I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 9 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 35Следующая ⇒

В поле мы навоз кладем сверху и запахиваем его: корни там идут неглубоко, неглубоко кладется и удобрение. И в плодовом саду можно перепревший навоз положить сверху и после мотыгами смешать его с землей. Навоз прикроет землю от высыхания, соки из него пройдут к корням, которые поближе к поверхности земли. Но этого мало: надо, чтобы и тем корням, которые ушли поглубже, дать удобрение. Для этого можно бы перекопать землю в пристволовых кругах лопатой сантиметров на 25 в глубину, многие так и делают.

Такая перекопка, кроме вреда, ничего не сделает. Как бы мы осторожно ни копали, непременно перережем и перекалечим много корней. В больших садах для этого есть особенные лопаты, вилы, а в хуторском небольшом саду лучше рыхлить землю только сверху, сантиметров на 10. А чтобы удобрить землю поглубже, можно делать так. Взять селедочную бочку и разболтать в ней чистого кала, золы и дать постоять, пока все это не перебродит. Потом делают острый кол и им осторожно пробуравливают дырки вокруг штамба дерева, отступив от него так на 0,7 — 1 м. В эти дырки и наливают приготовленного удобрения, пока земля будет впитывать, а затем засыпают их хорошей рыхлой землей.

Когда деревья начнут плодоносить, они еще больше потянут соков из земли, и скоро-скоро земля истощится. Тут уже и ямками такими

делу не помочь: нужно удобрять сильнее. Делают так: около штамба дерева проводят круг такой же величины, как и крона дерева. Значит, круг этот должен проходить под крайними ветками кроны.

По этой линии и роют кругом дерева канавку 35 см глубины и такой же ширины. Корни, которые будут попадаться, перерезают лопатой, или же можно перерубать острым топором, чтобы порезы были поров-нее. Верхнюю землю этой канавки кладут отдельно от нижней; если нижняя земля плоха, лучше ее разбросать кругом, а для засыпки канавы привезти другой. При этой работе надо всегда помнить, что с корнями, да и с ветвями всегда следует обращаться осторожно. Если обрубить корень кое-как, он долго будет болеть, может загнить; обрубленный и обрезанный ножом чисто, он живо заживет и даст богатую мочку.

Когда канавы кругом дерева выкопаны, приготовляют как можно скорее, чтобы корни не очень заветрили, землю для засыпки ее. Верхний слой выкопанной земли и подвезенную землю смешивают с перегнившим навозом, золой и костяной мукой (килограмма 4 на каждое дерево). Засыпая эту землю в канаву, ее нужно слегка уплотнять, чтобы после она почти не дала осадки. Делается это вот для чего: молодые корешки, как только канава будет засыпана, пронижут землю; если бы землю насыпать рыхло, она бы стала сильно оседать и могла бы оборвать нежные корешки.

Надо помнить, что навоз для удобрения плодовых деревьев всегда должно брать перепревший, мелкий; от свежего навоза корни могут загнивать. При удобрении сливовых и вишневых деревьев к земле хорошо прибавлять старой штукатурки, а если ее нет, — погашенной извести. Конечно, для этих деревьев и канаву роют ближе к штамбу: у них и крона гораздо меньше, чем у яблони. Если под плодовым садом земля раньше сильно удобрялась, а усадебные земли чаще такие и бывают, под вишни и сливы навоз класть не придется. У них и корни идут ближе к поверхности земли, чем у яблони; значит, если надо удобрить навозом, его можно класть сверх земли и после мотыгами или лопатами смешать. В слишком жирной земле вишни и сливы начинают болеть, кора трескается и вытекает много сока — камеди. От этого деревья и плодоносят меньше, а часто и совсем засыхают.

Как поливать плодовый сад?Выше говорилось, что в наших местах, если землю держать рыхлой, можно обойтись без поливки. А вот в старых садах часто деревья уже раньше бывают так приучены, что без поливки обходиться не могут. Как только выпадет время посуше, так сейчас и сбросят половину завязей, если их не полить. Тут можно только год от году, правильным уходом, отучить деревья от поливки, а сразу бросить нельзя. Молодые же сады всегда выгоднее оставлять без поливки, но ухаживать за ними надо, как уже было рассказано здесь.

