Рекомендации по уходу за тату (для клиентов)
В обязательном порядке рекомендуйте клиентам в период заживания не делать резких движений частью тела, на которой находится татуировка.
Настаивайте, чтобы клиент не надевал обтягивающей и синтетической одежды на тату.
Запрещайте мыть тату горячей водой.
К слову сказать, основная масса «пациентов» на редкость тупы и самонадеянны, и на эти ваши рекомендации наплюют, как только вы исчезнете из их поля зрения. В связи с этим хочу сказать несколько слов об особенностях заживления, а также о нерадивости людей, к вам приходящих.
Многие посетители тату-салонов уверены, что мастер сделает работу за один сеанс вне зависимости от размера изображения. Но даже если работа величиной с ноготь, как правило, к доработке приходится возвращаться минимум ещё один раз. Не все линии пробиваются равномерно по глубине, в некоторых местах кожа при заживлении сильно деформируется, трётся об одежду. Поэтому бывает, что вместе с засохшими болячками вываливается и краска. Это «издержки производства». Ведь если пробивать кожу глубже, то под кожей краска растекается, попадая в подкожную жировую клетчатку, и линии тату становятся расплывчатыми и нерезкими.
Однако многие клиенты не хотят, отказываются или не могут воспринять этого!
Заживляющими мазями и кремами, как и вашими советами по профилактике, воспользуются лишь единицы. Просто поразительно, но факт остаётся фактом.
|
|
|
В связи с этим, один раз предложив клиенту прийти на повторный сеанс и не дождавшись его, никогда не бегайте за ним, не звоните и не ищите его. Недоделанная работа отныне является его проблемой: ведь вы предупредили человека, что требуется доработка. Посему ваша совесть перед бывшим «пациентом» абсолютно чиста.
Ещё одна проблема заключается в человеческой недисциплинированности, и меня это всегда сильно раздражает: некоторые индивидуумы имеют обыкновение в какой-то очень странной, не постижимой по своей глубине задумчивости расчёсывать чуть ли не до крови вашу кропотливую работу, что тоже благотворно на заживлении не сказывается.
Одной из «пациенток» пришлось целых шесть (!) сеансов выравнивать и подкрашивать татуировку на спине величиной в 3 см2 (!) (это было в первый год моей практики, поэтому я по наивности думал, что, видимо, краска не приживается).
Совет в связи с этим такой: напишите на бумажке правила ухода за тату, размножьте эти памятки и вручайте их каждому клиенту по окончании первого сеанса. Иногда помогает…
Текст – следующий (повторюсь):
Правила ухода за вашей новой татуировкой
1. Примерно через четыре часа снять защитную повязку.
2. Теплой водой вымыть татуировку, удалив остатки крема (мази) и сукровицы.
|
|
|
3. Просушить татуировку салфеткой или бинтом (марлей) и наложить новую повязку на новый слой крема (мази).
4. Каждые три-четыре часа наносить на татуировку слой крема (мази) толщиной в 1 мм: это могут быть бепантен плюс, актовегин, солкосерил или специальные крема, которые вы приобретёте в тату-салоне.
5. В течение всего процесса заживления стараться не делать резких движений конечностью или частью тела, на которой находится татуировка.
6. Избегать теплового распаривания в бане, в ванной и т. д. Избегать прямых солнечных лучей. Стараться не потеть, а при сильном потоотделении промокать тату насухо чистой салфеткой или марлей.
7. Одевать только чистую, просторную одежду, не синтетику.
Заживляющие препараты
В салоне вам предложат большое разнообразие мазей, кремов, ускоряющих регенерацию кожи и являющихся антисептиками.
Но я остановлюсь только на тех препаратах, которые можно приобрести в большинстве аптек, что особо актуально для российской глубинки.
На самом деле их гораздо больше, я опишу только самые распространённые, которыми приходилось пользоваться мне самому.
♦ Бепантен (Bepanthen), бепантен плюс – стимулятор регенерации. (декспантенол (Dexpanthenol) .
|
|
|
Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения, крем для наружного применения, мазь для наружного применения, эмульсия для наружного применения.
Показания к применению: сухость кожи, нарушение целостности кожных покровов: мелкие повреждения, ожоги, ссадины, буллезный дерматит, абсцесс, фурункул, трофические язвы голени, пролежни, трещины, асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты.
Способ применения и дозы: для лечения ран, опрелостей, нарывов, пролежней, дерматитов – 5-процентная мазь или 5-процентный крем, один или несколько раз в сутки по показаниям. Выбор мази или крема определяется характером смазываемой поверхности: мазь содержит высокий процент жира и рекомендуется в случаях сухой кожи, крем не содержит жира и рекомендуется для влажных ран, открытых участков тела. Крем легко втирается, он особенно удобен при легких ожогах и болезненных солнечных ожогах. Наружно распыляют на пораженные участки с расстояния 10 – 20 см несколько раз в сутки так, чтобы вся пораженная поверхность была покрыта препаратом (перед употреблением баллон встряхивают).
