I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 7 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 35Следующая ⇒

Бак необходимо защищать от замерзания воды, окружая плохими проводниками тепла. Вообще для водопроводов употребляют преимущественно чугунные, железные и деревянные трубы; гончарные и цементные недостаточно прочны для того, чтобы выдержать значительное внутреннее давление воды в трубах; свинцовых не следует употреблять для проведения питьевой воды, так как свинец в соединении с водой дает вредные для здоровья соли. Самые же дешевые трубы — деревянные, из дубовых или сосновых бревен, диаметром 25-35 см, в которых высверливается сердцевина, диаметром 8-10 см, эти трубы соединяют между собой по длине одним из следующих способов: 1) конец одной трубы отделывается конусом и входит в соответственное углубление, сделанное в конце другой трубы; соединение плотно проконопачивается и стягивается железным кольцом (бюгелем); 2) трубы соединяются впритык, причем концы их обхватываются широким железным кольцом с винтовой нарезкой; промежуток между кольцами и бревнами тщательно проконопачивают; 3) в концы двух смежных труб вставляют металлическую трубку соответственного диаметра, длиной в 30-50 см, причем концы труб стягиваются железными бюгелями. Хорошо уложенные деревянные трубы служат в течение нескольких десятков лет и могут быть употребляемы при давлении до трех атмосфер.

Железные оцинкованные трубы наиболее прочны: они испытыва-ются на давление в несколько десятков атмосфер; при устройстве водопроводов трубы применяются различных диаметров, от 0,6 до 5 см; при больших диаметрах представляется более выгодным употреблять чугунные асфальтированные трубы. Железные трубы соединяются между собой в большинстве случаев при помощи муфты, с винтовой нарезкой, навинчиваемой на суриковой замазке; только в некоторых случаях концы труб снабжаются флянцами, между которыми прокладывается кожа, смоленый картон или суриковая замазка, после чего флянцы стягиваются 4-5 болтами. Чугунные трубы соединяются,обыкновенно, раструбом, который на 2/3 заполняется пеньковой набивкой, а затем заливается свинцом. При проведении воды в здании употребляются исключительно железные трубы.

Устройство колодцев.Во многих случаях колодцы являются единственным средством водоснабжения усадеб, и потому правильное устройство колодцев, не сопряженное с большими расходами, является крайне желательным. Случаи неудачного рытья колодцев нередки, и хозяину надо решить сначала вопрос, есть ли вероятность получить воду при помощи колодца на его участке и где лучше всего начать рыть.

Чтобы быть уверенным в успехе, надо иметь хотя бы общие понятия о строении того верхнего слоя земли, в котором ищут обыкновенно воду при устройстве колодцев. Эти сведения важны для соображения относительно возможности найти в данном месте воду. Кроме того, во время самого рытья, хозяин теряется, не зная, углублять ли ему еще более колодец, или же остановиться и довольствоваться той водой, которая получена.

При исследовании грунта на небольшой глубине до 3 м употребляется шнур. Он состоит из железного стержня и головки с концом. На стержне сделаны углубления, в которые попадают частицы фунта при забивании шнура в землю. Углубления на шнуре бывают глухие в виде ямок, или сквозные — в виде дыр. Шнуры со сквозными дырами удобнее при исследовании, так как они задерживают больше частиц грунта, чем шнур с глухими углублениями.

Разведка грунта шнуром производится следующим способом. Выбрав место для колодца, устанавливают шнур и, держа отвесно, вбивают его молотком в землю, вращая на некоторый угол. Производить удары по шнуру удобно с деревянного помоста высотой 1,5 м. Время от времени необходимо его вытаскивать, чтобы следить за составом грунта, через который проходит шнур, и частицы которого будут попадать в отверстия нижнего конца шнура. После каждого осмотра шнура, перед его новым погружением, все отверстия очищают от земли, чтобы они могли наполниться тем грунтом, в который будет погружаться шнур при дальнейшем заколачивании. Таким путем можно узнать, имеется ли глина или песок в грунте и на какой глубине и есть ли вода, присутствие которой определяется по большей или меньшей влажности частиц грунта, заполнивших отверстия шнура. Шнур может быть применен при решении вопроса, рыть ли колодец дальше. В этом случае шнур вбивают в дно вырытого колодца и таким образом определяют, имеется ли вода на глубине 3 м от дна вырытого колодца.

