I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 3 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 35Следующая ⇒

Но как бы ни делались стропила, они должны быть надежно скреплены железными скобами, с заершенными концами. В стропилах с бабками от бабки, кругом затяжки, надевается железный хомут такого устройства, чтобы, переставляя болты на концах его и в бабке, можно было подтянуть затяжку. Чем шире и выше здание, тем надежнее должна быть и скрепа стропил.

Поверх стропил, в зависимости от материала для крыши, кладут или «опалубку», т.е. сплошной настил из 6,5-сантиметровых досок, или только «обрешетку» — из брусков в 6,5 см в поперечник, расположенных на расстоянии 0,18 м друг от друга, или из жердей. Обрешетка идет под железную крышу, лучинную и черепичную, опалубка — под толевую.

Железная крыша и долговечнее, и красивее, особенно если брать железо потолще, да еще оцинкованное, которое, хотя и дороже, но зато дольше сохраняется без всякого ремонта.

Если идет обыкновенное железо, его нужно до употребления в дело проолифить с обеих сторон во избежание быстрого ржавления. Как крыть железную крышу, известно: считаем только не лишним указать, что для прикрепления железных листов к обрешетнику нельзя допускать употребления железных гвоздей, так как в местах их забивки в железо легко проникает ржавчина; нужно прикреплять их «клямерами», г.е. железными полосками, вырезанными из того же листового железа. Клямерами охватывают бруски обрешетки, а концы их пропускают между краями рядом лежащих листов и завертывают вместе с ними в стоячие фальцы. Если соединение получилось неплотное, щели тщательно замазывают суриковой краской.

Толевая крыша кладется во избежание провисания на опалубку, состоящую из сухих досок. А чтобы толь не рвало, когда от действия солнца опалубку будет тянуть, лучше наколотить на опалубку сначала бруски, нарезанные из 5-сантиметровых досок. Эти бруски, в сечении 2 кв. см, распиливаются по диагонали, так что образуются треугольные бруски, и последние гвоздями приколачиваются ребром кверху, к опалубке на расстоянии друг от друга немного меньше ширины толевых полос. Таким образом, каждая полоса толя, ложась на опалубку, загибается с краев на бруски; чтобы через образовавшуюся на ребре брусков щель между смежными листами толя не попала вода, ребра брусков покрывают колпаками из толевых полосок 0,1 м ширины. Приколачивают толь к брускам дюймовыми гвоздями с широкими шляпками, на расстоянии 5 см один от другого. Таким образом, весь толь будет прибит только к брускам, середина же между ними будет без гвоздей, отчего при колебании опалубки и от солнца, он уже не будет рваться.

Настлав толь, его покрывают асфальтовым лаком, который сейчас же засыпают крупнозернистым песком. Некоторые заменяют этот лак каменноугольной смолой, но этого не следует делать, так как от нее опалубка скоро портится и крошится.

Весьма прочны, долговечны, экономичны и водонепроницаемы также черепичные крыши различных сортов (из обожженной черепицы, цементной, песчано-известковой и проч.). Но, обладая значительным весом, они требуют очень прочных, дорогих стропил.

Штукатурка.Нужно помнить, что осадка деревянного здания (мы говорим о нем) продолжается до 2 лет, поэтому никогда не следует спешить со штукатуркой. Если уже необходимо занять дом в первый же год постройки, то достаточно промазать в венцах все пазы известью с алебастром, стены окрасить клеевой краской (10 ч. мела, 3 ч. клея, 5 ч. воды и краски по усмотрению) ), а потом обить картоном и выбелить мелом (или при чистой подшивке тоже покрасить). Только когда дом вполне выстоится и высохнет, можно приступать к штукатурке, предварительно заново проконопатив все стены.

При штукатурении, чтобы штукатурка крепче держалась, на стене сначала прибивают крестообразно дрань, образующую квадратики не более 5 кв. см и прибиваемую в местах пересечения штукатурки гвоздями. Дрань можно заменить также камышом. На дрань или камыш набрасывают слоем в 2-2,5 см штукатурку, состоящую из смеси извести с мелким песком и (немного) алебастра. Оштукатуренные стены покрывают клеевой или масляной краской или же оклеивают обоями с предварительной подклейкой их простой бумагой. Вместо извести можно пользоваться глиной с мелко накрошенной соломой или с подовьем. Тепла такая штукатурка дает много, стоит же она дешево.

