Сбор и выращивание своих семян

 

Весной многих огородников преследуют стрессы из-за проблемы семян. То невозможно найти подходящие семена, то они найдены, но лишь согласно надписи на этикетке. Много подмен (как нынче говорят, разводов). В пакетики чернушки с надписями «стригуновский», «кармен», «луганский», «золотистый» и даже «ялтинский» могут быть засыпаны семена лука-батуна, которые в августе можно заготавливать буквально тоннами. Распространенный обман на семенном рынке – просроченные семена. Семена пастернака можно покупать из года в год и ни разу не получить всхожие. Чернушка и морковь дают весной повод для стандартных жалоб типа: «Морковь уже во второй раз посеяла, а она снова не взошла».

И беда не только в том, что дачница осталась без моркови, а и в том, сколько ярких весенних дней не принесли ей ожидаемой радости и какую часть ее здоровья унесли с семенного рынка вместе с выручкой шустрые ребята. Да что там шустряки! Покупаю чернушку «мавка» в магазине солидного института овощеводства. Заливаю семена, как всегда, перед севом, водой. Тонет… лишь четверть семян. Оказывается, даже в институте не снисходят до элементарного контроля семян и поставляют на продажу заведомую труху.

Повторим еще раз за Конфуцием: что толку клясть темноту – лучше зажечь маленькую свечку. Можно заметно снизить свою зависимость и от семенного рынка, и от царящего на нем беспредела. Расскажу кое о чем из своего многолетнего опыта: о собственноручном выращивании самых ходовых семян.

О выращивании, точнее о сборе семян лука и моркови, уже говорилось в разделе «Сев вразброс». Добавлю лишь, что можно завести многолетнюю луковую грядочку, с которой десятки лет подряд нужно будет лишь вовремя состригать шапочки созревающих семянок (см. цв. вкл., фото 6). Пир лентяя! Звездный час метода ничего-не-делания!

Чтобы обзавестись такой грядочкой, надо ранней весной (один-единственный раз!) отобрать 2–3 – 4 десятка (в соответствии с аппетитом) маточных луковиц разных – по душе – сортов. И высадить их, как только станет возможна работа в огороде. Ранним летом, когда побеги с шапками семянок станут достаточно высокими, нужно воткнуть возле каждого растения негладкую ветку (с 2–3 сучками), нарезать из ПЭТ-бутылок (полутора– или 2-литровых) кольца сантиметровой ширины, на каждую веточку надеть кольцо, заправив в него шапку, и опустить кольцо на подходящий сучок. При таком полужестком креплении побегу с шапкой не страшен любой ветер. Можно даже в одно кольцо заправлять несколько шапок.

Летом эта грядка не требует никакого ухода. Правда, если на ней вырастет какой-нибудь сорняк с ощутимой массой, его во время цветения можно вырвать и использовать в качестве сырья для ЭМ-силоса.

В конце лета, когда шапки станут желтеть, а семянки – лопаться, обнажая черные семена, нужно регулярно срезать ножницами такие шапки, укладывать их в бумажный или полотняный мешок и дозаривать (доводить до зрелости), подвесив мешок в тенистом и продуваемом месте. Когда все шапки с грядочки будут срезаны и дозарены, их нужно тщательно обмять, намолоченную массу высыпать в объемный сосуд, залить водой, перемешать, слить труху вместе со всплывшими семенами и повторить эту операцию еще один-два раза. Когда же в сосуде останутся только утонувшие семена, надо вылить их с водой на тряпку, хорошо подсушить и спрятать до весны. Это будут точно свежие семена со 100 %-ной всхожестью. Урожай семян собирается таким способом из года в год, и из года в год не тратятся силы и деньги на практически заведомую рыночную труху. А как благотворно сказывается это на здоровье!

Но вернемся к побегам, с которых срезаются созревающие шапки. Усохший цветонос, срезав шапку, надо оставить в кольце и не тревожить. Дело в том, что он просто стоит на земле – корни усохли, и лишь ПЭТ-кольцо удерживает его в вертикальном положении.

Уму непостижимо: именно в это время старательные хозяева зачищают огород, и стебли маточников убираются в первую очередь. А между тем в самом низу к стеблю, как правило, прижимается живой зубок. Если не гнаться за пресловутой чистотой участка и дать усохшему стеблю постоять, то с первыми осенними дождями зубок укоренится, до зимы вырастет перо до колен, зубок перезимует в состоянии анабиоза, и весной, к тому времени, когда огородники только высаживают вусадки (репки-маточники), зубок уже выгонит цветонос изрядной высоты.

Каждый год надо будет только:

● весной заправить шапки в кольца и удалить старые цветоносы (а то и не трогать их);

● в конце лета срезать созревающие шапки;

● дозарить шапки, обмять их, залить намолот водой, выбрать утонувшие семена и подсушить их.

Иногда, правда, мы пополняем грядочку: бывает, что у цветоноса не вырастает зубок или захочется развести новый сорт лука.

Этот круговорот может продолжаться не один десяток лет (у нас он не останавливается уже почти два десятка). Хлопот в сотни раз меньше по сравнению с рыночными. И самое главное, нет тревожного ожидания весной: взойдет – не взойдет? И нет почти неизбежного пересева. Между прочим, именно изобилие надежных семян позволяет работать конвейеру выращивания репки из чернушки в непрерывной двухлетней культуре, о чем говорилось в разделе «Сев вразброс».

Теперь о редисе. Главный обман покупателей – продажа семян, выросших на пошедших в цветуху растениях. Часто и сами огородники не брезгуют таким, а потом удивляются, почему из семян, полученных из «саксы» (круглой и алой), выросли корнеплоды всех цветов радуги и форм – синие, белые, розовые, длинные…

Дело в том, что редис – двухлетнее растение. На первом году оно должно дать корнеплод, а на втором из этого корнеплода должны получиться семена. А пошедшее в цветуху растение вырождается, его потомство разномастное – оно вспоминает всех предков, участвовавших в селекции этого сорта.

К сожалению, огородник не может поступить с редисом так, как с другими растениями семейства Крестоцветные (брюквой, дайконом, кольраби, кочанной капустой), то есть подержать корень зиму в погребе и весной высадить: редис за зиму высохнет. Но зато благодаря скороспелости редиса можно смоделировать двухлетний цикл в один сезон.

Делается это так. Выбирается несколько зрелых корнеплодов (без цветухи!), у них бережно обрываются все листья, кроме пары внутренних, прищипываются на треть корешки, и подготовленные таким образом корнеплоды немедленно высаживаются обратно в землю. Посадка мульчируется, регулярно поливается (пересадка приходится на самое жаркое время), а в конце лета собираются семена. Крестоцветные опыляются насекомыми, так что надо заботиться о достаточном удалении этой посадки от цветущих рапса, сурепки и других крестоцветных.

Семена помидоров собираются так. Отбираются зрелые плоды. На всякий случай их надо подержать еще недельку – пусть они обмякнут. Теперь надо тщательно раздавить помидоры, мезгу залить водой и дать неделю постоять. За это время помидоры забродят, покроются плесенью, и благодаря плесени разложатся ингибиторы прорастания. Теперь остается только отделить утонувшие семена, тщательно их промыть, чтобы они не слиплись при хранении, бережно подсушить (не на солнце) и запаковать.

Подобным же образом собираются семена других плодовых культур (баклажанов, физалиса, перца, огурцов, кабачков, тыквы, арбуза, дыни). Для них забота о разложении ингибиторов прорастания обязательна. Если бы их семена не были окружены ингибиторами прорастания, то, находясь внутри плода во влажной среде, они еще в плодах прорастали бы.

Семена некоторых культур (морковь, свекла, капуста и др.) выращиваются с помощью маточников (как семена лука). И поддержать эти маточники можно тем же способом, что и маточники лука. Но если возле лука надо было втыкать суковатые ветки, чтобы надеваемое кольцо не опускалось до земли, то для облиственных маточников более приемлемы гладкие прутики.

И еще об одной культуре – о бамии. Бамия – малоизвестный в наших краях, но замечательный овощ. Ее 5 – 6-рядные стручки могут иметь в стадии созревания длину до 30 см. Но надо иметь в виду, что вегетацию бамии поддерживает регулярное срезание стручков: если на растении нет созревающих стручков, то оно цветет и плодоносит до самых морозов. Поэтому неверно поступают те огородники, что оставляют на растениях для получения семян понравившиеся им одиночные стручки. С начала лета со всех растений бамии надо регулярно срезать все нарастающие снизу сочные незрелые стручки (с мизинец величиной). Они и сырые хороши, и способны сдобрить любое овощное блюдо, сделать его нежнее, сочнее, наваристее. Контроль такой: стручок съедобен, пока ноготь без усилия оставляет на нем след. Если ваша кухня не справляется с потоком стручков, избыток можно сушить на зиму – получите замечательную добавку и к первым, и ко вторым блюдам.

Растения, с которых регулярно срезаются стручки, беспрепятственно развиваются. Через 3–4 недели нужно оставить пару растений на семена и стручки с них больше не срезать. На этих растениях стручки продолжат расти (до 20–30 см), затем зреть (приобретать коричневый оттенок), а сами растения замедлят рост. С остальных же надо продолжать срезать молоденькие стручки, и они будут расти, цвести и плодоносить до заморозков и даже дольше.

А на семенные растения надо время от времени поглядывать. И когда у стручков, приобретших светло-коричневый цвет, начнут вверху расходиться створки, срезáть стручки и класть на дозаривание. Позже (уже глубокой осенью), когда все семенные стручки высохнут, их надо разлущить, семена залить водой, выбрать утонувшие, хорошо высушить и оставить на хранение. Всплывшие же семена тоже не надо выбрасывать. Их можно поджарить, смолоть в кофемолке и готовить напиток, очень напоминающий кофе мокко. Это находка для тех, кто избегает кофеина!

 

Посадка чеснока

 

Многие огородники считают чеснок капризной культурой. И лучшее подтверждение этому – цена чеснока на рынке, превышающая цену экзотов вроде киви. Доходит до смешного – до импорта чеснока из Польши. Черчилль в свое время сказал: «Я всю жизнь считал, что умру от старости. Но когда узнал, что Россия стала покупать хлеб, понял, что умру от смеха». Если бы Черчилль дожил до осени 2011 года и узнал, что Украина покупает польский чеснок (чуть ли не по цене говядины), то даже сострить бы не успел.

А мне «за державу обидно». Не думал я, что доживу до такого позора. Стажировался в Польше, имел возможность близко познакомиться с их рольни́цтвом (сельским хозяйством), знаю их земли. Да польским рольни́кам и не снились наши черноземы, но уже который год подкармливает нас Польша то морожеными смесями овощей, то яблоками, то чесноком. Дожили! Вместо того чтобы уйти от подобного унижения, чтобы не выглядеть перед всем белым светом неудачниками, мы второй десяток лет ломаем копья вокруг вопроса: как правильно говорить – на или в Украине? Патриотизм – не в разговорах, пусть даже на важную тему, а в делах, хотя бы и малых.

Я не кляну темноту – я жгу маленькую свечку: показываю, как сделать чеснок самой доступной, самой надежной, самой дешевой культурой в стране. Надо лишь внимательно читать Великую Книгу Природы, вычитанное в ней ставить выше сведений из всех иных книг и сарафанного радио и не тратить время и силы на поиск альтернатив увиденному своими глазами в Великой Книге.

Вот поразительный пример. Из книги в книгу, из уст в уста передается, что озимый чеснок надо сажать так, чтобы он до зимы не взошел. И тысячи (а может, и миллионы) огородников оттягивают посадку до Покрова и даже дальше, хотя противоречие заложено уже в самом утверждении: как это – озимый и до зимы не взошел? И потом, налицо попытка за чеснок решить, когда и что он должен делать, навязать ему свои представления.

