Шанель – ее взгляды и ее стиль
Годы жизни (1883-1971)
Дочь боярского торговца, воспитанница сиротского приюта. По выходе из монастыря она служила в трикотажной лавке, иногда делала удачные шляпки. Тогда-то и началась ее «шляпочная эпопея».
В витрине открывшегося в 1913г. бутика в Довиле, кроме шляп, красовались холщевые юбки, платья из трикотажа, матроски. Когда курортные дамы увидели ансамбль с прямой до щиколоток юбкой, туникой с поясом и блузкой, у дверей в магазин выстроилась в очередь. Длинные прямые юбки, широкие брюки, блузки с вырезом «лодочка» были нарасхват. Дом моды стал быстро популярен.
Шла первоя мировая война. Шанель чувствовала потребность в простом и практичном костюме с новым силуэтом, ломающим представление о прошлой моде. Критика утверждала, что Габриель не создавала моду, а одевала себя. Верно, она шила, применяясь к своей мальчишеской фигуре. Именно это и привлекало.
Не только Шанель в то время работала над актуальным стилем. Пуаре, Вионе, Гре, Ланвен творили в стиле а-ла-гарсон: костюм мужского покроя, мальчишеский силуэт, прямое платье-рубашка, приспущенная талия, плоская грудь, короткие юбки, шляпки-клоше. Это был период увлечения джазом, кино, танцами, спортом, театром. В моде были короткие стрижки и загар.
Она прекратила работу в 1939г. в связи с оккупацией в Париже, но вновь открыла свой Дом в 1954м году. В то время появилось не мало блестящих кутюрье, одевавших знаменитостей всего мира. Первый показ бомонд встретил молчание, но последующие 2 сезона принесли шанель былую славу. Костюм , ассоциировавшийся с именем Шанель стал символом богатства. Ее тиражировали во многих странах со множеством вариаций. Ткани (твид, джерси) и цвета (черный, беж) были прежними.
|
|
|
Истоки стиля, столько знаменитого, сложившегося в начале карьеры Шанель, - в мужской одежде. Она заимствовала из гардеробов поклонников многое – брюки-галифе, рубашку, галстук, джемпер, пижаму, пальто на меху, ткани – твид, фланель, джерси. Стиль соединил два начала: женственность и мужественность. В 1930х годах она вспоминает о «бель эпок»(«прекрасная эпоха» 1890-1914г). в коллекциях появились длинные вечерние платья черного цвета из тюля, кружев, муслина, шелка с мелким рисунком, с декольте, узкой талией, криналинами, тюрнюрами. Шали и вуалетки дополняли их. Самыми красивыми платьями Шанель были испанские.
Шанель, не умевшая шить, но владевшая виртуозным кроем, создала империю моды – две текстильные фабрики, многочисленные ателье, мастерские и магазины. С ее именем связаны магазины « Шанель №5», бижутерия, драгоценности, платье –балеро, платье-туника. В годы триумфа русского балета она создавала костюмы для труппы Дягелева.
|
|
|
В 1926 году Шанель предлагает женщинам маленькое черное платье ставшее бестселлером всех времен. И хотя, эта уникальная женщина, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно о Габриэль Шанель без преувеличения можно сказать, что она олицетворяла свою эпоху.
Русская тема в западноевропейской моде 1920х-30х годов.
Одним из источников вдохновения для стиля Ар Деко явились персидские и восточные мотивы балетных «Русских сезонов» легендарного русского мецената, театрального деятеля, импресарио и подлинного реформатора мирового искусства Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» с 1909 года по 1929 год покорили мир. Костюмы и декорации, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и др. завораживали ярким буйством красок, неожиданными сочетаниями и изысканностью мышления, присущего великим мастерам. В моду ворвались совершенно новые цветовые сочетания: ярко-оранжевые, сочно-голубые, лимонно-желтые, насыщенные зеленые и т.д. Нетрадиционные цвета и оттенки стали использоваться в одежде и украшениях.
Первым, кто перенес стиль Ар Деко в искусство одеваться, был знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре, находившийся под сильным влиянием русского театрального искусства, особенно живописи Бакста, еще до первой мировой войны, он сделал очень многое для пропаганды этого многогранного стиля. Модели Поля Пуаре утверждали идеальный образ богатой и модно одетой современной женщины.
|
|
|
20-е годы выдвигают целую плеяду женщин-кутюрье. Их произведения на парижской выставке 1925 года демонстрировались в павильоне «Элеганс». Это Мадлен Вионне, мадам Пакен, сестры Калло, Жанна Ланвен, и, конечно, Габриэль Шанель.