Вместо штукатурки можно ограничиться обивкой стен (а также потолков) шведским картоном, который прибивается 1,5-сантиметро-

*) Клей распускают в горячей воде, примешивают мел и прибавляют краски (охры, мумии, синьки и пр.)

выми гвоздями с широкими шляпками на расстоянии 5 см друг от друга, по краям картона. Поверх гвоздей обыкновенно наклеивают бумажную ленту в 0,1 м шириной, чтобы ржавчина от шляпок гвоздей не портила обоев. Картон покрывают потом клеевой краской или обоями.

Что касается наружных стен дома, то для предупреждения растрескивания от солнца, после рубки стен покрыть их светлой краской.

Общие соображения при постройках.Обыкновенные внегородские, хотя бы и зимние, и двухэтажные постройки ставятся на каменных (бутовых или кирпичных) столбах или же просто на больших булыжных или гранитных камнях, в зависимости от наличия материала. Чтобы не охлаждать подполья, необходимо пространства между столбами (не более 3 м) забивать бревнами, укладывая первый ряд по подкладке из кирпича или камня или же осмаливая, или обугливая его. Сплошной фундамент под внутренними капитальными стенами — неэкономная роскошь, и практичнее довольствоваться столбами. Глубина заложения фундамента для деревянных построек достаточна в 1 м, если, конечно, на этой глубине не болото. Хозяйственные постройки (службы) рациональнее ставить на каменных столбах; точно так же — разные веранды, холодные коридоры и пр.

Когда фундамент сложен и его верхняя площадь тщательно выровнена и проверена по ватерпасу, полезно проложить по нему ряд асфальтового толя, рубероида или другого изолирующего материала, по возможности непрерывными полосами для изоляции стен от грунтовой сырости, проникающей обыкновенно в них в силу закона капиллярности.

При рубке стен два нижних венца (круговой ряд) необходимо класть из более толстых, например, 20-сантиметровых сосновых бревен. При этом необходимо соблюдать следующее: 1. Венцы должны быть тщательно припазованными ), и между ними прокладывается возможно больше пакли (или мха), чем главным образом обусловливается теплота помещения. Отсутствие этих факторов не заменить впоследствии ни наружной обшивкой, ни штукатуркой. 2. У углов в лапу, без остатков наружу, последняя вырубалась тщательно с внутренним шипом (потемок), т.е. внутренним отросточком в вырубке нижнего бревна, который должен плотно и с усилием входить в соответствующую выемку в вырубке верхнего бревна, укладываемого по перпендикулярной стене. Наблюдать, чтобы выемки и шипы не были перерублены, раскрошены, а тем более прикреплены гвоздями. 3. По длине стены и в простенках между окон и дверей бревна насаживаются на шипы — не менее двух в обоих случаях. 4. С внутренней стороны бревна, до укладки в стену, должны быть стесаны так, чтобы поверхность стены получалась возможно ровною; при желании возможно, кроме того, их и выстругать. 5. Бревна укладываются комлями (толстыми концами) в разные стороны. 6. Избегать кривых и скрученных бревен, а равно порочных: с

*) Выемка в нижней части бревна чисто выбирается и тщательно притесывается к горбылю ниже уже уложенного бревна; в ней должен быть выбран небольшой паз, куда бы закладывалась пакля, что проверяется до прокладки пакли.

червоточиною, глубокими трещинами и отслоившихся. 7. Снаружи бревна необходимо выстругать, для лучшей проолифки, если сруб не предполагается обшить или оштукатурить; в противном случае кору лучше оставлять. 8. Очень вредно кантовать бревна на 4 канта (4 плоскости), по финляндскому образцу, обнажая тем сердцевину.

