I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 11 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 35Следующая ⇒

Смородина менее вынослива к отенению, но также вполне пригодна для культуры вмеждурядьях плодового сада в течение первых 8-10 лет, т.е. как раз до того периода, когда плодовые деревья станут давать значительные урожаи. Смородина и крыжовник легко размножаются посевом семян, делением куста, отводками; смородина, кроме того, легко поддается размножению черенками. Размножение посевом семян заслуживает гораздо большего внимания, чем обыкновенно думают и Даже пишут. Этот способ неприменим только в том случае, если хотят размножить какой-либо определенный сорт; для намеченных же нами Целей способ размножения семенами безусловно заслуживает внимания. Если внимательно отобрать ягоды на семена, из них получатся Растения, близко напоминающие материнский куст, уклонившиеся же от этого растения, во всяком случае, дадут ягоды не хуже обыкновенного крыжовника и смородины, какие вы можете встретить на рынках и в большей части помещичьих садов. Утверждение, что семенные

экземпляры долго не приходят с плодом, совершенно ни на чем не основано: черенковые и отводочные экземпляры смородины и крыжовника, обыкновенно, приходят с плодом на третий—четвертый год от посадки, семенные же на четвертый—пятый, а более сильные экземпляры не отстают от черенковых и первые плоды дают на третий год от посева.

Ягоды для посева следует доставать по возможности от штамбовых или шпалерных экземпляров; если таких не достать, то на обыкновенных кустах следует отметить лучшие ветви и на них оставить развиваться небольшое количество ягод — лучших, завязавшихся первыми. Чем долее останутся на растениях ягоды, тем лучше: снимать их следует в то время, когда они совершенно размякнут и будут легко давиться руками. Собранные ягоды кладут в тарелку с холодной водой и хорошенько разминают, чтобы очистить от мякоти; операция эта проделывается несколько раз, пока семена не будут совершенно очищены. После этого их расстилают тонким слоем и просушивают где-либо в тени (но не у печки).

Лучшим временем для посева следует признать осень. В редких случаях, когда сеянцы крыжовника или смородины требуются тысячами, для прививки в питомниках, или при посевах с целью выведения новых сортов, семена высеваются прямо на гряды, прикрываемые после посева самым тонким слоем парникового перегноя; весной, до появления всходов, гряды должны поддерживаться во влажном состоянии. В первую весну, при осеннем посеве, обыкновенно показывается до 50-75% всходов; остальные семена частью взойдут этим же летом, частью — на следующий год.

Гораздо большего внимания заслуживает осенний посев в ящики, где имеется возможность лучше наблюдать за чистотой и влажностью почвы; при таких условиях можно получить до 90% всходов в первую же весну. Ящики с посеянными семенами поливаются и выносятся на воздух; зимуют они где-нибудь у стены, с северной стороны какого-либо строения, под толстым слоем снега. В случае приобретения семян где-нибудь осенью их следует немедленно статифицировать, проморозить дня 2-3, а затем сохранять до весны в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность земли в ящиках снег. Высеянные весной, такие семена дадут 30-40% всходов в первую же весну, а остальные взойдут на вторую и даже третью весну. Весенний посев сухими семенами всходов до следующей весны не даст.

Крыжовник чаще всего размножается делением кустов, — способ, которым никогда нельзя получить образцовых кустов; напротив, продолжая размножение делением в течение нескольких поколений кустов, легче всего добиться вырождения сорта. Лучшим временем для деления кустов является или очень ранняя весна, пока крыжовник еще не тронулся в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне закончился и листья успели огрубеть. Самое деление кустов производится обычным способом.

Размножение отводками, напротив, заслуживает полной рекомендации, давая отличные экземпляры с молодой древесиной и молодыми

корнями. Для отводков выбираются молодые ветви, выходящие ближе к поверхности почвы; в конце июня ваш в июле, смотря по тому, когда молодой прирост достаточно одеревенеет, эти ветви пригибаются к земле. Отнимать отводки от материнского растения надежнее следую-щей весной; в благоприятных климатических условиях эта операция может быть произведена в ту же осень, особенно если поверхность земли около отводимых растений была прикрыта перегноем.