Принадлежность культуры к озимому типу определяется не волевым назначением времени сева-посадки, не предписанием безответственного автора, а наличием у культуры вегетативной фазы, которая должна быть пережита в предзимье для наращивания мощной корневой системы. У озимых колосовых (пшеница, рожь, житница) в это время закладывается корневая система, способная вскормить весной уже не один колос, а целый куст – и 5, и 10, и 50 продуктивных колосьев. Эта фаза так и зовется – фаза кущения. Озимый чеснок тоже должен использовать благодатную предзимнюю пору для формирования мощной корневой системы, чтобы растения стали неуязвимы для любых причуд погоды. Хорошо укоренившиеся зубки не способен выдавить мороз. Растения с корнями зимуют в состоянии анабиоза, то есть готовности к оживлению, и нет нужды укрывать их на зиму. А это не даст им вымокнуть или выпреть.

И самое главное: весной, когда даже снег еще не сошел, растения начинают буйную вегетацию, не тратя комфортную, достаточно короткую прохладную пору на наращивание корневой системы. Так что чеснок называется озимым не потому, что сажается под зиму, а потому, что у него есть фаза, протекание которой надо обеспечить в предзимье!

Вернемся к Великой книге Природы. Абсурдность посылки о недопущении всходов чеснока с осени может увидеть каждый, кто опустит очи долу.

Уже в сентябре на бывшей чесночной грядке там и сям разбросаны «ежики» всходов из потерянных при уборке головок. Вот это и есть подсказка самого мудрого наставника – Природы: озимый чеснок надо сажать так, чтобы он уже в сентябре дал дружные всходы. В наших условиях, на Слобожанщине, самым подходящим сроком мне представляется начало сентября. И не надо сверяться с тем, что было написано где-то: царский указ прописан на грядке!

В огороде, где истово блюдут завет «Чеснок надо сажать на Покрова», к середине сентября из посеянных предыдущей осенью воздушных бульбочек чеснок вырос уже едва ли не до колен (см. цв. вкл., фото 7), а хозяйка в упор не видит этого и упорно сажает чеснок «как все». Норовит перемудрить Творца.

А можно ли сажать чеснок еще раньше, в августе? Да, скажем, на Кубани, где чеснок созревает на 2–3 недели раньше, чем у нас, можно. У нас же не стоит. Дело в том, что чесночные зубки, подобно семенам в арбузе, защищены ингибиторами прорастания. И нужно некоторое время, чтобы ингибиторы разложились. Можно представить себе, что было бы с семенами, месяцами лежащими во влажной теплой мякоти арбуза, не будь у них защиты от прорастания. Так вот, если чеснок посадить слишком рано, когда зубки еще защищены от всходов, и вдруг пойдут дожди – он не взойдет, а сгниет.

Таким образом, первое условие успешного выращивания чеснока – посадка не в принятые в Украине сроки – на Покров, а по крайней мере на месяц раньше, в начале сентября.

Второе условие связано с уникальным свойством чеснока, которое в английском языке именуется undersize . Речь идет о прогрессирующем падении размера головок при уменьшении размера посадочных зубков: если посадочный зубок меньше другого, скажем, вдвое, то меньший зубок даст урожай уже не в 2, а в 3–4 раза меньший. Я не знаю другой культуры, у которой это свойство было бы столь явным.

Во всяком случае, луку это свойство не присуще ни в малейшей степени: из луковки в 10 раз меньшей может вырасти в 10 раз бóльшая репка. Объяснение этого парадокса простое. В его основе лежит бóльшая склонность крупных луковиц стрелковаться. Луковки побольше, если их посадить рано, пойдут в стрелку – и о чем тогда речь? Если же их посадить позже, с тем расчетом, чтобы они не пошли в стрелку, то будет упущена благодатная для лука прохладная весенняя пора. Мелкие же луковички можно сажать сколь угодно рано – они не пойдут в стрелку, сполна натешатся прохладной весенней порой и дадут большие репки. И никто не вспомнит, что выросли эти репки из мелюзги.

И совсем другая ситуация у чеснока. Озимому чесноку нужно нарастить возможно более мощную корневую систему уже с осени, в сравнительно теплую пору, и потому крупные зубки предпочтительнее мелких.

Словом, практика отбора посадочных зубков должна быть такой: на посадку – только самые крупные. И если в головке среди 5–6 братьев есть такой, что заметно меньше других, его надо решительно отбраковывать, даже если он сам по себе достаточно большой.

Третье условие – выбор оптимального момента для удаления стрелок. Не удаленные стрелки могут уменьшить потенциальный размер головок в 3–4 раза: на стрелки переключается львиная доля внимания растения. Правда, есть сорта, у которых материнские чувства не так заметны: у таких растений размер головки снижается лишь на 20–30 %.

Так что удалять стрелки с воздушными бульбочками у любых сортов озимого чеснока надо обязательно, но не слишком рано (а это широко распространенная ошибка). Когда стрелка образует полное кольцо и приготовится крутить второе – самое время ее удалять. Кстати, неправильно поступают огородники, которые вытягивают стрелки. Стрелки надо отщипывать ножичком, пониже, одной рукой. В другой руке – ведерко или лукошко для стрелок (из них можно приготовить отличный соус).

Если же стрелку вытягивают, то рвутся нити в глубине ложного стебля и растение травмируется. Кроме того, верхние листья могут начать увядать раньше нижних, и это дезориентирует огородника при выборе момента уборки чеснока. Его убирают, когда начинает усыхать 6-й снизу лист. Но если листья сохнут и сами по себе, и из-за вытягивания, то поди разбери, из-за чего начал сохнуть 6-й лист.

Итак, залогом успешного выращивания чеснока являются:

● достаточно ранняя (в начале сентября) посадка;

● отбор для посадки лишь крупных зубков;

● своевременное (после образования полного первого кольца) удаление стрелок.

Как четко прослеживается идея, что в природосообразном огороде желаемый результат достигается без наращивания физических и механических усилий, а исключительно за счет выявления и использования связей Природы!

Разумеется, нет нужды (и даже вредно) полоть чеснок. Возможные сорняки следует беречь и лелеять. Они прикрывают почву, не дают ей греться в жару и делают жизнь хладолюбивого чеснока более комфортной. Можно даже сказать, что именно чесноку сорняки могут оказать наибольшую помощь. А поскольку чеснок убирается рано, сорняки не успевают обсемениться, и их без спешки можно выполоть после уборки чеснока – в момент подготовки грядки для культуры-преемницы.

А если кому-то кажется, что сорняки-де объедают чеснок, то здесь спорить не с чем: да, объедают, точнее, отщипывают кусочки от каравая. Но время от времени надо поглядывать и на другую чашу весов, то есть оценивать и потери от возможного удаления сорняков. Во-первых, чеснок – слабый едок, и для него не проблема поделиться краюхой с соседом. А во-вторых, и это самое главное, для лукового растения возможное снижение температуры почвы важнее прочих факторов. Вспомните, как рано, буквально молнией, вслед за сходом снега, пролетает жизнь подснежника, нарцисса, ландыша… Словом, если спросить у чеснока, надо ли оставить его без дружков-сорняков, он замотает головой так, что появится опасение, как бы она не оторвалась.

А вот еще один повод считать метод ничего-не-делания самым важным для огорода. Давайте избавимся от повально завладевшего сознанием огородников мифа о том, что чеснок при посадке надо тыкать. Тыкание – утомительная и вредная для здоровья операция: достается и спине, и венам на ногах, и пальчикам (о маникюре и говорить нечего). А для гипертоников наклоны просто жизненно опасны – после очередного скачка давления может статься, что вообще будет не до чеснока.

Тимирязев бы посоветовал спросить у чеснока, нуждается ли он в тычках. Я и спросил. Попробовал сеять чеснок, и получилось отлично!

Царапаю плоскорезом хорошие канавки и поливаю их, чтобы дно стало плоским. Затем (стоя в полный рост!) рассыпаю зубки по канавке, расталкиваю их плоскорезом так, чтобы они лежали зигзагом примерно в 10 см друг от друга, затем канавку засыпаю, сею какую-нибудь ярицу (скажем, горчицу), заделываю семена, припалывая их граблями, и… расстаюсь с грядкой почти на целый год, до уборки чеснока.

Как сокращаются трудозатраты? В десять, в сто, в тысячу раз?

Правда, шейка у такого чеснока получается кривой, оттого что посадочные зубки лежат, а ложные стебли растут вверх (рис. 18). Некрасиво? Скорее непривычно! А что, ножки, украшенные варикозом от втыкания – из года в год – зубков на корточках, и обломанные ногти с содранным маникюром красивее?

 

Рис. 18. Чеснок с кривыми шейками

 

Эффективна такая, к примеру, организация чесночной грядки. Сеем (сеем!) зубки чеснока двухрядными лентами по краям грядки. На фото 8 (см. цв. вкл.) – грядка после того, как носиком плоскореза были раздвинуты зубки, которые легли слишком близко друг к другу.

В середине грядки процарапываем два ровика и сеем в них (опять-таки сеем!) собранный к этому времени лук-севок (урожай посеянной весной чернушки). Затем засыпаем ровики, сеем по всей грядке смесь яровых сидератов, скажем горчицу с овсом и майорами, припалываем семена граблями и мульчируем грядку.

Правда, надо иметь в виду, что растения, выросшие из относительно крупных луковиц (более 10–12 см в диаметре) весной, почти наверняка пойдут в стрелку – но от этого как зелень будут только сочнее и вкуснее. Часть таких растений можно оставить на семена.

На фото 9 (см. цв. вкл.) видно, что лук в центре чесночной грядки уже в начале октября выглянул на свет божий, а чеснок пока скрывается за мульчей. До морозов лук даст перо выше колен, которым можно лакомиться вволю, весной он пустится в рост, и можно будет долго наслаждаться сочными луковицами (имея в виду, что к лету надо освободить грядку от лука – все равно он пойдет в стрелку). По осевой линии грядки высаживается рассада капусты (можно посеять ее весной – негусто – семенами). А когда будет выкопан чеснок, сразу же посадить на его место картофель «половинками» (об этом речь пойдет в разделе «Посадка картофеля кусочками») и обязательно замульчировать его – в июле надо спасать ризосферу картофеля от перегрева. В конце сентября – начале октября этот картофель выкапывается – он дает отличный (меньший, чем весенний, подверженный вырождению) посадочный материал и вкусную молодую картошку! А капуста остается до серьезных заморозков.

Вообще, к чесноку как культуре можно относиться как к грибам в лесу. Попробуйте – удивитесь! И с ужасом будете вспоминать, что своими глазами видели невообразимые ценники на польском чесноке: 40 грн/кг.

Собираем совсем даровой материал – воздушные бульбочки с разбросанной там и сям падалицы чеснока. На 2-й неделе сентября готовим грядку. Царапаем на ней бороздку глубиной 5–6 см. Уплощаем ее дно поливом. Негусто сеем в нее бульбочки – примерно в 5 см друг от друга. Царапаем бороздку рядом – в 12–15 см от первой (при этом первая частично засыпается). Точно так же засеваем ее. Потом – третью, четвертую… – до конца грядки. Загребаем плоскорезом все бороздки, вразброс сеем горчицу или редьку масличную с небольшой добавкой семян майоров (для задержания снега зимой и более раннего его таяния весной), имитируем припалывание граблями, мульчируем грядку и забываем о чесноке почти на 2 года.

Весной 2-го года сажаем на этой грядке (под палку!), к примеру, перец и ведем себя так, будто на ней ничего, кроме перца, нет.

Впрочем, весной можно вдоволь лакомиться молодым чесноком с этой грядки. Именно с прицелом на молодой чеснок давалась рекомендация сеять бульбочки через 5 см. Вырывая зелень на еду, мы получим идеальное расстояние между растениями в 10 см.

