Сроки посадки и агротехника дыни
Семена дыни я никогда не замачиваю. Раньше барботировал в перекиси водорода, а в последние годы добавляю на 0,5 л воды 5 % биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5 % сладкой патоки (мелассы), помещаю в раствор подписанные семена в мешочках и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Получается обработка семян и «варка» АКЧ одновременно. Посадив семена, сразу поливаю этим АКЧ.
Очень важно самому провести калибровку семян. Для себя отобрать только самые крупные, отбраковать легковесные.
Главное отличие корней дынь, как и всех тыквенных, – то, что они дают сразу массу нежных длинных горизонтальных корешков, чтобы осваивать верхний рыхлый гумусный горизонт, поэтому рассаду нельзя выкапывать, ломая корешки. Ее надо выращивать в плоских пластиковых емкостях объемом 250–300 мл. Торфяные горшочки – худший вариант: нежные корни не пробивают спрессованные стенки торфа. Кончается влага в торфе – и через пару дней рассада гибнет, если не поливать два раза в день.
Субстрат для дынь должен быть на 100 % стерилен. Все тыквенные боятся корневых гнилей. Я беру импортный торф или кокосовое волокно и добавляю перлит (вермикулит) для рыхлости. Очень хорошо добавить глину в виде цеолита (из кошачьего туалета). Никакого биогумуса я не добавляю, на три недели роста в нем нет смысла. Достаточно поливать раз в неделю АКЧ и подкармливать огуречным кристаллином в концентрации не выше 0,1 %. Главное – обеспечить рыхлость и влагоемкость субстрата.
|
|
|
Первые 2–3 недели рассада дынь находится в теплице из поликарбоната; последнюю неделю перед посадкой – и днем, и ночью – на улице (лишь бы температура не падала ниже +5 °C). Высаживаем со 2 по 10 июня, риск заморозков в этот период снижается до 20 %.
Очень важно своевременно прищипывать побеги и удалять лишние завязи. Если арбузы я формирую в 3 плети, то у дынь, как и у огурцов, оставляю одну сильную плеть, а все боковые побеги прищипываю после появления на них первого цветка с завязавшимся плодиком. На кусте оставляю от трех до пяти плодов.
В поле у нас тыквенные никто не выращивает, поэтому специфических вредителей не замечал, а значит, и химических обработок делать не приходилось. В теплице досаждает паутинный клещ, на огородах – тля.
Основная беда в поле с органикой: кроты обязательно несколько агропанелей поднимут, выбрасывая почву холмиком. Вороны и грачи с соседних полей прилетают, увидев навоз сверху, они пороются, достанут червяков и улетят.
Поливаю посадки обычно в первые недели, затем под теплыми агропанелями дыни дают стержневые корни и ищут воду на глубине. В земле с органикой элементов питания для дынь более чем достаточно, поэтому минеральных подкормок не делаю.
|
|
|
В этом году мы с внуками сделали 30 агропанелей и высадили 60 кустиков рассады дынь и арбузов. Сейчас середина июня, пошли первые плети с бутонами. Быстро пролетят два месяца, и мы будем дегустировать свои дыньки с настоящим дынным ароматом!
Южный сладкий виноград на севере без теплиц
Вот уже более 20 лет у меня в саду на Новгородчине растет и созревает виноград сорта Августин (Плевен устойчивый). Считаю его наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов. По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине – в Болгарии. А я выращиваю его на севере без теплиц.
Есть и другие, конечно, например, болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек – гроздь не помещается на ладонь. Но сорт Августин – мечта для дачника! Минимум усилий – максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет – ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь – эталон для еды: 500–700 г. Красота!
О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон, где виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод. Для Сибири и Нечерноземья литературы по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам.
|
|
|
Я садом занимаюсь 40 лет. Виноградом – 30. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для севера, и сейчас оставил из них лишь несколько самых неприхотливых, беспроблемных, которые полностью обеспечивают мою семью в августе – сентябре десертными вкусными ягодами. Они растут у меня без теплиц и без трудоемкой агротехники.
Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35 °C. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до –35 °C раз в 5 лет. А виноград, посаженный у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю ведрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.
В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, Республике Молдова, на Украине и в России. Много новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.
|
|
|
С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (+15…+18 °C) в течение 90–100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует его крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды
Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов. Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани – всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь влияет на повышение сахаристости и урожайности.
В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.
На рынке таких сортов сейчас очень много. Но южане, предлагая нам свои сорта, забывают: вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.
Приведу примеры. Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса) раннего срока созревания – 115–120 дней. То есть в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 °C. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700 °C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.
Другой пример – виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.
Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и заканчиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.
Испытав много ранних сортов новинок, я не имел проблем со следующими сортами:
•Галбена ноу,
•Русбол,
•Платовский,
•Таежный,
•Тимур,
•Тукай,
•Плевен устойчивый.
Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.
Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача – увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.
Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие – лоза не вызревает и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.
На юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода, такой проблемы нет. Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботиться в основном о температуре воздуха – повышать сумму активных температур для лозы.
Напомню типичные рекомендации из литературы:
•выбрать участок с южным склоном, а в саду – лучше с южной стороны строений;
•избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
•сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
•располагать гряды с запада на восток;
•шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
•исключить затенение гряд;
•желательно утеплить гряду нетканым материалом.
Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться. Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:
•уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
•уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
•регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
•для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
•исключить поверхностный полив. Полив проводят теплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами…
И другие подобные, очень затратные, рекомендации.
В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился ее правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.
Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ. Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы), вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень теплой, воздушной, влажной, мелкопористой – то есть станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.
Как я сажаю виноград
Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.
Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем – не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не стоит поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов. Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа «Рибав» или «НВ 10».
Питания из внесенного перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное – не пересушить корни. И чтобы лебеда и крапива не выросли выше саженца и его не заглушили.
Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10–15 см, я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 ст. л. долгоиграющих удобрений («Буйские ОМУ»). Пройдет 5 лет – черви и другие почвенные инженеры эту органику равномерно распределят на глубину до 30 см вглубь, создадут теплую пористую Живую Землю. Нужно только органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки! На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.
Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. На моем винограде толстый корень идет вглубь более чем на метр. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами проникают в теплую органическую мульчу снизу. Высокосолевые корни оплетают очаги долгоиграющих органо-минеральных удобрений и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны.
Итак, секреты мои просты:
•Приобретать только ранние сорта, непременно с рано вызревающей лозой.
•Заботиться о сумме активных температур воздуха.
•Заботиться о почве, сделать ее живой, воздушной, теплой.
Вы тоже так сможете!
Заключение
Вот, дорогой Читатель, и закончилась эта книга, как длинная и трудная дорога в новых, незнакомых местах. Надеюсь, читать ее было легко и интересно. Но понять все с первого раза невозможно, слишком много здесь всего нового. С большинством положений книги вы не встречались в учебниках, в своей огородной практике, при общении с соседями. Поработайте, используя мои советы, появятся вопросы – перечитайте отдельные главы, станет понятнее.
Хотя внук-десятиклассник мне говорит, что на ЕГЭ по биологии многое из того, о чем я написал в этой книге, уже актуально. Я сам всего 5 лет назад, имея 35-летний опыт работы на земле и высшее биологическое образование, полученное в 70-е гг., не знал и половины того, что рассказал здесь, а 15 лет назад, до знакомства с журналами Родейла, вообще не имел представления об органическом земледелии.
Есть здесь и совсем новые мысли, которые появились в западных научных журналах всего 5–10 лет назад: тема о микробиоме человека и о влиянии на него генома бактерий, которые поступают с пищей. Это главы о роли простейших в снабжении растений доступным азотом.
Хотя уже и мой внук-первоклашка понял эту мысль, заявив:
– Все просто! Жгутики на корни мочевиной писают, а червячки – на корни навозом какают.
Идеи Трапезникова о высокосолевых статьях меня поразили 5 лет назад, и я первый в нашей стране стал их обсуждать на садоводческих форумах.
Эти идеи принимались в штыки первые три года, но сейчас перепечатываются многими уважаемыми журналами, потому что это не «озарения Гуру», а чистая академическая наука, испытанная мной в садовой практике и показавшая результаты.
История с АКЧ еще интереснее. Компостные чаи стали пропагандировать ученые в институте Родейла всего 15–20 лет назад, и у нас в эти годы появились первые публикации, посвященные данной теме, на форуме. Но все увлекались ЭМ-препаратами, и, услышав об АКЧ, никто всерьез эту технологию не принял.
Всего три года назад я стал обсуждать эту тему в интернете, публиковать статьи, описывать свой опыт и результаты. И сейчас об АКЧ знает каждый третий продвинутый садовод.
Зайдите в магазин, где продают аквариумы, спросите, как выросли продажи аквариумных компрессоров. Продавцы ответят: садоводы весной сходят с ума, раскупают компрессоры десятками в день, какие-то опыты с навозом ставят.
Публикации в интернете об АКЧ и ссылки на эти статьи выросли за последние два года в тысячи раз. Но суть идей о компостных аэробах и хищниках понял мало кто. Все смешивают АКЧ с привычными «травяными вонючками», пытаются компостную вытяжку улучшить и убивают нежных аэробов. Поэтому так подробно в книге я пишу об АКЧ, о теории и практике его применения. Я врач, мне понять эти идеи легче.
Остальные мысли в этой книге известны из современных учебников биологии и почвоведения. Правда, в российских учебниках осталось много ложных положений из 50-х гг. прошлого века, века торжества Химии. Я черпал многие идеи из форумов экологов и почвоведов Австралии, Канады, Франции, там органическое земледелие – это серьезная наука.
У нас в моде ЭМ-препараты и «мифы о природничестве», клубы по борьбе с химией. Поэтому я, не отвергая минеральные удобрения, упор делаю на научные экологические идеи хозяйствования на своей земле и доказываю, что это лучше и для почвы с ее живыми существами, и для растений, на этой Живой Почве произрастающих, и для моих внуков, на этой земле бегающих и помогающих мне хозяйствовать.
И вам всем, прочитавшим эту книжку и кое-что узнавшим, я от души желаю – чтобы вас не подводила ваша земля, чтобы вас не забывали посещать ваши дети и внуки и чтобы их было чем угостить и чтобы вы на своей земле жили долго и счастливо.
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 440; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!