Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя
1. Проверить натяжение ремня привода генератора (венти-
лятора).
2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле
блокировки.
В первую очередь следует проверить целость и надежность
подсоединения приводов, идущих от клемм реле блокировки со зна-
ком «~ ». Затем при включенном зажигании подвести напряжение
12 в от аккумулятора к клеммам со знаком «~» реле блоки-
ровки, отсоединив предварительно от них провода. Проверить
следует несколько раз, меняя полярность напряжения.
При подключении напряжения, контакты реле блокировки долж-
ны размыкаться, что определяется по щелчку, а контрольная лам-
па — гаснуть. Если контакты не размыкаются, то дефект заключа-
ется в неисправности блокировочного устройства (обрыв катушки
реле, ее выводов или неисправность полупроводниковых диодов).
Устранить неисправность можно либо в специальной мастерской,
либо заменой реле блокировки
В случае, если реле срабатывает, но контрольная лампа
продолжает гореть, это указывает на замыкание провода от кон-
трольной лампы к клемме «ЛК» реле блокировки.
3. Проверить генератор, для чего прежде всего необходимо
убедиться в наличии тока в цепи возбуждения.
Для этого провод, идущий от обмотки возбуждения генератора.
отсоединить от клеммы «Ш» реле регулятора и кратковременно
прикоснуться к клемме «Б» реле-регулятора (двигатель не рабо-
тает, зажигание выключено). Если при этом появляется небольшая
искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно,
быть и на клемме «Ш» реле-регулятора при включенном зажига-
нии, что указывает на исправность реле включения, токовой обмот-
ки регулятора и нормальное состояние контактов регулятора на-
пряжения.
|
|
|
Отсутствие искрения на клемме «Б» указывает (если не по-
врежден провод от клеммы «Ш» генератора к реле-регулятору)
на нарушение контакта между щетками и контактными кольцами
генератора или на отпайку выводов катушки возбуждения от
колец.
4. Если обмотка возбуждения исправна, необходимо убедиться
в наличии напряжения на фазах генератора. Для этого при рабо-
тающем на оборотах холостого хода двигателе к фазным проводам,
идущим от генератора (красного цвета), поочередно (между ними)
кратковременно подключить 12-вольтовую лампочку. Отсутствие
накала лампочки указывает на неисправность фазных обмоток или
обрыв выводов.
Для проверки проводов их следует отсоединить от соединитель-
ной панели.
*
Контрольная лампа работает нормально,
но аккумулятор разряжается
Признаки разрядки, слабо прокручивается или не включается
стартер, при этом снижается или совсем пропадает накал включен-
ных ламп; слабый свет фар.
|
|
|
1. После проверки целости проводов и надежности соединений
на аккумуляторной батарее, стартере, реле-регуляторе и выпрями-
теле необходимо проверить исправность выпрямителя.
Внешним осмотром необходимо убедиться в отсутствии обрыва
соединительных шин и надежности соединений в местах пайки.
Обгорание селенового слоя пластин указывает на пробой выпря-
мителя и необходимость его замены.
При отсутствии указанных дефектов нужно отсоединить про-
вода от клеммы «Б» реле-регулятора, замерить вольтметром по-
стоянного тока напряжение между клеммой «Б» и «массой» (на-
пряжение должно быть 12—15 в). Проверка производится при
работающем двигателе на оборотах холостого хода.
2. Проверить реле-регулятор на правильность установки регу-
лируемого напряжения, для чего следует подключить к клемме «Б»
и «массе» вольтметр. При работе двигателя на оборотах выше
средних напряжение должно быть 13,8—14,8 в. Если напряжение
занижено, необходимо отрегулировать регулятор напряжения путем
натяжения пружины регулятора напряжения. Если при замере на-
пряжение резко уменьшается при повышении оборотов двигателя,
это указывает на нарушение добавочного сопротивления регуля-
тора напряжения.
|
|
|
Контрольная лампа работает нормально,
но аккумуляторная батарея перезаряжается
Признаки перезарядки: быстрое «выкипание» электролита во
всех банках батареи, поверхность батареи покрывается белым
налетом.
Следует убедиться в исправности аккумулятора — отсутствии
замкнутых банок. Если аккумулятор исправен, следует подрегули-
ровать регулятор напряжения путем ослабления пружины регуля-
тора напряжения. Если снизить напряжение регулировкой не удает-
ся, это указывает на обрыв обмотки регулятора напряжения.
Стартер
На двигателе установлен стартер СТ-351Б (см. рис. 84).
| Техническая характеристика
| |
| 1. Номинальное напряжение | 12 в |
| 2. Максимальная мощность | 0,6 л. с. при питании от аккумуляторной ба- тареи 42 а/час |
| 3 Направление вращения якоря | правое со стороны при- вода |
| 4. Зацепление шестерни стартера с венцом махо- вика двигателя | при помощи привода с роликовой муфтой свободного хода |
| дистанционное посред- ством рычага, связан- ного с электромагнит- ным тяговым реле РС901А и муфтой при- вода | |
| 6 Число полюсов | 4 |
| 7. Электрические характеристики при холостом ходе | |
| а) потребляемый ток | не более 50 а |
| б) напряжение на клеммах | 12 в |
| в) скорость вращения якоря | не менее 5000 об/мин |
| 8. Электрические характеристики при полном тор- можении | |
| а) потребляемый ток | не более 230 а |
| б) тормозной момент | 0,5 кгм |
На корпусе стартера размещено тяговое электромагнитное реле
РС901А. Перемещение шестерни привода стартера до зацепления ее
с зубчатым венцом маховика двигателя осуществляется действием
специального электромагнита на рычаг выключателя.