Стебли перца и майоров оставляем зимовать на грядке, а весной 3-го года на этой грядке не понадобится делать ничего – из выросших (без нашего участия) предыдущим летом однозубок вырастут к сроку нормальные чесночные головки. Будет полнокровная, будто специально посаженная чесночная грядка (вот для чего прорывался молодой чеснок на 2-м году). И… вот вам даровой во всех смыслах чеснок! Этот чеснок не потребовал ни денежных, ни трудовых затрат. Вырос как сорняк, как грибы в лесу!

Такой «сорняк» можно вырастить не только на перечной, но и на клубничной, скажем, грядке: например, в междурядья только что посаженной клубники сеем воздушные бульбочки, а в ямки между кустами клубники бросаем зубки чеснока (см. цв. вкл., фото 10). Чеснок для клубники будет и фитосанитаром, и фитомелиоратором. После того как чеснок прикрыт, по грядке следует посеять овес (или яровой ячмень). Сидераты взойдут, до морозов нарастят ощутимую массу (см. цв. вкл., фото 11), зимой полягут, усилят соломенную подстилку и очень угодят клубнике, которая в английском языке называется strawberry — соломенной ягодой. Соломенная подстилка убережет ягоды и усы клубники от контакта с почвой.

Чем была вызвана только что описанная реанимация сева в рядки? Исключительно желанием заглубить бульбочки и избавиться на 2 года от всякой заботы о чесноке. Бульбочки в глубине, во-первых, не мешают севу сидератов на 1-м году. А на 2-м году, когда усохнет ботва чеснока, перечную (или какая будет!) грядку можно, коль чешутся руки, мелко прополоть, не затронув лежащих в глубине однозубок.

И наконец, о подкормке чеснока. К сожалению, чеснок нельзя подкормить по-настоящему полным удобрением – ЭМ-силосом. Дело в том, что бурная вегетация чесночных растений приходится на время, когда бактериям еще холодно. До теплого Николая (22 мая) сохраняется угроза заморозков, и силосование начинать бессмысленно. А когда наступает устойчивое тепло и можно приступать к силосованию (и, стало быть, к подкормке ЭМ-силосом), вегетация чесночных растений замедляется, они приступают к формированию зубков, и попытка подкормить их ЭМ-силосом в это время дала бы плачевные результаты. Программа развития растений сбилась бы, они начали бы жировать, дали бы мощные кусты и… головки с гулькин нос.

Любопытно, что, кроме чеснока, я не вижу иного овоща, которому ЭМ-силос смог бы причинить вред (разве лишь картофель требует некоторой аккуратности – начнет жировать, да корневища моркови и пастернака начнут ветвиться).

Итак, для чеснока за месяц (и даже более) до теплого Николая можно приготовить «чай» из начавших буйно вегетировать чистотела и крапивы и лопаты-другой помета (или навоза). Можно добавить в емкость немного золы. Потом подкормить (под корень) этим настоем растения, сразу полить – и чеснок получит своевременную сбалансированную подкормку. Зола не причинит вреда, так как бактериальный мир еще дремлет.

Важная заметка: самого страшного, практически неистребимого вредителя – прожорливых личинок майского жука (хруща) – огородники расселяют в огороде сами. Сваливают на краю огорода кучи навоза, весной необдуманно вносят в почву навоз, перегной, компост и т. п. Запахом этих удобрений привлекают жуков, начинающих лёт в конце мая – начале июня, и зазывают их откладывать яйца. Летите, дескать, к нам – у нас личинкам будет что жевать 3–4 года! А потом не знают, что делать с ними, все пожирающими и недоступными никому, кроме медведки и крота.

После того как я стал задумываться, чем будет пахнуть огород к концу мая, у меня начисто исчезли эти ужасные личинки. Может за все лето не встретиться ни одной! И следов ее работы тоже!

Так вот, если упомянутый «чай» внесен достаточно рано и его следы на стеблях и листьях немедленно смыты последующим поливом, ко времени лёта майского жука огород дезодорируется и будет – с точки зрения майского жука – бесперспективным! У меня в мае, как у всякого украинского огородника, «хрущі над вишнями гудуть», но откладывать яйца они предпочитают в более интересных, по их оценке, местах.

Мне кажется, что чеснок выступил с блеском! Дал возможность воочию увидеть, что, следуя Природе и играя всевозможными связями, можно сократить всякого рода затраты на его выращивание в десятки и сотни раз. И не позорить доброе имя трудолюбивых и хозяйственных украинцев импортом чеснока из Польши.

Ну, киви или бананы ввозить – вроде бы куда ни шло. Хотя если бы любители бананов узнали в деталях, что выделывает «химия» с ними по дороге на наши прилавки, то вряд ли нашелся бы смельчак, рискнувший полакомиться ими. Можно как-то объяснить ввоз апельсинов-мандаринов. Или фейхоа. Или даже яблок, которые, кстати, по пути из Нижней Силезии до Подолья опрыскивают 27 (!) раз.

Но объяснить – членораздельно – ввоз чеснока?! В Украину?! Из Польши?! Это же курам на смех! Это действительно позор!

К этой ситуации очень подходит каламбур нашего незадачливого президента, оставившего (на века?) свое имя хозяйственной тележке-сумке «кравчучке»: «Чому ми такі дурні? Тому що бідні… А чому такі бідні? Бо дурні» .

Прошу заметить: я имею право ерничать. Я показываю реальный путь, как за один-два года можно забыть навсегда о нехватке чеснока и перестать создавать рабочие места динамичным полякам в то время, как миллионы украинцев меняют памперсы у итальянцев, португальцев, да и у тех же поляков.

Хотя – правда, смешно? – как раз работать над проблемой чеснока и не надо. О нем достаточно… подумать и дать ему возможность расти самому.

 

Посадочные палки

 

Посадка картофеля, всевозможной рассады, а также крупных семян (фасоль, огурцы, бамия, кукуруза, сорго, тыква, кабачки, арбузы, дыни) производится строго под палку, чтобы избежать даже намека на рыхление земли.

Я не устану хулить рыхление, потому что представление о том, что растения якобы любят рыхлую землю, отложилось у нас на генетическом уровне.

Я знаю: если огороднику непрестанно твердить, что теплая вода для растений может быть губительна, чертить температурные графики, показывать замеры температуры политой и неполитой почвы на разной глубине, рано или поздно до него дойдет, что весь растительный мир земли пьет холодную дождевую и грунтовую воду и у культурных растений нет оснований быть исключением. И огородник со вздохом облегчения избавится от необходимости греть воду с утра до вечера в десятках ведер и прочих емкостях (а это весьма трудоемкая работа). К тому же полив подогретой водой поневоле скупой и потому может причинить больше вреда, чем пользы: воды достанет, чтобы намочить почву и сделать ее более теплопроводной, а корни разве лишь каплю глотнут.

Но я не вижу, как (в разумное время) избавить человека от пиетета перед рыхлой землей. Однажды дачница, которая с удовольствием использовала некоторые приемы природного земледелия и которую я опрометчиво считал сторонницей этого подхода, с восторгом показала мне почву в ризосфере вырванного куста овса (дело было в октябре), – даже цвет у этой земли был не мышиный, как во всем огороде у нее, а коричневатый. А потом… вспахала огород. И пашет до сих пор. Не поверила глазам своим…

Мне нравится смотреть на огороды и копошащихся на них людей из окна вагона, автобуса, машины. И иногда приходится наблюдать картины – одновременно смешные и грустные.

Чудесный весенний день. Семья дружно сажает картошку (под лопату). Копач перебрасывает пару лопат земли из текущей лунки в предыдущую (это он прикрыл клубень) и… о боже!.. ковыряется в новой лунке лопатой, делает рыхлый слой земли под очередным клубнем потолще. Ему бы стать ногами в лунку, хорошо потоптаться, чтобы земля под клубнем уплотнилась, чтобы восстановилась работа капилляров и чтобы клубень, оказавшийся на плотной (читай – капиллярной) почве, во влажной среде, сразу же пустился в рост. Копач же делает все возможное, чтобы клубень со всех сторон был окружен слоем пресловутой рыхлой земли, в которую не проникает влага (это физика, а не философия!) и которая обречена пересохнуть без подпитки. Если копач шурует со всем старанием, на весь штык, то под клубнем может оказаться 10 – 15-сантиметровый слой рыхлой земли и картофель будет ждать, пока земля снова не слежится и в слежавшейся и уплотнившейся земле вновь не заработают капилляры. В рыхлую землю клубень не сажают – хоронят!

Спрячусь за А. С. Удовицкого: «…рожденная вами крылатая фраза о том, что рыхлая земля – мертвая земля, должна быть в качестве живой вакцины впрыснута в черепную коробку каждому огороднику. Не мешало бы и иному академику-землепашцу сделать такое вливание…» Преодолеть ощущение неловкости от такого явно нескромного цитирования мне помогло осознание важности этой фразы. Мне часто приходится общаться с агрономами (вот и Андрей Степанович – выпускник агрофака). И чаще, чем хотелось бы, встречаю я полное отторжение этой фразы собеседниками-агрономами. Не так давно с моей лекции поднялись и демонстративно ушли две профессорши (выпускницы биофака МГУ, доктора сельскохозяйственных наук) после того, как я произнес эту сакраментальную и ключевую для меня фразу.

На весьма показательном уроке довелось мне побывать весной 2010 года.

Середина мая. Село Яремовка близ Святых гор (на границе между Харьковской и Донецкой областями). Неутомимый Зепп Хольцер реализует дизайн-проект в усадьбе Виктории и Алексея Петровых. Хозяева просят Зеппа посадить дерево. Он берет лопату, снимает дерн с нужной для деревца площадки, вычищает (не копает, чтобы ненароком не взрыхлить лишнюю пригоршню почвы!) ямку в форме миски, примеряет саженец, подчищает «миску» еще, ставит саженец в лунку и начинает ее засыпать. Придерживая саженец, сгребает ногами часть вынутой земли, тщательно утаптывает ее, сгребает остатки, тоже утаптывает, возвращает на место дерн, добавляет соломки, замечает рядом камень, кладет его на корни у ствола и… зовет зрителей вернуться к прерванным занятиям.

Важное отступление. А. С. Удовицкий предлагает незатейливо украсить фокус Хольцера. Под камень надо бросить пригоршню дождевых червей (своих, доморощенных!) и толику слежавшихся листьев, а камень полить, чтобы черви в первую же минуту не разбежались в поисках лучшей доли. Лучшего вермикулярия не придумаешь: каждый замечал, как любят черви собираться под корягами, бревнами, пнями, камнями. Ниже будет рассказано еще об одной изумительной добавке Андрея Степановича к фокусу Хольцера.

Но вернемся к самому фокусу. Земля – песок. Зона – Донбасс. Погода – суховей в начале лета 2010 года – самого жестокого на памяти живущих. Но ни тебе полива, ни удобрения в лунку, ни кронирования, ни крепления дерева типа привязывания к колу или растягивания на 3 кола.

Звоню осенью Алексею, спрашиваю, как перенесло дерево чрезвычайно жаркое лето. «Лучше всех, лучше всего остального сада», – отвечает Алексей.

А теперь оправдаем дерево за его такое неправильное поведение. Хольцер не взрыхлил ни наперстка лишней земли – потревожил ее ровно настолько, чтобы корни оказались на плотной земле, но прикрытыми. Поневоле взрыхленную землю со всем тщанием притоптал (а мужчина, как сказали бы украинцы, кремезний ). И замульчировал дерном и соломой.

Стало быть, капилляры заработали сразу же после посадки (но не в небо – этому препятствовала мульча). Вот почему саженцу не нужен был полив. На корни был положен камень: дерево было заякорено и не нуждалось в дополнительном креплении. Под этим камнем, кроме того, дважды в сутки собиралась роса (опять же – физика!), и саженцу хватало этого «сухого полива». Кстати, чем больше камней вокруг ствола, тем обильнее роса.

