I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 17 страница

Рассадники.Для выращивания рассады капусты, томатов, лука и других растений делаются рассадники теплые и холодные. Теплые отличаются от парников только более легкой постройкой: вкапывают четыре столба для обозначения четырех углов рассадника; длина рас­садника делается по желанию, а ширина — по ширине имеющихся рам или щитов, или, наконец, соломенных матов, которыми можно бы защитить молодые растения от мороза. К столбам этим прибиваются доски на вышину от земли на 70 см; сначала кладется навоз, затем земля, в которую и производится посев. Земля насыпается с расчетом, чтобы от поверхности ее до краев прибитых досок оставалось сантимет­ров 12-15. Если растения защищаются от мороза матами, то сначала кладут вдоль рассадника или поперек палки, а на них уже маты, иначе они провисли бы и придавили растения.

Для растений, требующих много теплоты и особенно теплоты по­чвы, можно устраивать паровые кучи. Выбирают место где-нибудь с южной стороны стены для защиты растений от влияния холодных

119

ветров. Вдоль избранного места, на расстоянии 0,7-1 м от стены, выкапывают круглые ямки глубиной 30 см; диаметр ямки достаточен в 1 м; ямка от ямки должна отстоять метра на 1,5. В конце апреля или в начале мая подвозят свежего горячего конского навоза и складывают в ямки конусовидной кучей, прихлопывая навоз вилами; вышина кучи навоза равняется приблизительно 0,9-1 м, считая от дна ямы. Когда куча доведена до указанной вышины, верхняя часть ее делается пло­ской; на навоз насыпается земля слоем сантиметров 15. Чтобы воспре­пятствовать высыханию насыпанной земли и осыпанию ее, землю обкладывают 5-сантиметровым слоем парникового перегноя. Вследст­вие черного цвета перегноя он способствует лучшему нагреванию по­чвы, что на севере имеет особенное значение. На таких кучах особенно хорошо развиваются тыквы и дыни, и мы рекомендуем их особенному вниманию читателей. Для декоративных растений, требующих много тепла для своего развития, можно вырывать ямы или канавы, напол­нять их горячим конским навозом пополам с листом; на навоз насы­пается земля слоем достаточной толщины и высаживают растения. Георгины, канны и другие растения достигают на таких грядках изу­мительных размеров и поражают обилием цветения. Пестролистная кукуруза на таких грядках достигает вышины 4 м и растет громадным кустом.

Навозные теплицы.Самая дешевая теплица навозная, которая бук­вально обходится гроши, если в хозяйстве имеются старые, отслужив­шие уже парниковые рамы, старые стойки, доски и др. материал. Вырываются две канавы, каждая от 1 до 1,5 м шириной поверху, метровой глубины, при произвольной длине (длина теплицы зависит от количества имеющихся в распоряжении любителя рам: рамы обык­новенно делаются в 1 метр ширины, следовательно/ геплица может быть длиной в 4 рамы, равной 4 м, в 5 рам, равной 5 м_;и т.д.). Промежуток между канавами делается около 0,3-0,5 м, считая поверху. В крепком глинистом грунте стенки канав можно оставлять необделанными дере­вом; в рыхлой почве во избежание осыпания придется бока канав обшить досками или жердями. Направление канав должно быть с юго-запада на северо-восток, чтобы раннее весеннее солнце освещало растение в парнике в течение большей части дня. Южная канава пред­назначается для набивки навозом, который и будет греть теплицу, северная — для прохода в теплице во время работ.

Неудобством навозных теплиц является чрезмерная сырость, пле­сень, появляющаяся во всех углах, несмотря на внимательное провет­ривание. Кроме того, навоз, положенный в канаву, может греть не более 3-4 месяцев, вследствие чего посадку растений приходится произво­дить в этот срок. Возобновлять навоз в то время, когда теплица уже занята, крайне затруднительно, а в холодное время года прямо-таки невозможно. Навоз кладется через пролет, прикрытый рамами, кото­рые на это время убираются прочь.

Несравненно практичнее земляные теплицы с отоплением.Место для нее выбирают открытое к югу, ближе к дому, чтобы зимой не приходилось расчищать дорогу к теплице на большом расстоянии.