В состав бепантена входит антисептик хлоргексидина гидрохлорид, дезинфицирующий повреждённую кожу. И декспантенол, который ускоряет заживление кожи, регенерируя её ткани. Имеет приятный запах, не липнет к одежде, легко смывается. Может применяться под повязкой.
|
|
|
♦ Актовегин (Actovegin) – депротеинизированный гемодериват из телячьей крови (сухой массы), пропилпарагидроксибензоат, метилпарагидроксибензоат, нейтральная основа.
Лекарственная форма: мазь, крем, гель для наружного применения.
Препарат, активирующий обмен веществ в тканях, улучшающий и стимулирующий процесс регенерации. Активирует клеточный метаболизм путем увеличения транспорта и накопления глюкозы и кислорода, усиления внутриклеточной утилизации. Эти процессы приводят к ускорению метаболизма АТФ и повышению энергетических ресурсов клетки. При условиях, ограничивающих нормальные функции энергетического метаболизма (гипоксия, недостаток субстрата), и при повышенном потреблении энергии (во время заживления, регенерации) актовегин стимулирует энергетические процессы функционального метаболизма и анаболизма.
Показания к применению: раны, порезы, ссадины, царапины и воспалительные процессы на коже и слизистых оболочках; ожоги, в том числе солнечные и термические, трофические язвы при варикозном расширении вен, другие мокнущие язвы; профилактика и лечение пролежней; профилактика и лечение лучевых поражений кожи и слизистых оболочек.
Способ применения и дозы: при язвенных поражениях предварительную обработку с целью их очищения проводят с помощью геля, который наносят толстым слоем и прикрывают марлевой повязкой, пропитанной мазью. Смену повязки производят один раз в сутки, при сильно мокнущих язвах – несколько раз в сутки. В дальнейшем лечение следует продолжить актовегином в форме 5-процентного крема и завершить лечение актовегином в форме 5-процентной мази, которая наносится тонким слоем.
После первоначальной терапии актовегином в форме 20-процентного геля крем наносят тонким слоем. (Возможно, и при заживлении татуировки стоит попробовать подобную последовательность в применении форм актовегина. Да вот вопрос: будет ли этим заниматься клиент? Посему рекомендуйте просто обработку тату каким-нибудь одним видом препарата – гелем, мазью или кремом.)
Примечание: в начале лечения актовегином в форме геля возможны болевые ощущения в области нанесения препарата. Это не является свидетельством о его непереносимости.
Побочное действие: аллергические реакции – крапивница у предрасположенных пациентов. Местные реакции – зуд, жжение.
Но пациента всё-таки стоит предупредить о том, что при сохранении болезненности более нескольких часов следует заменить препарат на любой другой из перечисленных мною здесь.
Актовегин не содержит в составе противомикробных компонентов, и перед его нанесением рану рекомендую обрабатывать раствором мирамистина или хлоргексидина.
♦ Солкосерил (Solcoseryl) – основной компонент: экстракт крови крупного рогатого скота.
Лекарственная форма: гель для наружного применения, мазь для наружного применения.
Показания к применению: применяют для улучшения обменных процессов и ускорения регенерации тканей при незначительных повреждениях кожи: ссадинах, царапинах, порезах. А также при трофических язвах голени, гангрене, пролежнях, ожогах первой и второй степени, радиационных язвах, пересадке кожи, обморожении.
Способ применения и дозы: гель наносится на свежие раны, раны с влажным отделяемым и язвы с явлениями мокнутия, легко смывается. Не содержит жиров, способствует образованию грануляционной ткани и ликвидации экссудата. С момента подсыхания раны рекомендуется применять данный препарат в форме мази.
Мазь содержит в качестве вспомогательных компонентов жиры, образующие на раневой поверхности защитную плёнку, и применяется для лечения прежде всего сухих, немокнущих ран.
Поскольку солкосерил также не содержит в составе противомикробных компонентов, перед его нанесением рану рекомендую обрабатывать раствором мирамистина, хлоргексидина. Марлевым тампоном, смоченным этим же антисептиком, солкосерил-мазь хорошо удаляется. Наносится на рану тонким слоем два-три раза в день до полного заживления.
♦ Мирамистин (Myramistin) – антисептик группы катионных детергентов.
(Миристамидопропилдиметилбензол аммония хлорид)
Лекарственная форма: раствор для наружного применения, мазь для наружного применения. Бесцветный, прозрачный водный раствор, без запаха, при встряхивании на поверхности образуется пена.
Показания к применению: применяют для лечения ран, ожогов, остеомиелита, воспалительных заболеваний женских половых органов, генитального кандидоза, уретритов, простатитов, сифилиса, гонореи, трихомониаза, хламидиоза, стоматитов, периодонтитов, заболеваний ЛОР-органов, отитов, синусита хронического, тонзиллита, ларингитов, а также грибковых поражений кожи.
Способ применения и дозы: на ожоговую или раневую поверхность (под повязку) накладывают салфетку, смоченную 0,01-процентным раствором.