И поливать сад надо умеючи. Один польет сад 3-4 раза за лето, а Другой только 1-2 раза, а толку у него выйдет больше. Деревьям нужнее всего влага не тогда, когда завязь начинает крупнеть, а потом, когда плоды сделаются почти настоящей величины. Вот в это время и надо поливать. Перед поливкой пристволовые круги разрыхляются, чтобы вода зря не скатывалась, а уходила бы вглубь. И уж если решили полить

сад, то на каждое взрослое дерево надо вылить не менее 15-20 ведер, чтобы хорошенько промочить землю. Если же поливать понемногу, — это только портит деревья.

Дня через 3-4 после поливки, смотря по погоде, нужно еще раз взрыхлить землю на пристволовых кругах, потому что после такой сильной поливки почти всегда на поверхности земли образуется корка. При первой поливке, когда завязь еще только начинает увеличиваться, большую пользу принесет, если полить жидким коровяком. На первый раз можно для сравнения выбрать несколько деревьев и полить сначала чистой водой, а после в ямки, сделанные заостренным колом, -раствором коровяка, ведра по полтора на взрослое дерево. А осенью и сравнить урожай на политых коровяком и неполитых деревьях.

До сих пор мы говорили, как надо ухаживать за корнями, как надо удобрять землю, чтобы получать хорошие урожаи плодов. Посмотрим теперь, как ухаживать за штамбом и ветвями деревьев.

Замазка для ран на деревьях.В наших местах очистку кроны выпиливанием излишних сучьев надежнее производить ранней весной, пока деревья еще не тронулись в рост. Тогда им останется довольно времени, чтобы от морозов затянуть раны. Когда сук срезан и рана сглажена острым ножом, лучше ее замазать, чтобы сырость не могла попасть внутрь древесины. Замазанные раны заживают гораздо скорее.

Замазка эта делается из чистой жирной глины и коровьего кала (пополам); хорошенько смешать и все порезы залепить. Для связности советуют еще прибавлять немного овечьей шерсти. Небольшие раны можно замазывать той же замазкой, какая употребляется при прививке.

В дуплах всегда заводится сырость; муравьи там устраивают свои гнезда и часто совсем портят дерево. Лучше всего и дупло набивать той же глиняной замазкой, а сверху заливать раствором извести, чтобы помешать гниению дерева. Сначала дупло хорошенько вычищают, отскабливают всю гниль, а затем набивают как можно плотнее глиной с коровьим калом. В эту же замазку хорошо прибавить золы: она всяких насекомых убивает. Сверху оставляют пустое место, глубиной 13-17 см, в которое и наливают известковый раствор.

Прорезка кроны.Дерево только тогда может хорошо родить, если ветки его не глушат друг друга. Для этого и надо вырезать все засыхающие, больные, поврежденные ветки. Большие сучья сначала подрезают снизу, а после уже спиливают, иначе можно отодрать целую полосу коры и даже древесины. Если и оставшиеся ветви глушат друг друга, из них вырезают те, что послабее. Также вырезают и волчки, потому что они только зря соки тянут. Если где на дереве есть пустое место, где совсем мало ветвей, можно оставить и волчок; тогда его прищипывают (пальцами отрывают верхушку), чтобы заставить дать боковые ветви.

Надо заботиться, чтобы солнце внутри кроны дерева могло светить. Если осенью посмотреть на дерево, все почти плоды висят на крайних ветках, а внутри кроны — несколько штук болтается, да мелких и плохих. Вот и надо внутри кроны вырезать все ветки, которые послабее, чтобы солнце могло светить и туда. Для этой работы влезают на дерево без сапог или же приспосабливают лестницу на какой-либо подпорке.

Сделать ее не хитро, а она очень удобна: ее везде можно поставить, не ломая ветвей. Если мы сравним два дерева: одно до обрезки, густое, на котором ветки глушат друг друга, а другое — правильно обрезанное, то второе будет гораздо урожайнее.