|
|
|
Кроме основных контактов, в тяговом реле имеется дополни-
тельный зажим, который замыкает накоротко сопротивление ка-
тушки зажигания при пуске. Питание тягового реле осуществляется
Рис 84. Стартер:
1 — крышка со стороны привода, 2 — корпус стартера, 3 — якорь, 4 — коллектор 5 —
защитная лента, 6 — крышка со стороны коллектора, 7— втулка, 8 —щетка, 9 — провод
питания катушек стартера, 10 — крышка включателя, 11 —контакт зажима «КЗ», 12 —
контактная шайба 13 — тяговое электромагнитное реле, 14 — катушка реле, К — якорь
реле, 16 — пружина 17 — возвратная пружина 18 — регулировочный винт тягового реле,
19 — винт, 20 — зажим «КЗ», 21 — зажим провода от аккумуляторной батареи, 22 — зажим
от клеммы «С» реле, 23 — рычаг 24 — ось, 25 — муфта свободного хода с шестерней,
26 — упор; 27 — шайба ограничительная, 28 — шайба пружинная. 29 — втулка
от замка зажигания через дополнительное реле стартера РС-502.
Схема электрических соединений стартера, реле и замка зажига-
ния показана на рис. 85.
При повороте ключа включателя зажигания в крайнее правое
положение замыкаются контакты включателя и ток поступает в
катушку дополнительного реле стартера, через контакты которого
ток поступает от аккумуляторной батареи в тяговое реле стартера
при этом обмотка дополнительного реле включена одной клеммой
к батарее, а другой к клемме «ЛК» реле-блокировки которая в
схеме реле соединена на «массу».
После запуска двигателя, как только генератор разовьет доста-
точное напряжение, контакты РБ-1 размыкаются и дополнительное
реле автоматически выключает стартер, а возвратная пружина
внутри тягового реле стартера выводит шестерню привода из зацепления. Дополнительное реле стартера предохраняет якорь стар-
тера от разноса, а также стартер от случайного включения при ра-
ботающем двигателе.
|
|
Держать стартер включенным рекомендуется не более 10 сек,
затем сделать перерыв на
15—20 сек.
Длительное включение
стартера может привести
к чрезмерному его нагре-
ванию и повреждению
аккумуляторной батареи.
Уход за стартером. Че-
рез каждые 6000 км про-
бега проверьте состояние
зажимов проводов тяго-
вого реле, не допуская их
загрязнения и ослабле-
ния креплений.
Проверьте крепление
стартера к картеру и креп-
ление реле.
Через каждые 12000
км пробега при наличии
замечаний в работе стар-
тера рекомендуется снять
стартер с двигателя, ис-
пользуя для этого специ-
альный ключ, разобрать
его, протереть все детали,
продуть их сжатым воз-
духом и при этом прове-
рить:
| Рис 85. Схема электрических соединений стартера, дополнительного реле, реле блокировки и замка зажигания: 1 — реле блокировки, 2 — дополнительное реле, 3 — |
1. Состояние коллек-
тора и щеток, не заедают
ли щетки в щеткодержа-
телях, а также достаточ-
на ли их высота. При не-
обходимости зачистить
коллектор мелкой стек-
лянной шкуркой зерни-
стостью 80 или 100.
2. Состояние контак-
тов электромагнитного тягового реле.
Для проверки состояния контактов необходимо реле разобрать
в следующем порядке
а) отсоединить проводы от контактных штырей крышки;
б) отвернуть две контргайки стяжных винтов;
в) отвернуть гайки бокового штыря и утопить штырь в крышку;
г) отвернуть стяжные винты и снять осторожно крышку, чтобы
не повредить провода бокового штыря. Подгоревшие поверхности
зачистить шкуркой или бархатным напильником, чтобы обеспечить
соприкосновение поверхностей по всей плоскости.
Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным
диском имеют большой износ, их следует повернуть на 180°.
Сборку реле производите в обратном порядке.
3. Смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала якоря
маслом, применяемым для двигателя.
Примечание. Во избежание нарушения изоляции токоведущих деталей
недопустима промывка якоря, внутренней части корпуса и катушки реле стар-
тера бензином и другими растворителями.
После сборки стартера необходимо проверить зазор между тор-
цом шестерни и упорной шайбой в момент замыкания контактов:
он должен быть 1,5—2,5 мм (см. рис. 84).
Для проверки зазора следует подсоединить к зажиму «С» и кор-
пусу стартера провода от аккумуляторной батареи. При таком
соединении тяговое реле включится, а якорь вращаться не будет.
Когда шестерня передвинется, замерьте зазор и если он не соот-
ветствует 1,5—2,5 мм, отрегулируйте его путем вращения тяги,
соединяющей якорь тягового реле с рычагом привода шестерни.
После пробега 36 000 км рекомендуется снять стартер и на-
править в специальную мастерскую для тщательной проверки и
замены изношенных деталей.
Неисправности стартера в основном вызываются следующими
причинами: загрязнением и обгоранием коллектора, зависанием
щеток, разносом обмоток якоря, отказом в работе тягового реле
с включателем и выходом из строя муфты свободного хода.
Во включателе тягового реле стартера чаще всего повреждают-
ся рабочие поверхности клеммных болтов и контактной шайбы,
которые обгорают вследствие большой величины тока, проходя-
щего через них. Наблюдаются также случаи заедания якоря тяго-
вого реле в направляющей втулке электромагнита.
Однако причиной отказа в работе стартера часто являются
неисправности не стартера, а проводки (клемм) аккумуляторной
батареи и дополнительного реле.
Если стартер не проворачивает коленчатого вала двигателя,
нужно включить свет (например, подфарники, плафон), после
чего включить стартер.