Замечание не совсем в тему, но уместное. Садоводам знакомо такое явление. Растет саженец, привязанный к колу или растянутый на 3 кола. Приходит время, саженец освобождают от крепления, и он за год… усыхает. Причина проста. Кора зафиксированного саженца не тренированная, не эластичная: деревцу не приходилось гнуться. Как только саженец освобождается и ветер начинает наклонять его в разные стороны, задубелая кожа лопается и он погибает. Так вот, с деревцем, посаженным Хольцером, такого случиться не может! В принципе! Кора у посаженного Зеппом дерева постоянно тренировалась на ветру и закалялась с младых ногтей. И это Хольцер тоже подсмотрел в дикой Природе.

А теперь об обещанной добавке Андрея Степановича. Он предлагает воткнуть мощный кол с южной стороны саженца. И все! Какая безделица – но какая важная работа у этого кола!

Во-первых, колья нужны в качестве вешки, чтобы не ветер, а сам человек или любая скотина не сломали саженец.

А во-вторых, этот кол в полдень бросает тень на штамб и смягчает вред, который наносит растениям яркое солнце (согласно Тимирязеву, для нужд фотосинтеза растений достаточно половины полуденного солнца). «Подвязка, – говорит Андрей Степанович, – не обязательна, пусть деревце убаюкивает ветер, но лучи солнца меньше греют кору. Перепады температур, вызывающие ожоги, трещины, зимняя стрельба стволов деревьев губительнее, чем раскачивание ветром».

Здорово! Вот что значит природосообразность! Вот что значит верить в то, что у биоценоза всегда есть средства справиться с проблемой своими силами, и надо не мешать ему, а легонько, как говорил Мичурин, уклонить в нужную сторону.

Какая-то мистика: чем ничтожнее вмешательство в жизнь биоценоза, тем лучше для биоценоза. И наоборот: чем более размашисто берется за дело биндюжник, тем ничтожнее результат. Будто специально для этого случая перефразировал Эпикура наш земляк Григорий Сковорода: «Блажен Господь, сделавший все нужное несложным, а все сложное – ненужным».

Но вернемся к вопросу о рыхлой земле. Я уже 20 лет не рыхлю землю. Назубок знаю парадоксальное толкование Н. И. Курдюмовым понятия «рыхлая почва»: этого названия достойна не механически взрыхленная, а одновременно плотная (капиллярная) и пористая (проницаемая для влаги и воздуха) почва. Но работой Хольцера в Яремовке был поставлен крест над жалкими остатками пиетета перед рыхлой землей, сидевшими где-то в генах. Отец-то у меня знал только традиционное пахотное земледелие, да и сам я умел держать в руках чапыги (ручки плуга).

В костер, где дотлевают остатки старых представлений, подбрасывает пару смолистых поленьев А. С. Удовицкий: «В теплое время года непаханая плотная почва подобна дрожжевому тесту, а при замерзании и оттаивании самовзрыхляется до такого состояния, какое ей необходимо для жизни. Пример: если перестать ездить по дорогам, они быстро зарастают (“позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки”)». Добавлю и я поленце: стежки-дорожки зарастают тем скорее, чем интенсивнее по ним ходили и ездили, то есть чем интенсивнее разносили по ним семена. Вот почему во 2-й главе, где говорилось об оживлении нового участка, я «упирался» против вспашки даже заезженного участка, говорил, что пахота – это выбор из двух зол не меньшего.

Словом, неудивительно, что мы с бабулькой начеку всякий раз, когда возникает угроза взрыхлить лишний наперсток земли. Теперь даже рассаду мы сажаем только под палку – никаких лунок, совков и прочего. О картошке и говорить нечего.

Устроены наши посадочные палки просто. Их изначальная конструкция была описана в брошюре «К земле с наукой», написанной В. В. Фокиным – изобретателем плоскореза. В оригинальную конструкцию посадочной палки В. И. Бевз (г. Энергодар, Запорожская область) внес весьма существенную модификацию. Виктор Иванович сделал рабочий конец коническим, так что стенки ямок перестали обваливаться при вынимании палки. Мои же добавочки – педаль для ноги и рукоятка для манипулирования палкой – просто сделали палку чуток сподручнее.

Поскольку мы сажаем картошку кусочками разной величины – по одному, по два, по три глазка, – нам понадобились две палки: одна потолще, другая потоньше (Тамара Федоровна, правда, просила еще одну, совсем толстую, для безболезненной посадки кусочков с хорошо развитыми ростками и рассады с кустистыми корнями). С помощью более тонкой картофельной палки справляемся мы и со всей рассадой (у нас не бывает переросшей рассады, поскольку она растет в тимирязевской теплице – в открытом, по сути, грунте).

Используем мы также набор палочек с сучками для посадки крупных семян (рис. 19). Это просто ветки с двумя сучками (один в качестве ручки, второй – для ограничения глубины). Рабочие (конические) концы этих палок имеют длину 3 см (для огурцов, бамии, сорго) и 5 см (для кукурузы, подсолнуха, фасоли, тыквы, кабачков).

Посадочные палки ценны не только тем, что позволяют обойтись без лунок, то есть совсем не рыхлить землю. Они вдобавок еще и уплотняют ее вблизи семени, кусочка картофеля или саженца, так что капилляры начинают работать мгновенно.

 

Рис. 19. Набор посадочных палок

 

Впрочем, излишний ригоризм в этом вопросе был бы никчемным. Руки сами тянутся к лопате, если почва твердовата для палки. Или, скажем, на клубне (посадочном кусочке) есть ростки, для которых диаметр ямки маловат. Корень рассады тоже может выпрашивать ямку побольше. В этом случае можно с успехом воспользоваться лопатой – но не для рытья лунки, а для образования «зева»: воткнуть лопату в землю и отогнуть черенок вперед.

А. С. Удовицкий в книге «Картошка. Умные советы для богатого урожая» пишет об этом так: «Лунки можно не копать, а только приоткрыть лопатой «зев», забросить в щель клубень – и тут же опустить землю на место (см. рис. 11). Это куда лучше. Клубень при этом попадет в рыхлый влажный слой почвы, в «зев» под лопату меньше просыпается сухой почвы, а верхний мульчирующий слой так и остается на месте, предотвращая испарение драгоценной влаги». Кстати, для этого случая больше подходит узкая лопата: «зеву» ни к чему излишняя ширина. Узкие лопаты не в диковинку на рынке, но нетрудно самому сделать ее из завалявшейся широкой (обратная задача была бы сложнее).

И еще из разговора с Андреем Степановичем: «После опускания земли на прежнее место и заделки клубня ему нужен прочный контакт с почвой, для чего надо пройтись не по междурядью, а прямо по рядку и уплотнить почву. Ведь вольно или невольно ее целостность все-таки нарушается даже в том случае, если вгоняется кол, колотушка – любая палка. Поэтому справедливости ради, орудуя лопатой, да и другими рекомендуемыми вами приспособлениями, попросите прощения у почвы, что нарушаете ее естественную структуру (скважность), ненароком спугнете, а то и разрежете или задавите дождевого червячка, частично похороните аэробную микробратию вглубь, к анаэробам, даже без перекопки. Уплотнение почвы после посадки клубня (или семени) крайне необходимо и для того, чтобы все посаженное или посеянное лежало не только на твердом ложе, но и обеспечивался надежный контакт с почвой со всех сторон! В рыхлой, как пушок, почве семени неуютно».

Какое понимание противоестественности рыхлой земли! Я уже говорил о том, как нелегко расставался с мифом о рыхлой земле. И мне кажется: если бы я раньше услышал душевные слова Андрея Степановича об аэробной микробратии, о спугнутом червячке, расставание было бы более легким и спорым. Восприятие живой Природы Андреем Степановичем роднит его в моих глазах с «вживленной в Природу» Валентиной Ивановной Ляшенко.

Обратимся к критике Дамином Акимовым моей картофелесажалки. То, что линия усилия проходит в стороне от ямки, действительно затрудняет работу в случае твердоватой земли. Можно воспользоваться советом Андрея Степановича и сажать картофель в «зев», образованный лопатой. Но нетрудно модифицировать палку так, чтобы линия усилия проходила через ямку. На рис. 20, а представлена старая картофелесажалка со смещением линии усилия от ямки. А у асимметричного орудия в центре схемы (рис. 20, б ) линия усилия приближена к ямке за счет двух изменений:

1) заточка рабочего конуса односторонняя (левая сторона не стесана), так что рабочее положение палки наклонное;

2) справа над конусом выпилен угол для педали.

В Орске за ужином после лекции я рассказал о сомнениях Дамина руководителям Клуба природного земледелия Лиле и Андрею Журавлевым. Андрей «завелся», просидели мы с ним целый вечер, и итогом нашего мозгового штурма стала очень симпатичная рама-сажалка, легко изготавливаемая и удобная в работе (рис. 20, в ).

Для рамы Журавлева нужен рабочий конус из вязкого дерева (тополь, осина, берест (вяз), липа), металлическая полоска длиной около 2 м и сечением, скажем, 15×1,5, и 4 самореза, которыми полоска крепится к конусу. Полоску желательно «утопить» на конусе, вынув стамеской пазы. На верхний (горизонтальный) отрезок полоски стоит надеть кусок эластичной трубки (или шланга), чтобы рама была сподручнее.

А началось все с идеи Дамина. Спасибо обоим: и Дамину, четко обозначившему проблему, и Андрею, блестяще ее решившему.

 

Рис. 20. Орудия для посадки картофеля:

а – старая картофелесажалка со смещением линии усилия от ямки; б – асимметричное орудие; в – легко изготавливаемая и удобная в работе рама-сажалка

 

Вернемся к необыкновенно чутким словам А. С. Удовицкого: «…попросите прощения у почвы, что нарушаете ее естественную структуру (скважность), ненароком спугнете, а то и разрежете или задавите дождевого червячка, частично похороните аэробную микробратию вглубь, к анаэробам…» Андрей Степанович имеет право упрекать – наряду с посадкой картошки в «зев» он использует сажалку-хлопушку, избавленную от только что отмеченных недостатков. Правда, изготовление такой хлопушки требует некоторых технических навыков, а я уже говорил о своем стремлении давать лишь такие рекомендации, реализация которых посильна любому. Поэтому я модифицировал сажалку-хлопушку так, чтобы она, не потеряв ни одного из своих достоинств, стала проще в изготовлении, как бы менее совершенной. Кажется, мне это удалось (рис. 21). Для сооружения адаптированной хлопушки нужны два 120 – 130-сантиметровых бруска с сечением, скажем, 30×50 мм, навесная дверная петля с осью 5–6 см, бандаж диаметром 70–80 мм и проволочный пруток длиной около 40 см.

 

Рис. 21. Модифицированная сажалка-хлопушка

 

На рабочих концах обоих брусков с внутренней стороны стесываются на нет клинья длиной 12–13 см (глубина посадки). Затем брусья соединяются друг с другом с помощью навесной дверной петли (черная буква V на левом фрагменте схемы и черный прямоугольник на среднем фрагменте). Ось петли – на уровне почвы. Петлю лучше взять именно навесную – приладить обычную неразъемную петлю тоже можно, но для этого понадобится специальная отвертка и умелые руки.

Когда брусья вверху раздвигаются, из клиньев образуется один клин. А после вдавливания этого клина в землю брусья сдвигаются и (без перемешивания почвы!) образуется посадочная ямка. Ниже ручек для придания жесткости конструкции в бруски вдет направляющий пруток. А чтобы дверная петля не расходилась, бруски на уровне оси петли стянуты хомутом (горизонтальная черная полоска). Чтобы хомут не спадал, на углах брусков под хомутом надо вынуть пазы и утопить в них хомут. Можно стянуть бруски и проволокой. На втором справа фрагменте схемы – вид «хлопушки» сбоку (без ручек, направляющего прутка и педали).