Очистка коры. Весной, пока еще полевые работы не начинались, надо вырезать всю сушь, лишние ветки и привести в порядок крону деревьев. Осенью же, когда будет посвободнее, надо очистить кору штамба и толстых сучьев. Для этого можно свить соломенные жгуты и ими хорошенько отскоблить разные лишаи, мхи, грибки на коре. Если кора уже очень запущена, можно соскоблить все это деревянной лопаткой из твердого дерева, лишь бы только очистить как можно лучше.

Когда очистка коры кончена, распускают в воде известь-кипелку до густоты сметаны и мочальными кистями выбеливают возможно лучше ствол дерева и главные сучья. Чтобы известь прочнее держалась на дереве, можно прибавлять немного снятого молока (бутылки 3-4 на ведро). Я никогда не прибавляю в такой раствор известки ни глины, ни коровяка, потому что чистая известь отлично убивает всяких насекомых, а вреда дереву от нее не может быть.

Все очистки и сор под деревьями нужно смести и убрать из сада или тут же сжечь: в них целые тысячи всяких насекомых. Если очистки оставить под деревом, насекомые эти заберутся в землю, а весной опять вползут на дерево и будут вредить ему. Осенью необходимо убирать свой сад самым аккуратным образом: весь сор сжигается или кладется в компостную кучу, а земля хорошенько рыхлится. Свободного времени осенью много, и все эти работы легко выполнить. Обмазку известковым молоком хорошо бы повторить и весной; она большую пользу оказала бы, и если можно урвать свободный денек, этим стоит заняться. Молодые деревья, лет 4-5, известью не обмазывают.

На старых деревьях кора часто трескается, делается неровной. А можно добиться того, что и у старого дерева кора останется цельной, зеленой, гладкой; дереву это очень полезно. Когда молодое дерево подрастет, кора на нем делается поплотнее и давит на древесину. В некоторых местах древесина напирает посильнее, и кора не выдерживает, лопается. Чтобы этого не было, делают на коре продольные разрезы почти до самой древесины, с двух или трех сторон дерева. Бороз-дование коры делается так: ножик заделывают в деревянную колодку, чтобы из нее торчал только самый кончик ножа такой длины, как нужно для прорезания коры. Нож должен быть хорошо выточен, чтобы прорезать кору гладко, без бахромы. У молодых деревьев (с 6-7 лет) достаточно прорезать кору с двух сторон: нож прикладывается к самому верху штамба и ведется продольно вниз, до земли.

Защита сада от морозов.В конце марта, а в теплую весну — с половины марта, на пристволовые круги надо набрасывать снег и утаптывать его, чтобы он лег возможно плотнее и дольше не растаял. Толщина снегового слоя должна быть не более 20-30 см. Если снега мало, можно сверху положить слой навоза, под которым снег дольше не растает.

Делается это затем, чтобы в мерзлой земле корни дольше бы не трогались в рост. Значит, пока земля мерзлая, дерево не тронется в рост и зацветет позднее, когда утренние морозы уже окончатся. Для защиты цветущего сада от утренников по всему саду нужно сложить небольшие кучки навоза, бурьяна, всякой дряни. Кучку от кучки класть шагов на 20-30. Как только будет заметно, что к утру должен быть мороз, так эти кучи и зажигают часов с двух утра. Растопку запасают где-нибудь пораньше в сухом месте. Дымом от сырого навоза так окутает деревья, что им никакой мороз не страшен.

Сбор плодов.Придет осень — пора убирать яблоки. Тут-то и портят больше всего деревья! Чтобы сбить яблоки, их трясут и стучат колотушками; тут и ветки ломают, и кору сдирают, а главное, вместе с яблоками отрывают плодовые ветки. Если хотят, чтобы сад доход давал, чтобы за ним уходу было меньше, деревья надо беречь и беречь. Легонько тряхнуть дерево можно, от этого вреда не будет, разве только яблоки побьются о ветки деревьев. Но лучше всего — рвать яблоки с лестницы; тут уж повреждений не может быть. Надо всегда помнить, что плодовые ветки (толстые и короткие, их легко отличить) для дерева важнее всего. Если ее отломить, на этом месте второй уже не вырастет. Иной раз яблоко так крепко держится, что его и не сорвать с плодовой ветви; в таком случае тянуть его книзу не следует, а лучше тихонько крутить около черешка, — оно и отвалится. Сорванные яблоки и сберегаются лучше, чем сбитые. Сбитое яблоко почти всегда покрыто пятнами и легко портится.