По изменению накала ламп при включении стартера можно
определить характер неисправности.
| Причины неисправности | Способ устранения |
| При включении замка зажигания стартер не включается
| |
| 1. Нарушение соединения проводов с аккумуляторной батареей (ослабле- ние или окисление клемм). | 1. Проверить соединение аккумулятор- ной батареи с наконечниками проводов, при необходимости зачистить клеммы и смазать техническим вазелином. |
| 2. Разряжена или неисправна акку- муляторная батарея. | 2. Зарядить или заменить батарею. |
| 3. Неисправность замка зажигания. | 3 Присоединить контрольную лампу к зажиму «СТ» замка и массе. При от- сутствии питания на зажиме «СТ» в по- ложении, соответствующем включению стартера, заменить замок. |
| 4. Неисправно дополнительное реле РС-502. | 4. Проверить цепь с помощью кон- трольной лампы. Лампа, соединенная с зажимом «Б» дополнительного реле и массой, должна загораться при вклю- чении стартера. Если лампа не горит, то разобрать реле, зачистить контакты и отрегулировать его работу. Реле с об- рывом обмотки заменить. |
| 5 Неисправно тяговое реле РС901А (обрыв обмотки, заедание якоря во втулке катушки электромагнита) | 5. Проверить цепь катушки, очистить от грязи якорь и втулку. |
| При включении стартера тяговое реле срабатывает, но стартер
| |
| 1. Разряжена или неисправна акку- муляторная батарея | 1 Проверить батарею и, если нужно, заменить |
| 2. Нарушение контакта щеток с коллектором | 2. Снять стартер с двигателя и разо- брать его. При необходимости зачистить . коллектор, устранить зависание щеток или заменить их при высоте менее 14 мм |
| 3 Задевание якоря стартера за полюса. | 3. Заменить стартер. |
| 4 Разнос обмотки якоря. | 4. Заменить якорь |
| 5. Слишком холодный двигатель (зимой). | 5 Прогреть двигатель, провернуть ко- ленчатый вал заводной рукояткой и повторить пуск. |
| При включении вал стартера вращается с большим числом оборотов,
| |
| 1. Пробуксовка роликовой муфты свободного хода. | 1. Сменить привод стартера. |
| При включении стартера слышен характерный скрежет
| |
| 1. Забиты зубья венца маховика. | 1. Зачистить забоины на зубьях или заменить венец маховика. |
| 2. Забиты зубья шестерни стартера. | 2. Зачистить забоины или заменить привод. |
| 3. Привод с шестерней в сборе туго ходит по валу якоря. | 3. Протереть шейку вала и втулку привода, при необходимости зачистить. |
| Причины неисправности | Способ устранения |
| 4. Неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя. | 4. Отрегулировать ход шестерни при- вода и момент замыкания контактов включателя |
| При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового реле
| |
| 1. Отсутствие надежного контакта в зажимах, особенно у аккумулятор- ной батареи | 1. Проверить и подтянуть болты за- жимов. |
| 2. Разряжена или неисправна акку- муляторная батарея. | 2. Проверить и подзарядить батарею или заменить |
| 3. Неисправность или плохой кон- такт удерживающей обмотки тягового реле стартера с «массой». | 3 Заменить тяговое реле или подкле- пать заклепку, соединяющую обмотку с «массой», и припаять конец обмотки. |
| 4. Нарушение регулировки допол- нительного реле. | 4. Проверить и, если необходимо, от- регулировать. Напряжение включения реле должно быть 7 — 8 в, напряжение отключения 3 — 4 в. |
| После пуска двигателя стартер не выключается
| |
| I. Заедание привода на валу якоря стартера | 1. Разобрать стартер и устранить при- чину заедания. Привод стартера должен свободно пе- ремещаться по шлицам вала якоря и под действием возвратной пружины возвра- щаться в исходное положение. Необходимо устранить заедание или сменить пружину. |
| 2. Спекание контактов включателя тягового реле или дополнительного реле РС-502. | 2. Немедленно остановить двигатель и отключить аккумуляторную батарею. Отремонтировать или заменить неисправ- ное реле. |
| 3. Заедание запорной части вклю- чателя зажигания. | 3. После пуска двигателя принуди- тельно повернуть ключ из положения, соответствующего включению зажигания, или заменить включатель зажигания. |
Фары
Фары ФГ-110 имеют полуразборный оптический элемент с двух-
нитевой лампочкой в 60 и 40 свечей. Стеклорассеиватель дер-
жится посредством отогнутых зубцов отражателя. Под стекло
подложена кольцевая резиновая прокладка, предохраняющая
оптически элемент от пыли и влаги.
Несмотря на хорошую герметичность, со временем в оптический
элемент проникает пыль, что вызывает снижение силы света.
Пыль с отражателя нельзя удалять протиркой тканью или об-
дувом воздухом. Для ее удаления внутреннюю часть оптического
элемента промойте чистой водой с ватой и просушите при комнат-
ной температуре. Потеки и пятна на рассеивателе фары удалять ,
протиранием не рекомендуется. Если стекло треснуло или разби-
лось, его следует немедленно сменить, иначе зеркало отражателя
будет повреждено пылью и грязью. При замене отражателя метку
«верх» необходимо устанавливать с противоположной стороны
усика отражателя, через который проходит винт крепления.
Для замены перегоревшей лампы необходимо снять облицовоч-
ный ободок, вывернуть винт крепления внутреннего ободка к кор-
пусу фары и, вытягивая и слегка опуская оптический элемент,
вынуть его из корпуса фары.
|
|
|
|
Рис. 86 Размеры экрана для регулировки
света фар.
Рис. 87. Гайки крепления
фары.
Затем, слегка нажав и повернув влево патрон, снять его и
вынуть лампу.
Регулировка фар. Периодически, по мере надобности, прове-
ряйте установку фар и при необходимости регулируйте. Регулиров-
ку производите тщательно, иначе лампы фар слепят водителей
встречных машин и тем самым способствуют аварии.