Мирамистин обладает выраженным бактерицидным действием в отношении вирусов и бактерий, включая госпитальные штаммы с устойчивостью к антибиотикам, оказывает противогрибковое действие.
Эффективно предотвращает инфицирование ран, активизируя процессы регенерации. При местном применении мирамистин не всасывается через кожу и слизистые, он используется для промывания раневой поверхности.
С профилактической и лечебной целью раствором мирамистина орошают поверхность ран, процедуру повторяют два-три раза в день в течение трех – пяти суток.
♦ Хлоргесидина биглюконат (Clorhexidine Bigluconate).
Лекарственная форма: раствор, бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость. Антисептическое и дезинфицирующее средство. В зависимости от используемой концентрации проявляет бактериостатическое действие водных и спиртовых рабочих растворов в концентрации 0,01 % и менее; бактерицидное действие – в концентрации более 0,01 % при температуре + 22 °C и воздействии в течение одной минуты.
Показания к применению: эффективен в отношении возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, не действует на кислотоустойчивые формы бактерий, микробные споры, грибы.
После обработки кожи сохраняется на ней в некотором количестве, дающем бактерицидный эффект. Сохраняет активность (несколько сниженную) в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.
Крайне редко вызывает аллергические реакции, раздражение кожи и тканей, не оказывает повреждающего действия на предметы, изготовленные из стекла, пластмассы и металлов.
Рекомендуемая стерилизация медицинского инструмента при температуре + 70 °C.
Способ применения и дозы: в качестве профилактического и лечебного средства наружно и местно, при различных инфекциях, для антисептической обработки и дезинфекции кожи – 0,5-процентный раствор.
При обработке ран и ожоговых поверхностей , обработке инфицированных потертостей и трещин кожи, открытых слизистых оболочек – 0,05-процентный, 0,02-процентный и 0,5-процентный водные растворы: в виде орошений, полосканий и аппликаций (на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек).
Для обработки операционного поля 20-процентный раствор препарата разводят 70-процентным этиловым спиртом в соотношении 1:40. Полученным 0,5-процентным водно-спиртовым раствором хлоргексидина обрабатывают операционное поле два раза с интервалом две минуты (на тампоне или путем орошения).
Для дезинфекции: обработку медицинского инструмента и рабочих поверхностей проводят чистой губкой, смоченной раствором антисептика, или путем замачивания. Для быстрой стерилизации инструментов применяют тот же 0,5-процентный раствор в течение пяти минут.
0,1-процентным водным раствором хлоргексидина можно также пользоваться для дезинфекции помещений и санитарного оборудования.
Рекомендуемое разбавление растворов:
– дезинфекция рук и операционных полей – 0,5-процентный водноспиртовой раствор препарата (20-процентный раствор препарата, разведённый в 70-процентном этиловом спирте в пропорции 1: 40). Обработка раствором не менее пяти минут;
– антисептическая обработка ран и ожогов – 0,5-процентный водный раствор препарата (20-процентный раствор препарата, разведённый в воде в пропорции 1: 40). Применять стерилизованную воду. Раствор стерилизовать при температуре + 115 – 116 °C в течение 30 минут в автоклаве.
Разбавленные растворы следует хранить не более недели и не использовать после истечения срока годности.
Часть 5
Практические рекомендации
Тату-машина и её стоимость
Я решил просто попробовать себя, годен ли в татуировщики, не желая при этом сразу работать на карман.
И, помнится, при покупке тату-машинки мастера из тату-салона настоятельно меня убеждали, что более или менее нормальная машина стоит от 300 у.е. и выше. А всё, что стоит меньше, – это фуфло, которым нельзя нормально работать. Тогда я по наивности, да и в связи с полным отсутствием опыта, считал, что продавцы просто заинтересованы впарить мне модель подороже, вот и всё.
За что впоследствии и поплатился, прежде всего относительно медленной работой машины и её слабой мощностью.
Стоимость приобретённого мной аппарата в сборе (с держателем, одной насадкой и штангой) составила около 200 у.е. На нём за неимением альтернативы, о которой я тогда и не задумывался, и пришлось учиться.
И всё-таки я медленно, постепенно прогрессировал, из года в год улучшая качество и увеличивая скорость и объём работы. Этим аппаратом я пользуюсь семь лет и пробиваю с его помощью довольно сложные изображения, в чём можете убедиться, заглянув в «Приложения», где представлены примеры моих работ.
Но стоило однажды мне поработать отрегулированным аппаратом американского производства, как, вернувшись к работе своей машинкой, я ясно осознал, что бью раза в три медленнее.
Так что в данном случае от 300 у.е. и больше за аппарат в сборе – цена разумная. Однако переплачивать больше я вам не советую[25].
Думаю, что, если вам бабки девать некуда, не стоит и копошиться с всякими там татуировками, «бизнесменьте» себе потихоньку и не парьтесь. Заработок татуировщика невелик, а работа кропотлива и психологически очень тяжела.
Рис. 87. Моя первая тату-машина с держателем, насадкой и штангой
Кстати, существует один маленький нюанс, о котором первые четыре года практики я и не подозревал.
