмов в бурте из соломы и навоза значительно повышается тем­пература, достигая в глубине бурта 65—70 °С. При этом обильно выделяются аммиак, углекислый газ и пары воды. Поэтому готовить компост необходи­мо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, за­щищающем от дождей, которые могут переувлаж­нить субстрат и вымыть из него питательные веще­ства. Бурт можно укрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, оставляя открытыми боковые по­верхности для аэрации компоста.

Подготовка компоста состоит из нескольких эта­пов (табл. 1). Сначала в течение суток в каком-либо резервуаре замачивают голому или просто обильно поливают водой. Затем эту солому и навоз уклады­вают в штабель слоями так, чтобы было не менее 3—4 слоев того и другого. Каждый слой соломы до­полнительно слегка увлажняют и посыпают моче­виной (приблизительно по 600 т), На 100 кг соло­мы расходуется 2,5 кг минерального удобрения. Практика показывает, что солому можно и не зама­чивать, В общей сложности на 100 кг соломы должно уйти 350—400 л воды. Оптимальные размеры штабе­ля: 1,5 м в ширину и высоту и не менее 1,2 м в длину. Такой объем субстрата обеспечивает хорошее горение и в конечном итоге высококачественный компост. Затем следуют 4 перебивки с внесением удобрений (табл. 1 ) и воды.

Дня через 3—4 после последней перебивки ком­пост обычно бывает готов. К тому времени исчезает запах аммиака, вся масса приобретает темно-корич-

83

Табл и ца 1 Основные этапы подготовки компоста

Сутки	Вьгюлняеьые работы	Добавка на 100 кг воздушно-сухой солоны
1	Замачивание соломы	250-350 л воды
		100 кг увлажненной соломы
2	Укладка компостного	+ 100 кг навоза конского или
	штабеля	коровьего + 2,5-3,5 кг
		мочевины, вода
7-8	П ервая перебивка штабеля	7-8 кг гипса или алебастра,
		вола
12-13	Вторая перебивка штабеля	2 кг суперфосфата + 5 кг
		мела, вода
16-17	Третья перебивка штабеля	П ри необходимости добавить
		воду
20-21	Четвертая перебивка	То же
	штабеля
	Н абивка готового компоста
	в ящики, пластмассовые
22		То же
	пакеты или укладка в гряды,
	на стеллажи

 

невую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, вода немно­го просачивается сквозь пальцы, что является пока­зателем нормальной влажности.

Если компост окажется переувлажненным, его нужно ненадолго разбросать для просушки, доба­вив 1—2 кг мела, или провести еще одну перебивку. В общей сложности на такую подготовку уходит 20— 22 дня.

Для приготовления шампиньонного субстрата бе­рут свежий или подсушенный птичий помет в сме­си с соломой. Схема его приготовления та же, но минеральные удобрения и мел не добавляют. В та­кой компост необходимо вносить только гипс или алебастр при первой перебивке. Соотношение 1:1,

84

то есть на 100 кг соломы берется 100 кг сухого пти­чьего помета и 250—300 л воды. Солому предвари­тельно замачивают 2—3 суток, после чего уже про­водят закладку штабеля к 3—4 перебивке.

Для приготовления шампиньонных компостов можно брать любую солому, однако лучшие резуль­таты дает пшеничная или озимой ржи.

О правильности подготовки компоста судят по температуре его горения. Уже на 2—3-й день после закладки штабеля на глубине 25—30 см от поверх­ности она должна быть 55—70 °С и поддерживаться на этом уровне на протяжении всего периода ком­постирования.

Мы так подробно остановились на технологии приготовления компоста потому, что именно на этом этапе закладывается основа успешного вырашива-ния шампиньонов. Неправильное, поспешное и не­брежное приготовление его, как правило, приво­дит к неудаче.

Закладка компоста и посадка грибницы (табл. 2).

Готовым компостом слоем 25—30 см набивают ящи­ки, стеллажи или делают грядки. На 1 м² полезной площади расходуется около 100 кг компоста, Нор­мально уложенная и утрамбованная масса при на­жатии рукой слегка пружинит.

Для выращивания шампиньонов стали использо­вать полиэтиленовые мешки. В них набивают не ме­нее 10—15 кг компоста, высота слоя в мешке также

25-30 см.

Через 2—3 дня после обработки, когда темпера­тура компоста снизится до 24—25 °С, высаживают зерновую или компостную грибницу. Обильный уро­жай грибов может быть только при качественной стерильной грибнице, выращенной на специализи­рованном заводе. Для посадки ее используют лишь один раз. Приобретать грибницу лучше в теплое время

85

Таблица 2

---

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 303; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!