В павильоне СССР, принимавшего участие в этом мировом событии, мир смог увидеть платья, созданные самыми яркими творцами моды в советской России - Александрой Экстер, Надеждой Макаровой, Евгенией Прибыльской, Верой Мухиной и, конечно же, легендарной Надеждой Ламановой.
В западной моде 20-х годов появляется и обретает всемирную любовь модная деталь, заимствованная из русского костюма – кокошник. В Америке и Европе начинают носить головные украшения в форме кокошника-венца.
Особенно, такой головной убор, наравне с длинной фатой (обязательно длиннее платья) моден в свадебном костюме. Жанна Ланвен делает коллекцию шляп в форме русских уборов. Украшения-кокошники делают даже из пластмассы.
|
|
|
Русский стиль и парижский шик, соединившиеся в 20-е годы стали красной нитью в моде десятилетия. Этот уникальный модный период, во многом сформировался под влиянием двух гуманитарных катастроф – первой мировой войны и грянувшей в России революции.
Русские эмигранты, спасавшиеся от большевиков, захвативших власть в стране, пытались устроить свою новую жизнь на чужбине. Во многих странах, давших пристанище российским беженцам, открывались кустарные мастерские, в которых изготавливались скатерти, салфетки, подушки, зонтики, абажуры, куклы и еще множество предметов для быта и украшения интерьера.
Славянские изделия пользовались спросом. Так как в послевоенные времена ощущался дефицит на нарядные ткани, искусство вышивки, которой мастерски владели русские женщины, имело большой успех. Все это способствовало тому, что в Европе и в Китае стали появляться русские дома моды. Так, например, в 1921 году в Париже появился дом вышивки «Китмир», заключивший эксклюзивный контракт с «Шанель». Этот модный дом объединил русских кустарных надомниц-вышивальщиц, а основала его двоюродная сестра Николая II, великая княгиня Марии Павловна Романова, которая очутившись в эмиграции, сначала была вынуждена вязать свитеры и платья для лондонского магазина готовой одежды.
Многие аристократки, носившие знаменитые дворянские фамилии, пытаясь выжить в новых условиях, начинали работать в модных домах, кто мастерицами, кто моделями, или, как их тогда называли – манекенами. Некоторые открыли собственные дома моды. Такие русские модные заведения появились в Харбине, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и, главным образом, Париже.
Среди русских модных домов 20-х годов крупнейшими были «Поль Каре» Ольги Эджертон, урожденной княжны Лобановой-Ростовской; «Тао», основанный княгинями Марией Сергеевной Трубецкой, Любовью Петровной Оболенской и Марией Митрофановной Анненковой; «Итеб» фрейлины императрицы Марии Федоровны Бетти Буззард, в девичестве баронессы Гойнинген-Гюне; «Ирфе» основанный княгиней Ириной Юсуповой и ее мужем князем Феликсом Юсуповым; «Арданс» баронессы Кассандры Николаевны Аккурти фон Кенигсфельс», были и другие.
С появлением принципиально нового силуэта женского платья изменилось и женское белье. Огромным спросом пользовались шёлковые панталончики, короткие прямые рубашки-комбинации или узенькие нижние юбки, к которым полагался тугой, несколько сплющивающий грудь бюстгальтер, помогающий формировать модную фигуру «а-ля-гарсон» и пояс для чулок.
Русские эмигрантки изготавливали великолепное женское белье ручной работы для многих модных домов. Некоторым удалось создать собственные ателье, такие как дом белья «Хитрово», основанный Ольгой Александровной Хитрово, уроженки старинного дворянского рода; дом белья «Адлерберг», графини Любови Владимировны Адлерберг; дом белья «Лор Белен», Ларисы Бейлиной и балерины Тамары Гамсахурдиа де Коби и др.
К сожалению, практически все модные дома, открытые русскими эмигрантами, просуществовали очень недолго. Русские аристократки имели отличный вкус, у них было чувство стиля и, как оказалось, умение трудиться и создавать собственные модели. Но все они были неважными бизнесменами.
Знаменитые дома моды 20-х годов такие как «Шанель», «Люсиль», «Люсьен Лелонг», «Поль Пуаре», «Агнесс», «Мартиаль и Арманд» «Дреколь» и многие другие создавали модели «а-ля-рюс». Самые именитые кутюрье того времени сотрудничали с русскими мастерицами, использовали их в своих мастерских, покупали их изделия, а иногда и попросту заимствовали их идеи.
