I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 5 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 35Следующая ⇒

Штукатурная масса для первого намета приготовляется следующим образом: гасят известь, сливают с нее лишнюю воду так, чтобы получилась масса густоты сливок, и прибавляют на каждое ее ведро два-три ведра чистого зернистого песка. Крупнозернистый песок придает штукатурке твердость и шероховатость, а мелкий делает ее более слабой и с более гладкой поверхностью, непрочно скрепляющейся со следующим слоем штукатурки, поэтому для первого слоя-всегда предпочитается крупный песок, а мелкий идет для последнего слоя. Для увеличения связывающей силы массы к ней часто прибавляется скот -ский волос или шерсть в размере 1/4 ведра на 3 ведра массы. В

настоящее время вместо волоса, как для улучшения качества штукатурки и ускорения ее отвердения, так и для устранения трещин, употребляется алебастр или цемент.

Известковый раствор должен быть хорошо размешан, должен собою представлять совершенно однообразную массу без всяких комков и полос в разрезе. Для этого лучше всего каждый материал, входящий в состав массы, прибавлять в другой материал только тогда, когда масса хорошо смешана с первым материалом. Штукатурная масса для последнего слоя или облицовки приготовляется из самых чистых и мелких материалов, часто просеваемых сквозь частые волосяные сита. Чем чище употребляемые материалы, тем совершеннее будет штукатурка, и чем мельче, тем будет глаже поверхность облицовки.

Когда первый намет штукатурки еще не вполне затвердел, всю его поверхность хорошо царапают вдоль и поперек концом веника или граблями; от этого поверхность делается неровной, чем и образуется прочная закрепка для следующего более совершенного слоя штукатурки, дающая ему возможность хорошо сцепиться с поверхностью первого слоя. Ровность и прямота оцарапанной поверхности после ее просушки проверяется линейкою. Линейка, приставленная к поверхности, определяет степень ровности поверхности, показывает места неровные, впалые и выдающиеся. Оказавшиеся таким образом неровности хороши заравнивают: впалые места заштукатуривают, а выдающиеся — соскабливают циклей и лопаточкой до получения совершенно ровной и прямой поверхности. После такой проверки ровности первого слоя его смачивают водою и накладывают на него второй слой штукатурки точно так же, как и первый. Массу для второго слоя штукатурки можно приготовлять из 2 частей извести, 3 или 4 частей песка и волоса в количестве 1/8 ведра на каждые 5 частей массы; песок употребляется более мелкий, нежели для первого слоя.

Если хотят ограничиться только двумя слоями штукатурки, то, положив второй слой, его смачивают и затирают деревянной затиркой, потом проверяют линейкой ровность его поверхности и выравнивают ее. Для составления штукатурной массы в таком случае можно брать больше извести и меньше песка, а также добавлять более алебастра или цемента, т.е. составлять почти такую же массу, как и для окончательного третьего слоя. Когда же штукатурка двумя слоями не ограничивается, то второй слой, как только он начинает сохнуть, царапают по всей поверхности точно так же, как и первый слой. Потом, после просушки, проверяют линейкой правильность его поверхности.

Штукатурка деревянных стен.К штукатурке стен, срубленных из бревен, не приступают, пока не прекратится их осадка и усушка. Стены деревянных зданий штукатурят только внутри и весьма редко снаружи, ютому что, во-первых, дерево, заключенное со всех сторон оболочкою, не пропускающей воздуха, скоро истлевает; во-вторых, штукатурка с внешней стороны деревянных стен непрочна, постоянно трескается и обваливается. При оштукатурке внутренних деревянных стен, когда желают придать большую прочность штукатурке или предупредить промерзание, их, т.е. внутренние стены, обивают войлоком и потом

приступают к подбивке дранью. Дрань приготовляется из сухих тонких тесовых обрезков; она бывает различной длины, шириною около 2,5 см, а толщиною 0,6 или 0,9 см. Прежде чем покрыть поверхность дранью, ее нужно сначала выровнять, для чего всякие впадины и неровности уничтожают. Дрань прибивается тонкими штукатурными