Точно так же можно воспользоваться шнуром при желании углубить колодец и если опасаются, что при этом может быть прорыт водоупорный слой, по которому притекала вода к колодцу. Последняя может тогда уйти из колодца в низлежащий водопроницаемый слой, и колодец перестанет давать воду. Если шнур покажет, что дно колодца составляет толстый слой жирной глины, то углубление возможно, хотя и бесполезно, так как глина больше воды не дает, ибо в ней вода или вовсе не движется, или движется очень медленно. Если же шнур покажет, что дно колодца песчаное, вообще проницаемое для воды, то углубить колодец есть смысл, ибо по мере углубления в таком колодце количество воды, притекающее к колодцу, будет увеличиваться. Углубление колодца можно вести вплоть до слоя жирной глины или сплошного камня или вообще какого-нибудь водоупорного слоя, который непременно находится под слоем водоносного песка, иначе песок не был бы водоносным.

Для исследования грунта на глубину более 3 м употребляют бур. Каждый бур состоит из трех частей: 1) из составного железного стержня квадратного, либо круглого сечения; 2) из головки, приспособленной

для его вращения и вытаскивания из земли; 3) части, называемой напарьем и служащей для углубления бура и вытаскивания образца грунта. Стержень у всех буров состоит из нескольких колен или штанг | размером в сечении от 0,5 до 5 см и длиною от 0,35 до 1,5 м. Соединение колен лучше всего производить винтовой муфтой, которая навинчивается на концы соединяемых стержней. Для того, чтобы колена не развинчивались при вращении штанги в обратную сторону при вытаскивании бура, делают на концах колен и в муфте сквозные отверстия, в которые загоняют клинья.

Часть бура, приспособленная для его вытаскивания и вращения, называется головкой. Она состоит из железной полосы, на нижнем конце которой находится муфта с винтовой нарезкой, которая навинчивается на штангу бура. Для вытаскивания бура имеется на головке кольцо или ушко. В отверстие в середине головки вставляется деревянная палка или железный болт для вращения бура. Напарья бывают нескольких родов, смотря по плотности грунта.

Для песчаного фунта напарье имеет вид стакана, оканчивающегося внизу винтовой лопаткой. Диаметр стакана 10 см. Для глинистого грунта напарье похоже на предыдущее и отличается лишь своим нижним концом, имеющим вид ложки, для удержания образца фунта.

Для сухой, плотно слежавшейся глины и суглинка напарье имеет вид бурава диаметром 10 см.

Если при бурении встречается каменная порода, то для раздробления ее употребляется особое долото. Оно делается из круглого железа с нарощенным стальным концом. Слишком острое долото употреблять не следует, так как его приходится часто точить. Для развинчивания и для свинчивания бура употребляют ключи, они же служат и для вращения штанги в том случае, если вращать за ручку головки неудобно.

Бурение производится так: на одно колено снизу навинчивают напарье, сверху головку и углубляют бур в землю, стараясь держать его совершенно вертикально. Время от времени бур вынимают и по образцам фунта, приставшего к напарью, судят о составе того слоя, до которого углубился бур. По мере углубления бура, навинчивают все новые и новые колена, для чего головку отвинчивают, и на место ее навинчивают колено. При развинчивании для удержания колена употребляется ключ. При вытаскивании бура ключ надевают на стержень под соединением колен и затем подымают ключ вместе с буром до тех пор, пока не покажется из скважины следующее соединение колен (муфта). Тогда другим ключом поддевают под показавшуюся муфту и опускают его на землю, так что бур висит на ключе, лежащем на краях отверстия в земле. В это время отвинчивают колено, затем вытаскивают бур еще на одно колено, снова поддевают его ключом и т.д.

