Ив – Сен Лоран и его вклад в моду
ОН ВООБЩЕ любил одиночество больше всего на свете. Тощий, близорукий, вечно неуверенный в себе, Ив Сен-Лоран точно знал лишь одно — он будет модельером.. А еще Ив очень любил походы на местный восточный базар (семейство Сен-Лоранов обосновалось в Оране — Алжир в те времена еще считался французской колонией), он жадно впитывал яркие краски и пряные ароматы экзотической Африки, чтобы позже выплеснуть их в своих коллекциях.
Судьба Ива Сен-Лорана решилась в 17 лет. На свой страх и риск он послал несколько своих эскизов в Париж — на конкурс, организованный Международной организацией шерсти, и в журнал «Вог». И преуспел и там и там. Его платье для коктейля завоевало первый приз (правда, Иву Сен-Лорану пришлось разделить победу с одним немецким задавакой по имени Карл Лагерфельд. Эту взаимную нелюбовь с первого взгляда модельеры сохранили на всю жизнь. Если отношения с ровесником Лагерфельдом у Сен-Лорана не сложились, то с Диором, который был на несколько десятков лет старше своего преемника, они сразу же нашли общий язык. У них действительно было много общего — как и Сен-Лоран, Диор провел детство, одевая кукол своих сестер, самыми верными друзьями и у одного, и у другого были их матери. И еще — оба с ранней юности осознали, что противоположный пол им абсолютно безразличен и любить они способны только себе подобных.
С Диором Ив Сен-Лоран проработал чуть больше года — мэтр скоропостижно скончался, и Ив Сен-Лоран 21 года от роду (мода еще не знала столь стремительной карьеры) становится главой знаменитого Дома.
|
|
|
Изгнанник
Ив Сен-Лоран готовил новую бомбу. И она действительно взбудоражила весь Париж. Свою новую коллекцию он назвал Beat Look: на подиум словно ворвался ветер с улицы — черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки. Аристократия была в шоке — им предложили выглядеть так, словно они какие-нибудь студенточки из Сорбонны.
Скандалист
ОДНАЖДЫ Ив Сен-Лоран сказал: «В этой жизни я жалею только об одном — что джинсы придумал не я». Ну и бог с ними, с джинсами, ведь на его счету почти половина гардероба современной женщины. Он никогда не издавал «последних писков моды» — он просто устраивал модную революцию. Порой в ответ ему устраивали овацию, но чаще его показы завершались скандалами. Сперва страсти бушевали вокруг его предложения одеть женщину в брюки. Дам в брюках от Ива Сен-Лорана не пускали в рестораны, а школьницам-модницам грозили отчислением из колледжа за появление на лекциях «в непотребном виде». Шесть лет понадобилось Иву Сен-Лорану, чтобы убедить мир в том, что женщина в брюках — это великолепное зрелище. Затем пуританская Америка воевала с его прозрачными блузками, потом дамы из высшего света, срывая голоса, кричали, что они ни за что в жизни не наденут деревянные бусы и яркие платья-бурнусы а-ля Африка (привет из колониального детства). Покричали-покричали — и надели. Потом появились духи «Опиум», которые были запрещены к продаже в некоторых странах мира (из-за названия — власти предержащие увидели в нем пропаганду наркотиков), а в рекламе своих мужских духов Ив Сен-Лоран снялся обнаженным
|
|
|
Как-то его спросили, как, с его точки зрения, выглядит идеально одетая женщина. Он ответил: «Очень просто: черный пуловер, черная юбка, хорошие туфли, неброское колье на шее. И любимый мужчина в руках».
Молодежная мода 60-70х годов.
Шестидесятые годы — «время секса, наркотиков и рок-н-ролла» — считают самым важным десятилетием XX в.
Уже в 1950-е гг. возникло новое явление — молодежная мода. «Бэби бумерс» превратились в потребителей, располагавших карманными деньгами.
. Рост уровня жизни после войны был экономической базой для рождения молодежной культуры. Молодежь шестидесятых была первым поколением, у которого появились деньги и финансовая независимость от родителей.После войны у молодежи появились собственные кумиры. Идолами для послевоенного поколения были не представители высшего общества и не звезды кино, как это было ранее, а лидеры молодежной культуры — Э. Пресли, Б.Хейли, Дж.Леннон, М.Джаггер и др.
|
|
|
В 1960-е гг. начали выходить специализированные журналы для тинейджеров и молодеж
и
Молодежные субкультуры, возникшие после войны, были порождением урбанизированного образа жизни, развития средств массовой коммуникации и сферы досуга. С конца 1950-х гг. на Западе начала развиваться индустрия развлечений для молодых — повсеместно, особенно в крупных городах, открывались молодежные клубы и кафе, дискотеки и бутики. Молодежь тратила свои деньги главным образом на то, что приносило удовольствие.
Питательной средой для возникновения новых стилей молодежной культуры стала стихийная уличная мода. В среде рабочих антимода рождалась как протест против их неравноправного положения в обществе. Не все в равной степени могли пользоваться плодами «экономического чуда» — кому-то доставалось все, а кому-то лишь крохи; кто-то ездил на «Мустанге» (самая модная машина 1960-х, имевшая «молодежный» имидж), а кому-то был доступен только мотороллер; кто- то развлекался в ресторанах и ночных клубах шикарных курортов, а кто-то — в дешевых пивных и забегаловках «Макдоналдс». Первая уличная субкультура возникла в Британии в начале 1952 г. — в южных, рабочих пригородах Лондона появились молодые: люди, которых стали называть тедди - бойз или тедами. Стиль их одежды копировал элегантные костюмы «неоэдвардианских джентльменов», которые появились после Второй мировой войны в среде богемы.
|
|
|
Стиляги стремились носить все «импортное» — твидовые пиджаки и брюки-«дудочки». Советская пропаганда обрушилась на стиляг за «без- думное подражание западной моде».
