Особенности минерального питания в защищенном грунте.
В защищенном грунте применяются следующие удобрения: калийная, аммиачная и кальциевая селитры, мочевина, двойной
суперфосфат, сернокислый калий, калимагнезия. В последние
годы все больше используются комплексные удобрения — аммофоска, карбоаммофоска, нитроаммофоска. Особую ценность для закрытого грунта приобретают комплексные удобрения,
полностью растворимые в воде.
Потребность растений в удобрениях определяется по содержанию питательных веществ в почве и результатам химического анализа растений. Применяется и визуальная диагностика. Первый способ является основным, так как позволяет с большей
точностью судить об обеспеченности растений питательными
веществами на сравнительно длительный промежуток времени.
Система удобрений предусматривает основное внесение и подкормки.
В течение вегетации содержание питательных элементов, особенно азота и калия, снижается. В связи с этим требуются систематические подкормки с интервалами 7—10 дней, как правило, через месяц после высадки рассады.
Для внекорневых подкормок огурца применяется следующий раствор минеральных удобрений (г на 10 л воды): сернокислого
калия — 7—8, суперфосфата — 10—12, мочевины — 5—7; для
помидора: сернокислого калия — 15, суперфосфата — 8, мочевины — 15. Раствор микроэлементов содержит 0,03\% борной
кислоты, по 0,005\% сернокислого магния, цинка, меди, кобальта, молибденовокислого аммония, 0,04\% лимоннокислого железа, 0,001\% калия йодистого.
|
|
|
Одним из самых доступных способов диагностики обеспеченности растений питательными веществами является визуальная диагностика.
Признаки недостатка питательных веществ у растений: азота — бледно-зеленая окраска нижних листьев, желтеют и отмирают листья на верхушке, листья мелкие, стебель тонкий,
хрупкий; фосфора — темно-зеленая, голубоватая окраска листьев с красным пурпурным оттенком, замедляется рост, усиливается отмирание листьев, они приобретают черный цвет, задерживается цветение и созревание; калия — пожелтение, отмирание тканей, закручивание краев листьев книзу, приостанавливается рост междоузлий; магния — посветление листьев, изменение окраски в желтую, красную, фиолетовую, хлороз между жилками зеленого цвета; кальция — некроз краев листьев, верхушечной почки, корней; железа — равномерный хлороз между жилками, бледно-зеленая, желтая окраска листьев без отмирания тканей; бора — отмирание верхушечных почек, корешков, листьев, опадание завязей.
При избытке элементов питания возникают симптомы минерального отравления растений, чаще всего сопровождающиеся образованием некротических тканей.
|
|
|
Огородникам, которые занимаются защищенным и открытым
грунтом, следует обязательно сделать агрохимический анализ
почвы и придерживаться тех рекомендаций по минеральному питанию, которые описаны в агротехнике выращивания отдельных культур. Напомню некоторые основные положения.
Навоз и известь, которую надо давать на кислых почвах, одновременно вносить нельзя, так как уменьшается эффективность действия.
Самым эффективным использованием удобрений является
локальное их внесение при посеве семян и посадке рассады.
В этом случае дозы уменьшают в несколько раз, а влияние на
урожай практически одинаковое со сплошным применением.
При локальном внесении важно, чтобы удобрения не соприкасались с семенами. Сначала вносят удобрения, перемешивая их с почвой, затем насыпают слой земли в 5—7 см и высевают семена.
Промышленная технология выращивания томата в продленном обороте
На гряды вносят солому в количестве до 70 т/га. После формирования соломенных гряд проводят пропарку почвогрунта вместе с соломой по общепринятой технологии. В пропаренную солому вносят 245 кг/га аммиачной селитры и 352 кг/га карбонатного кальция. После снижения температуры соломы до 25-28oС в грядах делают лунки глубиной 12-15 см, количество которых равно числу растений высаживаемых в теплицу обычно 22-26 тыс. на 1 га. В каждую лунку укладывают устройство в виде запаянной емкости для непрерывной подачи удобрений, снаряженное минеральными или органоминеральными комплексными удобрениями с соотношением N Р2О5 К2О от 1:1:1 до 1,5:1:1,5 в количестве до 100 г и с содержанием действующих веществ не менее 10 мас. Скорость подачи удобрений не менее 0,015 г/ч при 20oС.
|
|
|
В лунку устанавливают ком рассады. Через 2-3 дня после высадки растений в почву, вблизи растений вносят органоминеральное удобрение, содержащее, мас. фекальный компонент 20; 30;45; водный аммиак 0,45; 1,5; 3,0; бурый уголь 5; 10; 15; бесхлорное удобрение 5; 10; 15 и золу остальное до 100, в количестве 1400-1600 кг/га. Допускается дробное внесение, когда на первом этапе под рассаду вносят 800-1000 кг/га, а затем через каждые 3 месяца вносят по 300 кг/га (два внесения).
