I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 14 страница

В правильно поставленном огородном хозяйстве конский навоз только в очень небольшом количестве поступает на огород в свежем или полуперепревшем виде, так как приблизительно с января и до конца апреля такой навоз уходит в парники, паровые гряды и теплые рассад­ники, куда навоз вывозится прямо из-под ног лошадей по мере накоп­ления. Коровий навоз также сохраняется под ногами животных, но на огород попадает главным образом летний навоз, а зимний обыкновен­но идет на удобрение полей.

Испытав положительно все рекомендовавшиеся способы сохране­ния навоза, я остановился исключительно на рощении навоза под ногами животных, пересыпая время от времени болотной землей или торфом. За десять лет наблюдений я не замечая вреда для животных от такого содержания их; в смысле же сохранения навоза подобный спо­соб, безусловно, один из самых рациональных. Быть может, при других способах хранения навоз сберегается лучше, но это связано со многими хлопотами, с лишними расходами, не всегда возможными для того или

99

другого хозяйства, сбережение же навоза под скотом в вышей степени практично.

При неимении рационально устроенных навозохранилищ и при невозможности по каким-либо причинам держать навоз под скотом рекомендуют следующий способ сохранения навоза. Навоз складыва­ется кучами, но эти последние должны быть возможно выше взметаны и очень сильно утрамбованы, чтобы по возможности имели меньшую поверхность, подвергающуюся действию ветра, солнца и дождя. Для того чтобы предупредить испарение влаги, кучи навоза покрываются очень толстым слоем земли (до 30 см). По словам хозяев, применяв­ших этот способ, даже в летнее время навоз под такой покрышкой отлично сохраняется, причем питательные вещества переходят во впол­не усвояемую форму. Если для сохранения навоза пользуются супер­фосфатом, то этого последнего берут в следующих количествах на голову скота: коровы — 0,4 кг, лошади — 0,2 кг и свиньи — 0,1 кг в день; суперфосфат при этом считается содержащим 16-18 % фосфорной кислоты. С той же целью рекомендуется прибавление к навозу 30 % мергеля, вследствие чего, как показали опыты, потеря азота в навозе сократилась с 22,6 % до 9,9 %. Еще лучше действовала посыпка навоза 30-процентным мергелем и двухпроцентной торфяной подстилкой (измельченным торфом), вследствие чего потеря азота сократилась до 6,1 процента.

Превосходные результаты, получаемые при добавлении к соломен­ной подстилке измельченного торфа, объясняются тем, что торф содер­жит различные кислоты, препятствующие образованию разрушающих навоз бактерий; кроме того, торф лучше соломы впитывает навозную жижу, что также имеет большое значение в смысле сохранения ценных качеств навоза. Но для огорода, где важно, чтобы навоз содействовал наиболее культурному состоянию почвы, нельзя рекомендовать приме­нения исключительно торфяной подстилки; непосредственно лучшее действие оказывает обычная соломенная подстилка с примесью торфя­ной. Торфо-моховая подстилка менее пригодна для огорода потому, что мох чересчур долго лежит в земле, не разлагаясь; даже на третий год по удобрении в почве можно встретить куски неразложившейся подстил­ки, что, конечно, едва ли желательно; удобрительные же качества такой подстилки вполне заслуживают внимания.

Как и когда поливать огороды?При промышленном ведении дела поливка огородных растений может представить значительные затруд­нения; в таких случаях волей-неволей приходится прибегать к поливке только в начале сезона, когда произведены посевы и семена для прора­стания нуждаются во влаге. Когда взошедшие растения более или менее окрепнут, поливка прекращается, и влажность почвы стараются сохра­нить при помощи частого поверхностного рыхления междурядий.