Чтобы улучшить амортизацию возвратной пружины, между ней и контактной пластиной вставляется как прокладка маленькая резиновая деталь. Почти идеально для этих целей подходит прокладка, используемая на керамических вентильных кранах (рис. 88).
Вообще-то оказалось, что сам я не так уж и туп. Не зная, что это довольно распространённая практика, я пытался улучшить амортизацию возвратной пружины, используя резинку для стягивания денежных пачек. Но это всего лишь неудачный аналог. И додумался я до него лишь на третий год работы.
Рис. 88. Как улучшить амортизацию возвратной пружины
Штанги (бары)
В тату-салоне вам эти незамысловатые детали продадут в не доведённом до кондиции виде, их потом всё равно приходится дома обтачивать напильником (см. рис. 90). Из этого следует, что штанги проще и дешевле изготавливать самому из подручных материалов, например, купить нержавеющую проволоку от 1 мм до 2 мм в диаметре и один край её соответствующим образом загнуть[26].
Я не нашёл в ближайших магазинах нержавеющей проволоки, но, немного пораскинув мозгами, приобрёл в нескольких экземплярах за 1,5 у.е. приспособление из кухонной утвари – венчик. Хороший венчик всегда изготовлен из качественного нержавеющего металла, а приобретая его, вы сможете изготовить сразу 8 – 10 штанг.
Рис. 89. Металлический венчик
Венчик надо разобрать на составляющие части, чтобы получилось несколько штук заготовок для штанг.
С помощью точила или напильника с одной стороны заготовки её кончик стачивается на длину до 1,5 см – примерно наполовину сечения. В конечном итоге кончик заготовки, к которому в дальнейшем будут припаиваться иглы, должен по срезу иметь форму полукруга (рис 90). Это делается для более лёгкого припоя иглы или нескольких игл к штанге.
Другой конец загибается в форме петли или крючка для крепления к машине (см. рис. 19).
Рис. 90. Как нужно стачивать край штанги
Клип -корд
А пружину, из которой сделана рукоятка венчика, можно использовать для изготовления клип-корда, что тоже существенно, если с финансами проблемы. Внимательно посмотрите на рис. 91 – хотя бы один из контактов (на рисунке это нижний винт и присоединённый к нему провод) должен быть изолирован от остальной конструкции.
Я для себя смастерил оригинальную и простую замену клипкорду из бельевой прищепки, куска провода, двух маленьких винтов с гайками и кнопки от дверного звонка. Весит мой аналог меньше самодельного клип-корда из пружины. И работает безотказно: им я пользовался в течение шести лет практики, лишь недавно приобретя профессиональный клип-корд.
Рис. 91. Схема подсоединения проводов к пружине самодельного клип-корда
Рис. 92. Мой вариант самодельного клип-корда
Педаль для клип-корда можно заменить кнопкой подходящего дверного звонка.
Самодельный держатель
Держатель лучше изготовлять из нержавеющей стали, поскольку его часто придётся промывать от краски и после этого дезинфицировать в сухожаровом шкафу при высоких температурах. Делается он просто: на полую металлическую трубку около 10 см длиной и внешним диаметром до 1 см надевается плотно прилегающий к ней полый металлический цилиндр около 5 см длиной и внешним диаметром до 2 см.
Трубка и цилиндр скрепляются точечной сваркой или болтами с резьбой. Имеет смысл обработать цилиндр на токарном станке или хотя бы на точиле, чтобы он удобно лежал в руке.
Заточка игл
Перед работой обязательно затачивайте иглы на точиле, даже если вы купили иглы, которым уже придана заострённая форма!
Это важно как для работы одной иглой, так и для большого количества игл – тупым инструментарием много не «наковыряешь». В этом я убедился на собственном печальном опыте, когда делал первые работы на дому, а спросить совета было не у кого.
В литературе и на интернет-сайтах присутствует очень интересная информация по этому щекотливому вопросу. Конечно, я согласен с мнением асов тату, что иглы необходимо тщательно затачивать перед использованием. Но вот с рекомендациями о придании иглам пулеобразного заострения, улучшающего закрас… или ещё более мудрёного – вогнутого конусообразного (для очень тонкого контура) по типу заточки, напоминающей срез охотничьего ножа… Помилуйте, ваше высокородие! Всё это, конечно, эффектно и интересно, но стоит ли мудрствовать лукаво?
Хочется заметить мудрым советчикам, что вдали от столичного изобилия и новейших технических разработок вряд ли кто-то будет отливать иглы и тем более затачивать их по-иному, кроме как на классический конус. Это и практически, и технически осуществить довольно сложно. По-моему, не стоит тратить на подобные апгрейды своё время.
Рис. 93. Формы острия иглы:
1 – пулеобразная; 2 – вогнутая; 3 – обычная конусообразная
Читатель, затачивайте иглы, придавая им прозаичную конусообразную форму – и дело с концом!
Просто контурные иглы должны быть острее , чем используемые для закраса . Заточка осуществляется формированием конуса длиной 2,5 – 3 мм от кончика иглы.