Для стен вполне достаточно брать бревна даже еловые, толщиной от 20 до 25 см, но никак не ниже 18 см. Не следует делать наружных стен из бревен или шпал, поставленных вертикально и вырубленных в обвязки. Такая стена, хотя и не дает осадки по высоте, однако при высыхании открывает много щелей во всю высоту стены, отчего конопатка вываливается, заправлять же ее вновь почти невозможно. Такая конструкция, кроме того, не отличается ни прочностью, ни устойчивостью: не противостоит сильным ветрам и не выдерживает нагрузки второго этажа.

По мере рубки стен торчащая из пазов пакля должна быть немедленно забиваема конопатчиком, с добавкою новой, обратно в пазы. После осадки здания необходимо весь сруб вновь проконопатить; это делается обыкновенно на второй год.

Для балок следует брать всегда сосновые бревна толщиною 0,2-0,25 м, для нижнего этажа можно класть и в 0,2 м, так как они обыкновенно подпираются каменными столбами или даже деревянными стульями. Балки укладываются на расстоянии от 1 до 1,5 м от центра. В нижнем этаже они или врубаются во второй венец, или, при сплошном фундаменте, укладываются концами на обрез (выступ) фундамента. Последняя конструкция выгоднее для замены сгнивших балок новыми; однако предпочтительнее врубать их в стены, так как этим достигается устойчивость и связь всего сруба, что особенно важно при длинных стенах и отсутствии перерубов. Необходимо наблюдать, чтобы в балках, особенно нижнего этажа, выбирались для черного пола «пазы», а не «черепа» (заплечики, на которые накладываются доски черного пола). Черный пол, загнанный в пазы балки, теплый.

Черные полы принято делать из 2,5-сантиметровых получистых досок — взакрой, но допускаются горбыли, что даже лучше ввиду толщины их, а в постройках летних — даже из 2,5-метрового теса. Черные полы покрываются слоем от 2 до 7 см смазки: глина с песком, глина с кирпичом, уложенным плашмя, пробковые обрезки или пробковая крупа толщиною 2-5 см, залитая алебастровым раствором. На I кв.м идет 8 кг крупы и 8 кг алебастра. Последний вид смазки отличается наименьшими тепло- и звукопроводностью, значительной легкостью и почти несгораемостью (обугливается лишь в очень сильном огне). Подстилка под смазку картона или толя на теплоту помещений действия не оказывает и является излишним расходом.

Чистые полы вполне достаточно настилать из 5-сантиметровых получистых сосновых досок — взакрой, но лучше в шпунт. В первый год доски к балкам не пришиваются, чтобы, не портя их, полы по усушке можно было сколотить перед окраской. Если пол предполагается не выше 35 см над землей, если грунт вообще не сырой и имеется достаточный запас строевого мусора, пол возможно стлать не по бал-

кам, а по «лагам» (толщина 15 см), уложенным по утрамбованной подсыпке из этого мусора и даже земляному бетону (земля с щебнем). Полы же бетонные и асфальтовые имеют специальное назначение и в жилых домах употребляются редко.

Подшивка потолков делается трех типов: 1) под штукатурку — тесом в 2,5 см, расколотым по длине и расклиненным; 2) под окраску или оклейку — тем же тесом, но чисто строганным и тщательно пригнанным кромками и 3) вагонкой или рустиками в узор или набор. Второй тип самый дешевый.

Переборки или перегородки в деревянных (хотя бы и зимних) постройках можно ставить одинарные из 2,5-сантиметровых еловых досок, и вообще возможно дешевого материала, набирая стояком: впритык — при штукатурке, взакрой — при обивке картоном, а лучше всего в шпунт, когда возможно прямо красить или оклеивать обоями по бумаге. В более дорогих или каменных постройках переборки составляются из двусторонней по стоякам обшивки из 7-сантиметрового теса, расколотого и расклиненного под штукатурку.

Оконные отверстия рассчитываются так, чтобы на 1 кв.м площади пола приходилось от 5-10 кв.см световой площади оконного отверстия. Двери однопольные (одностворные) приподнимаются от 60 см (чуланы, клозеты и пр.) до 1 м шириной; двупольные — от 50 до 60 см на каждое полотно. Высота никак не ниже 1,8 м. Для освещения коридоров и темных комнат практично делать над дверями фрамуги (просветы).