Чтобы от одной ветви получить несколько отводков, поступают таким образом: ранней весной прошлогодний побег пришпиливается возможно плотнее к земле в двух-трех местах, но не засыпается землей, как это делается обыкновенно. Вследствие такого положения почти каждый глазок, находящийся на побеге, прорастает. Как только вновь образовавшиеся побеги достигнут 9-12 см роста, ветвь присыпается землей, которая, по возможности, содержится влажной; к осени все вновь образовавшиеся побеги дадут обильные корни, и, разрезав пришпиленную ветвь на части, мы получим столько же отдельных растений, сколько образовалось побегов на ветви. При этом способе получаются не такие сильные растения, как при отведении целой ветви, но зато мы имеем возможность получить втрое или даже вчетверо более отдельных экземпляров.

Смородина, кроме того, легко размножается черенками. Эти последние заготовляются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как это делается с черенками плодовых деревьев (черенки связываются пучками по 20-25 штук так, чтобы нижние срезы были в одной плоскости; пучки эти втыкаются в ящики с сыроватым песком, прикрываются мхом и ставятся в подвал). Длина черенков дается от 20 до 30 см в зависимости от числа глазков и величины междоузлий: на черенке должно быть 4-6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью почвы. Сажают черенки под кол, после чего возможно плотнее обжимают землей. Черенки режутся обыкновенно из однолетней древесины, но за недостатком таковой можно резать и двухлетнюю. Гряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий: в суровых местностях — до 20 см вышины, чтоб лучше прогревались; конечно, если место для посадки черенков выбрано сыроватое, гряды должны быть сделаны выше. Чем далее к югу, тем гряды делаются ниже, иначе зной и ветер заставили бы потратить много труда для содержания гряд влажными. Фермеру, особенно в первые годы устройства хозяйства без поливки разведочных гряд,работы слишком достаточно, вследствие чего необходимо принять все меры, чтобы сократить работу по укоренению гряд. Влажность почвы в деле укоренения черенков играет большую роль, вследствие чего, для сокращения расходов по поливке, необходимо поверхность гряд покрыть каким-либо отеняющим материалом. Но было бы ошибочно сажать черенки на совершенно затененные гряды, потому что растения, полученные при таких условиях, бывают значительно менее плодородны. Мы не хотим этим сказать, что очень часто наблюдаемое бесплодие кустов черной смородины зависит исключительно от тенистого местоположения, но, несомненно, это одна из главных причин; достаточно, если посадочные

гряды затенены деревьями или строениями только во время припека, т.е. от 11 часов утра до 2-3 часов пополудни.

Легче всего удается от черенков черная смородина; красная, белая и пестрая дают меньший процент укоренившихся черенков, но все же предлагаемый способ размножения заслуживает внимания; говорим это ввиду того, что некоторые руководства категорически заявляют, что разведение черенками красной смородины невозможно.

Сажать крыжовник выгоднее в канавы, шириной до 1 м; рыть канавы нужно с косыми стенками, чтобы они по дну имели не больше 0,7 м. На сырых почвах глубину достаточно давать в 0,5 м; на сухих почвах, на юге, углубляют канавы до одного метра. Если подпочва суглинистая, черноземная или глинистая, можно обрабатывать почву на перевале до 0,5 м глубиной, а для посадки кустов рыть ямы. Расстояния между рядами ягодных кустов следует давать около 1,5-2 м и 1-1,5 м в рядах между кустами. Сажать надежнее весной (в северных губерниях), но приобретать растения необходимо осенью, так как весной крыжовник слишком рано трогается в рост; приобретенные же весной кусты обыкновенно уже с проросшими глазками, а побеги, выросшие из этих глазков, обыкновенно, сильно страдают, пока не свыкнутся с наружным воздухом.