Рис. 94. Заточка игл:
1 – контурной; 2 – иглы для закраса
Для этого неплохо подходит гравер с насадками или мини-дрель стоимостью всего от 20 у.е. (Они, кстати, могут пригодиться в хозяйстве и для других целей.)
Игла просто придерживается пальцами и сама вращается, прокручиваясь вокруг своей оси, если её не зажимать очень крепко, чем достигается равномерность заточки.
Перед процессом можно воспользоваться дедовским методом, улучшающим заточку, – погрузить иглы на полчаса в слабый раствор поваренной соли (чайная ложка на стакан воды). После этой процедуры иглы, как и ножи, легче затачиваются и тупятся при работе медленнее.
Иглы после предварительной заточки можно подвергнуть дополнительной доводке, сделав ещё острее.
Это делается следующим образом. Заточенным концом они окунаются в перекись водорода и оставляются там минимум на шесть часов. (Подходящее время для процедуры можно подобрать экспериментально.) На заточенных кончиках игл образуется налёт, который осторожно (без нажима) стачивается на точильном круге. Кончик иглы после этого приобретает потрясающую остроту, что прекрасно подходит для пробивки тонкого контура.
Рис. 95. Как заточить иглу
Ещё большую доводку, если у вас вагон лишнего времени и в избытке нервных клеток, вы можете осуществить, изготовив самостоятельно кожаную цилиндрическую насадку к граверу. Вспомните, как доводят опасную бритву до суперостроты парикмахеры, шлифуя её о кожаный ремень. В качестве мази для этой насадки как вариант используется графитная пыль, смешанная с оливковым маслом.
Необходимо учитывать, что заточка игл и присоединение их к штангам – не менее кропотливое и нудное занятие, чем сама татуировка.
Я пришёл к выводу, что проще всего потратить на подготовку игл и пайку баров один из дней недели, когда есть перерыв в работе с клиентами. Так как времени на подобные манипуляции уходит по нескольку часов, то заниматься этим всякий раз при подготовке к работе было бы глупо. Ну и, чтобы не превращать в ежедневную рутину процесс татуировки, периодически даже полезно переключиться на какой-нибудь другой вид деятельности.
Чтобы упростить себе задачу, в этот день, который условно называю парко-хозяйственным, я изготовил целый арсенал штанг, иглы на которых отпаиваются, утилизируются и заменяются новыми. Новые иглы в этот же день затачиваются, а потом обрабатываются перед пайкой способом, описанным ниже.
Соединение игл и штанг
Честно говоря, я не нашёл более надёжного на данный момент крепления иглы к штанге, чем пайка. Сварка, несомненно, ещё более надёжна, но это уже перебор. Ещё я читал, что кое-кто из татуировщиков использует некий зажим от медицинских приборов, в котором с одной стороны закрепляется игла, а с другой – штанга. Но, к сожалению, мне подобный девайс никогда на глаза не попадался.
При спайке игл со штангами канифоль нельзя использовать категорически. Только паяльная кислота пригодна для данного дела.
Это так называемый флюс для пайки стали, меди, никеля и их сплавов (рабочая температура + 290 – 350 °C). Продаётся в стеклянных или специальных пластмассовых пузырьках (с кисточкой, укреплённой на внутренней стороне крышки) (рис. 96).
Рис. 96. Паяльная кислота
М ожно применять только припой и паяльную кислоту для трудноспаиваемых металлов (стали, меди, бронзы и т. д.). В противном случае во время стерилизации в сухожаровом шкафу при температуре в + 180 – 200 °C припой может просто растаять, а иглы отвалятся или деформируется, перекосившись, пайка.
Напомню для несведущего читателя, что жало паяльника рекомендуется перед использованием зачищать напильником.
Таким же образом рекомендую зачистить край иглы и конец штанги, которые будут скреплены, что облегчит соединение их припоем. Проще и быстрее эту процедуру провести не напильником, а точильным кругом, используемым для заточки игл.
Припой одной иглы
Одна игла припаивается к штанге следующим немудреным способом.
Берём нагретый паяльник, наносим на него небольшое количество припоя.
Край штанги, зачищенный описанным выше способом, опускается в паяльную кислоту на длину в 1 см. Игла тупым концом, тоже на длину до 1 см, окунается в кислоту (либо флюс на неё наносится кисточкой).
Кладём штангу на ровную горизонтальную поверхность, на край штанги пальцами укладывается игла, после чего они вместе зажимаются пассатижами, как показано на рис. 97. В левой руке удерживаем пассатижи, в правую берём паяльник и прихватываем иглу к штанге припоем.
Кладём паяльник и пассатижи, берём штангу левой рукой. Штангу укладываем пайкой вверх на ровную металлическую поверхность и паяльником как бы размазываем припой вдоль той части иглы, которая соприкасается со штангой.
Рис. 97. Как припаивать одну иглу – спайка сингл
Рис. 98. Способ усиления контурной иглы
Некоторые мастера рекомендуют усиливать контурную иглу, припаивая к ней ещё две иглы как поддерживающие бьющую иглу (рис. 98). Они должны отстоять примерно на 5 мм от её заострённого конца. Для жёсткости вся конструкция скрепляется припоем по всей длине, что увеличивает точность удара.