По традиционным схемам питания в основную заправку для томатов, кроме кальция, магния и органических веществ вносят, кг/га на действующие вещества: N 80; Р2О5 250; К2О 250 что при пересчете на реальные удобрения в сумме составляет 1995 кг/га. В процессе выращивания каждые 3-4 недели подкормки, количество которых определяют агрохимические анализы почвогрунта. Обычно 3-6 подкормок (чаще дробят на более мелкие) партии. Стандартная доза удобрений на подкормки составляет в сумме не менее 650 кг/га. Таким образом, суммарный расход удобрений на весь период выращивания с учетом кальция, магния и органических веществ составляет не менее 8145 кг.
|
|
|
По предлагаемому способу с учетом всех веществ суммарная масса удобрений, включая органические вещества, составляет 4600 кг/га, что почти в два раза меньше.
Кроме того, предлагаемый способ подкормки обеспечивает непрерывную подачу удобрений, следовательно, растения поливают только водой, а это приводит к ликвидации узла подготовки питательных растворов, перекачки их и исключает коррозию оборудования. Возможно использование установок капельного полива, что обеспечивает экономию воды, исключает забивку капилляров и предотвращает вымыв удобрений.
Билет 13
Вопрос.
Электродосвечивание проводят в декабре, январе, феврале для рассады огурца, томата, перца, а в марте - для рассады капусты, салата, сельдерея, подготавливаемой к высадке в открытый грунт.
Досвечивают растения ежедневно по 6-8 часов с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла 12-16 часов в сутки. Общая продолжительность дополнительного электроосвещения не долина превышать 25-30 суток.
В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого света и дневного света. Лампы дают свет близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут размещаться вблизи растений. Их выбирают из расчета 120-300 Вт на 1 м2. Лампы накаливания для досвечивания применять нецелесообразно, так как они сильно нагревают воздух и могут дать ожоги на растениях. Если их используют, то подвешивают на высоте 50-60 см над листьями, но при этом расход электроэнергии увеличивается в 3-4 раза, а растения сильно вытягиваются.
Электрокультура- Под этим термином подразумевается культура растений, находящихся во время их роста под влиянием электрического тока. Для этой цели обыкновенно зарывают в землю на концах гряды цинковый и медные листы, соединяя их наружным проводником в виде проволоки, протянутой над грядой на подставках с изоляторами. Таким образом, влажная почва гряды с её солями будет представлять собой внутреннюю часть гальванического элемента, и по ней все время будет проходит ток от цинка к меди. В литературе неоднократно появлялись описания подобных опытов, дававших прекрасные результаты в смысле благоприятного влияния электрического тока на растения, в особенности на корнеплодные. Но, с другой стороны, встречаются авторы, полностью отрицающие какое-либо действие слабого тока при вышеописанном расположении опыта. Доказывается, напротив, вредное действие тока на растения, расположенные вблизи электродов, т. е. листов, через которые входит ток в почву, если употреблять внешний источник электрической энергии и пропускать в почву более сильные токи. В 1896 г. были произведены опыты Э. Н. И. Казнаковым в Кронштадте при постоянном контроле циркулирующего в гряде тока: в течение трех месяцев велись ежедневные наблюдения силы тока, электродвижущей силы цинко-медной пары и сопротивления почвы; при заметном ослаблении тока почва вблизи врытых листов увлажнялась и листы очищались. Измерения показали, что количество электричества, протекшее в течение 100 дней опыта, было таково, что химическое действие его соответствовали бы разложению 20-30 граммов щелочных солей почвы. Полная электрическая энергия, выделенная во всей гряде за сто дней, была эквивалентна энергии солнечных лучей, падающих на всю поверхность гряды в ясный летний день в течение 2-3 минут! Но, несмотря на такую незначительную величину электрической энергии, тщательные сравнения овощей (корнеплодов), выращенных на 2 грядах, подвергавшихся действию электрического тока, с овощами, выросшими на соседних контрольных грядах, дали в общем результаты, говорящие в пользу Э: плотность, средние размеры, особо крупные экземпляры и общий вес были на несколько процентов выше для гряд, подверженных действию электрической энергии, но были отступления и в обратную сторону. Только для сахара в свекле было установлено решительное повышение % содержания для гряды с Э. Опыты Э., произведенные в 1902 и 1903 гг. в Императорском ботаническом саду в С.-Петербурге, не дали благоприятных результатов в пользу Э.
Вопрос.