Посадка смородины производится так же, как и крыжовника; расстояния между кустами для сильнорастущих кустов можно давать в 1,5 м и последующей обрезкой удерживать кусты, не допуская им образовывать сплошного насаждения. При уходе главное внимание обращается на внесение удобрения, помимо поливок жидким удобрением; ранней весной почву мотыжат и покрывают парниковым перегноем или полуразложившимся навозом. Осенью внесенное удобрение мотыжением смешивается с верхним слоем почвы. Если к такому способу удобрения добавить дозу минеральных удобрений, кусты будут благоденствовать и отблагодарят за уход прекрасными урожаями крупных, отличных ягод. В то же время и почва не только не истощается, а обогащается питательными веществами, а постоянное рыхление и поверхностное удобрение сохраняют почве необходимую для благоденствия плодовых деревьев влагу. Это обстоятельство и позволяет нам утверждать, что промежуточная культура ягодных кустарников является одной из выгоднейших в плодовом саду, выгоднейших не только в смысле получения хороших урожаев ягод, но и для сильнейшего развития плодовых деревьев.

По нашему глубокому убеждению, хуторянин должен стремиться производить в своем хозяйстве решительно все, что только может земля. Если бы нам сказали, что нет расчета сажать много ягодных кустарников, так как сбыт ягод обеспечен только вблизи больших центров, мы возразим на это, что ягодные кустарники дадут отличный материал для выделки ягодного вина превосходного вкуса. Из ягод же можно приготовить, с небольшой примесью сахара, здоровое, вкусное лакомство.

Нередко раздаются голоса против промежуточных культур в плодовом счету. Говорят, что, заводя промежуточные насаждения, мы отвле-

каемся от плодовых деревьев. Нет, на основании долголетнего личного опыта и наблюдений, мы смело говорим: при обычных условиях сельской жизни обыкновенно на молодой сад обращается очень мало внимания, пока не начнется плодоношение. Если же в неплодоносящем саду имеются какие-либо культуры, дающие в это время урожаи, мы невольно лишний раз заглянем в сад и уделим частичку внимания и плодовым деревьям. Кроме того, рыхление и содержание в порядке почвы, не занятой ничем, легло бы тяжелым бременем на бюджет хуторянина, тогда как ягодные кустарники значительно облегчат уход за почвой неплодоносящего плодового сада.

Ягодный садв хозяйстве может быть большим подспорьем, особенно, если ягоды можно сбывать поблизости. Если ягодные кусты хотят сажать отдельно, — место выбрать редко удастся: приходится пользоваться каким попало, лишь бы поближе к жилью. Вот только, что надо помнить: в наших губерниях ягодные кусты нельзя сажать в затененных местах. На юге еще, пожалуй, можно сажать в таком месте, чтобы во время самого припека кусты были затенены крупными деревьями. В наших же местах только на солнце и можно получить хороший урожай крупных ягод. Значит, если только можно, для ягодного сада надо постараться дать открытое место. Как лучше сажать — на высоких грядах или вровень с землей — надо хорошенько подумать. Если земля легкая, рыхлая, теплая, лучше сажать вровень с землей; на тяжелой, глинистой земле необходимо делать грядки, чтобы корням не было холодно. Опять и о том надо позаботиться, не сыровато ли выбранное место; если место сыро, грядки будем делать повыше, а то кусты могут вымерзать. Тут уже каждый сам должен сообразить все, а книжка может только научить, как на какой земле сажать ягодные кусты.

Почти всякое растение любит, чтобы корням его было тепло, чтобы земля была слегка сыровата. Значит, там, где похолоднее, надо делать грядки. На грядках солнце скорее прогреет землю, а если в иное лето земля на грядках уже очень пересохнет, можно кругом кустов настелить перепревшего навоза. Надо только помнить, что лучше побольше труда положить на уход за ягодными кустами, только не сажать их в затенении.