Какие сорта сажать?Сортов плодовых деревьев существует очень много. Если сад закладывается небольшой, для своего употребления, можно сажать какие угодно сорта: и такие, что пораньше поспевают, и зимние, которые должны лежать, пока сделаются вкусными. А кто захотел бы устроить сад побольше, чтобы стоило заняться торговлей яблоками, надо насадить поменьше сортов, но таких, чтобы легко было продать.

Надо хорошенько обдумать, какие сорта сажать выгоднее. Положим, участок далеко от города, а вблизи на базаре в августе всегда можно продать яблоки по хорошей цене. Значит, есть расчет сажать побольше ранних сортов: их и продать легче, а что не продастся, ребятишки на яйца сменяют. Если город близко или участок недалеко от станции железной дороги, должно сажать больше зимних сортов: их в городе больше всего покупают. Летнее яблоко долго лежать не может; значит, не удалось продать сразу, они могут испортиться, а зимнее может лежать долго.

Из зимних сортов яблонь укажу Антоновку — самое верное яблоко для продажи: урожайное, крепкое, неприхотливое. Яблоки крупные, с легкой кислинкой, желтовато-зеленого цвета. Бабушкино — может сохраняться не хуже Антоновки, а вкусом, пожалуй, лучше. Боровинка — отличное, красивое яблоко; дерево родит богато, только лежать Боровинка долго не может. Анис — любимое яблоко; нет базара, где бы нельзя найти его, особенно же в областях поближе к Московской. Пепин английский: деревья этого сорта, пожалуй, раньше всех начинают пло-

доносить; родят так богато, что лучшего и желать нельзя. Для усадебных садов лучше этого сорта не найти. Яблоко средней величины, в сухой год даже мелкое, но красивое, вкусное; в иные годы деревья просто осыпаны плодами. Из летних, скороспелых сортов можно указать: Астраханское белое и красное и Белый налив; его чаще у нас называют скороспелкой.

Груши в наших местах удаются хуже, чем на юге; их и сажают поэтому гораздо меньше, чем яблок Гданка и Бессемянка, пожалуй, выносливее других. Сажать груши надо на местах повыше, потому что у них корень идет глубже в землю.

Вишню, если можно продавать в город для варки варенья, надо сажать Л юбскую: ягоды крупные, крепкие, так что можно везти далеко, без вреда для них. Родят деревья каждый год сильно. Для еды лучше сажать Владимирскую вишню: ягода сладкая, вкусная.

Из слив самой надежной надо считать Белую Очаковскую: морозов не боится, плоды крупные и родит эта слива хорошо. Кроме того — Обыкновенная красная. Есть отличный сорт сливы, называется Ренклод зеленый: ягоды золотисто-зеленого цвета, не очень крупные, круглые. Я советовал бы посадить несколько деревцев на пробу, иногда они в наших губерниях вымерзают, но уж если две-три зимы перезимуют, после становятся выносливыми. Тогда от них можно привить побольше деревцев. Советую развести эти деревца потому, что ягоды их всегда можно продать по дорогой цене. Первые года два на зиму можно укутывать хорошенько соломой и еловым лапником.

Отчего плодовые деревья бывают бесплодными?Жалобы на бесплодие плодовых деревьев приходится слышать очень часто: в письмах в редакцию то и дело встречаются заявления, что, по-видимому, все рекомендуемые руководствами правила соблюдены, и тем не менее плодовые деревья остаются бесплодными. К сожалению, жалующиеся на бесплодие деревьев не дают подробного описания условий, при которых развиваются плодовые деревья, и волей-неволей приходится давать указания наугад.