Прежде всего, для успешного выращивания баклажанов в теплице, вам нужно будет подготовить грунт, богатый органическими веществами. Смешивают его обычно из огородной земли, компоста, торфа и навоза, добавляя рыхлящие материалы для лучшей аэрации и водопроницаемости почвы. Грунт в теплице должен быть заготовлен еще с осени, чтобы весной перед посадкой рассады баклажанов вам осталось только перекопать тепличные грядки, хорошенько полить и прогреть почву. Желательно, чтобы температура земли для посадки баклажанов была не менее +19 градусов.
При высаживании сеянцев на тепличную грядку обычно между ними выдерживают расстояние в 60 см, но здесь важно учитывать и особенности выбранного вами сорта баклажанов – раскидистые получатся кустики или растения будут компактными? Иногда овощеводы высаживают сеянцы баклажанов по одному в горшках диаметром до 30 см.
Рядом с баклажанами в теплице ничего не высаживают, так как этой овощной культуре необходима низкая влажность воздуха при высокой влажности почвы. Подходящими соседями могут быть только томаты, но тогда баклажаны нужно посадить с солнечной стороны, чтобы высокие кусты помидоров их не затеняли.
Полив
Баклажанам необходимо много влаги, больше даже, чем перцу. Слабая корневая система «синеньких» не способна сама обеспечивать все растение достаточным количеством влаги, и в результате цветки вместе с завязями опадают. Успешное выращивание баклажанов в теплице возможно только при регулярном правильном поливе:
· вода должна быть около +25 градусов (от холодной воды цветение затягивается);
· поливать можно только под корень – листья баклажанов должны оставаться сухими;
· полив проводится с утра;
· сразу же после полива почву нужно мульчировать, а теплицу проветрить, чтобы не повышалась влажность воздуха;
· воды лейте столько, чтобы она проникла на глубину до 20 см;
· после высадки сеянцев баклажанов первый полив проводят через пять дней, в дальнейшем их поливают раз в неделю, а во время плодоношения – дважды в неделю или чаще при сильной жаре.
· Температура
· В тепличных условиях важно уделять внимание температуре – для комфортного роста баклажанам нужна температура около +24+28 градусов. При повышении температуры в жаркие дни до +35 градусов и больше завязывание плодов затрудняется, а при понижении до +13 градусов баклажаны могут прекратить свой рост. Чтобы лучше контролировать температуру в теплице, установите один термометр под крышей, а второй – ближе к земле. Снизить температуру помогает проветривание (только не устраивайте сквозняк) и полив дорожек между грядками с баклажанами.
· Если солнце слишком жаркое, желательно притенить окна в теплице (особенно важно затенение молодым сеянцам в первые три дня после посадки).
· Подкормки
· В зависимости от того, как формируются баклажаны, подкармливать их в течение всего сезона нужно от трех до пяти раз. Первую подкормку комплексным удобрением проводят, когда рассада уже приживется (недели через две после посадки). Перед началом плодоношения баклажанам требуется подкормка фосфорными и калийными удобрениями. С появлением первых плодов баклажаны подкармливают азотно-фосфорным удобрением.
· За день до внесения корневых подкормок баклажаны поливают, а сразу после подкормки растения слегка окучивают. В качестве подкормок может использоваться раствор коровяка, птичьего помета, нитрофоска, древесная зола. Последнюю подсыпают на грядки в дополнение к жидким подкормкам во время цветения и плодоношения баклажанов.
· Подвязывание
· Так как у баклажанов побеги очень хрупкие и легко ломаются, особенно под весом крупных плодов, их обязательно стоит подвязать к прочной опоре: установить в теплице шпалеру, натянуть проволоку над рядами баклажанов или просто вкопать возле каждого растения массивный колышек, по высоте равный взрослому кусту баклажана.
· Компактные сорта не нуждаются в подвязывании, стебли у них прочнее и крепче. Если же вы опасаетесь, что кустики не выдержат вес плодов, уберите с главного стебля лишние побеги, чтобы осталось только два-три наиболее сильных.
· Формирование растений
· Баклажаны, в отличие от томатов, пасынковать не обязательно. Главное, удаляйте желтые листья и деформированные плоды с растений. Нижние неплодоносящие пасынки могут даже оказаться полезными – в жаркую погоду они защитят грунт от высыхания.
· Впрочем, некоторые овощеводы для получения более крупных плодов пасынкуют баклажаны, когда из пазух нижних листьев интенсивно начинают развиваться боковые побеги, затрудняя формирование первых бутонов. Эти пасынки и удаляют до первого бутона. В дальнейшем растение нежелательно травмировать.
Вопрос.
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 706; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!