Пайка раундов
А теперь расскажу о присоединении к штанге большего количества игл.
Когда я только делал первые шаги в занятии татуировкой, то не имел понятия, каким образом формируются пучки игл и как они скрепляются со штангой. Не знал я и о таком приспособлении, как кубик для пайки .
В салоне, куда я пришёл за советом, кубика для пайки в продаже не было. А хитрые мастера предложили мне купить станцию для пайки игл , которая стоила ни много ни мало 150 y.е. Она, несомненно, хороша, но, честно скажу, мне таких денег было жалко. Я не собирался открывать собственное производство, ставя крепление баров с иглами на поток. Осмотрев предложенный прибор и, разумеется, его не купив, я придумал аналоги данной конструкции, которые в разы дешевле.
Итак, перехожу к описанию изготовления несложного изделия для формирования различных по размеру пучков игл и использования его для пайки раундов.
Для начала следует определить, какое максимальное количество игл, плотно сжатых вместе, может свободно перемещаться внутри кончика насадки. В качестве вспомогательного приспособления можно использовать резинку или нитку, связав некоторое количество игл в пучок. Но я спокойно обходился и без этого, просто вставив пучок в отверстие насадки, обхватив иглы тремя пальцами руки – большим, указательным и средним – и по мере необходимости дополнив его недостающим количеством игл.
Рис. 99. Нанесение флюса перед пайкой раунда
Потребуется также небольшой брусок из дерева, твердоплавкого пластика или металла толщиной примерно 1,5 – 2 см. И свёрла маленького диаметра – от 0,1 см до 0,2 см. В бруске просверливаются различные по диаметру отверстия. Под брусок с отверстиями подкладывается кусок плотного мелкозернистого поролона или мягкий каучуковый ластик.
Можно не просверливать отверстия насквозь, а просто вбить в каждое из них маленький кусочек ваты, тщательно утрамбовав его обратной стороной сверла.
Подбираем отверстие подходящего диаметра, в котором плотно помещается нужное количество игл (рис. 99).
Выступающие наружу из бруска концы игл сверху скрепляются пайкой (рис. 100).
Рис. 100. Спайка игл, собранных в пучок раунд
Штанга и скреплённый припоем раунд обрабатываются флюсом, как и при пайке одной иглы. Спаянные иглы из отверстия в бруске не вынимаются до самого конца процедуры.
Далее, используя две обычные деревянные бельевые прищепки, закрепляем штангу параллельно ровной плоской поверхности стола. Положив брусок со скрепленным пучком игл набок, как показано на рис. 101, совмещаем иглы и штангу, чтобы в идеале они составили прямую линию (подогнать брусок и прищепки по высоте так, чтобы получилось, как в случае на рис. 101, не проблема). Определяем, как удобнее лично вам спаивать пучок игл и штангу – сбоку, сверху или снизу. После чего скрепляем конструкцию пайкой, а чтобы соединение было абсолютно ровным, для ориентира рядом с крепежом кладётся линейка или карандаш.
Существует ещё один потрясающе простой способ создания раунда на три – пять игл.
Рис. 101. Соединение пучка игл раунд со штангой
Игла от медицинского шприца на 50 мл (она обычно самая большая по диаметру) распиливается на короткие куски длиной около 1 – 1,5 см. Используемая для создания конструкции штанга при необходимости стачивается под внутренний диаметр куска трубки – настолько, чтобы она свободно вставлялась в неё. После этого в полученную заготовку заливается припой. Затем наполовину длины заготовки с одной стороны вставляется штанга, припой при этом разогревается паяльником, касающимся заготовки снаружи, и, снова застыв, фиксирует штангу. Затем с другой стороны трубки таким же образом вставляются иглы, заранее сформированные в пучок и зафиксированные ниткой.
Пайка игл в магнум
Как-то на досуге я изобрёл замену кубику для пайки, дав ей название «плашка». Создана она для облегчения процесса спайки магнумов всех типов. С помощью неё паяется и флэт. И всё-таки постарайтесь приобрести кубик для пайки, стоит тефлоновый российский кубик всего 10 у.е.
Где-то вытачивать плашку для пайки магнумов на заказ – проблематичное занятие. Но если следовать пословице «Всё гениальное просто», то, отбросив претензии на гениальность, найти многочисленные варианты простых приспособлений, годных для этого дела, не составит труда.
♦ Вариант 1
Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления, найдя подходящую деталь, которую с незначительной доработкой можно было бы использовать вместо кубика.
Подошёл алюминиевый радиатор охлаждения электроприборов.
Поперечные рёбра радиатора спиливаются на необходимую высоту.
С помощью обыкновенных спичек, которые стачиваются надфилем до определённой толщины, легко изготовить вставки, регулирующие ширину и высоту сложенных в пучок игл. Такие же вставки можно сделать из зубьев алюминиевой гранёной расчёски. Сам процесс показан на рисунках и в комментариях не нуждается.