В настоящей заметке постараюсь указать главнейшие причины бесплодия плодовых деревьев и средства, при помощи которых можно добиться плодоношения. На первом месте следует поставить слишком глубокую посадку плодовых деревьев; эта ошибка особенно часто наблюдается в любительских садах. Если деревья посажены таким образом, что корневая шейка, которая должна быть как раз на уровне поверхности почвы, углублена в почву хотя бы на 4,5-9 см, не говоря уже о большей глубине, — плодовые деревья развиваются крайне туго, хиреют и не плодоносят, или же плодоношение бывает крайне скудное.

Ввиду этого, при закладке сада необходимо обращать самое тщательное внимание, чтобы корневая шейка отнюдь не углублялась в землю. Лучше посадить несколько мельче, но не глубже, так как мелкую посадку легко исправить присыпкой надлежащего количества земли.

Глубокую посадку, если ошибка замечена сравнительно скоро после посадки, надежнее всего исправить пересадкой деревьев; нам приходилось пересаживать просидевшие на месте 2-3 года деревья, и они

быстро перегоняли в росте экземпляры, оставшиеся без пересадки. Пересадив такие деревья, следует к той части ствола, которая ошибочно была помещена в земле, присыпать горкой землю и толщину насыпанного слоя постепенно уменьшать, стараясь приучить к сухому воздуху изнеженную пребыванием в земле кору.

Сырое местоположение или же холодное, когда корни деревьев касаются подпочвенных слоев, пропитанных холодной грунтовой водой, точно так же может быть причиной бесплодия плодовых деревьев. Многие смешивают два понятия: низменное положение и сырое положение. Сад может быть заложен и на низменном месте, но раз уровень грунтовой воды низкий, место сухое, — деревья будут благоденствовать и отлично плодоносить. И наоборот: место может быть выбрано под сад очень высокое, но, благодаря высокому стоянию грунтовых вод, почва очень холодна, и развитие плодовых деревьев происходит крайне медленно, туго; при таком местоположении плодового сада бесплодие посаженных деревьев также является обычным явлением.

Единственным средством исправить такую посадку является осушение почвы посредством проведения глубоких канав, дренажных труб и т.п. На сырой, а главное — на холодной почве, хороших результатов добиться трудно.

Качество почвы также может иметь значительное влияние на плодородие деревьев. Чрезмерно тощая почва, конечно, не дает возможности дереву развиваться нормальным образом, а слаборазвивающиеся деревья долее не входят в пору плодоношения, и урожаи таких деревьев представляются слишком ничтожными. Если плодовые деревья при сравнительно благоприятных условиях развития сваливают цвет и завязь, это служит верным признаком, что деревьям не достает минеральных веществ, и помочь делу можно только немедленным внесением легко усвояемых искусственных удобрений.

Этот недостаток почвы вообще значительно легче исправить, чем в том случае, когда деревья посажены на слишком тучную почву, чрезмерно богатую содержанием перегнойных веществ. На таких слишком удобренных почвах (например, в тех случаях, когда сад разводится на месте бывшего скотского загона, или на местах свалки навоза и т.п.) деревья, благодаря обилию азотистых веществ, растут буйно, гонят длиннейшие ростовые побеги и совершенно не образуют укороченных плодовых веточек. Иногда, если переудобренный слой залегает не слишком глубоко, бесплодие таких буйно растущих деревьев прекращается само собой, как только корневые разветвления достигают более глубоких слоев почвы, содержащих необходимые для образования плодовой древесины минеральные вещества.

Если же нет надежды, что такие жирующие деревья сами по себе излечатся от бесплодия, приходится применять следующие меры с целью добиться скорейшего плодоношения. Конечно, на таких почвах ни в каком случае не следует применять азотистых удобрений; напротив, необходимо к такой переудобренной перегнойными веществами почве примешивать глины, извести, золы или же искусственные удобрения, содержащие в себе калий и фосфорную кислоту. Внесение в

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 423; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8910 11 12 13 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!