Косяки оконные и дверные обязательны не меньше как из 30-сантиметровых сосновых пластин (пополам распиленное бревно). Каждая сторона косяка должна быть несоставной. В оконных косяках должны быть выбраны для навески рам четверти (уступы): для обеих рам, зимних и летних, открывающихся внутрь, что практичнее, в целях предохранения последних от непогоды и ветра — по три четверти, для рам же, открывающихся в разные стороны, — по две четверти. Следует стремиться, чтобы расстояние между зимними и летними рамами было возможно шире, ибо толстый слой воздуха между рамами сохраняет прекрасно теплоту помещения. Дверные косяки во внутренних переборках делаются из соответствующего толщине стен и переборок материала; во входных наружных проемах, если предполагается две двери, выбирается по две четверти — лучше в разные стороны, оставляя возможно широкое пространство между дверьми. Подоконники лучше составлять из 7-сантиметровых сосновых досок на шпонках, выбирая соответствующий косякам уступ.

Такой подоконник насаживается на шпунт подоконного бревна и заменяет нижний косяк.

Для оконных переплетов следует брать сосновые доски не менее 5 см толщиною, возможно менее сучковатые, более тонкий — непрактичен, скоро перекашивается. Необходимо следить, чтобы в каждой комнате была форточка. Двери могут быть филенчатые, наплавные (н обвязку набраны доски одинаковой с нею толщины и на этот набор нашивается щит из тонких досок), из вагонки в обвязке и простые

плотничные. Толщина дверных обвязок та же, что и оконных переплетов.

Уклон лестниц как внутренних, так и наружных, не следует делать меньше полуторного (т.е. одна часть высоты на полторы части длины пола, покрываемого маршем лестницы — проекцией марша). Удобнейшие размеры: ширина ступени (проступь) 28 см, высота подступенка (ступени над ступенью) 14 см — это данные двойного уклона. Наименьшие допустимые размеры: проступь 25 см и подступенок 18 см — полуторный уклон. Ступени полезно слегка наклонять наружу для стока воды пролитой или при мытье. Ширина марша (длина ступеней) от 0,8 до 1,4 м.

Рядом с кухней пристроить обширные сени с лестницей наверх так. чтобы можно было использовать под жилое помещение: в противном случае лестница на чердак может быть наружной.

Обширная веранда дополняет полезную площадь квартиры в летнее время, при желании она может быть застеклена. Наружная площадка у парадного хода должна быть большой, с целью дать одну лестницу (крыльцо) для парадной и для веранды и кроме того образовать открытую террасу. Она может быть даже удлинена в сторону большого окна на столько же, насколько выходит влево от левого лестничного кабана. Для основания ее достаточно обвязки на деревянных столбиках (стульях).

Крылечные площадки следует делать возможно обширными. Крыльцо при необитаемых зимой постройках практично делать приставное, на крючках.

Для стропил экономнее и лучше пользоваться 5-сантиметровыми еловыми досками на ребро: ставить их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Конструкцию избирать возможно простую и для экономии материала, и для незагромождения чердака. Практика показывает, что стропильные ноги крайне практично врубать зубом непосредственно > верхний венец сруба (без рутинно практикуемых подстропильныл шпал). Для относа крыши (свеса) выпускается наружу свободный, ниже зуба, конец стропильной ноги или врубаются в тот же венец дополнительные стропильца (голубки), подпираемые обыкновенно кронштейнами.

Опалубку практичнее и экономнее делать из однодюймового теса в разбежку — под железную и черепичную, и сплошную — под драневую (лучинную), толевую и рубероидную кровли. Прочность не ниже обрешетки брусками, но легче и лучше сохраняет железо.

Для освещения и вентиляции чердака и для доступа на кровлю необходимо в крыше устраивать достаточное количество слуховых окон с отверстием не менее 50 см. Крайне необходимо оговаривать это в условиях с подрядчиками.