Рис. 102. Спайка магнума в плашке (без крепления к штанге)
Рис. 103. Варианты формирования магнумов:
1 – плоский (без крепления к штанге); 2 – квадратный (с одновременным креплением к штанге)
♦ Вариант 2
Ещё один вариант кубика можно сделать из гаджета, который называется кримпером для обжима наконечников – специфический гибрид пассатижей для работ с электрическими кабелями. На рис. 104 изображены снятые с кримпера щёчки, в которых происходит обжим. Они-то и используются в качестве замены кубику.
Можно даже его не разбирать, при сжатии щёчки кримпера фиксируются. И можно спаивать иглы в одном углублении, а в другом скреплять магнум со штангой.
Рис. 104. Щёчки кримпера
♦ Дедовский способ пайки раунда вручную
Один мой знакомый, начинавший практиковать тату ещё в армии, даже не подозревал о существовании приспособлений, облегчающих пайку раундов с большим количеством игл. Он показал мне кустарный способ, которым и я пользовался первые два года практики, так как в тематической отечественной литературе на тот момент никто даже не упоминал о способах спайки игл в пучок.
Скрепить до 25 игл вместе в плотный и относительно ровный раунд можно и таким способом:
Берём иглы (начать можно с пяти – девяти штук) левой рукой, зажимая их между сложенными кончиками большого, указательного и среднего пальцев. (Заострённые концы игл должны быть направлены в сторону ладони.)
Пальцем правой руки, слегка нажимая на заострённые концы игл, выравниваем их, чтобы они располагались на одинаковой высоте (рис. 105).
Макаем в паяльную кислоту кисточку или конец штанги, которую будем использовать для соединения. Флюс со штанги или кисточки наносим на иглы с противоположного конца.
Берём разогретый паяльник в правую руку и, подцепив им достаточную порцию припоя, наносим этот припой на тот конец игл, который был обработан кислотой. Иглы схвачены припоем, и теперь спайка не развалится.
Спаянный раунд в двух местах плотно перетягиваем ниткой.
Рис. 105. Формирование пучка игл вручную
Кладём штангу на ровную металлическую поверхность, сверху накладывается спайка. Она придерживается пальцами и прижимается к штанге сверху. Созданное соединение прихватывается припоем.
Большое количество игл довольно трудно припаять настолько ровно, чтобы иглы являлись как бы продолжением штанги.
Но и тут есть простой способ справиться с данной проблемой.
Рис. 106. Наносим флюс на пучок игл
Если иглы по отношению к штанге присоединены криво, то действия ваши таковы.
Разогреваете паяльник, кладёте штангу на ровную металлическую поверхность искривлённым углом вниз. Загнутый в полукольцо конец штанги расположен на весу за кромкой стола, чтобы не мешать дальнейшим манипуляциям.
Рис. 107. Спайка пучка игл со штангой без зажима
Слегка надавливаете на штангу сверху пальцем левой руки. После чего жалом паяльника гладящими движениями начинаете водить по иглам и штанге в месте их соединения (рис. 108).
Припой разогревается в считанные секунды, и иглы со штангой выравниваются в одну линию, не успевая при этом отвалиться.
Этим же способом в месте соединения игл со штангой равномерно снимается излишний припой и разглаживается сама спайка. Однако это довольно трудная операция – и получится далеко не с первого раза.
А если у вас ничего не получается после трёх попыток, вспомните о том, что время – деньги. И займитесь наконец изготовлением описанных приспособлений, которые денег много не потребуют, а в будущем сэкономят вам просто огромное количество времени.
Рис. 108. Выравнивание пучка игл и штанги в прямую линию
В ажно! П осле соединения бары с припаянными иглами тщательно промываются щёткой в тёплой воде с мылом, после чего промываются проточной водой и стерилизуются.
Тату-пигменты
Ещё хотелось бы сказать несколько лестных и не очень слов по поводу продавцов и производителей татуировочных пигментов…
Во многих тату-салонах, которые, разумеется, одновременно торгуют и пигментами, вам могут продать неизвестную разбавленную краску, выдав её за какой-нибудь бренд. Частенько это делается без товарного чека и каких бы то ни было гарантий стерильности при разливе. Так что будьте предельно недоверчивы при покупке, больше расспрашивайте, откуда пигмент, из каких составляющих он намешан, и, конечно же, требуйте товарный чек.
В начале своей практики я покупал краски в том же тату-салоне, где приобрёл машинки и остальные дополнительные принадлежности. Там продавалась краска фирмы Miki Sharps , ей мне и приходилось работать. Только спустя три года я случайно зашёл в другой салон и купил краску фирмы Intenze . И что же?! Светлые краски от Miki Sharps , кроме разве что жёлтой, – полное фуфло, ими невозможно нормально работать[27].
Я-то думал, что у меня руки не из того места растут, а на самом деле краски Intenze просто на порядок лучше. Они ярче, гораздо дольше не блекнут, а светлые цвета этой марки практически не дают серого оттенка, даже если пользоваться металлическими насадками. Следовательно, заметно увеличить скорость работы можно, используя более качественный пигмент.