120

Канавы для теплицы роют с отвесными стенками, хотя бы и в сыпучем грунте, шириной 3 м, длиной 6 м, глубиной в 85 см, кроме полосы в 50 см ширины вдоль южной стенки будущей теплицы, которая углуб­ляется еще на 50-70 см. Цель этой канавы — проход для работ на нижних полках теплицы; если грунт избранного места сыроватый, этого прохода можно не делать, чтобы там не скоплялась просачиваю­щаяся сквозь землю вода. Стенки облицовываются старыми досками, горбылями и тл. При рытье канавы большая часть земли выбрасыва­ется на северную сторону канавы и на восточную, значительно меньше — на западную, южная же линия должна быть совершенно свободна от земли.

Вырыв канаву, намечают место для столбов и вырывают ямы для них около 70 см глубины; для столбов под середину крыши ямы роют около 30 см. Три столба должны быть 3 м длины и 10-12 см толщины; верхнее продольное и среднее бревно, на котором будет лежать середина крыши — 6,3 м длины и 20 см толщины. Переднее продольное бревно, которое ляжет по южному берегу канавы, может иметь в толщину не более 9 см. Боковые поперечины приготовляются, когда все столбы будут уже поставлены.

Работа плотника около столбов ограничивается зарезкой шипов на верхних концах бревен; шипы делаются в 5 см толщины и вышины и сантиметров 10 длины; нижние столбы остаются без шипов. Верхнее и среднее бревно пригоняются на шипы, а нижнее кладется прямо на землю, вследствие чего постоянно находится в сырости. Для лучшего сбережения его необходимо кругом осмолить и класть не прямо на землю, а на ряд кирпичей, чтобы между нижней частью бревна и землей было около 4-6 см расстояния; по окончании стройки теплицы этот промежуток заделывается глиной.

Вместо рам в этой теплице врезаются рейки с пазами для вставки стекол; в верхнем и нижнем бревнах намечаются и выпиливаются пазы для укрепления этих реек. На 6-метровой длине бревен должно быть врезано 24 рейки, т.е. на каждую рейку следует считать по 9 см, считая в том числе и толщину реек около 5 см.

В западной стене теплицы делается входная дверь; восточная и западная стены теплицы забираются толстыми горбылями, к которым впоследствии присыпается земля. Пространство над дверью забирается досками и с внутренней стороны и с внешней; промежуток между двумя рядами этих досок плотно набивается сухим мхом, мякиной и т.п. материалом. Сеней в теплице нет, устраивается только вторая дверь, защищающая входную дверь от ветра, дождя и снега. Вырывается канавка в несколько уступов (ступени); по краям ее кладут два отрубка, прилаженные к дверным столбам; под свободные, западные концы их подкладывается поперечина с вырезом. От тех же концов прилажены косые поперечины до верхних концов дверных столбов. Бока этих поперечин снаружи зашиваются горбылями; на эти поперечины при­лаживается вторая дверь, сколоченная из дюймовок в настилку «по-польски».

121

До окончательной отделки теплицы вырывают приямок у печи и два небольших подвальчика для хранения клубней, цветочных горшков и т.п.; глубина их около 70 см; сверху эти подвальчики прикрываются досками. Крыша теплицы настилается из толстых горбылей, жердей, каких-либо отрезков, на которые кладется слой мху или сухих листьев, чтобы земля не просыпалась в щели. Стеклянный настил, как уже сказано, делается из реек, а не из рам, которые, кроме дороговизны, только затемняют своими обвязками теплицу. Замазывают стекла за­мазкой из толченого или молотого мела. Приготовляют ее так: просе­янный мел насыпают горкой на доску; в середине горки делается углубление, в которое вливается масло. Взяв тонкую, хорошо оструган­ную лопаточку, слегка размешивают мел в налитом масле, пока не образуется род жидкого теста. Осыпав руки мелом, чтобы замазка не приставала, берут образовавшуюся массу и мнут подобно тесту на гладкой, хорошо выструганной доске, пока замазка уже почти не будет принимать мела. В оставшийся на первой доске мел снова наливают масло и т.д.