При встречах переключайте фары с дальнего света на ближний.
Надлежащая установка фар необходима также для правильного
распределения света на дороге.
Для регулировки фар:
1. Установите ненагруженный автомобиль на ровном полу
перед экраном на расстоянии 5 м перпендикулярно к нему.
2. Включите свет и, действуя ножным переключателем света,
убедитесь, что соединения сделаны правильно и в обеих фарах
одновременно загораются нити дальнего или ближнего света.
3. Включите дальний свет и, закрыв одну из фар, проверьте
расположение светового пятна на экране. Пятно должно быть
расположено так, чтобы его центр был на высоте 625 мм от пола
и на 522 мм от оси АБ, совпадающей с продольной осью автомо-
биля (см. рис. 86).
4. Если световое пятно расположено неправильно, следует осла-
бить гайку шпильки крепления фары (рис. 87) и, перемещая рукой
шпильку с гайкой, обеспечить положение пятна на экране соглас-
но рис. 86.
5. Таким же образом проверьте и, при необходимости, устано-
вите вторую фару, наблюдая, чтобы оба световых пятна находи-
лись на одной высоте от пола.
6. После регулировки торцы гаек замажьте мастикой или густой
смазкой.
Прерыватель указателей поворота
Для обеспечения мигания ламп подфарников и задних фонарей,
сигнализирующих поворот, в их цепь включен последовательно
прерыватель РС 57-Б, который установлен слева под панелью
приборов.
|
|
Включение указателей поворотов осуществляется переключате-
лем на панели приборов, контроль
работы прерывателя производится по
контрольной лампочке на щитке при-
боров.
Схема включения прерывателя по-
казана на рис. 88.
Работает прерыватель только при
включенном зажигании.
Если при включении указателя по-
воротов сигнальные и контрольная
лампы горят постоянно, «миганий» нет,
это указывает на неисправность пре-
рывателя (обрыв нихромовой прово-
лочки или сопротивления).
| Рис. 88. Схема включения пре- |
Если при включении контрольная
лампочка не горит, следует проверить
свет в подфарнике и заднем фонаре.
Отсутствие света в подфарнике или
заднем фонаре указывает на неисправ-
ность лампы (отсутствие контакта или
она перегорела).
Если лампы горят, то необходимо проверить контрольную лам-
пу. Отсутствие света в контрольной лампе, подфарнике и заднем
фонаре указывает на неисправность предохранителя № 2 в блоке
предохранителей. Если предохранитель цел, необходимо проверить
исправность прерывателя и всей цепи.
Стеклоочиститель
Стеклоочиститель СЛ-210 — электрический с двумя щетками.
Электродвигатель и привод находятся под панелью приборов.
Включатель расположен на панели приборов. Работает стеклоочи-
ститель только при включенном зажигании. Щетки прижимаются
к стеклу посредством пружин. Запрещается включать стеклоочи-
ститель при сухом стекле, в противном случае он может выйти
из строя. При выключении стеклоочистителя электродвигатель
сразу не останавливается, и щетки продолжают двигаться по стек-
лу до тех пор, пока не дойдут до своих крайних нижних положений.
Автоматическая остановка щеток в крайнем нижнем положении
достигается особым концевым выключателем, установленным на
редукторе стеклоочистителя.
В цепь электродвигателя включен предохранитель, расположен-
ный на блоке предохранителей.
Уход за стеклоочистителем заключается в периодической под-
тяжке его креплений, после каждых 12000 км пробега нанести
несколько капель масла, применяемого для двигателя, на оси ры-
чагов щеток в зазор между осью и втулкой, предварительно сняв
рычаг щетки.
Предохранители
|
|
1. На кронштейне руля под панелью приборов установлен кно-
почный тепловой предохранитель освещения на 20 а, который вы-
ключает освещение при коротком замыкании в цепи. Он защищает
все цепи освещения автомобиля,
кроме подкапотной лампы и указа-
телей поворотов. При перегрузке
или коротком замыкании в цепях
биметаллическая пластина нагре-
вается и, выгибаясь, размыкает кон-
такты, прерывая цепь.
Включайте предохранитель пос-
ле устранения короткого замыкания
нажатием пальца на кнопку предо-
хранителя.
| Рис. 89. Блок плавких предохра- |
Нажатие на кнопку предохрани-
теля должно быть кратковремен-
ным. Удержание кнопки рукой при-
водит к пожару (воспламенению
проводки) в автомобиле и к выходу
из строя предохранителя, если при-
чина короткого замыкания не была
своевременно устранена.
2. Три плавких предохранителя
объединены в блок (рис. 89), смонтированный в багажнике на
щите передка. Они защищают цепи.
№ 1 на 10 а — цепь электродвигателя стеклоочистителя, ука-
зателя уровня бензина, указателя температуры масла и контроль
ной лампы аварийного давления масла.
№ 2 на 10 а—цепь указателей поворота.
№ 3 на 10 а — цепь звукового сигнала.
| Перечень ламп, применяемых на автомобилях ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ
| |||||
| Назначение лампы | Номинальное напряж лампы в вольтах | К-во ламп | Сила света в свечах | Тип цоколя лампы | Обозначение типа лампы |
| 12 | 2 | 60 и 40 | Фланцевый двухконтактный | А-55 | |
| Задние фонари. Габаритное освеще- ние и указатели поворотов . . . | 12 | 2 | 4 и 32 | Сван 2С-15А-1 (двухконтактный с несимметричными штифтами) | 12-32 А 2-4 |
| Освещение стоп-сигнала | 12 | 2 | 21 | Сван 1С-15-1 (одноконтактный) | А-26 |
| 12 | 2 | 4 и 32 | Сван 2С-15А-1 | 232 А 12-4 | |
| 12 | 1 | 6 | Сван 1С-15-1 | А-25 | |
| Фонарь номерного знака | 12 | 1 | 3 | То же | А-24 |
| Освещение кузова (плафон) | 12 | 1 | 3 | То же | А-24 |
| Освещение щитка приборов . . . | 12 | 1 | 1 | Сван 1С-9-1 (миниатюрный однокон- тактный) | А-22 |
| Контрольные лампы: заряда, работы отопителя, указателя поворотов, дальнего света фар, давления масла | 12 | 5 | 1 | То же | А-22 |
| Боковой указатель поворота | 12 | 2 | 1,5 | То же | А-23 |
Назначение предохранителя и его номер указаны на табличке,
наклееной изнутри на крышке блока предохранителей.