Дымовые трубы в деревянных строениях, стоящие на отдельном фундаменте, который должен быть шире основания трубы на 15 см во все стороны и заложен, если труба высока и объемиста, необходимо выводить не менее чем на 30 см выше конька самой высокой крыши

строения. Нельзя соединять дым двух печей в один канал, но если для экономии это и допускается, то канал необходимо делать не обычного сечения 12x24 см, а, как показала практика, 24x24 см, что совершенно зменяет два самостоятельных дымохода. Каналы изнутри обязательно тцательно промазывают глиной. Патрубки, т.е. перекидные рукава от печи до коренной трубы, делаются или из толстого (5 мм) кровельного железа с защитою от огня деревянных частей строения асбестовым картоном, или кладутся из кирпича по угловому железу, которое служит направляющими рельсами. Никоим образом не следует выпускать в дымовые каналы отверстий вентиляторов.

Небольшие печи и кухонные очаги допустимо класть прямо на настилку по балкам, наблюдая, чтобы они не приходились на одну балку, а разгружая тяжесть их на две или три балки путем врубки в них под печи ригелей (поперечные бревна). Русские печи необходимо класть на особом фундаменте, но зато коренную трубу можно выводить из самой печи. Обыкновенный размер русской печи 1,2x1,2x1,6 м. Обыкновенные комнатные как круглые, так и прямоугольные печи, делаются из расчета, чтобы на 1 куб.м помещения приходилось около 0,11 кв.м наружной поверхности (зеркала) печи (не считая сторон печи, обращенных к стене) и 0,2 кв.м поверхности коробов, т.е. внутренних тепловых камер печи. В угловых комнатах и комнатах с большим количеством окон, цифры эти увеличиваются в 1,5-2 раза.

В деревянных постройках теплыми сенями (рубленые) пользуются как особою роскошью, обыкновенно же довольствуются дощатыми (по стоякам). Полы, как и обшивка, — ординарные. Необходимо снабжать их окнами, хотя бы и неотворяющимися.

Полы балконов необходимо настилать на 9 см ниже пола комнат и покрывать цинком, железом или рубероидом. Стеклянные веранды полезно делать в бревенчатой обвязке, с двойными рамами. Следует соблюдать, чтобы на крытые веранды, во избежание темноты, не выходили все окна одной комнаты.

Выгреб необходимо делать из тщательно просмоленных с обеих сторон бревен, пластин, горбылей или шпунтовых 6-сантиметровых досок. Сруб должен быть меньше ямы, а остающийся при этом зазор забивается плотно мятой глиной с песком, каковая конструкция устраняет просачивание жидкости в грунт, не отравляет и не заражает почвы. Полезно покрывать его двумя крышками: верхняя засыпается песком. Величину выгреба рассчитывать, имея в виду, что годовой объем выделений человека равен 0,2 куб.м твердых и 0,8 куб.м жидких или, в общем, 2 куб.м, и принимая в соображение, сколько раз в год выгреб опоражнивается. Очень хороши выгреба бетонные, устраиваемые с отстаиванием жидкости, употребляемой с большою пользой для поливки полей и огородов.

Устройство внутреннего водопровода доступно даже для небольших и дешевых построек.

Насос обязательно устанавливать в теплом помещении, например, в кухне (отнюдь не у колодца); подводящие к нему воду из колодца 3,5—5-сантиметровые трубы закладываются на глубине 2 м, а при

выходе в подвалы или подполье толсто обертываются войлоком или обкладываются навозом, чтобы весь водопровод не промерзал. Бак помещать возможно выше. В чердаках его возможно заключить в особый срубик, ставя на подкладках по балкам около стен; при этом в крайности возможна обкладка навозом. Бак вместимостью 10-15 ведер не тяжел и с успехом удовлетворяет потребности средней семьи, не давая притом излишнему запасу воды застаиваться.

Существование водопровода или хотя бы наливного вручную бака дает возможность устройства ванны с притоком горячей и холодной воды. Для приготовления горячей воды в толщу плиты, сбоку, вмазывается медный куб, еще лучше гофрированная коробка, соединяемая одной трубкой с баком, а другой — с ванной; тот же куб, снабженный, кроме того, краном, дает горячую воду для кухни. Возможно неограниченное развитие и вариации этой экономичной системы, включительно до устройства водяного отопления для небольших построек.

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 445; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!