Рис. 5. 1. Набивание драни на стены для того, чтобы штукатурка держалась возможно плотнее. 2. Так называемый «соколь», для накладывания штукатурки 3 Скребок, служащий для удаления потеков раствора из швов, образующихся во время кладки стены. 4. Нож, употребляемый при ремонте для уширения трещин в штукатурке перед заполнением их раствором. 5. Терка, служащая для сглаживания наброшенной на оштукатуриваемую поверхность сырого раствора. 6. Лопатка, которой штукатур захватывает с соколя раствор и набрасывает его на оштукатуриваемую стену

гвоздями; расстояние между дранками бывает от 2,5 до 3,5 см. Hа первый ряд дранок, прибитый под небольшим углом, накладывается второй ряд так, чтобы получилась решетка с правильными клетками Таким образом дрань, составляя клетки, хорошо удерживает известно вый раствор. Подготовленную таким образом деревянную поверхность штукатурят почти так же, как и кирпичную: первый намет делают на

дранки с соответствующим надавливанием, для того чтобы вогнать штукатурную массу внутрь клеточек; когда он начнет засыхать, его поверхность царапают вдоль и поперек, проверяют линейкой, исправляют оказавшиеся неправильности и перед наложением второго слоя смачивают водою и тд. Для того чтобы штукатурная масса лучше связывалась с деревянными поверхностями, прибавляют скотского волоса вдвое более, нежели при оштукатурке кирпичных поверхностей.

Штукатурка глинобитных стен.Штукатурка глинобитных стен (приготовляемых из глиняной массы) обыкновенно производится на другой год их постройки, чаще же всего глиняные стены только отбеливают известью, не штукатуря их.

Для штукатурки глинобитных стен употребляется смесь глины, песка и лошадиного помета. Когда глина довольно жирна, то песку и помету кладут столько же, сколько глины. Для составления смеси глину, по возможности чистую, без камешков и корней, размельчают и поливают навозной водой; когда она размякнет, в нее кладут песок и помет и все это вместе тщательно перемешивают, прибавляя навозной воды столько, чтоб смесь вышла жидкая. Этой массой штукатурят стены, предварительно смоченные водою. Навозная вода берется из ям, когда они имеются на скотных дворах, или приготовляется из обыкновенного навоза, положенного в кадку и налитого на сутки водою. Этой штукатуркою можно сравнять все неровности стен; она имеет то достоинство, что очень хорошо принимается к глиняным стенам и, будучи наложена довольно толстым слоем, при высыхании не трескается. Если ее набросать на стену, разровнять и, когда она несколько погустеет, притереть, смачивая навозною водою, то штукатурка выходит совершенно гладкая и прочная. Штукатурку эту отбеливают обыкновенной известью.

Штукатурка глиняных стен из сырца или необожженного кирпича.Для наружной штукатурки прежде всего надобно все стены смазать глиною, смачивая их предварительно водою, чтобы глина лучше приставала к кирпичу. После обмазки глиною стены не должно тотчас штукатурить, а следует оставить их недели на три, пока они осядут. Оштукатурка производится в 2 раза. Для оштукатурки в первый раз берут 50 кг глины, 50 кг песку, 25 кг овечьего навозу и 0,4 кг конской битой шерсти. Все это надобно смешать и превратить в густую массу. При накладке этой штукатурки стены смачиваются навозною водою. Когда первый слой штукатурки высохнет, то его покрывают другим слоем из следующего состава: 25 кг глины, 50 кг песку, 0,1 кг конской битой шерсти и 1/6 всех прочих частей (по весу) гашеной извести. Эта штукатурка крепка, гладка и держится без поправки очень долгое время. Для внутренней отделки надобно прежде всего обмазать стены глиною и впоследствии выбелить известью, покрыть клеевой краской или оклеить обоями.

