Кристиан Диор и его N ew Look
Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. В 1911 году семья маленького Кристиана переехала в Париж. Родители у него были обеспеченными людьми, поэтому, несмотря на то, что был вторым из пятерых детей, в детстве он ни в чем не нуждался. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Начальное образование он получил дома, и первоначально, по настоянию родителей, готовился к дипломатической карьере. Кристиан поступил в Свободную школу политических наук, но на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Трагическим для Кристиана стал 1931 год: от рака умирает его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, терпит банкротство и заболевает туберкулезом. Закрывается и галерея Кристиана, ведь большей частью она финансировалась его отцом. Именно тогда он начал продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Несмотря на то, что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, чем одежда, Кристиан решает специализироваться именно на моделях одежды. В 1938 году он был замечен известным модельером Робертом Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного модельного дома Lucien Lelong.
|
|
|
В 1942 Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор.
После войны, в 1946, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac, он открывает собственный дом моды.
В своей первой же коллекции 1947 года, Диор создает совершенно новую концепцию New Look. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль.
|
|
|
Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется послевоенной Франции, Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды.
Вместе со своим партнером Джаквесом Роуетом, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Уже в 1948 году, он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара.
Великий дизайнер ушёл из жизни 24 октября 1957 года в возрасте 52 лет от сердечного приступа в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана). В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей.
Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Сен Лоран становится ведущим модельером дома Dior. После того как Ив Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Галлиано (John Galliano).
|
|
|
Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюма
New Look (англ. — новый взгляд, новый облик) — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году.
Представляет образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор аксессуаров.
20-30-е годы XX столетия явили миру принципиально новый женский тип — активную, решительную спортсменку, которая работает наравне с мужчинами, а вечером без устали танцует модные танцы. В моде — загар, крепкое худое тело, короткие стрижки (см. гарсон). В 40-е годы этот образ стал ещё более «суровым» — женщины стран Европы и Америки испытали на себе все тяготы войны.
Как всегда бывает в истории моды, за периодом аскетизма следует эпоха расточительной роскоши. Стиль, предложенный Кристианом Диором явился закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, довольно долгого, периода.
Вскоре всеобщее увлечение "нью-луком"(new look - новый облик), как метко назвали стиль Диора, приняло масштабы массовой истерии. Через какое-то время длина юбок обсуждалась не только в модных журналах, но и на первых страницах серьезных газет вроде "Нью-Йорк таймс". "Происходило что-то невероятное, - вспоминал граф де Ластейри, - я сорок лет состоял в "Жокей-клубе", и не разу не слышал там ни об одном модельере. Теперь же - все только и говорят, что о Диоре". На улицах разгорались целые войны между сторонницами и противницами "нью-лук", причем последние нападали на модниц и пытались разорвать "крамольные" платья. В Америке против Диора ополчились феминистки, утверждавшие, что его одежда превращает женщину в вещь. В Англии прошли митинги протеста против "обезумевших парижан". "Складывалось впечатление, что послевоенному миру просто нечем заняться - у всех на устах, во всех газетах было одно и тоже: "нью-лук", "Кристиан Диор".
|
|
|
Самого триумфатора эта эйфория сначала испугала. Но вместе со славой и успехом к этому когда-то робкому человеку пришла уверенность в себе, проснулся дремавший талант бизнесмена. За несколько лет дом моделей "Кристиан Диор" превратился в стремительно развивавшуюся империю, с филиалами во многих странах мира, парфюмерным "сектором". Склонный прорабатывать туалет до мелочей, Диор начал производить фирменные аксессуары, потом - чулки, галстуки, обувь. Очень приличные деньги приносила также торговля лицензиями. Фирма, купившая такую лицензию, могла выпускать вещь под двойной маркой, своей и Диора - естественно, если ее продукция удовлетворяла принятым у Диора нормам качества.