Для всех предохранителей применяется луженая медная про-
волока диаметром 0,26 мм.
Для замены перегоревшего предохранителя после устранения
неисправности, вызвавшей его сгорание, нужно снять крышку,
вынуть текстолитовый держатель, развести в сторону пружинные
держатели, вставить кусочек проволоки от запасной, намотанной
на верхней части текстолитовой пластины, и зажать концы про-
волоки пружинными держателями, возвратив их в исходное
положение.
При установке держателя предохранителя в гнездо панели
не допускается углубление держателя за ограничительный (ото-
гнутый) упор, в противном случае может произойти замыкание
контактов держателя на «массу».
Категорически запрещается применять проволоку диаметром
больше 0,26 мм.
КУЗОВ
Кузов автомобиля закрытый, двухдверный, несущий, цельноме-
таллический. Особенностью кузова является применение крупных
панелей, соединенных между собой точечной сваркой. Все нагруз-
ки, передающиеся на кузов при движении автомобиля, восприни-
маются всеми панелями кузова, кроме дверей, капота и крышки
моторного отсека.
В передней части кузова оборудован багажник с крышкой, за-
пираемой изнутри.
Сиденья расположены в два ряда
Передние сиденья раздельные, передвижные, наклоняемые и
могут быть закреплены в различных положениях в зависимости
от роста водителя или пассажира.
Кузов оборудован зеркалом заднего вида, противосолнечными.
козырьками, дверными карманами и отопительной установкой.
Двери кузова
Двери кузова двухпанельные, штампованные из листовой стали.
Дверь имеет снизу щели, служащие для стока воды, которая попа-
дает во внутреннее пространство двери через неплотности желобков
стекол. Щели дверей необходимо периодически прочищать.
Внутри двери монтируются дверной замок с внутренней ручкой
и стеклоподъемник.
Дверь навешена на двух петлях, крепящихся к стойкам кузова
винтами. Регулировка дверей производится на заводе. В эксплуата-
ции снимать двери (при необходимости) следует вместе с петлями,
Рис. 90. Запорное устройство правой двери:
1 — ползун замка; 2 — сухари, 3 — рычаг, 4 — пружина; 5 — наружная ручка;
6 — шпилька крепления наружной ручки двери; 7 — тяга ручки двери; 8 —
пружина ползуна; 9 — корпус замка; 10 — блокирующий кулачок; 11 — флажок
кулачка; 12 — винт защелки; 13 — защелка; 14 — пластинка защелки.
а при установке на кузов отрегулировать в стойке. В закрытом
положении дверь удерживается от провисания и вибрации защел-
кой 13 (рис. 90), на конические поверхности которой упираются
сухари фиксатора замка двери. Таким образом ползун замка толь-
ко удерживает ее от открывания, но дверь на нем не висит.
Защелка замка крепится к стойке двумя винтами. Между за-
щелкой и стойкой установлена стальная прокладка с насечками.
После ослабления винтов защелка может перемещаться во всех
направлениях для регулировки плотности закрытия и запирания
двери.
Защелку замка следует устанавливать в такое положение, чтобы
губчатые уплотнители двери плотно прилегали к кузову и вместе
с этим она закрывалась и открывалась достаточно легко. При пра-
вильной регулировке ползун замка двери должен заходить на упор-
ную грань защелки не менее 5 мм. Этот размер можно проверить
с помощью краски или пластилина.
Уменьшение захода может привести к самопроизвольному от-
крыванию двери во время движения, что является весьма опасным.
Если вследствие каких-либо причин фактический размер меньше
указанного, следует под защелку положить прокладку необходимой
толщины и тем самым увеличить заход ползуна на защелку. Замок
двери крепится к ее панели тремя винтами.
Привод ползуна замка производится рычагом, через тягу,
соединенную с приводом замка, на ось которого установлена ручка
для открывания двери изнутри.
Для запирания замка правой двери служит блокирующий ку-
лачок, стопорящийся пружиной. Поворот кулачка осуществляется
флажком. Конструкция замка позволяет захлопнуть дверь при за-
пертом положении.
Замок левой двери запирается снаружи ключом.
Крышка моторного отсека
Крышка подвешена к кузову на двух наружных петлях и в за-
крытом положении должна быть плотно прижата к резиновым
буферкам на кузове.
Такое прижатие обеспечивается регулировкой положения замка
и защелки. При нажатии на планку тяги замка ползун выходит
из зацепления с защелкой, и крышка несколько приподнимается
за счет упругости резиновых буферков. Если при нажиме на планку
тяги крышку открыть не удается, следует операции открывания
произвести вдвоем. После этого необходимо несколько отогнуть
отбортовку крышки в местах упора в резиновые буферки или под-
ложить под них прокладки.
Регулировать прижим крышки с помощью замка и защелки
следует лишь в крайних случаях.
Уплотнения кузова
Для предотвращения попадания в кузов пыли и холодного воз-
духа двери имеют уплотнения. При проверке уплотнения обращай-
те внимание не непрерывность контакта наружных уплотнителей
дверей с кузовом. Контакт проверяйте по зажиму бумажной ленты
шириной 30 мм между дверью и проемом двери или по отпечатку
на кузове, для чего уплотнитель натрите мелом. Если контакта нет,
то под уплотнитель подклейте тонкую полоску резины.