С большим успехом применяется и другой способ штукатурки глиняных стен, по которой может быть сделана побелка известью. Глина, сильно смоченная водою, размешивается лопатами, а затем месится ногами, причем к ней прибавляется мелкая соломенная резка

или полова. Перемешивание производится несколько дней с перерывами, чтоб глина как можно больше размякла и распустилась. Затем, когда она будет готова, распускают в воде, на слабом огне, обыкновенную поваренную соль в количестве 3-4 пуда (48-64 кг) на 1 куб.м сухой глины. Когда соль распустится, соленая вода выливается в глиняный густой раствор, который снова размешивается. Штукатурка из глины, приготовленная таким образом, замечательно прочно держится как на стенах, так и на крышах, не отваливается вследствие сырости и не дает щелей в жаркое время года. При малейшей в воздухе сырости поверхность штукатурки впитывает в себя водяные пары, трещины в глине быстро заравниваются и заплывают настолько гладко, что дождевая вода только скользит по штукатурке, как по лакированной поверхности, не проникая в глубину слоя. Такая штукатурка накладывается слоем в 2 см и толще, и тоньше, смотря по надобности. Первому слою дают просохнуть и затем смазку повторяют.

Штукатурка землебитных стен.Штукатурка непосредственно набрасывается на стены, предварительно намоченные, но не должно затирать лопаточкой или теркою, стены остаются шероховатыми. Для окраски стен иногда употребляют смесь извести с бычьей кровью. В целях предохранения землебитных стен от действия дождевой воды иногда покрывают поверхность стен кипяченым дегтем.

Побелка оштукатуренных стен.Оштукатуренные стены отбеливают и, если нужно, покрывают красками. Для отбелки стен употребляют состав из гашеной извести, распущенной в воде, и небольшого количества весьма мелкого песку. Этот раствор посредством кисти накладывается или намазывается на окрашиваемую поверхность, предварительно хорошо очищенную от всякой пыли, плесени и грязи.

Для достижения возможно лучшего результата побелку производят два раза. Для того, чтобы побелка не пачкала и лучше приставала к поверхности, к ней прибавляют клеевой воды или же на каждое ее ведро от 0,8 до 1,2 кг квасцов, распущенных в горячей воде, которые в этом случае заменяют клей. Для отбеливания штукатурных стен мелом поступают следующим образом. Чистый толченный или молотый мел смешивают с водой до образования густоватой жидкости, которой и белят точно так же, как и известью, получая лучшие результаты. Чтобы побелка не пачкала, ее делают на клею, прибавляя для этого 0,8 кг жидкого клея на каждое ведро побелочной жидкости; клей иногда заменяют клейстером.

Жидкий клей приготовляется следующим образом. Берут хороший, чистый клей, разбивают его на небольшие кусочки и заливают холодной водой, употребляя 4 части воды на 1 часть клея, и потом варят его на слабом огне до совершенного растворения, тщательно снимая образующуюся при этом пену.

Когда клей немного остынет, его процеживают сквозь сито. Клейстер же варят из густоватой смеси воды и ржаной или пшеничной просеянной муки. Во время варки клейстера его постоянно размешивают, чтобы получилась однородная кашицеобразная масса, без всяких

комков. Если же в сваренном клейстере окажутся комки, то его нужно процедить.

Главные малярные работы. Приготовление замазки (шпатлевки). В громадном большинстве случаев подлежащая окраске поверхность требует подготовки.

Подготовка таких поверхностей обыкновенно состоит в том, что сначала замазываются трещины и более заметные углубления, а когда замазка достаточно засохнет, тогда менее резкие углубления и неровности заполняют и замазывают шпатлевкою. От всякой замазки и шпатлевки прежде всего требуется, чтобы она плотно соединялась с поверхностью подлежащего окраске предмета и составляла с нею как бы одно целое, не отставая ни от перемен температуры, ни от толчков и сотрясений. Густо приготовленная замазка плохо пристает к поверхности дерева или даже не пристает вовсе. Поэтому всякую поверхность, прежде чем подмазывать, необходимо подготовить и сделать ее плотною и немного липкою. Для этого ее надо пропитать олифою или лаком.