Правда, линия усилия здесь (как и в палке, раскритикованной Дамином Акимовым) смещена в сторону от ямки, но это несущественно, поскольку усилие нужно незначительное, ведь в землю вдавливается клин, а не закругленный снизу конус.

Заканчивая рассказ о посадочном арсенале, хочется (как бывалому педагогу) приостановиться и оглянуться. Благодаря пытливости Дамина Акимова, настойчивости Андрея Журавлева, тончайшей чувствительности Андрея Степановича Удовицкого к биоценозу прямо в процессе работы над книгой удалось сделать посадочный арсенал более ласковым к Природе, научить его «гладить Природу по шерсти». Спасибо всем троим моим сподвижникам за участие в мозговом штурме.

Кстати, это заразительное занятие. Стоило мне рассказать о наших изысканиях на семинаре в харьковском Клубе природного земледелия, как один из слушателей, Виктор Бондаренко, предложил модификацию хлопушки, позволяющую совместить выдавливание ямок с укладыванием клубней или кусочков. Но я не буду рассказывать о модификации Виктора.

Во-первых, когда-то надо остановиться. Чтобы лучшее не стало врагом хорошего.

Во-вторых, хочется оставить читателям возможность вкусить радость творчества. Ведь если удастся укладывать клубни в ямки в процессе их выдавливания, будет окончательно снята проблема обвала стенок ямки при вынимании орудия. Пусть себе обваливаются – на уже уложенный клубень!

Наконец, хоть и не так технично, как в проекте Виктора Бондаренко, но модифицированную хлопушку легко подправить так, чтобы можно было укладывать клубни одновременно с выдавливанием ямки. Для этого в самом верху клиньев надо щедро снять фальц с их внутренних частей, обращенных к копателю (снятые фальцы показаны пунктирными линиями на правом фрагменте рис. 21). А выдавив ямку и расширив ее сдвиганием рукояток, нужно слегка отклонить хлопушку от себя – и образуется дыра, в которую можно бросать посадочный материал.

Проблема обваливания стенок ямки сильно мешала палкам В. В. Фокина (с шишаком). В. И. Бевз, предложивший стачивать рабочий конец палки на конус, существенно ослабил эту проблему, но она тем не менее осталась. А хлопушка может снять эту проблему вообще.

И еще о посадке картофеля – для тех, кто пока не расположен заменить лопату палкой. Мой сосед Виктор Леницкий (стойкий приверженец лопаточных традиций) делает так. Готовит 2 шнура длиной с намечаемый рядок и 2 палки длиной с 3 междурядья. Делает зарубки в точках деления палок на 3 части. Привязывает шнуры к палкам в точках, где сделаны зарубки. Получается удобный для работы трафарет.

Виктор укладывает трафарет, становится между шнурами и, пятясь, копает лунки сразу для двух рядов (на рис. 22 черными стрелками отмечен путь копача). Сначала Виктор копает лунки справа от шнуров. Людмила бросает в них клубни, а Виктор перебрасывает землю из следующих лунок вперед, в те же ряды. Закончив «гон», Леницкие перекладывают трафарет на новую пару рядов и идут в обратном направлении. Но лунки копаются уже слева от шнуров (нижняя часть рис. 22).

 

Рис. 22 . Посадка одновременно двух рядков по Леницкому

 

Посадка картошки по Леницкому намного эффективнее традиционной посадки, при которой копач движется вдоль ряда боком и перебрасывает землю в предыдущий ряд.

Во-первых, резко (по оценке Виктора – примерно на 70 %) возрастает скорость посадки.

Во-вторых, сразу протаптываются (двумя парами ног) дорожки между парами рядов, то есть автоматически образуются грядки. Правда, Андрей Степанович подсказывает Людмиле: она должна топтать не междурядья, а рядки! Весьма уместная подсказка: клубню надо помочь, поскольку он, хочешь не хочешь, оказывается в гиблом рыхлом слое. А дорожку пусть Виктор топчет сам (тем более что он к ней «привязан»!).

И, в третьих, методом Леницкого нетрудно сажать и одному – понадобится только тянуть за собой по дорожке емкость с картофелем. Можно (для этого случая) соорудить нехитрую волокушу или просто поставить емкость с семенным картофелем на салазки. В этом случае, правда, некому будет топтаться по рядам. Так что Виктору без Людмилы – ну никак!

Но я очень прошу огородников, преданных традициям: не сажайте картофель обычными целыми клубнями. Сажайте неравными частями, кусочками или клубнями с удаленными верхушечными ростками. Ниже будет сказано, почему я так настойчив.

 

Посадка картофеля кусочками

 

Идея посадки картофеля кусочками клубней не нова. Вот как пишет об этом в трилогии А. В. Клименко «Жили среди нас…», цитировавшейся в главе 1 (дело происходит голодной весной 1947 года; свекровь утешает невестку, горюющую возле полутора ведер картошки, которой надо засадить три сотки): «Мы с тятей по бедности своей так же сидели в четырнадцатом годе, до сих пор помню. До того нагляделись, что есть захотелось – спасу нет. Тятя и баит: «К такой-то матери, чисть, Евдокия, чтоб ошкурки потолще, да ставь варить! Пан или пропал!» Картошка, помню, «роза» была. Очистила я, как тятя велел, сварила. Поели, а сытые-то сели перед той кожурой да поплакали. Суседям на смех вышли садить. Другие-то по три мешка в поле везут, а мы с ведерком. И чего думаешь? Они сколь посадили, столь и собрали, а мы не знали, куды ту картошку девать. Режь и ты так, чтобы на каждом обрезке один-два глазка были, да, чтоб не завяло, песочком либо землицей присыпь. Нина поверила свекрови, нарезала каждую картофелину на дольки и пересыпала землей».

И вот пришло время уборки: «Нина так вовсе не верила в удачу. Возле ее участка – береза с вороньим гнездом, и вороны все время под руку каркали. С нетерпением принялась за дело. И… как копнет, так штук пять-шесть крупных».

А теперь – случай из жизни. Правда, читателям надо будет отрешиться (хотя бы на минутку) от привычного представления об академике Т. Д. Лысенко как о шарлатане и мракобесе. Тем же, кто готов огульно хулить Лысенко, замечу, что одних черной и белой красок маловато для правдивого рисования истории. Их разноцветье подчас зашкаливает.

В начале Великой Отечественной учреждения ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина), участвовавшие в решении проблемы обеспечения фронта и населения страны продовольствием, разработали научное обоснование и обеспечили внедрение в сельское хозяйство посадку картофеля верхушками продовольственных клубней.

В обязанность предприятиям общественного питания вменили срезать и хранить верхушки. Срезалась лишь незначительная (10–15 г) часть продовольственных клубней. Основная же масса использовалась для питания, так что посадка верхушками позволяла экономить на 1 га около тонны картофеля. Улучшались и породные качества картофеля, поскольку на посадку фактически шли крупные и лучшие по другим породным свойствам клубни.

Наряду с разработкой общих предписаний по заготовке, хранению, предпосадочной подготовке срезанных верхушек, а также районированных рекомендаций о времени и способах посадки академия проводила широкую пропагандистскую кампанию по внедрению данного метода.

Не были забыты и личные приусадебные хозяйства. Специально для них была разработана инструкция по заготовке, хранению, предпосадочной подготовке верхушек в домашних условиях и посадке их в огородах. Отлично помню, как вечерами, при свете горящих в кухонной печке поленьев, я читал жильцам нашего отсека в бараке районную газету с методическими материалами о посадке картошки верхушками. Надо ли говорить, что отец жадно слушал и запоминал эту информацию, потому что газету немедленно по прочтении – нет, не съедали – раздирали на курево. И не только запоминал – отец был очень чуток ко всякого рода новинкам и не ленился их испытывать.

В начале 1943 года научный руководитель этой работы, президент ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко, был удостоен Сталинской премии 1-й степени. Вполне заслуженно: скольких людей спасла от истощения и голодной смерти посадка картофеля верхушками в годы Великой Отечественной! А по окончании войны Трофим Денисович был награжден еще и орденом Ленина. И не последней среди заслуг, отмеченных орденом, была посадка картофеля верхушками.

Но этот успешный опыт оказался мистическими узами связан с тяжелыми временами. Миновало лихолетье – и предан забвению безусловно весомый агроприем. Нет войны – нет ума?

Лично для меня опыт посадки картошки глазками вроде бы никогда не был тайной за семью печатями. Не забыт опыт военного времени. Своими глазами я видел, что в Северной Америке (и в США, и в Канаде) посадка картофеля кусочками – норма. Однако перейти к такой посадке мешало ощущение некоторой неестественности приема. Но вот попался мне под руку американский школьный учебник биологии для 6 класса, прочитал я в нем большую статью о феномене апикального доминирования (о нем чуть ниже) как инструменте, с помощью которого растения борются за свет, и меня озарило. Разрезая клубни поперек и свергая, как говорит Н. И. Курдюмов, кровожадное иго апексов (apex – верхушка), мы поступаем как настоящие мичуринцы, практикуя разумное вмешательство в действия природы.

Стал я пробовать разные схемы, сопоставлять посадку клубнями и кусочками и убедился, что кусочки лучше целых клубней – всегда! Бывали настолько неблагоприятные для картофеля годы, что вообще не было смысла копать его на грядках, где картошка была посажена клубнями. Но кусочки всегда давали урожай, с которым стоило возиться.

А. С. Удовицкий пишет об этом опыте так: «В военные и послевоенные годы картофель успешно выращивали из самых верхушек клубней и даже из очистков кожуры. Ведь именно под кожурой, только в очистках, находится самый ценный слой покровных клеток с необходимым кладезем биологически активных веществ: пектина, гормонов, витаминов, ингибиторов вирусов и т. д. В мякоти же только крахмал, а он в основном нужен нам, а не растению».

А теперь – подробнее об апикальном доминировании (напомню: лат. apex – верхушка, dominans – господство). Это явление – преимущественное развитие верхушечной почки, замедляющей рост боковых почек и растущей быстрее, чем боковые, – наблюдается у многих видов растений. Механизм этого подавления – синтез природного гормона ауксина в апикальной ткани и его транспортировка к основанию растения.

Феномен апикального доминирования ярко выражен в картофельном клубне. В каждом картофельном глазке содержится 5–6 почек. И все огородники замечали, что почки в верхних глазках доминируют над нижними, подавляют их. В самом верхнем глазке могут развиться все 5–6 почек, так что образуется мощная розетка. В соседних глазках пробуждаются 2–3 почки, а в нижних может проснуться всего 1, а то и ни одной. При этом ростки в верхних почках заметно обгоняют ростки из нижних – вы это наверняка видели.

Что происходит при посадке картофеля целыми клубнями? Допустим, что при проращивании клубня с 10 глазками заметные ростки появились лишь из 5. Только эти ростки взойдут, сформируют самостоятельные растения и дадут урожай. При этом росток, который больше всех преуспеет в соревновании за питательные вещества, влагу и свет, даст самые крупные клубни, «серебряный призер» даст клубни поменьше и, наконец, аутсайдер даст мелочь, «горох». Ну а та часть клубня, где остались пустые глазки, будет для картофельного куста своеобразными путами на ногах.

Ненадолго отвлечемся от картофеля. В «Новой системе земледелия» И. Е. Овсинского большая глава посвящена самосознанию растений. К примеру, так называемые водные корни растений ищут воду там, где она есть. У помидора они устремляются вниз, к грунтовым водам, иногда на 5–8 м вглубь. Но стоит начать помидор поливать, водные корни загибаются вверх и ложатся под самой поверхностью почвы (мы, мол, не так глупы, чтобы искать воду где-то в преисподней, когда она – вот, рядом). И становится растение «наркоманом»: почва, окружающая поверхностные корни, быстро пересыхает, и корням все время нужна новая доза влаги. На рис. 23 слева – помидор-дичка (водные корни устремлены вниз), в центре – помидор, политый один раз при посадке (водные корни дернулись было к воде, вверх, но потом вернулись к нормальному поиску ее внизу), справа – помидор-«наркоман».