Шокирующая Эльза Скиапарелли
К началу 1920-х годов во Франции сформировалось новое эстетическое течение, получившее название сюрреализм. Это направление должно было привести к духовному возвышению, стереть грани между мечтой и реальностью. Идеи сюрреализма были подхвачены многими неординарными личностями, среди которых были Андре Бретон, Сальвадор Дали, Эрнст Фукс, Жан Кокто и др. И нашли отражение в живописи, в кинематографе, в литературе А основателем сюрреалистического направления в мире моды стала итальянская аристократка Эльза Скиапарелли.
Она открыла один из первых в мире бутиков, заложила основы и принципы того, что в будущем станет именоваться prкt-a-porte и превратила обычное дефиле в яркое, праздничное шоу. Эльза впервые предложила носить вечерние платья с бижутерией, и впервые же эти платься начала делать с застежкой-молнией. Она первая представила коллекцию вязаных свитеров для женщин, первая стала давать названия своим коллекциям… Застежка-молния, накладные плечи, объемный крой, жесткие ткани — все это появилось в моде благодаря Эльзе Скиапарелли. И именно она подарила женщинам раздельный купальник (да еще телесного цвета!) и первую юбку-шорты. Скиап (как все её называли) стала первым французским кутюрье, чьи работы появились в постреволюционной России. Недаром её друг Жан Кокто уверял, что "Эльза умеет заходить слишком далеко".
Скиапарелли была дочерью итальянских аристократов, обедневших после Первой Мировой войны. С детства она училась живописи, истории искусств, увлекалась театром и театральными костюмами. Эльза в самом юном возрасте была отправлена родителями в закрытый католический пансион в Швейцарии, а когда вернулась в Рим, скоропалительно вышла замуж. Родившаяся у них дочь оказалась больна детским церебральным параличом, а весной 1919 года граф и графиня переехали в Америку, в Нью-Йорк. Здесь Уильям завел роман с Айседорой Дункан и бросил жену с больным ребёнком
В Америке она подружилась ь с Габриель Пикабиа, которая открыла в Нью-Йорке чуть ли не первый магазин парижской моды. Так Эльза Скиапарелли вошла в мир модного бизнеса. Вернувшись вместе с подругой Габриель в 1922 в Париж, Эльза стала работать не только в магазинах Пикабиа, но и в известном антикварном салоне. Вокруг нее был мир, наполненный изысканными роскошными вещами и представителями парижской богемы. Может быть тогда ей и пришла в голову идея: создать то, что никто не захочет купить ради укрепления своего статуса, но все захотят на это посмотреть и сказать: «Какой кошмар!». Ее творчество – это, прежде всего, попытка перенести установки сюрреализма в область конструирования костюма. Поначалу все предметы гардероба, созданные Скиапарелли, существовали в единственном экземпляре и не продавались за деньги, они или создавались специально для конкретного человека, или отдавались в дар. Но к большому удивлению Эльзы, этот «вызов» буржуазном обществу не был понят, а все наоборот отнеслись с восхищением и появилась масса желающих купить «эту безумную одежду». Скиапарелли была чрезвычайно удивлена, когда герцогиня Виндзорская умоляла ее продать вечернее платье, – новоявленный модельер представить себе не могла, что кто-то из членов британской королевской семьи может пожелать надеть платье с изображением гигантского омара, приправленного петрушкой.
Тогда же она познакомилась с самым знаменитым парижским кутюрье Полем Пуаре, который высоко оценил ее вкус. Но все попытки Эльзы попасть на работу в Дом моды Пуаре или менее именитых кутюрье потерпели фиаско. А от мастера Пуаре Скиапарелли позаимствовала любовь к ярким цветам и необыкновенным сочетаниям красок. Эльза предлагала модели, в которых комбинировались оливковый, пурпурный, алый цвет, предлагала черное платье в сочетании с красными чулками, украшала бирюзовый жакет окантовкой бардового цвета, а на розовом фоне рисовала узор в зеленых тонах.
Однажды у неё гостил друг из Америки, и Эльза обратила внимание на его свитер, простой и вместе с тем элегантный. Как выяснилось, такие свитеры вяжет живущая буквально в двух шагах армянская эмигрантка. Сегодня шерстяной свитер чёрного цвета, украшенный белым бантом наподобие бабочки, кажется достаточно заурядным, но в 1927 г. такой наряд был настоящим откровением. Но именно эти черные свитера с белыми бантами стали одной из самых копируемых модных моделей того времени.
Ещё большего успеха Эльза добилась, работая со спортивной одеждой. Ей удалось получить большой заказ от магазина «Strauss». Над его исполнением трудилась чуть ли не вся армянская община Парижа (точнее, её женская часть). Заказ принёс Скиапарелли известность. Модный Дом Скиапарелли начал свою жизнь в трёх комнатках на Рю-де-ля-Пэ. Над входом была вывеска: «Для спорта», через несколько лет её знал уже весь мир.