На модельера, которого почтительно и с любовью называли Хозяином, трудилась целая команда умных, талантливых, преданных людей. Но Кристиан не мог расслабиться, не мог сидеть без работы: он - то в деловых поездках, то - в рабочем кабинете. В 1954 году стиль "нью-лук" ушел в прошлое. На смену ему пришли не менее шокировавшие линии "Н" и "Y", которые, тем не менее, тоже сразу обрели популярность. Диор понимал, что каждая новая коллекция должна быть эффектнее предыдущей, и эта необходимость соревноваться с самим собой его слегка угнетала.Работа занимала все его время. Даже в редкие минуты отдыха он постоянно связывался с домом моделей, был в курсе всех событий. Его самыми близкими людьми были Реймонда Зенакер, управляющая производством в доме моделей, и мадам Делаэ, его личный астролог. Они обе знали о трагедии жизни короля моды, о его тайном гомосексуализме, комплексах по поводу собственной внешности, которые в конечном итоге его и погубили. Будучи гурманом и сладкоежкой, Диор сильно располнел, а его "лечебное голодание" сильно ударило по его и без того хрупкому здоровью. Осенью 1957 года он уехал в Италию. Путешествие оказалось роковым: в гостинице с Диором случился апоплексический удар, а врач, увы, приехал слишком поздно... 52-летнего императора мировой моды не стало.
Его внезапная смерть была национальным - и мировым - потрясением. На первых страницах всех солидных газет появились некрологи, фотографии в черной рамке. О Диоре было сказано немало теплых, нежных, восторженных слов, которые, увы, уже ничего не могли изменить. Но самая светлая, самая трогательная эпитафия прозвучала на его похоронах - из уст священника, отпевавшего покойного: "Если Господь призвал его, значит, он нужен там, чтобы одевать ангелов!"
По большому счёту, модельер не сделал никакой революции — его «новый взгляд» — это всего лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. В моду входят корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, возрождается кринолин и узкий, прилегающий лиф.
«Щедрость» Кристиана Диора была колоссальна: на пошив одного платья уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили такие наряды от 4 до 30 килограмм! «Новый взгляд» критиковали все, кому этот стиль казался вредным и расточительным, — начиная от домохозяек, заканчивая коллегами Диора — Баленсиага и Шанель.
Тем не менее на показ каждой коллекции Диора сбегался весь Париж. Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, уставшей от тягот войны и наконец-то получившей возможность быть женственной, изящной и слабой дамой.
Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».
Популярность «нового взгляда» была велика даже в СССР, хотя «нарочито-буржуазный», избыточный New Look, разумеется, не мог стать направляющим стилем советской моды.
Кристиан Диор это имя уже давно синоним моды!!!а его New Look вернул Парижу звание самой модной столицы!!!
Последователи дома Диор
После неожиданной смерти Диора в 1957 году его место занял молодой и перспективный Ив Сен Лоран (он уже работал на Dior с 1953 года). Он придал новое дыхание New Look, изменив его практически до неузнаваемости. Узкие закрытые плечи, огромный по объему силуэт в виде трапеции, длина не ниже колена - это ведь совсем не Dior... Или наоборот - это совеем новый Dior? Ив Сен-Лоран подарил Christian Dior шесть коллекций, но его призвали в армию, а мода ждать не могла, поэтому вакантное место в 1958 году занимает Марк Боан. Его коллекции были не столь поворотными в истории Дома, но, тем не менее, полностью соответствовали духу Dior. «Я создаю одежду для реальных женщин, а не для себя, манекенов или модных журналов»- заявлял Боан. С его легкой руки New Look превратился в Slim Look. Кажущиеся простыми на вид, с мягкими формами, элегантные платья, крохотные пиджаки и легкие юбки стали сверхпопулярными. Такая одежда была удобна в ношении и безукоризненно женственна по форме. При Марке Боане Dior стал самым «звездным» Домом среди себе подобных, ведь его клиентками были Марлен Дитрих, Грейс Келли и ее дочь принцессу Каролину, Миа Фэрроу, шведскую принцессу и многих других. Но громкие имена не смогли спрятать приближающийся провал: все чаще показы Dior проходят при полупустых залах. Итог: Марк Боан отправлен в отставку.