 

Рис. 23. Водные корни помидоров: слева – дички; в центре – помидора, политого один раз при посадке; справа – регулярно поливаемого помидора

 

Но вернемся к основной теме этого раздела – к картофелю. Многие огородники поддавались соблазну и пробовали сажать во-о-от такой клубень. И неизменно получали во-о-от такусенькие «горошины». Объяснения этому чуду и искать не надо: у наделенных самосознанием ростков долго нет нужды в формировании корней: у них материнских запасов в клубне достаточно. А когда иссякает материнский корм и появляется нужда в самостоятельном (корневом и листовом) питании – уже наступает жара, а то и время копать картошку.

Посмотрим с этой точки зрения на посадочный клубень обычного размера. Вся нижняя часть клубня, оставшаяся без ростков, играет роль лишнего материнского материала и способствует (хоть и не так явно, как в случае огромного клубня) более позднему формированию корневой системы. Теряется время. И какое? – золотое: самая дорогая для картофеля нежаркая весенняя пора! Чуть ниже будет приведено еще одно знáчимое соображение о вреде избытка материнского корма в посадочном материале.

Что же получается? Если бы была посажена только верхушка с ростками (скажем, треть клубня), то урожай был бы выше? Две трети массы семенного картофеля закапывается напрасно?! Да! Да! И еще раз да! Так что при посадке 3, 6, 9 ведер картошки можно отделить 1, 2, 3 ведра верхушек, а оставшиеся 2, 4, 6 ведер отправить на кухню. Тем более что разрезанный картофель после легкого подсушивания хорошо переносит хранение в течение месяца и более. И тогда огородник, гордящийся тем, что собрал урожай сам-10, сможет говорить об урожае сам-30 (если не сам-40 или сам-50)!

Итак, из осознания феномена апикального доминирования уже можно извлечь ощутимую выгоду – без ущерба для урожая уменьшить втрое объем семенного картофеля. И не устраивать нечто вроде циркового шоу, выращивая еду: сначала закопать ее в объеме, который втрое превышает объем объективно необходимого посадочного материала, а потом выкопать обратно и радоваться тщедушному «сам-большому». А. С. Удовицкий добавляет: «…экономить пищу можно, сажая даже этиолированные ростки, наконец, кожурки-очистки» (см. цв. вкл, рис. 12, 13).

Далее. Если перед проращиванием избавить нижние глазки от травли ауксином сверху, то есть отрезать верхушки и, подсушив срезы, заложить обе части клубней на проращивание, то ростки на нижних половинках не уступят верхним. Подобно верхним, в нижних глазках могут развиться даже все 5–6 почек, так что нижние половинки, будучи избавлены от апикального доминирования, то есть от подавления верхними, не уступят верхним в качестве посадочного материала.

Получается, что просто отделением верхушек можно удвоить объем посадочного материала. Тоже приятный бонус!

Иногда в литературе можно встретить рекомендацию увеличить ростовой потенциал клубня его продольным разрезом. Это полуправда (или маленькая правда): продольный разрез действительно стимулирует пробуждение почек в спящих глазках раневыми гормонами. Но – поперечный разрез работает двойной тягой: и раневыми гормонами, и прерыванием транспорта ауксина от верхних почек к нижним. Причем второй фактор намного значимее, ощутимее.

Огородников, уверенных в том, что продольный разрез тоже работает, могут ввести в заблуждение промахи ножа: если продольный разрез сделан чуть в стороне от верхнего глазка, то та часть апикальной меристемы, что представляет интересы апекса (верхушечной почки), то есть вырабатывает ауксин, может оказаться целиком в одной половине. И тогда почки на другой половине клубня полностью избавлены от ига апекса и развиваются свободно, как на половинке, полученной поперечным разрезом. Ну а нижним почкам на другой половине, естественно, не позавидуешь.

Бравая работа продольного разреза сродни роли зяблевой пахоты в сохранении влаги. Апологеты этой пахоты с гордостью говорят, что она позволяет сберечь до 50 % влаги (так и в учебниках написано). Но ведь это означает, что они согласны с тем, что свыше 50 % влаги теряется. На самом-то деле влаги теряется значительно больше. Стоит землю не вспахать, а укрыть мульчей или сидератами, и тогда ей достанутся не только все 100 % выпавшей влаги, но и кое-что сверх этого: не полегшие былинки задержат не только свой, но и нанесенный ветром снег, а потом помогут потихоньку, начиная с солнцеворота, растопить снег и впитаться всей талой воде в почву. В то же время на вспаханной площади снег тает позже, более дружно, и талая вода стечет с пашни весной, как с линолеума. Так что зяблевая вспашка не столько сберегает влагу, сколько помогает талой (бесценной) воде утечь.

Вот и фанаты продольного разреза не столько приобретают добавочные ростки на половинках клубней, избавившихся от ига апексов, сколько неизбежно теряют их на вторых половинках. А если клубень разрезан строго вертикально, то на обеих. Ладно, если продольный разрез давал бы какие-то бонусы. Однако чего нет – того нет: этот разрез неминуемо приводит к потере части ростового потенциала клубня.

Надо уточнить, что такое верхушка. У Т. Д. Лысенко так называлась очень малая (10–15 г) верхушка клубня с группой глазков. Я употребляю это слово для обозначения верхней части клубня, которая содержит половину глазков (по объему это примерно треть клубня) У Андрея Степановича верхушка – это apex , верхушечная почка, и он, говоря об удалении верхушки, имеет в виду именно эту почку. Она очень заметна, выделяется на пробуждающемся клубне и легко удаляется в это время. Позже на верхушке клубня образуются розетки и удаление апекса становится затруднительным.

Для максимального увеличения ростового потенциала надо проращивать клубни в два этапа.

Первый этап . За 3–4 недели до посадки вынуть посадочный картофель из погреба. Первые неделю-полторы подержать его в тепле и темноте и отбраковать все непригодные для посадки клубни:

● не пробудившиеся, без ростков – эти клубни заражены вирусом;

● клубни с нитяными ростками – эти тоже заражены;

● клубни с трещинами и с «талией» – и они негодные;

● клубни, у которых концы ростков почернели, – причиной этого могут быть грибковые заболевания (или плохие условия хранения);

● клубни, потерявшие упругость, ставшие дряблыми – эти клубни заражены фомозом (сухой чернотой мякоти).

 

Все эти клубни можно отправить на кухню – именно для этого картофель на первом этапе проращивается в темноте (озелененные на свету клубни не едят даже всеядные свиньи).

Второй этап . У отобранных на первом этапе здоровых клубней надо отделить верхушки, точнее части, содержащие примерно половину глазков (это около трети клубня), подсушить срезы и продолжить проращивание разрезанных клубней. На свету или в темноте – на выбор огородника. Я всегда предпочитал темноту – просто таким был мой выбор.

Впрочем, не претендующее на научное, не очень уверенное обоснование этого предпочтения у меня было. Я интуитивно представлял себе, что, прорастая на свету, будущие растения развиваются (не растут, а именно развиваются) быстрее тех, что прорастают в темноте. И если у ростка уже готова мощная розетка листьев, у основания прорезались корни и вообще он чуть ли не зацвести готов, то, спрашивается, зацветать ему надо еще в земле? Или подождать всходов? Или же начинать после посадки жизнь с нуля?

А вот темновой росток похож на подземный побег, и после посадки в землю он просто продолжает развитие. И для него вопроса, с чего начинать, нет.

Я вижу такую аналогию. Представим себе, что 1 сентября в школу приходит 13-летний оболтус, знающий о жизни «все», кроме букв и цифр. И в какой класс его сажать? Вряд ли можно выбрать класс, комфортный хотя бы для него самого (об одноклассниках и учительнице и говорить не приходится).

Вернемся к картофелю. Имеется в виду, что все верхушки высаживаются весной. Целыми или разрезанными на кусочки с одним, двумя, тремя глазками – это решают огородник и погода. Что касается нижних отрезанных долей картофеля, то часть их можно оставить для летних посадок. А из тех, что используются весной, надо при посадке срезать отдельные глазки, потому что в целой «двухтретинке» много лишнего материнского материала, весьма уместного и на кухне.

Ту часть «двухтретинок», что оставлена для летних посадок, надо хранить в холоде, на очень слабом свету. С холодом все ясно: он тормозит развитие ростков – им ведь еще лежать около двух месяцев. А слабый свет нужен вот зачем. Из клубней в процессе длительного хранения в темноте непосредственно из меристемы (мякоти), минуя вегетацию, растут клубеньки. Так вот, слабый свет должен послужить двум целям: помочь холоду затормозить развитие ростков и воспрепятствовать израстанию «двухтретинок» клубеньками.

Интуитивное предпочтение, которое я отдавал темновым росткам, получило неожиданную поддержку. А. С. Удовицкий пишет: «При световом проращивании, которое практикуется в целях получения крепких ростков с зачатками корневых бугорков, тоже происходит вырождение, тут главное – не передержать, а вовремя посадить клубни или их ростки».

И далее: «Яровизировать долго клубни нельзя, так как ростки «сосут сиську» материнского клубня и это способствует вырождению. При длительной… яровизации, будь то на свету или в темноте, когда действует экологический фактор (жара, безводье), происходит вырождение даже безвирусного картофеля». Кстати, если внимательно присмотреться к рис. 11, заметно, что в руках у внука Андрея Степановича Артемки клубни не передержанные, просто пробудившиеся.

Еще раз вернемся к словам А. С. Удовицкого об удалении верхушки. Андрей Степанович предлагает такой изящный способ увеличения ростового потенциала клубня: как только посадочный клубень проснулся, надо удалить верхушечный росток. И тогда все прочие почки избавятся от апикального гнета (см. цв. вкл., фото 14). Эта процедура и называется удалением верхушки. Андрей Степанович удаляет верхушечные ростки не только перед проращиванием, но и непосредственно перед посадкой на проснувшихся клубнях.

Феномен увеличения ростового потенциала клубня вследствие удаления верхушки легко объяснить, исходя из упоминавшегося выше представления о самосознании растений. Поскольку исчезает верхушечная почка, в угоду которой подавлялись нижние, пропадает нужда в борьбе за свет для нее. Апикальная меристема перестает выделять и транспортировать ауксин, так что все ростки развиваются свободно (см. цв. вкл., фото 15).

На мой взгляд, из представления И. Е. Овсинского о самосознании растений можно сделать вывод, что растения остановились в своей эволюции буквально в шаге от более развитых живых существ. И мне жаль, что они этого шага не сделали. В предыдущем разделе упоминалась добрым словом В. И. Ляшенко. Так вот, собеседниками Валентины Ивановны являются не только ежи и ящерицы: она разговаривает и с чистотелом, и с тритикале – и это не выглядит нарочито. Мне же жаль, что я могу общаться с ежом и ужом, а с березкой – самым важным для биоценоза, самым любимым своим растением – нет.

И наконец собственно о посадке. Непосредственно перед ней можно разрезать пророщенные части клубней или целые клубни с удаленной верхушкой на кусочки с одним, двумя, тремя глазками и рассадить их более густо, чем целые клубни. Скажем, кусочки с одним глазком, которые дадут, вообще говоря, один стебель, можно сажать по схеме 15×25 см, с двумя – по схеме 20×30 см, с тремя – по схеме 25×35 см. Такая посадка обеспечивает обычную плотность картофельной плантации (30–40 стеблей на 1 м2), уменьшает конкуренцию растений, позволяет равномернее прикрыть почву и уберечь ее от солнечной радиации, губительной для почвенной фауны, существенно упрощает копку картошки. При копке можно поддеть куст вилами, нагнуть их и выбрать картофель. Это позволяет минимизировать убийственное рыхление почвы. Привычно ковыряться в лунке нужды нет, поскольку количество клубней в кусте резко сокращается и лежат они кучно. Один росток дает обычно 1–2 крупных клубня, в редких случаях – 3–4 (рис. 24), два ростка – 3–4 клубня, три ростка – 4–5 клубней.