Губчатые резиновые уплотнители дверей приклеены клеем № 88.
Для подклейки уплотнителей применяйте следующий способ:
1. Удалите полностью остатки старого клея на отклеивающихся
участках уплотнителя и фланцах дверей с помощью марлевого
тампона, смоченного бензином. Сделайте выдержку 30 мин.
2. Тщательно перемешайте клей. Если клей загустел, допус-
кается разбавление бензином в количестве, не превышающем 30%
от общего веса загустевшего клея.
3. Протрите в местах отклеивания уплотнители и фланцы две-
рей чистым марлевым тампоном, смоченным бензином, и нанесите
равномерный слой клея на металл. Дайте выдержку 5 мин.
4. Нанесите второй слой клея на металл и одновременно на
резину. Дайте выдержку до незначительного отлипа (при прикос-
новении пальца).
5. Соедините резину с металлом и сильно прижмите руками.
6. Для увеличения прочности приклеивания исправленные при-
клеенные места оставьте в покое в течение 10—20 мин.
Рис. 91. Расположение пробок в пороге пола и боковине.
При езде в сильный дождь или по глубоким лужам, а также
при мытье из шланга с большим напором в кузов может попа-
дать вода.
Для предотвращения скапливания воды и коррозии металла
внутри закрытых порогов пола в задней части боковины следует
после поездки вынуть резиновые пробки (заглушки) из технологи-
ческих отверстий кузова (рис. 91) и слить воду.
Для слива воды с поверхности пола снимите передние сиденья,
поднимите резиновые коврики и выньте резиновые пробки, рас-
положенные в зоне ног водителя и пассажира. После этого про-
трите пол сухой тряпкой и при открытых дверях просушите и
проветрите кузов.
Не допускайте сырости в кузове — это может привести к преж-
девременной коррозии металла и гниению обивки.
По мере надобности, возобновляйте промазку битумной масти-
кой днища кузова, брызговиков, крыльев и других панелей.
Омыватель ветрового стекла
Для очистки ветрового стекла от загрязнения во время дви-
жения автомобиля установлен двухструнный омыватель (рис. 92).
Он состоит из резинового бачка, закрываемого пробкой, всасываю-
щего шланга с фильтром и клапаном, диафрагменного насоса и
Рис. 92. Омыватель ветрового стекла:
1—диафрагма насоса, 2 — пружина возвратная, 3 — корпус насоса; 4 — гайка крепления
насоса; 5 — кнопка привода насоса, 6 — гайка, 7 — прокладка, 8 — клапан; 9 — штуцер;
10 — головка распылителя, 11 — распылитель; 12 — шланги, 13 — пробка; 14 — резервуар;
15 — фильтр с клапаном.
нагнетательного шланга с распылителем, на котором установлены
два жиклера.
Очистка ветрового стекла производится при совместной работе
смывателя и стеклоочистителя. При вытягивании кнопки насоса
омывателя диафрагма, прогибаясь, создает разряжение в шлангах,
при этом клапан распылителя закрывается, а клапан заборной
трубки открывается; вода засасывается в систему и заполняет ее.
При отпускании кнопки насоса диафрагма, под действием сжатой
пружины, возвращается в исходное положение, создавая давление
в системе; при. этом клапан заборной трубки закрывается, а кла-
пан распылителя открывается.
Уход за омывателем заключается в периодической чистке
жиклеров распылителя посредством булавки и регулировке их
положения.
Для качественной работы омывателя заправку бачка необхо-
димо производить только чистой водой.
При наступлении заморозков воду из бачка омывателя следует
слить и продуть насосом омывателя всю систему.
Уход за окраской кузова,
декоративными деталями и обивкой
Окраска
Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены
синтетическими эмалями, нанесенными в два слоя по масляной
грунтовке.
Эмали высушиваются в специальных сушильных камерах при
температуре не ниже 130°, вследствие чего обеспечивается высока»
прочность пленки и хороший глянец. При этом отпадает необходи-
мость в полировке окрашенных поверхностей.
Для окраски автомобилей применяют эмали разнообразных
цветов, которым присвоены соответствующие номера. Для того
чтобы владелец автомобиля мог при необходимости приобрести
нужную ему эмаль, на этикетке, приклеенной к внутренней поверх-
ности крышки багажника, указаны цвет и номер эмали, которой
был окрашен автомобиль на заводе. Вследствие высокой твердости
пленки окраска кузова при надлежащем уходе может сохранить
свой первоначальный вид на долгое время.
Ни в коем случае не следует вытирать пыль или грязь с кузова
при помощи тряпки, концов или даже мягкой щетки, так как при
этом поверхность эмали будет поцарапана и быстро потеряет свой
блеск.
Мойка автомобилей и уход
за его окраской
Правильный уход за окраской автомобиля заключается в свое-
временной мойке его, а также в периодической обработке окрашен-
ных поверхностей полировочной водой и специальными пастами.
Перед мойкой необходимо плотно закрыть обе двери и стекла,
чтобы вода не могла попасть внутрь автомобиля.
Летом кузов следует мыть в тени, так как засыхающие на солн-
це капли воды оставляют пятна на окрашенной поверхности. Не
следует мыть кузов на морозе или выезжать на мороз с мокрым
или только что вымытым кузовом, так как при замерзании воды
появляются трещины окраски.
Мыть автомобиль рекомендуется из шланга слабой струей хо-
лодной или слегка теплой воды. Мыть водой, вытекающей под боль-
шим напором, нельзя, потому, что твердые частицы пыли и грязи
царапают краску. Мыть окрашенную поверхность горячей водой
недопустимо, так как это приводит к разрушению краски.