Для приготовления замазки и шпатлевки служит большинство дешевых тонких молотых землистых красок, не⁴ изменяющихся от действия воздуха и влаги, каковы, например, мел, охра, умбра и т.п.

Для подмазки полов, рам, дверей и пр. употребляется шпатлевка клеевая. В ведре кипятка разводят при сильном перемешивании столько простого толченого мела, чтобы образовалась масса в виде жидкого теста, и туда подбавляют около 0,8 кг масляного лака или олифы. Такого же состава шпатлевка, только значительно гуще, может служить и для шпатлевки стен внутри сухих помещений. Количество разводимого клея зависит от его качества. Чем лучше клей, тем меньше его требуется для того, чтобы шпатлевка после засыхания давала массу твердую, неподдающуюся и нетрескающуюся от наступания каблуками сапогов при ходьбе. Костяной клей несравненно слабее мездрового, а потому его для шпатлевки брать невыгодно.

Окраска новых полов. Первым долгом следует обратить внимание, чтобы пол был вполне просушен, далее — чтобы доски хорошо были сплочены и прикреплены к переводам и при ходьбе не прогибались бы, иначе шпатлевка будет отставать, и тотчас появятся трещины. Если пол рассохся, то его следует согнать или же в пазы загнать деревянные рейки на хорошем клею. На новых полах, приготовляемых из сосны и ели, часто бывают сучья и щели, наполненные серой, на которых краска не держится и плохо высыхает. Кроме того, сучки при усыхании пола вылезают наверх, и пол делается весь в волдырях. Для избежания этого сучки требуется вырубать круглой стамеской, но не глубоко, чтобы только могла на них держаться шпатлевка. Щели, наполненные серой, нужно очищать от серы, а большие углубления заделывать деревом (вставлять вставки). После этого поверхность, идущую под окраску, нужно промести и загрунтовать (покрыть жидкой краской или олифой) возможно ровнее, чтобы краска или олифа в углублениях толстым слоем не оставалась. По хорошо просохшей грунтовке щели, сучки и др. углубления нужно тщательно зашпатлевать густой шпатлевкой или

замазкой. Шпатлют так: берут на шпатель шпатлевки, наполняют ею углубление с силою, чтобы неровность заполнилась, и затем снимают излишек шпатлевки, держа шпатель наклонно вперед. Когда шпатлевка в сучках и углублениях хорошо засохнет, тогда, где окажутся бугорки от лишней шпатлевки или рубцы от шпателя, их нужно счистить куском сухой пемзы, после чего промести и приступить к шпатлевке всей поверхности сплошь клеевой или масляной шпатлевкой. После шпатлевки хорошо просохшую поверхность необходимо чистить сухой пемзой, если шпатлюется клеевой шпатлевкой, если же масляной, то с водой. В последний раз (начисто под краску) шпатлевка клеевая чистится (полируется) пемзой с маслом. Если и после последней чистки на поверхности все же окажутся неровности, то их заравнивают полуклеевой шпатлевкой. После этого поверхность окончательно просушивается и покрывается равномерно раза два краской желаемого колера, причем последняя краска приготовляется несколько жиже первой, чтобы легче и равномернее получилась окрашиваемая поверхность. Краска наносится на поверхность кистями, которые водят взад и вперед, распределяя равномерно по поверхности краску. При недостаточном навыке гладкую поверхность получить непосредственно кистью трудно и тогда применяют флейц.

Окраска старых полов. Старый крашеный пол следует предварительно хорошо очистить от лупящейся старой краски, от грязи и пыли, а затем истоптанные и стертые места загрунтовать олифой. Когда нужно удалить начисто старую краску, тогда следует поступить так: пол обильно намазывают не очень крепким нашатырным спиртом, способным растворить засохшие краски и лак. Спирт наносится старой кистью, и, по размягчении краски, приступают к удалению красочного или лакового слоя посредством скребка или проволочной щетки. Если слой краски или лака слишком толст и с одного раза не растворился, намазывание повторяют и приступают к очистке. После этого пол промывают обильно водою, дают ему хорошо просохнуть и приступают к грунтовке, затем к шпатлевке, шлифовке и окрашиванию. Работы производят, как выше было сказано. Чем тоньше и ровнее будет наводиться слой краски, тем красивее и прочнее получится пол. Осторожное пользование полом в первые дни после окраски значительно увеличивает прочность его. Для усиления блеска полы покрываются копаловым лаком или специальной лаковой краской, которая образует твердый, но гибкий, блестящий, красивый и очень прочный слой краски.