Про черную смородину почему-то думают, что она любит тень, а на самом деле в тени-то и ягод не бывает. Конечно, в Саратовской губернии, где летом солнышко все палит, можно выбрать и затененное место, а в наших местах нельзя. В своем хозяйстве, на суглинке, я сажаю ягодные кусты на грядках 20 см вышины, а на сыроватых местах грядки делаю до 20 см.

Для посадки кустов можно рыть ямы или канавы. Ямы роются круглые, метровые в поперечнике (можно и 50 см), глубиной 35 см. Верхний слой земли можно оставить тут же около ямы. Если и подпочва глинистая, ее оставляют также около ямы, только складывают отдельно от верхней хорошей земли. Л если подпочва окажется песок или подзол, их придется разбросать тут же кругом или, еще лучше, вынести прочь.

Надо помнить, что мы посадили кусты в приготовленные ямы, и они много-много лет просидят в них. Поэтому, им и землю надо дать сильно удобренную, чтобы кустам пищи хватило надолго. И особенно хорошо надо удобрять землю, которую мы будем сыпать вниз ямы, потому что после ее уже трудно будет удобрять.

Удобрение земли под ягодные кусты.Для такого удобрения надо заготовить перепревшего навоза и побольше золы; хорошо бы еще купить костяной муки, да под каждый куст и насыпать килограмма по 2. Золу надо заготовить еще зимой и сложить где-нибудь в сухом месте; на куст золы взять 3 кг. Навоза самого мелкого и сопревшего, кладут так на глаз — трое или четверо полных вил. Удобрять землю надо так: на дно ямы насыпают верхнюю землю слоями, пересыпая золой, костяной мукой и навозом; вилами или лопатой все это хорошенько перемешивают. Подпочву или подвезенную вместо нее землю удобряют еще до осыпания в яму заранее.

Расстояния между кустами.Яму от ямы можно рыть на 1-1,5 м, а если кусты сажают в несколько рядов, то между рядами дают расстояние в 1,5-2 м. Если за кустами ухаживать по-настоящему, то они живо заработают всю яму корнями, вытянут все соки. А кругом ямы — неродимая земля, в которой корням достать нечего. Поэтому лучше сажать не в ямы, а в канавки. Кому это покажется хлопотно, пусть лучше сажает каждый год понемногу, но по-настоящему. Лучше посадить правильно 10 кустов, чем натыкать как попало целую сотню: с этого десятка кустов ягод получится больше, и они будут гораздо крупнее, а крупные ягоды и покупают охотнее.

Канавы роют такой же ширины, как и ямы, а длина их будет, смотря по тому, сколько кустов мы хотим сажать и как позволит место. На каждый куст надо считать по длине канавы 1-1,5 м. Стенки канавы надо рыть не отвесно, а полого.

Вот если вырыть канавы да приготовить для них земли как было рассказано, можно ждать, что ягод будет довольно. Значит, на дно канавы мы будем класть самую сильную землю; когда кусты разрастутся, под них уже трудно будет дать другую землю. Сверху можно всегда землю и обновить, и удобрить, а внизу только и можно, что навертеть дыр, да налить жидкого удобрения, как это я советовал делать с яблонями.

Крыжовник.Крыжовник лучше сажать весной, если кусты приходится выписывать откуда-нибудь издалека. Пока там накопают кусты, перешлют их — наступит уже поздняя осень. До морозов кусты не успеют хорошо закорениться и за зиму могут вымерзнуть. И весной не надо зевать: крыжовник весной раньше всех деревьев распускается. Значит, если кусты купить весной, они будут уже с распустившимися листочками и, при посадке, долго будут болеть. Лучше всего делать так: купить кусты осенью, но не сажать их, а только прикопать на зиму, как это было указано о яблонях.