При мойке автомобиль должен стоять на деревянном помосте
или на чистой асфальтированной площадке. При отсутствии водо-
провода кузов можно мыть, обильно поливая его водой из садовой
лейки или ведра.
Нижнюю часть кузова (днище) и механизмы шасси рекомен-
дуется мыть водой из шланга под большим напором. Однако при
этом нужно следить, чтобы вода не попадала на электрооборудо-
вание двигателя. Категорически воспрещается употреблять при
мытье кузова соду, керосин или минеральные масла, а также мор-
скую воду. Эти вещества разрушают не только краску, но и рези-
новые уплотнители оконных стекол.
Недопустимо удалять пыль и грязь с кузова, протирая его по-
верхность сухими обтирочными концами, особенно после поездки
в дождливую погоду, когда на поверхности имеется тонкий слой
засохшей грязи. При таком способе чистки поверхность кузова
повреждается песчинками и окраска быстро теряет блеск. В слу-
чае загрязнения поверхности кузова минеральном маслом его
удаляют путем протирания сухой мягкой фланелью или марлей.
Если масло удалить не удается, следует пользоваться фланелью
или марлей, слегка смоченной в бензине, с последующим протира-
нием поверхности кузова насухо. Начинать мытье автомобиля
нужно с наиболее загрязненных частей: основания кузова, меха-
низмов шасси, внутренних поверхностей брызговиков и крыльев,
а также колес.
При мытье кузова рекомендуется пользоваться мягкой волося-
ной щеткой, непрерывно поливая его слабой струей воды. Приме-
нение тряпок для этой цели нежелательно, так как песчинки в них
задерживаются и царапают краску. Засохшую грязь следует не-
сколько раз смочить водой для размягчения и только потом
смыть. После того, как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова
остается еще тонкий слой ила Его также нужно удалить, иначе
на высохшем кузове появятся серые пятна. Слой ила нужно удалять
с помощью губки, мягкой волосяной щетки или мягкой замши,
непрерывно поливая кузов водой сверху вниз по всей окрашенной
поверхности, не пропуская каких-либо участков.
Затем замшу надо отжать и быстро протереть ею насухо весь
кузов, не давая высохнуть отдельным каплям воды. После этого
окрашенные поверхности протирают сухой мягкой фланелью. По
окончании мытья и протирки кузова следует протереть оконные
стекла чистой, но бывшей в употреблении льняной тряпкой или
мягкой газетной бумагой. Для промывки и очистки особо загряз-
ненных стекол рекомендуется применять теплую воду с добавле-
нием небольшого количество спирта (ректификата).
Полировка окрашенных
поверхностей кузова
Потускневшую окрашенную поверхность кузова следует восста-
навливать восковым полировочным составом № 3. Перед полиров-
кой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления
пыли, песка и грязи. Кузов лучше полируется при условии, если
он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его нужно в теп-
лом помещении
На тщательно вымытую и сухую поверхность кузова наносят
небольшим тампоном из байки, марли или чистой мягкой тряпки
тонкий слой предварительно хорошо разболтанного и перемешан-
ного полировочного состава. Затем его растирают тампоном кру-
говыми движениями по всей поверхности кузова После пяти-
десятиминутной сушки поверхность кузова тщательно протирают
чистой сухой байкой или фланелью до получения блеска, делая
при этом круговые движения
Подкраска поверхностей кузова
Если на поверхности кузова обнаружено повреждение окраски
или ржавчина, следует зачистить поврежденное место и подкрасить
его синтетической автомобильной эмалью из банки, прилагаемой
к автомобилю
Участок панели кузова с поврежденной окраской защищают
(шлифуют) с помощью водостойкой наждачной шкурки № 220 с
водой, стараясь не повредить нижележащих слоев лакокрасочного
покрытия Зашлифованную поверхность панели кузова промывают
водой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 2—3 часов.
Окраску производят пульверизатором или кистью № 12—15
с колонковым или хорьковым волосом Окрашенную поверхность
сушат обогревом рефлекторной лампы в течение часа (расстояние
лампы от поверхности кузова должно быть примерно 400 мм).
В естественных условиях для полного высыхания эмали требуется
2—3 суток. Однако при таком способе сушки несколько умень-
шается прочность пленки эмали и, кроме того, увеличивается
количество пыли (из воздуха), осаждающейся на поверхности
краски
Глубокое повреждение лакокрасочного покрытия на большой
площади, при котором обнажается металл панели кузова, нужно
закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (послед-
няя по мере надобности При необходимости загрунтовки по-
врежденного места панели применяют грифталевый грунт № 138
Предварительно металлическую поверхность шлифуют наждачной
шкуркой № 100 Грунт наносят пульверизатором или волосяной
кистью Сушат его в естественных условиях в течение 1—2 суток
либо обогревом рефлекторной лампы 30 мин. Просушенную грун-
тованную поверхность кузова шлифуют наждачной шкуркой № 100,
а затем протирают сухой чистой тряпкой. При наличии на окраске
глубоких рисок или вмятин следует перед нанесением синтетиче-
ской эмали зашпаклевывать места повреждений нитрошпаклевкой
АШ-30 или поврежденное место отрихтовать. Шпаклевку наносят
резинкой обязательно вдоль рисок. Зашпаклеванное место панели
сушат в естественных условиях в течение 20 мин, затем шлифуют
наждачной шкуркой № 150 с водой и закрашивают синтетической
эмалью.
Синтетическую эмаль (ТУ МХП 4506—57) в случае необходи-
мости разбавляют до нужной консистенции растворителями 646,
647, 651 или сольвентнафтом. При их отсутствии эмаль можно раз-
бавить до рабочей консистенции чистым уайт-спиртом или неэти-
лированным бензином 1-го сорта. При появлении ржавчины на
поверхности кузова ее следует удалить с помощью шлифовки
наждачной шкуркой № 110 или 150, после этого протереть зачи-
щенное до металла место бензином, а затем сухой тряпкой.