Таким образом, при каждом вытаскивании бура приходится его разнимать. Если же над буром устроить козлы с блоком, то бур при помощи веревки или цепи можно вытаскивать, не разнимая его. Самое бурение производится одним или двумя рабочими вращением бура или ударами, приподнимая бур. При прохождении слоев камня приходится бить по головке бура с помощью особых молотков, причем перед

каждым новым ударом бур поворачивается слегка (на очень малый угол); последнее обстоятельство очень важно: не выполнив его, можно испортить буровую скважину, так что придется бросить бурение.

Вынимать бур приходится для удаления раздробленного при углублении фунта, который захватывается напарьем при его подъеме. Если углубление происходит в твердом фунте, то приходится применять долото, которое, конечно, не может захватывать с собой при подъеме измельченной породы, и последнюю удаляют промыванием или особыми ложками.

Убедившись, что есть основание найти воду в данном месте и что колодец не будет зафязняться сточными водами скотных дворов, приступают к устройству колодца. Для этого надо сначала решить, какой способ будет при данных местных условиях самым практичным. Если лес дешев и имеется хорошая тонкослойная сосна, лиственница, ольха, из которых срубы сохраняются в сыром месте сравнительно долго, и если имеются под рукой опытные «колодезники», то следует усфаивать деревянный колодец.

При этом следует, если не приходится особенно экономить в лесном материале, одевать стенки колодца сруба впоследствии, после окончательного углубления колодца, во время же самого рытья стенки колодца крепить пластинами или досками, как будет описано ниже. Если же приходится экономить в лесном материале, то можно устанавливать сруб по мере углубления колодца, наращивая его венец за венцом снизу. Работа эта не представляет из себя никаких затруднений, ничем не отличается от обычной вставки новых венцов в стенах построек. Эту работу можно еще облегчить, выделывая паз не в верхнем бревне, а в нижнем, вследствие чего и сама пригонка бревен и установка их значительно облегчаются. Сруб заготавливают заранее на поверхности земли и опускают в колодец по порядку звено за звеном по мере их укладки на место.

При таком способе рытья колодца последний делают слегка расширяющимся книзу, что также не представляет зафуднений, между тем поверхность стенок колодца, дающих воду, становится больше, а вместе с тем увеличивается, хотя и незначительно, приток воды.

Если известно, что во время рытья колодца придется пройти через слой очень мелкого сыпучего песка, или же сам водоносный пласт является таковым, то необходимо отказаться от применения дерева в качестве обшивки колодца. Рано или поздно сруб сгниет, и его придется заменять новым, что в песчаном сыпучем или плывучем фунте почти невозможно. Тогда останется лишь вставить новый сруб в старый и таким образом сузить размеры колодца. Практичнее в этом случае применить каменную обшивку колодца.

Итак, выбрав место, намечают размеры колодца и начинают его рьггь, стараясь, чтобы стенки ямы были совершенно вертикальны.

Для удаления земли из колодца можно ее или просто выкидывать, или подымать бадьей. Пока колодец не очень глубок, рабочий свободно выбрасывает землю на края колодца. Однако углубившись около сажени (примерно 2 м) рабочему уже неудобно выкидывать землю, и

приходится устраивать полку в колодце, на которую рабочий, углубляющий колодец, бросает землю, другой же рабочий, стоя на полке, перекидывает землю на край колодца. Таким образом идет дальнейшее углубление колодца, пока, наконец, нижнему рабочему будет уже неудобно выкидывать землю на первую полку, тогда устраивают вторую полку и на нее ставят еще рабочего. Рабочий, производящий углубление колодца, бросает землю на нижнюю (вторую) полку, другой рабочий перекидывает землю с первой полки на верхнюю, третий рабочий выбрасывает землю уже на край колодца.