Другое дело на домашних огородах. Здесь поливка поможет по­лучить лучшие овощи и сравнительно быстрее, чем на неполивных огородах. Поэтому и стараются для огородов выбирать низменные, приречные места, где бы без особых затруднений можно было лишний раз произвести поливку и где вообще вода была бы под руками. Для

100

получения крупных, образцовых овощей поливка является положи­тельно необходимой, и, безусловно, неправ тот, кто настаивает на выращивании овощных растений без поливки. Повторяю, на больших огородах при чрезмерной дороговизне рабочих рук поливка неприме­нима, так как она слишком удорожила бы производство овощей; но на домашних огородах поливка должна быть отнесена к необходимым приемам ухода, особенно в первое время, когда растения еще не окреп­ли.

Ранней весной, когда гряды приготовлены и приступают к посеву семян, очень важно сохранить в почве влагу, необходимую для прора­стания семян; трудно всходящие семена в сухой почве пролежат до прорастания слишком долго, а значительная часть их и совершенно не взойдет. Поэтому поливка таких гряд принесет только несомненную пользу, ускорив появление всходов и тем самым увеличивая раститель­ный период огородных растений. Вместо поливки некоторые находят более выгодным покрывать поверхность гряд длинной соломой и дру­гим затеняющим материалом с целью сохранения влаги. Но в таких случаях необходимо внимательно смотреть за всходами и убирать солому немедленно после появления всходов, иначе сеянцы вытянутся и могут сильно пострадать от жгучих лучей весеннего солнца, когда затеняющий материал будет убран с поверхности гряд. Поливка мно­голетних растений весной совершенно излишняя, особенно же расте­ний с глубоко проникающими в почву корнями: в это время года нижние слои почвы обыкновенно содержат большое количество влаги, и поливка никакой пользы не принесет. Вообще растения с глубоко идущими корнями и богатой корневой системой в поливке нуждаются, безусловно, менее слабых сеянцев.

Следовательно, весной, до начала засушливого времени, мы будем поливать только просохшие гряды с посеянными трудновсходящими семенами, как, например, свекла, морковь, укроп, сельдерей. Легко всходящие семена (редька, редис, горох, фасоль и др.), высеянные в более или менее влажную землю, обыкновенно успевают взойти, пока земля еще не просохнет, в крайнем случае придется полить такие гряды не более 1-2 раз до появления всходов. Если после всходов семян погода будет стоять слишком сухая, с ветрами-суховеями, очень полезно про­извести поливку гряд, основательно промочив почву не менее как на 12-15 см глубины. Далее уже можно заменить поливку поверхностным мотыжением верхнего слоя почвы, хотя, конечно, поливка водой при­несет только пользу.

Летом (май-июнь) поливку следует производить только в тех слу­чаях, если стоит в течение долгого времени засуха; полить достаточно раз в 7-10 дней, но полить надо основательно, промочив слой земли не менее 15 см в глубину. Начиная с конца июля поливка уже не нужна огородным растениям: к этому времени они разовьют мощную корне­вую систему и будут черпать влагу из нижних слоев почвы; кроме того и наземные части огородных растений к июлю настолько уже разо­вьются, что затенят поверхность почвы и предохранят ее от чрезмер­ного высыхания.

101

Поливку следует производить или рано утром, чтобы до наступле­ния солнечного припека влага успела проникнуть в более глубокие слои, или же вечером, начиная с того времени, как солнце перестанет уже накаливать землю прямыми лучами. В это время поливка будет самая благодетельная, так как вода за ночь увлажнит более глубокие слои почвы, что особенно важно для благоденствия растений. Вред от поливки во время припека выражается в том, что значительная часть воды, вылитой на гряды, немедленно была бы поглощена жгучими лучами солнца и раскаленным воздухом. Вот почему, безусловно, и выгоднее, и полезнее поливку производить в такое время дня, когда воздух более или менее влажен; поливка особенно благотворной будет в пасмурный день, когда буквально ни одна капля воды не пропадет без пользы для наших растений.