В 1989 году в Dior пришел Джанфранко Ферре. Само по себе это уже было крамолой: у истоков французской моды - итальяшка! Ферре попытался вернуться к неприкосновенной идее Кристиана Диора и пышному образу 40-50-х гг. с подчеркнутой талией и щедрой отделкой. Неделю спустя в музее Гальера, в присутствии огромной толпы, в окружении самых значительных имен мира моды Франции Ферре был награжден Золотым наперстком. Сам Кристиан Диор получал эту премию трижды, но ни разу за сорок лет ее не удостоился итальянец. Контракт Джанфранко Ферре с Dior был заключен на пять лет, потом продлен до 1997 г. Надежды владельцев Дома Dior полностью оправдались: увеличилось количество продаж, появились новые клиентки. Скептики были посрамлены - Ферре создавал изысканные коллекции, достойные самого Диора. Но все же стороны по обоюдному согласию контракт продлевать не стали: Ферре вернулся к собственному творчеству, а Dior пригласил на должность креативного директора Джона Гальяно. Манерный хулиган и респектабельный шик Dior, казалось, они несовместимы. Но их объединила ... всепоглощающая страсть к женственности. Теперь женщина Гальяно от Dior - чувственная, немного декадентская, безоглядно романтичная, надменная и самодостаточная красавица-кокаинистка. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Платье, скроенное по косой, пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. Это фирменный стиль Гальяно: орнамент, огромное количество броских драгоценностей, богатая отделка, вышивка, аппликация, бахрома. Гальяно переориентировал Dior на вечерние туалеты - 70% против 20% в прошлом. При Джоне Гальяно Дом Dior изменился - стал более театральным и экстравагантным.
1. Ив Сен-Лоран
2. Марк Боан (1960)
3. Жан Франко Фере
4. Джон Гальяно
Биография.
Родился в 1960 году в Гибралтаре в семье испанца и англичанки, а когда ему исполнилось 6 лет, семья переехала в Лондон. Джон с отличием окончил колледж искусств св. Мартина (Central St. Martin’s College of Art & Design). Свою выпускную коллекцию он сделал под влиянием идей Французской революции. Его костюмы тут же закупила Джоан Бурштейн (Joan Burstein), владелеца модного лондонского магазина "Browns ", которая через неделю представила коллекцию в своих витринах на South Molton Street и предложила Джону спонсировать его деятельность.
Карьера.
Модели для весенне-летнего сезона 1985 года были объединены необычным названием коллекции “Афганистан отвергает западные идеалы”. Названия следующих коллекций звучали еще громче – “Абсурдные игры”, “Забытая невинность” или, к примеру, “Падшие ангелы”. На Парижской неделе моды в 1986 году Гальяно представил коллекцию, “размытую повседневностью”. Перед началом показа он окатил всех своих моделей водой, и в таком виде выпустил на подиум.
Уже в ранних коллекциях дизайнера присутствовали приемы, которые стали для Гальяно характерными: крой по косой, двусторонние модели и платья-трансформеры.
Несмотря на блестящие профессиональные достижения, коммерческая деятельность Гальяно развивалась не столь успешно: дважды его дело оказывалось на грани банкротства. В 1994 году нью-йоркский банкир Джон Буль спас Гальяно от разорения и организовал для него ателье около площади Бастилии в Париже. «Бум» от Гальяно не заставил долго ждать. В марте 1994 г его небольшая коллекция была полна кринолинов, перьев и блесток. 17 абсолютно черных нарядов, в которых прошлись модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, удивили весь мир моды. Вскоре Гальяно привлек внимание Бернара Арно, который в 1995 году пригласил его на пост творческого директора Дома Givenchy.
Осенью 1996 года Джона Гальяно приглашают в Дом моды Christian Dior. Его первая коллекция для Dior “Африканки” была посвящена 50-летему юбилею прославленного бренда. Затем последовали такие собрания как “Китайская коллекция” (осень-зима ‘ 97-98), “Путешествие в Восточном экспрессе” (осень-зима ’98-99), “Гальяно” (осень-зима ’99-2000) и многие другие.
Весной 2007 года Джон Гальяно заключил контракт с компанией “Selective Beauty”, совместно с которой начал выпуск парфюмерной линии под собственной маркой.
Гальяно выпускает в год по шесть коллекций: от кутюр и одежду массового производства для Дома Christian Dior и для собственного лейбла, а также новую линию одежды для межсезонья под своим собственным именем G Galliano.
Достойным завершением каждого показа дизайнера стали традиционные поклоны, на которые Гальяно выходил в эпатажных образах: он раксланивался перед публикой в образах Джорджа Вашингтона (George Washington), лейтенанта Пинкертона, космонавта в скафандре, Наполеона Бонапарта в карете, запряженной настоящими лошадьми, и в образе панка в розовых велосипедных брюках. Своими нарядами Гальяно всегда волновал публику не меньше, чем все его коллекции вместе взятые. 1 марта 2011 года Джон Гальяно был уволен с поста арт-директора модного Дома Christian Dior за расистские и антисемитские высказывания.
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 274; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!