При среднем грунте выгодно вести углубление до третьей полки, т.е. на глубину 6 м, далее следует прибегнуть к вороту и бадье. Вообще, чем тверже грунт, тем скорее наступает момент, когда удалять грунт бадьей выгоднее, чем рабочими. При необходимости отливать воду, ворот ставят уже после первой полки. При рытье колодца в слабом грунте необходимо яму крепить. Это делается так: вырыв яму возможно глубже, без укрепления стенок, заводят два бревна в ямы в стенках колодца глубиной около 0,3 м. На этих бревнах устанавливают венцы из пластин или досок до поверхности земли. Углубившись еще на доступную глубину, опять устанавливают бревна и кладут сруб, продолжая его до нижнего венца первого сруба и т.д. Промежутки, остающиеся между срубами, заделывают вставками из брусьев. Такая крепь, особенно если она сделана из бревен, может с успехом заменить собой обычный бревенчатый сруб.

Что касается подъема воды из колодцев, то заслуживают внимание, строго говоря, только два способа: с помощью насосов и с помощью ворота — ведрами.

Дешевый сруб для колодца.В степных безлесных местностях, где дерево продается чуть ли не на золотники, устройство колодцев стоит больших денег. Сруб для колодца в здешних местах — из забракованных шпал, при заготовке их для железных дорог. Мне пришлось видеть очень недорогой сруб у местных немцев-колонистов. Он делается из обыкновенных сосновых досок толщиною в 4,5 см. Доску распиливают по длине на бруски шириною в 12-15 см. Края их гладко выстругивают фуганком немного наискось — получается вроде бочечных тростей. В ребрах брусков выдалбливаются гнезда, куда забиваются тибли или шканты, которыми бруски соединяются между собой, нижние концы брусков несколько заостряются — получается плотная, бездонная бочка нужного диаметра. Затем в нескольких местах бочка-сруб стягивается обручами из шинного железа на винтах. Круглый колодец с таким срубом имеет очень опрятный вид и держится без ремонта долгое время. Я видел сруб, опущенный в колодец 15 лет тому назад.

Рытье колодца в плывучем грунте.Предположим, что нужно вырыть колодец 2x1,5 м. Сначала, до глубины 1,8 м, дело шло успешно, так как шел слой глины, но потом появился песок, сначала сухой, затем все сырее и сырее. Появилась вода из-под нижнего венца сруба, а вместе с ней и песок начал плыть; сколько вычерпают, столько вновь наплывает. Тогда было куплено тонкокотельное железо, примерно в 2 мм толщины (слишком тонкое железо употреблять нельзя, так как оно согнется)

или в толщину отвала у плуга, и из него были вырублены полосы: две по 2 м длины и две по 1,5. Ширина же полос 25 см, т.е. по расчету, чтобы не было обреза из листа. В этих железных полосах на 2,5 см от края просверливаются дыры в 1,2 см (число их произвольно, но лучше чаще, чем редко), и по числу их делается столько же винтов.

Затем делается венец сруба из полных прямых бревен и так, чтобы длина и ширина его аккуратно пришлись по длине полос из болванки и чтобы наружная сторона его была вытесана, что необходимо, да железные полосы были плотно прилажены и крепко держались. Следует, чтобы сруб с болванкой шел лучше, нижний, режущий, край болванки отбить кузнецу, и тогда уже привинчивать. Затем, приблизительно на 4,5-6 см от нижнего края этого венца сруба, соответственно дырам в железных полосах, нужно пробуравить дыры, и полосы посредством винтов прикрепляются к наружным сторонам этого венца.

Венец этот опускается на дно колодца, железом вниз, и на него накладывается с прокладкой пазов из строительной или кислой кошмы 6 или 7 венцов. Кошму нужно резать полосами такой ширины, чтобы только не было прозора в пазах. Весьма важно при заготовке сруба следить за тщательностью причерчивания венцов и вертикальностью стенок, так как иначе кошма не спасет и плывун своим напором, если не во время работы, то потом, вытолкнет кошму и погубит все дело.

Когда сруб в таком порядке, как сказано выше, запущен, то нужно осадить его так, чтобы болванка ушла в песок, а сруб сел на него, для чего достаточно иногда пройти человеку по верху и, прискакивая, осадить или ударить чем-либо тяжелым. После осадки можно начинать работу; лучше сначала рыть у болванки, а потом уже выбирать в середине. По мере того, как будут углубляться, необходимо осаживать сруб, так как при несоблюдении сего условия плывун пойдет и из-под болванки. Может случиться, что под одну или две стороны попадут камни или глина, и сруб вниз идти не будет, тогда, конечно, все это нужно устранить. По мере углубления сруба нужно следить, чтобы верхний венец его не дошел до плывучего слоя и вовремя это предупредить, наложив опять несколько венцов и непременно на кошме.