Летом частенько набегают облака и проходит незначительный дождь; сам по себе такой дождь только едва-едва освежит растения и увлажнит землю, но им следует воспользоваться для поливки. Незна­чительный дождь только увлажнит самый поверхностный слой почвы и воздух; если в это время произвести поливку, то каждая капля воды проникнет вглубь гряды и послужит на пользу.

Для того, чтобы вода при поливке не сбегала с гряд в междугрядки, по краям их полезно делать незначительные борозды, которые и задер­живали бы воду. Кроме того, поливать надо гряды в несколько приемов: сначала, проходя довольно быстро вдоль гряд, их только опрыскивают с целью увлажнить самый поверхностный слой почвы; сухая земля не принимает воды, и эта последняя только бесцельно скатывалась бы с гряд на дорожки и междугрядки. Напротив, когда поверхность гряд слегка смочена, можно уже поливать сильнее, и вода будет быстро впитываться вглубь гряды. Я предпочитаю поливать всегда из лейки с ситом, так как этим способом менее размывается поверхность гряд и вообще легче регулировать количество воды, выливаемой на гряду. Даже те растения, которые размещены довольно редко на грядах и около стволиков которых сделаны лунки для поливки (как, например, капуста), полезно поливать не прямо из носика лейки, а через сито, так как одновременно с поливкой можно и опрыскивать растения. Следует принять за правило: вместо того, чтобы ежедневно выливать на огород, положим, 30 ведер, было бы несравненно полезнее полить раз в неделю, но вылить по меньшей мере около 200 ведер.

Точных сроков для поливки, конечно, указать нельзя; в каждом отдельном случае необходимо самому рассуждать, улавливая наиболее выгодный момент для поливки. Пока растения малы, пока корневая система их еще ничтожна, поливать надо приблизительно раз в 2-3 дня. Позднее совершенно достаточно поливание раз в неделю, а еще позднее и в 10 дней. Но, конечно, иногда придется полить летом раз в 3-4 дня, если стоит чрезмерно сухая погода, с ветрами-суховеями; перепадают пасмурные дни, хотя бы и дождливые, поливку достаточно произвести раз в две недели. Словом, в данном случае лучшим учителем является только собственный опыт и внимательные наблюдения за растениями.

102

Устраивая огород, необходимо выбирать местоположение наиболее выгодное по отношению к источникам воды, предпочитая речную и прудовую воду колодезной и родниковой. Но раз огород устроен, то волей-неволей приходится довольствоваться той водой, которая име­ется поблизости. Если располагают речной, озерной или прудовой водой, ими пользуются прямо из этих источников; колодезную воду полезно некоторое время выдержать на воздухе, накачав ее в кадки или в особые чаны. Цель такого приема, как говорится в некоторых руко­водствах, заключается в необходимости согреть воду перед тем, как ее будут применять для поливки растений. Мне кажется, нагревание воды, накаченной из колодца, не играет особенно важной роли; гораздо важ­нее, чтобы колодезная вода успела, так сказать, пропитаться воздухом и осадить на дно и стенки чана различные минеральные соединения, оказывающие вредное влияние на растения. Температура воды могла бы оказать свое вредное влияние только в том случае, если бы мы поливали растения по нескольку раз в день; при указанных выше сроках поливки холодная вода, попадая в теплую, иногда даже в горячую, почву, немедленно принимает температуру, близкую к температуре почвы и не может оказать вредного влияния на растения. По крайней мере, мои опыты в этом отношении не дали сколько-нибудь заметных результатов, несмотря на то, что опытные гряды поливались водой в 7°С (прямо из колодца) и в 22°С (из чана). Этим я отнюдь не хочу сказать, что моими наблюдениями и опытами установлена безвред­ность поливки холодной колодезной водой, но полученные результаты не дали возможности указать на сколько-нибудь заметную разницу в развитии растений, поливавшихся холодной и нагретой водой.