Для освежения воздуха в теплице делается несколько подвижных стекол. Боров (дымовой канал) — в два оборота, причем труба устанав­ливается для сокращения количества кирпичей на печи и выводится не в крышу, а в стеклянный настил.

Сруб рубится длиною или в одну «двенашину» (бревно в 24 м) или в две-три, а иногда даже и в 4 бревна. Ширина сруба — 3,8-4 м. Северная стена теплицы имеет в вышину 1,85-2 м и рубится в 12-13 рядов бревен; южная стена обыкновенно не превышает 70 см и рубится в 3-4 ряда бревен. Боковые стенки представляют собой прямоугольник, на­поминающий несколько трапецию. Так как тепличная рама имеет в ширину 1 м, то на протяжении одной двенашины их ложится 8 штук. Эти 8 рам составляют отделение теплицы, отапливаемое одной печью. Отделения в большинстве случаев разделяются между собой капиталь­ной стеной с дверью, что позволяет, в случае надобности, топить не всю, а только часть теплицы, или при культуре различных овощей одновре­менно держать в каждом отделении такую температуру, которая наибо­лее соответствует выращиваемому в нем овощу. Вход в теплицу устра­ивают в северной ее стене. Перед входом для защиты от снега устраи­вают небольшие холодные сени.

Внутри теплицы, на расстоянии 70-80 см от северной стороны, устанавливают вдоль последней ряд столбов; на столбы насаживают балку, на которую и опираются верхним своим концом тепличные рамы. Расстояние между балкой и северной стеной теплицы покрыва­ется потолком с уклоном в сторону северной стены. Потолок настила­ется из продольных досок, лежащих на поперечных шпалах, обыкно­венно врубленных в балку, иногда же пришитых к ней заершенными гвоздями.

По потолку обыкновенно делается смазка из глины, поверх нее слой мху, иногда костры, по ним слой земли, а затем уже настилается деревянная крыша. Пространство между балочными столбами и север­ной стеной теплицы нельзя использовать для выгонки, и оно служит

122

только для прохода; поэтому существуют типы теплиц с очень узким потолком, так как теплицы без потолка, помимо экономии в стоимости постройки, дают еще небольшую экономию в топливе.

Длина рам колеблется от 3,8 до 4 м. Рамы устраиваются чаще в 5 пролетов (4-прогонковые), реже в 4 пролета (3-прогонковые), хотя последние дают больше света.

Как уже было сказано, одной печью отапливают 8 рам. Собственно печь занимает около 1,5 м, а боров тянется 5-6 м до поворота его в трубу. Печи прямоугольные, простые без поддувал. Размеры их: длина — 1,5 м, ширина — 1 м и высота —1м. Пол печи для улучшения тяги делается несколько приподнятым к выходу в боров. Свод для этой же цели делается строго параллельным полу. Перед печью в земляном полу теплицы устраивается приямок глубиной в уровень с подом печи. Печи расположены почти вплотную к южной стене; лучше было бы в смысле экономии топлива устраивать печи посередине теплицы. На 1 м борова идет 70-80 кирпичей. Дымовой ход от двух печей обыкновенно соединяют в одну трубу.

Овощи выращиваются в деревянных ящиках, длиной около 4 м, сколачиваемых обыкновенно из досок Днища ящиков иногда делаются и из пластин. Ширина ящиков варьирует от 10 до 25 см внизу и от 30 до 50 см вверху. Ящики устанавливаются на особых подставках и располагаются в теплице в 5 рядов. Для вентиляции устраивают в потолке отдушины. В теплицах без потолка весной, когда отдушины становятся необходимыми, вынимают в верхней части рам по одному стеклу, снимая его, когда нужно проветрить теплицу, и накрывая на ночь. Пол в теплицах делается или ровным уклоном к боровам, или различными уступами. Чтобы вода успела нагреться до поливки, в каждом отделении теплицы имеется по 2 кадки, ведер по 15-20 каждая. Где это возможно, воду для поливки берут речную; где нет речной воды, устраивают колодцы около самых теплиц.

Деревянные теплицы сравнительно недолговечны. На третий год их приходится перебирать на новый мох, а на пятый, шестой год переру­бать всю теплицу снова. Особенно скоро портятся южная стена и балки.