Словом, кошма должна быть всегда, если со срубом будет соприкасаться плывун, и жалеть ее не следует, дабы потом не каяться. Рыть следует до грунта, т.е. до слоя, не пропускающего воду; но случается, что воды появляется так много, что она не дает работать, но тогда цель уже достигнута.

Устройство бани.Чрезвычайно важно иметь в бане хороший пол. Всего проще сделать пол бетонный (асфальтовый еще лучше) с уклоном к определенному месту пола, где устраивается сточный колодец с водяным запором и от него сточная, отводная труба. Такой пол однако холоден и неприятен на ощупь.

Верхний деревянный пол состоит из досок толщиной в 6 см и шириной в 10-15 см. Края досок слегка скошены, и между ними для лучшего стока вод оставляется зазор в 0,6 см. Таким образом, получится решетчатый верхний пол, сквозь который легко стекает вся мыльная и вообще грязная вода. Прикрепляются доски гвоздями к горбылям

толщиной 6-10 см. Горбыли ложатся на кирпичи, уложенные плашмя на выстланный кирпичом же нижний пол из трамбованной жирной глины. Этому последнему полу придают волнообразное очертание, причем кирпич, на котором лежат горбыли, укладывается на гребнях волн. Самые пониженные части волн имеют уклон к середине пола, где

Рис.8. Устройство бани. 1.План небольшой хуторской бани с навесом для дров. 3. Общий вид такой бани. 5.Разрез бани. Показано устройство цементного люка для стока воды и отводящая воду труба 2. Нагревание воды при помощи труб, вмазанных в печь. 4. Приспособление для нагревания воды. 6. План бани с парильней и клозетом.

идет главный, отводящий воду, канал. Последний сделан или из кирпича, или бетона. Благодаря ряду волн нижнего пола, вода, протекая сквозь щели верхнего деревянного пола, будет течь по волнам к среднему главному каналу.

Такое устройство необходимо для всех комнат бани. Главные каналы всех отделений бани следует оканчивать в общем сточном колодце,

из которого грязная вода удаляется из здания бани по трубе или укрытому каналу. Сточный колодец должен быть устроен так, чтобы он являлся в то же время трапом, т.е. прибором, преграждающим проход воздуха из одной части трубы в другую.

В банях температура в комнатах должна мало отличаться друг от друга, постепенно повышаясь от раздевальной к мыльне. Объем мыльни должен быть не менее 2 куб. м на человека, объем парильни — не менее 4 куб. м на человека. Что касается горячей воды, то вообще надо полагать на каждого человека 5 ведер воды, нагретой до 60° С. Холодную воду проще всего, конечно, хранить в бочках, но лучше будет установить бочки с холодной водой на козлах, причем от них надо провести трубы железные, деревянные, свинцовые, резиновые или пеньковые сквозь стену во все помещения бани.

Гораздо выгоднее сделать все приспособления для нагревания воды из металла, устроив печь специально для нагревания трубок. Сам бак взамен бочки сделать из кровельного оцинкованного железа, а чтобы вода его не распирала, обшить деревянной клеткой. Все трубки вывести из бака, пропустить в дымоходы лежанки и снова впустить в дно бака. Бак укрепить над печкой на деревянных балках или стойках так, чтобы между деревом и дымоходами было не менее 0,4 м во избежание возможности воспламенения балок и обшивки. Трубки железные дюймовые соединить соответственными уголками. При укладке трубки в печке надо обращать особое внимание на то, чтобы ее колено не упиралось в заднюю стенку печки, так как при нагревании трубы последняя будет расширяться, расшатывать кладку у места ее выхода, сама будет испытывать при этом нежелательное напряжение и будет изнашиваться скорее.

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 411; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 678 9 10 11 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!