Читателям, наверное, приходилось слышать выражение «сухая по­ливка». Под этим названием разумеют поверхностное рыхление почвы, дающее возможность разрыхленным слоям впитывать влагу из возду­ха. Кроме того, такое рыхление дает возможность почве надежнее со­хранить запасы влаги, скопленные в более глубоких слоях почвы. На уплотненной почве верхний слой быстро высыхает; для увлажнения его поднимается, благодаря известным физическим законам, влага, впи­танная нижними слоями. На следующий день и эта влага будет испа­рена раскаленным воздухом и т.д., пока хватит запаса скопленной в более глубоких слоях почвы влаги.

Совершенно обратное происходит на разрыхленной (речь идет о рыхлении только самого поверхностного слоя) почве: верхний слой немедленно высушивается солнцем в течение дня, но, благодаря тому, что частицы верхнего слоя почвы лежат неплотно, они уже не могут впитывать в себя влагу, находящуюся в нижних слоях. Таким образом, разрыхленный поверхностный слой почвы является лучшим средст­вом сохранить влагу в более глубоких слоях почвы. Этого мало: ночью, особенно если выпадет сильная роса, этот слой жадно впитывает в себя влагу из воздуха, отдавая избыток ее нижним слоям, что и дало повод поверхностное рыхление почвы называть сухой поливкой.

Рыхлением одновременно мы облегчаем доступ воздуха к корням растений, благодаря чему эти последние развиваются особенно сильно.

103

На этот прием я и обращаю особенное внимание читателя: без повер­хностного рыхления положительно невозможно добиться лучших ре­зультатов при выращивании каких бы то ни было растений. Особенно важно произвести рыхление утром следующего за поливкой дня или после сильного дождя, чтобы сохранять всю влагу, впитанную почвой. Из сказанного уже само собою вытекает, что выгоднее всего поливать растения вечером, чтобы утром следующего дня успеть до наступления

палящего зноя взрыхлить поверхность почвы. Лучшим орудием для

производства этой работы являются мотыги, одна сторона которых сплошная, а другая имеет три или четыре зуба, которыми одновремен-но с рыхленем можно вытаскивать сорные травы и т.п. Конечно,

применение поверхностного рыхления почвы возможно только при

условия рядового посева с более или менее значительными междурядь-

ями.

Устройство усадебного декоративного сада. О выборе места для декоративного сада можно говорить только в том случае, если усадеб-ный дом еще не поставлен, если участок, находящийся в распоряжении устраивающего сад, достаточно велик. Чаще приходится устраивать сад около уже существующего дома, прячем место, которым можно вос­пользоваться для сада, очень ограничено. В дальнейшем изложении я и буду иметь в виду именно такие случаи, когда сад должен быть разбит на небольшом участке, не превышающем нескольких сот квадратных сажень.

Приступая к устройству сада, должно помнить, что нет местности, которую нельзя было бы сделать приятной на глаз. Это обстоятельство помогает в том случае, когда о выборе места для декоративного сада не может быть и речи, и приходится довольствоваться тем, что есть под руками. Скажу более: для небольшого сада ровная, без каких-либо резких изменений рельефа, местность даже выгоднее, так как при таких условиях можно несравненно легче применить один из предлагаемых руководствами планов, рассчитанных именно на совершенно ровную местность.

Если на участке, на котором должен быть разбит усадебный сад, уже имеются какие-либо насаждения, должно хорошенько обдумать план сада, должно суметь мысленно представить себе, какой вид будет иметь сад в окончательной отделке, и только тогда уничтожить те деревья и кустарники, которые окажутся в совершенном несоответствии с наме­ченным планом. Если на участке имеются взрослые деревья, особенно хвойные, в молодости крайне медленно развивающиеся, следует изме­нить план будущего сада настолько, чтобы воспользоваться лучшими деревьями.