Кирпичные теплицы, конечно, значительно долговечнее, но по своей дороговизне не всем доступны.

Помещения для хранения овощей. Лабаз для хранения овощей. Сначала надо вырыть яму; она роется такой глубины, чтобы фунтовая вода не подошла; значит, в ином месте можно вырыть 2 м, а в другом гораздо меньше.

Ширина ямы зависит от цены на лесной материал. Самое удобное сделать яму шириной метров в 6, посередине проход в 1,5 м шириной, по бокам сусеки метра в 2 шириной для насыпки овощей или для полок, чтобы их укладывать; при этом устройстве придется поперек лабаза класть переклады метров 6 длиной, а на них настилку вдоль лабаза. Если цена на лесной материал допускает такую постройку, ее так и надо сделать. В сусеках дно ямы надо сделать не плоское, а со стоком в середину, если подойдет вода; для этой же цели полезно под товаром сделать пол из жердей. Иногда случается такой мокрый год, что вода

123

появляется в самых сухих лабазах, в которых не бывало воды десятки лет. Если появления воды можно ожидать, то надо в некоторых местах выкапывать ямки, чтобы вода в них стекала и ее можно было бы удалить ведрами или насосом. Кругом лабаза для стока дождевой и снеговой воды надо прорыть канаву с большим уклоном и воду отвести подальше. Если вода будет часто появляться, но лабаз не захочется переносить на

Рис.11. План и разрез овощного подвала.

новое место, то придется вырыть около стены колодец, непременно глубже дна лабаза; через стену сделать спуск воды и из колодца воду вычерпывать насосом. О воде в лабазе упоминается так много потому, что раз товар подмок, то он уже не может сохраниться и быстро сгнивает. Надо удалять воду по мере ее появления, не доводя до того, чтобы товар подмок. Если описанное устройство будет дорого, то яму можно сделать метра в 4 шириной; с боков связать нетолстыми брев-

124

нами и сплошь поперек покрыть 6-метровым накатом. При такой узкой яме прохода и сусеков делать негде, и приходится товаром занимать сплошь весь лабаз. Во всяком случае, дно надо сделать со скатом к выходу, чтобы вода стекала в одно место, и очень полезно под товар сделать пол из жердей. Бока ямы надо обязательно одевать, чтобы земля не обсыпалась; для этого за столбы закладывают жерди или доски или оплетают прутяным плетнем. Часто снаружи образуется сначала ма­ленькая дырочка, ход мыши или крота, в нее проходит осенняя дожде­вая вода, размывает все больше и больше, и стена обваливается комь­ями. Хозяину не всегда возможно усмотреть, когда образуются такие окошки, а они скоро разрушают весь лабаз.

Крыша устраивается так: звено между стропилами покрывается жердями или досками, и на них насыпают слой земли 15-18 см; но этот слой ужасно тяжел, и когда намокнет от дождя, то самые прочные стропила не выдерживают и ломаются. Поэтому лучше насыпать слой земли в 9 см, а по наступлении морозов покрыть всю крышу навозом. Если навозу не хватит, то полезно весь чердак набить соломой, она очень хорошо предохраняет от холода.

Между дном ямы и потолком должно быть достаточно места, чтобы человек мог стоять, например, 1,9 или 2 м, и если яму нельзя настолько углубить в землю, то над поверхностью земли придется вывести сруб или боковые стены поднять так высоко, чтобы потолок поднять на 2 м. В низких местах, где грунтовые воды стоят высоко, лабазы приходится делать или очень мало углубленные, или совсем без ямы и обсыпать землей с боков.

Насколько опасны мороз и вода, настолько же опасно и тепло. Если воздух в лабазе согреется, то сейчас же морковь, а за ней и остальные овощи начинают прорастать и гнить, а раз началось гниение, то его очень трудно остановить; расти обыкновенно сразу начинает масса, а если затем лабаз остудить, то ростки загнивают, гниение передается корню, и весь товар погибает.