Канавы или ямы для посадки крыжовника должны быть приготовлены с осени, а весной, безо всякого промедления, как только оттает земля, кусты сажают. Самая посадка делается так: приготовленную

землю ссыпают в канаву холмиком до такой высоты, чтобы кусты можно было поставить, и корневая шейка была бы как раз на той высоте, как нам надо. Значит, тут надо хорошо рассчитать, сколько земли ссыпать в канавы, чтобы посадка вышла верная. Если рассчитать плохо, земля осядет, и кусты окажутся глубже, чем надо. Если кусты сажать будут так, чтобы вышли грядки, канавы придется насыпать почти доверху и тогда уже ставить кусты. Чтобы не вышло ошибки, можно вбить в дно канавы, пока земля еще не насыпана, кол и на нем сделать зарубку, где должна быть корневая шейка куста. Зарубка делается на 10 см выше того места, где должны окончательно сидеть кусты: земля осядет не меньше, чем на 70 - 90 см.

Сажать кусты надо вдвоем; корни так же, как и у яблони, обмакивают в раствор глины и коровяка, только в самый жидкий, чтобы не слепить корневой мочки. Сажать лучше всего в пасмурные дни, или же после обеда, чтобы жаром не хватило только что вынутые из земли кусты: у них в это время кора легко сморщивается.

После посадки сейчас же хорошенько поливать, чтобы земля вокруг корней хорошенько осела; если между корнями останутся пустые места, сейчас же заведется плесень и кусты захиреют. Корни должны быть аккуратно расправлены по всему холмику, и тогда уже их засыпают землей. Когда кусты можно купить где-нибудь поблизости или же имеются в своем саду, сажать выгоднее не весной, а в конце лета. Листья на кустах в конце лета бывают уже грубые и не вянут, если даже выкопанные кусты оставить на целый день не посаженными. И до зимы еще остается много времени, крыжовник успеет отлично закорениться. Выгода летней посадки еще и в том, что весной, с первыми теплыми днями, кусты начинают расти и скоро забирают силу, а посаженные весной в это время болеют. Корни крыжовника и других ягодных кустов идут близко к поверхности земли; значит, для них большую пользу окажет, если мы землю вокруг кустов покроем сопревшим навозом. Делать это лучше всего весной: сначала землю взрывают мотыгами, а затем покрывают навозом. Я уже рассказывал, что навоз этот большую службу служит: земля под ним всегда рыхлая, влажная; сорных трав выходит меньше. А когда пойдет дождь или при поливке кустов, вода вымывает из навоза все соки и уносит их к корням кустов. Осенью надо еще раз вз мотыжить землю, и в это время остатки навоза смешиваются, с землей. Если не полениться все это сделать, как следует, кусты отблагодарят отличными урожаями.

Пройдет год — два после посадки, и кусты разрастутся, выгонят много новых побегов и станет им тесно. Некоторые думают, что чем больше веток в кусте, тем и урожай будет лучше. А если повнимательнее присмотреться, так всякому станет понятно, что это не так. Если ветвей в кусте очень много, они глушат друг друга; к ним и солнышко-то не может добраться, и ветер едва-едва пробьется сквозь гущу.

Обрезка кустов.А чтобы куст весело рос, нужно каждый год вырезать у основания ветки, которые послабее, да постарше, чтобы другим дать больше простора. Конечно, в первые годы вырезать веток придется поменьше, главное, чтобы в середине, в сердце куста не было очень

густо. Ведь всякий заметил, что самые лучшие ягоды наливаются на крайних ветках, где к ним и воздух, и солнышко имеют доступ. Вот и надо стараться, чтобы и в середине куста ветки не теснили бы друг друга. Когда кусты будут постарше, надо вырезать только старые, корявые ветки: молодых побегов год от году куст будет выгонять все меньше и меньше, и ими надо дорожить. Вырезать ветки надо ближе к земле, чтобы сухих пеньков не оставалось.

Хорошие урожаи крыжовник может давать лет 15, но уже и десятилетние кусты не приносят таких крупных ягод, как молодые кусты. Вот поэтому от старых кустов толку бывает мало. Если правильно разводить кусты, так они долго-долго будут радовать нас отличными урожаями.

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 392; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 6 7 8 9 101112 13 14 15 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!