Лучшим украшением каждого сада является вода; поэтому, при выборе места под сад, следует при малейшей возможности располагать его около воды. Но если естественного водоема (река, озеро, большой пруд) нет, или если участок, отведенный под сад, очень мал, нельзя советовать устраивать пруды в виде небольших ям или канав, напол­ненных водой. Такие водоемы нет возможности содержать в исправно­сти, вода, если даже и будет держаться в течение всего лета, не пересы-

104

хая, будет всегда мутная, грязная и будет только портить сад. При выборе места под сад, если предполагается разбить сад на участке, имеющем наклон в разные стороны горизонта, в северных и средних губерниях следует предпочитать южные, более теплые, склоны, на

которых будет лучше развиваться большая часть растений, и возможна

посадка более нежных пород, которые на северном склоне страдали бы от недостатка солнца и холодных ветров.

Качества почвы избираемого участка также имеют значение для успеха будущего насаждения, но внебольшом саду не представит особенного труда улучшить почву настолько, что каждая порода деревьев или кустарников будет иметь почву, наиболее подходящую для лучшего

развития. Прежде чем приступить к посадке деревьев, необходимо

возможно лучше ознакомиться с составом почвы и подпочвы. Деревьев

и кустарников не так много будет посажено, и в случае, если подпочва состоят из чистого песка, подзола или глины, лучше при заложении сада датьдеревьям подходящую почву, чем потом, когда будет замечено слабое равитие уже посаженных деревьев, исправлять сделанную ошибку.

При выборе почвы следует иметь в виду, что для большинства древесных и кустарных пород лучшей почвой является сухая или умеренно влажная (на юге или юго-западе), рыхлая и глубокая; на черноземных почвах или на сильных суглинистых отлично развивают­ся все насаждения; песчаные, подзолистые и слишком плотные глини­стые представляются самыми неудобными, и их необходимо улуч­шить, прежде чем приступать к насаждениям.

Осмотр участка, назначенного под сад, начинают от террасы дома или с того места, где дом должен стоять. Выгоднейшее положение получается в том случае, если дом занимает центр участка и находится на возвышении. В маленьких садах подобного положения нельзя допу­стить ввиду возможной экономии места: дом должен примыкать одной стороной ко двору, другой — к саду, и выгоднее всего, если участок, избранный для дома, имеет хотя бы самый слабый наклон, так что из окна открывается вид на весь сад, происходит как бы обман зрения, и сад кажется значительно больших размеров. Каждая клумба, каждое отдельное растение или целые группы при таком положении дома делаются особенно рельефными и эффектными.

Все это и заставляет при малейшей возможности располагать сад так, чтобы дом был или казался на возвышении. При постройке нового дома на совершенно ровной степной местности советуют дом строить на высоком фундаменте (на 20 см выше обычного) и подсыпать к фундаменту со всех сторон земли на 20 см, чтобы образовалась незна­чительная покатость. Если сад разбивается около уже существующего дома, а окружающая его местность совершенно плоская, то легко достигнуть такого же эффекта, как если бы дом стоял на высоте, посредством следующего, недорого стоящего приема. Кругом дома, начиная от фундамента на 10-20 м, смотря по размерам дома, следует снять тонкий пласт земли так, чтобы образовалась, параллельно сто­ронам дома, мягко закругленная выемка, глубиной в середине от 9 до

105

18 см (при ширине выемки в 150 м — от 9 см, а при ширине в 200 м — 18 см). Вынимаемую при этом из середины ложбины землю подсы­пают к краям выемки (т.е. с внутренней стороны к фундаменту дома, а с наружной — к саду); внешние края выемки должны незаметно сли­ваться с прилегающей местностью.

-Таким образом, дом будет казаться стоящим на возвышении, и общий вид его и всей окружающей местности значительно выиграет: самых незначительных уклонов достаточно, чтобы придать составляю­щим основу сада газонным лужайкам живописный характер волни­стой местности. Все эти работы могут быть выполнены до окончатель­ного составления плана; после придется уже только в исключительных случаях изменять рельеф участка.

---

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 399; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!