Для предупреждения слишком сильного нагревания, а следователь­но, и загнивания, надо через каждые 6 м в потолке сделать вытяжные трубы настолько высокие, чтобы они выходили выше крыши. Осенью и весной приходится отворять двери и открывать трубы, чтобы в лабазе было как можно холоднее; зимой трубы изнутри затыкаются пучком соломы и открываются по мере надобности, наблюдая, чтобы они не засорялись замерзающими испарениями. Если есть градусник, то надо заботиться, чтобы в лабазе было между 0 и 2 градусами тепла. Если градусника нет, то появление капель на потолке и столбах показывает, что слишком тепло, надо трубы открыть; если появились на товаре мельчайшие блестки, как бы легкий иней, то значит холодно; сразу не следует ни остужать, ни согревать лабаза, а делать это постепенно. К великому неудобству надо отнести то, что разные растения должны храниться при разном тепле. Например, брюква погибает, если градус­ник показывает -2°, свекла терпит до -3°, капуста лучше всего сохра­няется, если верхний листочек заморожен. Поэтому, если в хозяйстве много разнообразных товаров, то придется класть их в разные лабазы,

125

например, самый теплый картофельный; похолоднее для корнеплодов и самый холодный для капусты.

Иногда в лабазе, несмотря на все принятые меры, товар неудержимо гниет; это наблюдается в сырые, холодные годы, когда растения не вполне выспевают или очень водянисты. В этих случаях необходимо все гниющее руками выбирать и выкидывать. В иную зиму приходится все овощи в лабазах перебирать по нескольку раз. Замечено, что в лабазе гораздо меньше гниет всякий товар, если стены обшиты обгорелым деревом; поэтому обгоревшие бревна после пожаров надо считать са­мым лучшим строительным материалом для лабазов.

Если овощи положены не для зимнего употребления, а для выгонки семян, то можно их хранить не в лабазах, а в ямах. Практика ростовских огородников показала, что большими количествами овощи в яме плохо выдерживают зиму; по-видимому, лишнее тепло при хранении в яме опаснее маленького мороза.

Для хранения корнеплодов, капусты и кочерыжек вырывают канаву около 70 см глубины с прямыми стенками, ширина ее делается 50 см, а длина произвольная. Иногда яму делают и другого вида, это особого значения не имеет. Опаснейшим врагом товара в яме оказываются мыши; если они заберутся, то ничего не останется. Яма должна быть вырыта в таком месте, чтобы ни осенняя, ни весенняя вода не попала в нее; если вода попадет в товар, то он весь сгниет, а что не успеет сгнить до посадки, то сгниет высаженное в землю.

Ради предохранения товара от осенней воды и мышей, яму выры­вают осенью, пока земля не замерзла, и оставляют ее открытою до морозов, а овощи хранят где-нибудь около дома. Когда бока ямы несколько промерзнут и сделаются недоступными для грызунов, тогда только овощи помещают в нее. На дно ямы кладется солома, чтобы корни не касались мороженной земли, с боков они тоже защищаются соломой; овощи не докладывают на 25 см до краев, покрывают соломой и досками и сверху заваливают землей как можно плотнее, чтобы вполне охранить от мороза. В таком виде яма останется до зимы, а при наступлении сильных морозов холмик земли над ямой заваливается навозом.

К весне все уцелевшие кучи сохраняют свой наружный вид, как были с осени, а если товар сгнил, то весь холмик над ямой в нее проваливается. Весной чрезвычайно трудно сохранить яму от воды, поэтому надежнее товар вынуть, пока земля еще не совсем растаяла.

В некоторых местах, где производятся большие посевы цикория и не имеют лабазов, его хранят в кучах; для этого расчищают тут же на полу место в 2 м длиной и шириной, и корни цикория складываются или прямо на землю, или на подложенную солому. Куча делается из одного и самое большее из двух возов; такое количество легче укрыть и зимой скорее можно сложить и увезти. Корни кладутся как можно теснее, обкладываются соломой и обсыпаются землей. Обсыпку делают два или три раза, через некоторое время, и доводят ее до 30 см толщины. Зимой, когда нужно воспользоваться цикорием, ломом откапывают землю с одного бока и руками вытаскивают товар из-под земляного

---

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 480; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!