В первой коллекции свитеров Эльза использовала мотивы африканского искусства и работы художников-кубистов.
Следующая коллекция вызвала шок — её Скиапарелли выполнила по рисункам матросских татуировок. Там были змеи, якоря, сердца, пронзённые стрелами, и т.п. Она же первая ввела рисунок, получивший название «рыбий хребет»,Проработав несколько лет со спортивной одеждой, Скиапарелли пробует силы в создании вечерних туалетов. И здесь достигает успеха. Её простое длинное платье-футляр из чёрного крепа в сочетании с белым жакетом и шарфом, перекинутым через спину, стало эталоном элегантности. Все кутюрье так или иначе повторяли эту идею. Она первая стала шить вечерние платья из твида.
К середине 30-х гг. талант Эльзы Скиапарелли достиг расцвета. Каждая ее коллекция производила сенсацию. Коллекция под названием «Остановись, смотри и слушай» продемонстрировала дождевики, трактованные как вечерняя одежда, вышитые сари и множество других находок. В этой и последующих коллекциях даже в вечерних туалетах Эльза начала использовать застёжки-молнии. Выглядели они в те времена несколько грубо, и потому эффект от такого сочетания был для публики неожиданным и новым.
В 1935 году Скиап заинтересовалась выражением темы оптических иллюзий и галлюцинаций в форме, крое и рисунке одежды. Одаренная куюрье создает пиджак с широкими квадратными плечами, вошедший в моду благодаря Марлен Дитрих, и платье с изображением слезы, рисунок которого можно было разглядеть только с определенного расстояния или под определенным углом зрения. Когда Скиапарелли надевала это платье-мираж, то публика находилась в каком-то недоумении, поскольку, увидев и заинтересовавшись необычным рисунком издалека, люди не могли обнаружить его вблизи.
В 1936 году одним из событий мира моды стало представление нового, ставшего впоследствии фирменной маркой Скиапарелли, цвета “Shocking pink” (“шокирующий розовый” или фуксия). Возможно, это может показаться странным в наши дни, но для 30-х годов этот цвет был больше чем просто необычным. Он действительно шокировал. В ультрамодном цвете выпускали все: от туфлей и шляпок до губной помады и духов.
Но, пожалуй, самая знаменитая — «Цирк» (источником вдохновения послужил знаменитый американский цирк «Barnum»), Салон для её показа был декорирован известным дизайнером Жаном Мишелем Франком. Изображенные на одежде клоуны, слоны, гимнасты на трапециях (пуговицы повторяли их формы) как бы случайно складывались в слова: «Осторожно, окрашено». Сумки имели вид воздушных шаров, перчатки выглядели как белые гетры, конусообразные головные уборы напоминали рожок мороженого.
Но наибольший резонанс в мире моды имела долгая дружба и сотрудничество Эльзы Скиапарелли с Сальвадором Дали. Великий художник придумал для итальянки сумку в виде телефона, по его наброскам были созданы знаменитое платье с омаром в окружении листиков петрушки, жакет с карманами в виде выдвижных ящиков, и главное украшение бутика Скиапарелли – розовый диван в виде губ актрисы Мэй Уэст.
30-е годы запомнились одной из главных интриг в мире моды - соперничеством Эльзы Скиапарелли и Габриель Шанель. Это было настоящее, гениальное “противостояние” двух женщин, двух выдающихся модельеров, истоки которого скрывались в диаметральной противоположности их личностей. Единственное, что их объединяло – это новаторство. Новаторство в области моды. Скиапарелли в своем творчестве была сторонницей сюрреализма. Шанель, напротив, делала ставку на классику. Эльза старалась одеждой подчеркнуть силу духа, личности, в то время как Габриэль подчеркивала красоту тела.
В 1939 году, с началом II Мировой войны Скиапарелли уехала. Дом Chanel закрылся в этом же году. После освобождения Франции (конец 1944 г.) Эльза возвращается, чтобы снова взять бразды правления в свои руки. Но в это время уже зажглась звезда Кристиана Диора, в моде был new look, и она так больше никогда и не смогла восстановить былого влияния. Свою последнюю коллекцию она выпустила в 1953 году.
Эльза Скиапарелли скончалась 13 ноября 1973 года в Париже во сне, через 20 лет после выхода своей последней коллекции. Её похоронили в шёлковом костюме шокирующего розового цвета, введённом в моду ей же. Итальянский бизнесмен Диего Дела Вале, владелец Tod’s, купил права на использование тренда.
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 348; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!