Далее нужно подкрасить подготовленный участок панели кузо-
ва с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя при
необходимости). На наружные поверхности днища кузова, после
зачистки поврежденных мест, наносят противошумную масти-
ку № 112. Если мастики № 112 нет, ее можно заменить масти-
кой № 580, но при этом следует помнить, что мастика № 112
является антикоррозийной и противошумной, а мастика № 580
только противошумной Мастику наносят рукавичкой или с по-
мощью кисти.
Продажа синтетических эмалей (изготовляется заводом «Побе-
да рабочих» в г. Ярославле) и различных растворителей произво-
дится магазинами химических и лакокрасочных товаров.
В случае необходимости перекраску всего кузова автомобиля,
окрашенного ранее синтетической эмалью, можно произвести
нитроэмалью.
Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием
необходима тщательная шлифовка пленки синтетической эмали.
При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно
зашлифовать наждачной шкуркой, обдуть сжатым воздухом, про-
мыть водой, просушить и подкрасить пентафталевой эмалью № 68
черного цвета или асфальтобитумными лаками естественной сушки.
Уход за обивкой
Для предохранения обивки от загрязнения рекомендуется на-
девать на сиденья чехлы. Их следует делать из прочной, хорошо
стирающейся ткани
Все работы в кузове надо выполнять в чистой спецодежде
и чистыми руками При этом на сиденья, рулевое колесо и на
внутренние панели дверей необходимо надевать чехлы для того,
чтобы избежать загрязнения обивки и деталей из пластмассы.
Периодически обивку следует чистить Лучше всего для этого
пользоваться пылесосом. При отсутствии пылесоса обивку нужно
чистить щеткой или специальным веником, слегка ее выколачивая.
Сиденья и спинки для чистки лучше вынимать из кузова. Если на
обивку попало большое количество смазки, то ее следует тщатель-
но снять лезвием тупого ножа. Жирные и масляные пятна уда-
ляются чистой тряпкой, смоченной в растворителе (четыреххло-
ристый углерод, хлороформом, эфир или авиационный бензин).
Четыреххлористый углерод является наилучшим растворителем.
Во избежание кольцевых следов вокруг пятна надо начинать
чистить обивку на некотором расстоянии от него. Вокруг пятна
делают круговые движения, постепенно приближаясь к нему. Надо
часто менять трущиеся места тряпок и сами тряпки, которыми
вытирается пятно.
Если после удаления жирного пятна остается грязь, надо про-
тереть его еще раз чистой тряпкой, вначале смоченной в мыльной
пене, а затем в холодной воде. При чистке мыльной пеной следует
применять только качественное нейтральное мыло, не содержащее
щелочей (например, детское). При пользовании хлороформом или
эфиром необходимо соблюдать осторожность, так как их пары
вредно действуют на организм человека. При чистке бензином или
эфиром необходимо остерегаться огня ввиду их легкой воспламе-
няемости.
Смоляные пятна слегка смачивают хлороформом, четыреххло-
ристым углеродом или авиационным бензином и лезвием тупого
ножа снимают возможно большее количество смолы. Затем надо
поступать, как указано при описании удаления жирных и масля-
ных пятен.
Кровяные пятна надо стирать чистой тряпкой, смоченной в хо-
лодной воде, до их устранения. При этом по мере загрязнения
необходимо менять тряпку, которой трут пятно.
Если после этого пятно не будет совсем устранено, надо налить
на него нашатырного спирта и через минуту снова протереть
чистой мокрой тряпкой. Кровяные пятна никогда не следует
пытаться удалять горячей или мыльной водой, так как это только
закрепляет их.
Для удаления пятен электролита необходим нашатырный спирт
в количестве, достаточном для того, чтобы покрыть их, а затем
подождать минуту, чтобы кислота успела нейтрализоваться. После
этого потереть пятно чистой тряпкой, смоченной в холодной воде.
Пятна электролита нужно удалять немедленно после их обра-
зования, не давая им высохнуть, так как электролит быстро
разрушает ткань.
Уход за хромированными частями
Для поддержания хромированных поверхностей в хорошем со-
стоянии нужно регулярно их чистить — сначала тряпкой, смочен-
ной в керосине, затем смоченной в воде, и, наконец, вытирать
насухо чистой мягкой тряпкой. Необходимо это делать осторожно
и не допускать попадания керосина на окрашенные поверхности
кузова, так как тогда на краске неизбежны пятна.
В случае появления ржавчины (в местах, где слой хрома по-
врежден) ее нужно осторожно удалить и очищенное место покрыть
прозрачным лаком для предупреждения дальнейшего распростра-
нения ржавчины. Удалять ржавчину следует мелом или зубным
порошком, нанесенным на мягкую сухую тряпку.
ОТОПЛЕНИЕ
Автомобиль имеет воздушную систему отопления, которая со-
стоит из отопительной установки (рис. 93) и воздухопроводов,
обеспечивающих подвод свежего воздуха в отопитель и подачу
нагретого воздуха в обогреваемое пространство.
Отопительная установка работает независимо от двигателя
автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова
при неработающем двигателе и для предпускового подогрева дви-
гателя зимой.
Пользование отопительной установкой при неработающем дви-
гателе должно быть кратковременным из-за возможной разрядки
аккумуляторной батареи.
Установка питается бензином, применяемым для двигателя
автомобиля.
В связи с использованием бензина в качестве топлива следует
строго соблюдать правила пожарной безопасности, бережно и вни-
мательно обращаться с установкой и держать ее всегда в исправ-
ном состоянии.
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 315; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!