1960-е годы стали одним из ключевых десятилетий в истории современной культуры и современной моды
Эпоха секса, наркотиков и рок-н-ролла подвела черту под эпохой высокой моды и вывела на подиум уличную моду. Молодежь, объединяющаяся в различные движения, стала главным потребителем модной продукции. Что и говорить, элегантность была у нее не в чести, костюмы Шанель носили теперь мамы, в то время как дочки предпочитали мини-юбки и платья-балахоны.
В середине 1960-х гг. возникла мода на мини, вот только следует понимать, что мини 60-х – это не мини 80-х, а все равно появление мини-юбок было подобно взрыву. Мода ни мини-юбки как нельзя лучше соответствовали настроениям девушек, ориентирующимся на новый кумир – невинно-порочную Бриджит Бардо. Еще одним «трендом» 1960-х гг. была космическая тема – гонка США и СССР породила невероятный ажиотаж, и все больше молодых людей пытались вообразить себя героями межгалактических путешествий. Андре Курреж первым обратил свое внимание на зарождающуюся тенденцию – в его коллекциях появились серебристые костюмы и платья геометрического покроя, белые комбинезоны, сапоги на плоской подошве и ассиметричные стрижки, которые походили на своеобразные шлемы. Модели его показов были похожы на инопланетянок, которые совсем не приспособлены к земной жизни. Пьер Карден тоже эксплуатировал робото-подобную образность – жесткий силуэт, геометрические узоры и вырезы. Но, пожалуй, самим ярким творцом космических героев был Пако Рабанн с его платьями-кольчугами.
Легендой своего времен стал гений моды Ив Сен-Лоран, а заслуга его заключалась лишь в том, что он первым начал черпать вдохновение на улицах европейских городов. Прогуливающиеся нимфетки, музыканты, хиппи и любители фантастики стали источником идей для его коллекций. Он беспощадно эксплуатировал новые веяния, но чудесным образом облагораживал их и преподносил в совершенно новом качестве.
Что же стало с модой «от кутюр»? - одновременно с потерей широкой популярности она приобрела более высокий статус. Иконой стиля для этого сектора моды стала Жаклин Кеннеди, она посещала все самые значимые парижские показы и каждый раз возвращалась в США с багажом роскошных нарядов. Костюмы, пл
атья, дорогие аксессуары, туфли-лодочки и знаменитая шапочка-«коробочка» на долгое время стали обязательными в гардеробе любой женщины, уважающей лучшие традиции.
Бесспорно, стиль 60-х годов - это гимн молодости с ее динамизмом, оптимизмом, раскрепощенностью, независимостью! Впервые в истории костюма появилась молодежная мода, захватившая подиумы и мысли дизайнеров: мода "От кутюр" реально была под угрозой гибели.
На смену женственному образу 50-х годов от Кристиана Диора пришел новый эталон красоты - худенькой угловатой девочки - подростка.
Стиль 60-х годов в одежде
Считается, что мини-юбку изобрела британская владелица модного бутика Мери Куант, однако на самом деле она ее просто запатентовала. Первым ее предложил в своих коллекциях молодой парижский кутюрье Андре Курреж. Как бы там ни было, но мини-юбка родилась в 60-е годы и заняла прочные позиции в моде последующих десятилетий.
60-е годы - период смелых новаторских разработок в моде: именно в это время начали свою деятельность на ее поприще такие креативные дизайнеры, как Андре Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден, Руди Гернрайх. Вдохновленные полетом Юрия Гагарина, они создавали костюмы для астронавтов - покорителей космоса: из серебристых и необычных синтетических материалов, с фантастическими головными уборами, напоминающими шлемы, с очками необычного вида. Андре Курреж предложил стиль "Лунная девушка" - получился образ практически инопланетянки!
Натуральные ткани типа хлопка, шелка, шерсти были не в почете, нужны были необычные материалы для человека космической эры, поэтому актуальность приобрели всевозможные синтетические ткани и кожзаменители. Кроме того, синтетические материалы отлично стирались, не требовали глажки и были недорогими, что нравилось молодежи.
Естественно, в космосе - не до дамских штучек, поэтому женские и мужские костюмы все меньше отличались друг от друга и были максимально функциональными. Итогом стало появление вещей "унисекс", а женский брючный костюм к концу десятилетия был на пике популярности. В этом - заслуга Андре Куррежа, предложившего ансамбль, состоящий из прямых брюк и короткого жакета в сочетании с обувью на низком каблуке: в эти модели оделся весь мир, а автор разорился и закрыл свой бутик в середине 60-х годов, потому что не запатентовал свое изобретение.
Руди Гернрайх для отделки платьев использовал планки и декоративные детали из винила, а Пако Рабанн в 1965 году создал коллекцию, в которой одежда была изготовлена из металлических пластин, пластмассы и целлофана. Это было просто потрясающе!
Силуэт "трапеция" был чрезвычайно популярен в эпоху 60-х годов: он прекрасно сочетался с геометрическими мотивами в костюме этих лет. Его создатель - Ив Сен Лоран. Очень актуальны были костюмы, внешне напоминающие униформу стюардесс.
В 1966 году Ив Сен Лоран разработал коллекцию одежды в стиле "Поп - Арт" с огромными аппликациями в виде губ, сердец, геометрических фигур и др. Эти мотивы потом не раз будут использованы в моде последующих лет.
Ив Сен Лоран, считающийся преемником Коко Шанель, создал сначала женский смокинг, затем нарядное черное платье - смокинг, стерев окончательно границы между женской и мужской модой.
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 321; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!