 

Рис. 24. Два клубня – обычный урожай одного ростка (и, стало быть, одного стебля)

 

Равномерно распределенные стебли картофеля не дают возможности (попросту мешают) огороднику навредить никчемными работами вроде прополки и окучивания. Ведь после прополки и окучивания остается голая черная земля – злейший враг плантации. К тому же окучивать картофель имеет смысл, скажем, в Пермском или Красноярском крае, где надо подогревать ризосферу картофельного куста. В Башкирии, к примеру, следовало бы поэкспериментировать. А вот в Черноземье и всей Украине, где ризосферу картофельного куста надо оберегать от перегрева, окучивание, безусловно, вредный прием. Часто украинцы копают уже «сваренный» окученный картофель. А ведь окучивание ведется под разговоры о придаточных корнях и столонах… На которых вырастает, как правило, «горох». Подсунула же нечистая ля-ля про придаточные корни!

Кстати, о посадке картофеля в холодных краях, где окучивание целесообразно. Там не так остра нужда в обязательном прикрытии почвы, и там не обязательно сажать картофель кусочками. Для этих мест лучше всего делить клубень, как говорилось выше, на 2 части с примерно одинаковым количеством глазков или, как в военные годы, сажать 10 – 15-граммовые верхушки клубней.

И еще одна цитата из А. С. Удовицкого: «Я считаю, что вырождение картофеля, в том числе и инфекционное, в основном происходит из-за того, что взошедшее растение, особенно от обычных семенных и крупных клубней, долго питается белковым азотом материнского клубня. Поэтому чем раньше отлучить росток от «сиськи», от материнского клубня, то есть перевести тронувшийся в рост глазок на самостоятельное корневое и листовое питание не белковым азотом, а нормальным азотом почвы… будет лучше для картофельного растения».

Подведем некоторые итоги. Посадка картошки кусочками эффективнее посадки клубнями. Повторяю: речь об огороде, у меня нет готовых рекомендаций для больших площадей. Хотя в Северной Америке большие картофельные плантации засаживаются кусочками, а в садовых центрах просто нет иного семенного картофеля. Правда, может показаться, что на приготовление кусочков расходуется дополнительное время. Но если бы даже это было правдой, этот перерасход компенсируется уменьшением объема посадочного материала, общим повышением урожайности, отсутствием в урожае мелочи, снижением риска вырождения картофеля, заметным упрощением копки его, избавлением от прополки и окучивания. И потом, разве можно сравнивать работу с клубнями (по весне, сидя в тени, прихлебывая кофе или чай) с прополкой и окучиванием на солнцепеке?

А теперь о том, как в нашем огороде реализуется посадка картошки кусочками. Встретятся повторы, но я не буду уклоняться от них: мне представляется целесообразным воспроизвести (уже без разъяснений) цельную картину посадки «второго хлеба».

Это только кажется, что картошке в книге уделено слишком много внимания. Значимость урожая картошки несопоставима со значимостью урожая репы, чабера, физалиса и иных «развлечений». Даже капусты и свеклы. Еще раз призову на помощь А. С. Удовицкого:

 

Говорят, что любовь не картошка.

Спорить буду: картошка – любовь!!!

 

Поправил бы Андрея Степановича: всеобщая любовь, да жаль рушить ладную музыку стиха.

За 3–4 недели до посадки картофель вынимают из погреба и 7 – 10 дней проращивают в теплом и темном месте. Затем его сортируют, выбраковывают больные клубни. У здоровых клубней отрезают верхушки (или удаляют верхушечные ростки), срезы подсушивают, и проращивание продолжается – тоже в темноте. Правда, клубни для летних посадок надо выдерживать на слабом свету, чтобы ростки не были излишне длинными и чтобы из меристемы ростков не росли клубеньки.

Начиная посадку, готовим грядки, в частности, вытягиваем вилами побеги пырея, если они проникли в грядку. Бережно, не рыхля излишне землю: почти лежащие на земле вилы вгоняем в землю разве лишь на треть – чтобы только высвободить плеть пырея. Разумеется, никакой копки-перекопки, никакого рыхления.

Заботимся также и о мульчирующем материале. Лучший (даровой) вариант – когда грядку укрывает «войлок» из прошлогодних сидератов. Рубим для мульчи всякий невредный мусор вроде стеблей кукурузы и сорго. Замечательная мульча получается из пасынков сорго. Если мульчирующих материалов маловато, покупаем солому. Но это скорее для подстраховки. Солому трудно назвать желанным материалом в огороде: с ней можно занести семена сорняков. Да и оставшиеся невымолоченными злаки – тоже не подарок. Ну чем, скажите на милость, непрошеная пшеница лучше лебеды? Так что мульчи краше вовремя посеянных сидератов нет.

У мульчи на картофельной грядке есть еще одна очень важная роль. Поскольку картошка не окучивается, то не исключено, что некоторым клубням удастся выглянуть из земли (к примеру, тем, что сформировались на придаточных корнях-столонах). И если почва будет хорошо замульчирована, такие клубни не озеленятся (они просто приподнимут мульчу). Именно во избежание возможного озеленения я мульчирую картофель толще обычного: если на всех посадках меня устраивает толщина мульчи 1,5–2 см, на картофеле желательна толщина примерно 3 см. Напомню, что, мульчируя, надо быть скорее скупым, чем щедрым – не создавать слишком серьезную преграду для свободной циркуляции воздуха в почве и оседания в ней росы. И ни на минуту не следует забывать, что, по Овсинскому, почве хватает «одеяла» толщиной 5 см даже из достаточно теплопроводной (по сравнению с мульчей из биомассы) рыхлой земли.

Можно приготовить также мерные шнуры для посадки кусочками по 1, 2 и 3 глазка. Для схемы 15×25 узлы на шнуре вяжут через 60 см, для схемы 20×30 – через 40 см и для схемы 25×35 – через 50 см (густо вязать узлы менее удобно, чем делать ямку посредине междоузлия).

Вообще-то, можно было бы ограничиться кусочками с одним глазком и, соответственно, схемой 15×25. Но когда начнется суховей и земля станет пересыхать, надежнее, если кусочки будут больше – и с двумя, и с тремя глазками: с увеличением размера кусочка уменьшается риск, что он пересохнет в земле.

Кусочки с одним глазком сажают на грядке в 4 ряда, с двумя – в 3 ряда и с тремя – в 2 ряда (имеется в виду, что позже по осевой линии грядки будет высажен какой-нибудь уплотнитель).

Итак, начинаем… Готовим порцию кусочков. Если на каком-то кусочке вырос длинноватый росток, его надо аккуратно уложить в ямку (см. цв. вкл., фото 16). Можно ничем не обрабатывать кусочки. Напомню, что я не против всевозможных интенсифицирующих приемов – просто лейтмотивом книги является минимизация всякого рода затрат и я стараюсь избежать их всюду, где это возможно. Первоочередная моя задача – как можно полнее использовать естественные возможности Природы. И только после мобилизации естественных ресурсов, так сказать, поднаторев, стоит обращаться к интенсифицирующим приемам.

Правда, должен предупредить, что макать кусочки в золу (весьма распространенная практика) не стоит. Во-первых, если уж возиться с кусочками, то надо в первую очередь побеспокоиться о том, чтобы они не пересыхали, – посыпать, например, песком или мелкой землей; зола же, наоборот, содействует пересыханию, созданию опробковевшего, то есть отмершего слоя. В частности, потому, что зола – достаточно едкая щелочь.

 

Рис. 25. Подготовка к посадке картофеля между двумя рядами чеснока. Ямки делаются через 25 см для кусочков с тремя глазками

 

Сгребаем с грядки мульчу, размечаем ряды на грядке, протягиваем соответствующий шнур (рис. 25). Я выдавливаю подходящей палкой ямки (см. рис. 2), а Тамара Федоровна бросает в них кусочки (и никакой заботы об ориентации ростков). Когда грядка засажена, бабулька бросает в некоторые ямки горох, я загребаю их плоскорезом, разбрасываю по грядке (негусто) лен (танин, содержащийся в созревающих шишечках льна, конфузит колорадского жука), чернобривцы (они и нематоду подавляют, и колорадского жука отпугивают), майоры, котовник, редьку масличную (для предотвращения возможного фитофтороза), петунию, календулу (рис. 26). Затем припалываю семена граблями и мульчирую грядку. И теперь грядка не увидит меня до самой копки картошки (разве лишь колорадскому жуку понадобится уделить внимание).

 

Рис. 26. После прикрытия ямок с кусочками там же сеется лен, чернобривцы, горчица или редька масличная. После посева уплотнителей картошки середина грядки припалывается граблями

 

Все упомянутые культуры не просто украшают грядку – они выполняют ряд важных технологических заданий:

● все они защищают почву от солнечной радиации;

● лен, чернобривцы, котовник и горох отвращают от грядки (не сильно, не следует обольщаться!) колорадского жука;

● горох улавливает азот из воздуха;

● чернобривцы и календула избавляют почву от нематоды;

● редька масличная предотвращает фитофтороз;

● петуния при поддержке провокатора-календулы уничтожает тлю, которая переносит вирусы (одни из виновников вырождения картофеля).

Задержим внимание – ввиду их исключительной важности – на двух последних пунктах.

Идея предохранять картофель от фитофтороза с помощью редьки масличной принадлежит В. Т. Гридчину. Детальнее работа редьки в качестве фитодоктора для картофельной грядки выглядит так:

● редька всходит раньше медлительного картофеля, так что, когда появляются его всходы, она успевает набрать достаточную массу, чтобы своим горчичным запахом приглушить запах соланина от пробуждающихся ростков картофеля. Горчичная защита появляется над картошкой как раз тогда, когда проснувшиеся жуки летят в поисках харча и, недовольные, пролетают мимо. «Не боится волк собаки, но не любит, когда она лает». Не стоит, правда, переоценивать способность редьки отгонять жука, но некоторую защиту она дает;

● согласно исследованиям Тимирязева, для нужд фотосинтеза растений достаточно половины полуденного солнца. Редька, войдя в пору, частично прикрывает ботву картофеля от избыточной солнечной радиации и начинает усыхать лишь тогда, когда ботва картофеля теряет тургор и перестает нуждаться в защите;

● созревшие стручки редьки крепкие; они ждут дождей, чтобы размякнуть, так что рассыпаются под ногами во время уборки картофеля – и грядка оказывается засеянной сидератами в момент уборки как бы самопроизвольно;

● в корнях крестоцветных любят селиться бактерии рода Pseudomonas . Они нуждаются в железе и в процессе своей жизнедеятельности переводят железо из формы, в которой оно хранится в почве, в соединения, доступные растениям. Но спорам фитофторы, дремлющим в почве, для пробуждения тоже нужно железо в исходной форме. Однако его уже нет – бактерии Pseudomonas забрали. Дополнительную, механическую страховку обеспечивает мульча: она препятствует транспорту сумевших проснуться спор из почвы к листьям.

Правда, редька слегка угнетает картофель. Поэтому Виталий Трофимович рекомендует сеять редьку редко, 4–5 зерен на 1 м2. Я эту рекомендацию реализую так: сею редьку негусто, а когда она набирает достаточную массу, вырываю лишние растения и усиливаю ими мульчу или использую как сырье для ЭМ-силоса.