Окраска рам, дверей и т.п. Прежде всего надо удалить наружные части сучьев при помощи острых стамесок или долота. Затем предмет обильно грунтуют олифой с подбавкою дешевой краски, чтобы загрун-товка была ясно видна и не осталось мест незагрунтованных. Когда загрунтовка подсохнет, но еще не потеряет отлипи, замазывают трещины, ямки от сучьев и впадины маслиною или лаковою замазкою. Первая загрунтовка настолько впитывается и уходит в поры дерева, что поверхность остается матовою и настолько сухою, что к ней шпатлевка хорошо пристать не может, поэтому необходимо вторично обильно грунтовать олифою с подбавкою краски избранного цвета. Когда вторая

загрунтовка засохнет, поверхность шпатлюется масляной, тонко стертой шпатлевкой. Дав шпатлевке засохнуть, ее шлифуют мокрою пемзой и опять шпатлюют, и так продолжается до тех пор, пока не получится вполне гладкая поверхность. Когда шпатлевка окончена и просохла, следует грунтовать раза два белилами свинцовыми № 2 или N? 1, повторяя после каждой загрунтовки шлифование пемзой. Такую вполне подготовленную поверхность остается покрыть белилами свинцовыми № 0. Хотя при этом получается безукоризненно белая и изящная поверхность, но в жилых помещениях от присутствия испарений, содержащих серу, такая окраска будет желтеть, а потому необходимо еще раз покрыть ее белилами цинковыми № 0 или № 1.

Если желательно, чтобы поверхность была матовая, тогда для последнего слоя краску следует разбавлять не белой олифой, а белым скипидаром. Но еще лучше разбавить составом, называемым «мат» (раствор воска в скипидаре).

Окрашивание крыш железных и деревянных. Чтобы окраска прочно держалась, окрашиваемая поверхность должна быть чиста и суха. Поэтому при окраске старых крыш следует тщательно снять ржавчину и старую отстающую краску. Делается это чаще всего скребком или стальными щетками. Если местами старая краска держится прочно, то ее вполне можно оставить не счищенной без ущерба для следующей окраски.

Крышу из оцинкованного железа, прежде чем приступить к окраске, следует протравить слабым раствором соляной кислоты, который часа через два-три основательно смывается холодной водой. После этого крышу шпатлюют, и места соединения и случайных повреждений подмазывают замазкою. Когда последняя достаточно затвердеет, ее шлифуют, сравнивают неровности и крышу грунтуют, а затем красят один или два раза. Приемы те же, как при окраске полов. Старые крыши, окрашенные масляной краской, нельзя покрывать креозотовой, между тем, наоборот, креозотовая краска всегда может быть покрыта масляной.

Огнеупорная окраска деревянных крыш. В Германии практикуются с этой целью, между прочим, следующие составы: раствор гипса и сернокислого аммиака в воде и каменноугольная смола. Первый из этих составов приготовляется растворением в 100 частях воды, доведенной до кипения, 33 частей сернокислого аммиака (серноаммониевой соли) и 66 частей гипса. Когда названные вещества совершенно растворятся, их наносят последовательно раза два на тесовые крыши. Что же касается каменноугольной смолы, то поступают таким образом: сильно разогретой смолой, чтобы она была совершенно жидкой, покрывают хорошенько кровлю раза два подряд и немедленно же плотно посыпают равномерным слоем обыкновенной кирпичной глины, заботясь о том, чтобы смола вполне впиталась. Затем, спустя несколько дней, операцию повторяют, благодаря чему кровля покрывается твердой коркой, предохраняющей дерево не только от огня, но даже и от вредного влияния сырости.

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 405; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!