А. С. Удовицкий считает, что в меру заросшая щирицей картошка и томаты – благо для огородника. Он пишет: «Если вам доводилось косить щирицу, то вы не могли не заметить белой пыли – муки, слетающей целым облаком с сорняка. Это на листьях щирицы нашел прописку мучнистый грибок! Его споры, разлетаясь по участку и попадая на листья картофеля или томата, не дают разгуляться спорам фитофторы. Тут двойная польза: притенение и биозащита. Со щирицей можно сажать (да она и сама вырастет) даже не устойчивые к фитофторозу сорта картофеля! Еще одна польза сорняка: самки колорадского жука не так охотно откладывают яйца на притененные растения, предпочитают солнцепек: личинки вылупятся раньше. И медведка в сорном огороде причинит меньше вреда и не устроит «лесоповала», чтобы яйца в гнезде лучше прогревались. Она предпочтет убежать к соседу-чистюле на окученный огород, где ни соринки, ни травинки, только монокультура!»

Теперь – о борьбе петунии с крылатыми тлями. А. С. Удовицкий пишет: «По нашим наблюдениям, некоторые растения, которые мы назвали БЛТ – биологические ловушки тлей, способны привлекать и уничтожать мелких вредных насекомых, главным образом тлей… Нами найдены и испытаны растения двух видов: петунии гибридной (см. цв. вкл., фото 17) и табака, махорки, которые имеют сильное опушение и железки, выделяющие микрокапельки ядовитой липкой жидкости. Такие растения привлекают тлю, которая, попадая на листья и стебли, прилипает и погибает… Для того чтобы привлечь больше крылатых насекомых, мы высаживаем по периметру картофельного участка в ряд растения календулы, а затем ряд петунии. Крылатых особей тли активно привлекает желтый цвет календулы, однако на ней насекомые не задерживаются, тут же улетают на растущие по соседству растения петунии, где прилипают к волоскам стеблей и листьев петунии и погибают; на картофель тля не попадает».

Изумительный пример мобилизации средств биоценоза для решения его проблем!

Андрей Степанович делает одно очень важное уточнение: «Если петунии не будет на огороде, то календула приманит всю тлю с округи своими желтыми цветками. Это нежелательно для огородника. Петунией в селекционных целях я иногда не обсаживаю сеянцы картофеля, а сажаю только календулу для провокации (см. цв. вкл., фото 18), чтобы как можно больше привлечь тлю и «завакцинировать» с ее помощью сеянцы картофеля, а потом отбираю устойчивые (толерантные) к вирусам растения. Этот биометод естественной вакцинации растений с помощью тли еще никем не используется». Надо обратить внимание: календула без петунии – это провокация, и рядовой огородник (не селекционер) должен этого остерегаться.

Продолжая тему провокации, замечу, что В. Т. Гридчин подсевает к картошке не горчицу, например, а именно редьку масличную. Разница вроде бы несущественная, но горчица, цветущая ярким желтым цветом, могла бы стягивать летучую тлю, чего не делает редька, которая цветет неброским белым цветом. Диву даешься – сколько возможностей решать проблемы биоценоза методом ничего-не-делания, силами самого биоценоза!

Я отдаю себе отчет в том, что список подсеваемых к картофелю культур может показаться угрожающим. Бывает, что гость, которому я показываю картофельную грядку, удивленно восклицает: «А где же здесь сама картошка?» С явным подтекстом… Приходится вооружать скептика вилами и предлагать подкопать кустик, после чего гость торжественно объявляет: «О, этот метод для меня!» Самое главное – этот картофель все время (ну, почти все время) растет без меня, но с заметной поддержкой затмившей его компании.

Картофель хорошо отзывается на подкормку ЭМ-силосом. Именно по картофелю желательно раскладывать первые порции силоса. Но нужно не перестараться с подкормкой, не затянуть ее, чтобы картофель не стал жировать. И непременно завершить ее до бутонизации.

 

О рассаде

 

Добрая доля хлопот огородника связана с рассадой. Но эти хлопоты не всегда оправданны. Непонятно, к примеру, что делают весной на русских и украинских базарах горы капустной рассады. Купить десяток-полтора саженцев ранней капусты (например, июньской) – это вполне логичный поступок. Но какой смысл везти с рынка в огород рассаду средней и поздней капусты? Ведь во всей Украине и в большей части России рассаду капусты на зиму гораздо дешевле и менее хлопотно вырастить самому в открытом грунте. К примеру, капусту можно посеять вместе со свеклой: свекла всходит позже капусты, растет на первых порах медленнее, так что саженцы капусты успевают вырасти как бы на пустой грядке.

У привозной же рассады капусты есть два крупных недостатка.

Первый: вся (или почти вся) рыночная рассада выращивается в обычных теплицах, со стационарным покрытием, не закаливается. В результате на растениях, высаженных в открытый грунт, под прямые солнечные лучи, в первый же день белеют и опадают листья; саженцы сникают, и им понадобится 3–4 недели, чтобы пережить пересадочный стресс и начать вегетировать. Так не проще ли просто на 2–3 недели позже посеять капусту в открытый грунт и получить более юные, но здоровые, не болевшие саженцы? Куда спешить с капустой? В Украине? Это же не Сибирь, где надо уложиться в 2–3 относительно теплых месяца!

Стресс, переживаемый привозной рассадой, усугубляется и способом, которым обычно готовят рассаду на продажу. Растущую рассаду поливают, саженцы вырывают по одному из земли, потом десяток саженцев обжимают влажным комом земли, никак не связанным с растениями, этот только что сформированный «куст» помещают в пакетик – и готова продажная доза, лишь производящая впечатление цельного куста, но на самом деле им не являющаяся.

Второй недостаток: в обычной теплице практически нет возможности соблюдать севооборот и тем более обновлять землю. Болезни с годами накапливаются, и саженцы зачастую вносятся в огород уже зараженными килой, черной ножкой и прочими напастями.

А вот какими достоинствами обладает рассада, выросшая в собственном огороде:

1) саженцы растут на открытом воздухе, автоматически закаляются, и пересадочный стресс переживают не 3–4 недели, а 3–4 дня; есть возможность вынуть каждый саженец с комом земли и с намного менее поврежденными корнями – это заметно ослабляет пересадочный стресс;

2) саженцы пересаживают в ту же минуту, когда вынимают из земли, а не ожидают пересадки, в лучшем случае в течение 1–2 суток, пока продавец везет их из теплицы на базар, а покупатель – с базара на участок;

3) в огороде можно легко найти местечко, где не было капусты и где почва точно не заражена болезнями, и вырастить чистые саженцы;

4) расходы на семена для собственной рассады и объем хлопот вокруг нее несопоставимы с расходами на покупную рассаду и возней с ней (надо добавить еще и почти неминуемую подсадку саженцев взамен погибших).

Можно заметно сократить также возню с рассадой помидоров или, по крайней мере, сократить одну пересадку (пикирование) и избежать лишнего продолжительного пересадочного стресса.

Надо разделить ранние помидоры к столу и обычные помидоры для заготовок. Ранние (их не так много) можно посеять в горшочки, а потом высадить прямо в открытый грунт, а обычные – посеять в открытый грунт, в тимирязевскую теплицу (о ней ниже) и, минуя пикирование, высадить сразу на место. Если отсутствуют подходящие условия для выращивания рассады ранних помидоров в горшочках, можно купить пару десятков саженцев очень ранних помидоров (вроде шустрого «саньки») и в открытом грунте увидеть спелые помидоры раньше, чем в стационарной теплице.

Что же касается помидоров для заготовок, то их семена можно посеять в открытый грунт (в тимирязевскую теплицу) и молодую рассаду высадить после теплого Николая на грядку. Избавление от лишнего пикирования как раз компенсирует задержку с севом помидоров на рассаду.

Я сознательно уклоняюсь от детального описания выращивания рассады. Разброс возможностей и условий для выращивания рассады у огородников очень велик: что бы я ни написал, оно пригодится от силы одному из ста огородников. А вот если огородники доверятся растению, дадут ему больше свободы и позволят расти самому, то в выигрыше будут все (рассада в первую очередь).

Такой подход к выращиванию рассады оправдан. Он позволяет огороднику значительно уменьшить нагрузки хлопотной (а куда деться?) весной, развязать руки и сделать былью мечту «босиком бы пробежаться по росе». Потерь не видно, а бонусов – хоть отбавляй.

Теперь о высадке рассады на грядку. Лет 60–70 назад была мода сажать рассаду под колышек. Позже по непонятным причинам стала популярной посадка в лунки, то есть во вредную для саженцев рыхлую землю. В этом случае возврат к хорошо забытому хорошему старому – посадке под колышек – принесет облегчение и земле, и растениям, и самому огороднику.

Разумеется, надо забыть о пресловутой посадке рассады лежа (с сильным наклоном). Она выполняется под бормотание о придаточных корнях, но на самом деле делает все, чтобы основные, оказавшиеся в мертвой рыхлой почве близко от поверхности, погибли. Вот еще один повод вернуться к глубочайшему замечанию Масанобу Фукуоки: «Объект, который рассматривают изолированно от целого, не есть реальная вещь». Автор этой методики был зашорен: он увидел, что из помидорного стебля, зарытого в землю (и даже только соприкоснувшегося с землей), вырастают придаточные корни, но не обеспокоился участью уже имеющихся корней. Даже если рассада переросла, ее нужно сажать вертикально. В крайнем случае можно отщипнуть верхушку, но не укладывать саженец.

Читателю может показаться слишком экспрессивной моя реакция на «находки», подобные предложению сажать рассаду помидоров лежа. Отпираться не буду – не могу видеть, как авторы подобных идей, не продумав и не испытав их, спешат поделиться с читателем, безоговорочно доверяющим печатному слову, «находкой», не успевшей соприкоснуться ни с умом, ни с практикой.

Кстати, предложение отщипнуть верхушку вынуждает вернуться к феномену апикального доминирования, свойственному в той или иной мере всем растениям (см. раздел «Посадка картофеля кусочками»). Прищипывание верхушки прерывает транспорт ауксина к основанию растения, высвобождает почки, расположенные ниже в пазухах листьев, так что растение быстро компенсирует потерю. Поэтому не надо опасаться прищипывания верхушек – наоборот, этот прием может прийтись ко двору и взят на вооружение. Но – бережно, исподволь. Не бросаться в омут с головой, а испробовать прием на части саженцев.

И еще одно необходимое замечание о физиологии растений. Привозная рассада бывает подчас настолько перезрелой, что на ней уже висят цветы и даже плоды. Сильно обманываются и бьют себя по карману (и по надеждам) те огородники, которые дорожат этими цветочками и ягодками. У саженца толком нет корней, ему предстоит еще пережить нелегкий пересадочный стресс, а его в этот момент нагружают еще и «детьми». Все равно ведь эта завязь вскоре опадет. Но это будет потом…

Странное явление. В истории зафиксировано несколько случаев, когда 6-летняя девочка становилась мамой (или кандидаткой в мамы). Но ни одна из этих мам не стала бабушкой. Не все органы у 6-летней девочки развиты, нет еще сносной иммунной системы – ну не готова она еще выносить и родить полноценное дитя, и все тут! И вот на нее сваливается тяжелейшая нагрузка, непосильная для самой мамы и плода.

Почему же от растения ждут чуда? Ведь никто не может похвастаться тем, что видел это чудо своими глазами, никто не наслаждался этими помидорчиками, но многие ждут чуда из года в год – и наступают на одни и те же грабли. Я понимаю, что это нелегко – расстаться в мае с уже готовым цветочком или даже помидорчиком, вижу, с какой неохотой делает это Тамара Федоровна, но… «Надо, Федя, надо!»

Есть же довольно сносный выход. Отщипни ветку с цветами и ягодами, дай саженцу время укорениться и пережить пересадочный стресс, и растение компенсирует тебе мнимые потери. Тем более что налицо признаки того, что растение уже взрослое, у него угасла вегетативная прыть и оно не замедлит дать новые цветы и плоды. Но что-то мешает спокойному ожиданию. Ситуация заставляет вспомнить обезьяну, которая не в силах выпустить банан, схваченный ею в кувшине. Если я, дорогие читатели, затронул кого-то ненароком, то пусть вас утешит то, что я себя же первого и укоряю.

 

 

---

Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 252; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!