Есть и другие фирмы-изготовители, краски которых более яркие и стойкие.
Мне особенно понравились Starbrite , а также чёрные японские краски Kuro-Sumi . Kuro-Sumi специально предназначены для работы с чёрно-белыми изображениями и продаются в наборах с большим количеством оттенков. Однако на личном опыте я убедился, что клиентам совершенно безразлично, какой оттенок у его чёрно-белой работы: красный, синий или с зеленоватым отливом. Им главное, чтобы татуировка смотрелась красиво, была яркой и контрастной.
Ещё я уверен, что клиенту абсолютно всё равно, из чего намешаны эти самые пигменты: органическая ли, минеральная или химическая основа у красителя. Имеет значение только «долгоиграющее» качество и ничего более!
Поэтому, прежде чем покупать из экономии «полулитровые»[28] флаконы, стоит походить по разным тату-салонам, дабы провести, так сказать, информационный экскурс и взять на пробу маленькие флаконы от различных производителей, чтобы не попасть впросак. Может быть, вы найдёте что-то ещё более крутое.
Самодельные насадки
Сейчас в тату-салонах повсеместно продаются насадки не только металлические, но и пластмассовые, и пластиковые (так называемые одноразовые).
И рациональное зерно этого новшества сразу ощущается в полной мере.
Когда я только делал первые шаги в работе цветными красками, то столкнулся с серьёзной проблемой. Если использовать для нанесения белой, оранжевой, жёлтой или розовой краски металлическую насадку, то краска после включения машины в считанные минуты начинает давать грязный серый оттенок. Разумеется, от производителя пигмента тоже есть прямая зависимость, о чём уже упоминалось.
Насадку приходится откручивать от держателя. Иглы при этом протираются от грязи, опять вставляются в насадку, которая тоже чистится либо вручную, либо в ультразвуковой ванне или заменяется на другую, чистую.
Слава богу, что в работе с другими красками подобного загрязнения цвета не наблюдается. А то лично я в сердцах выбросил бы все татуировочные приспособления в мусорное ведро и занялся бы какой-нибудь менее обременительной деятельностью.
Дело, видимо, в том, что игла внутри насадки стачивается об её внутреннюю поверхность, создавая микроскопическую металлическую пыль.
Пыль, смешиваясь с краской, даёт грязно-серый осадок, который и портит всё дело. И ваша работа в связи с этим становится мучительно долгой и невыносимо нудной. А производительность при этом неприлично мала.
Выход же очень прост: если использовать для перечисленных светлых цветов белую или прозрачную пластмассовую (пластиковую) насадку, то серый осадок при работе почти не появляется.
Насадки под магнум и флэт
Насадки из нержавеющего металла изготовить довольно сложно, проще приобрести готовые в салоне, особенно используемые для паек флэт и магнум. Стальные насадки стоят дороже, но при самой жёсткой эксплуатации вы будете ими пользоваться несколько лет кряду.
Рис.109. Стальные насадки под магнум и флэт
Стоимость пластиковых насадок примерно от 0,2 у.е. за штуку. Соответственно купить их выйдет проще и дешевле, чем возиться с изготовлением, если, конечно, в радиусе 100 км от вашего дома присутствует тату-салон.
Теоретически можно попробовать использовать для изготовления магнумов насадки и жала современных паяльников, но, из какого металла они отлиты, неизвестно. Сомневаюсь, что производители используют для их изготовления нержавеющую сталь.
Рис.110. Пластиковые насадки под флэт и магнум
Насадки под раунд
Найти заготовки подходящего диаметра, которые вставлялись бы в ваш держатель, не составит труда.
Насадку на одну-две иглы (см. рис. 111) проще всего изготовить из пластикового карандаша с капиллярным стержнем, он продаётся по цене от 0,2 у.е. за штуку. И после несложной обработки с помощью сверла и точила вы сможете наштамповать таких насадок с десяток менее чем за час.
Рис. 111. Самодельная насадка на одну–две и пять–восемь игл
Насадка на пять – восемь игл идеально получится из наконечника и верхней части гелевой ручки. Надо лишь немного обточить и заострить наконечник, как показано на рис. 111, или взять для использования наконечник, острая конусовидная форма которому была придана изначально.
Если насадка из непрозрачного материала, можно сделать в верхней части корпуса, с торца изделия, отверстие сверлом – такое же, как на профессионально изготовленных насадках, выпущенных промышленным способом.
Это торцевое отверстие существует для визуального контроля количества краски в кончике насадки . А вовсе не для подачи краски в насадку, как пишут в некоторых пособиях по тату!
Я многократно наблюдал работу тату-мастеров и ни разу не видел, чтобы через это отверстие кто-нибудь из них заливал краску. Однако подобную дезинформацию читал сразу в нескольких самоучителях. Подача краски через это отверстие увеличит её расход минимум в два раза, в чём можете, как и я, убедиться экспериментально.
Колпачки
Для колпачков можно использовать пластмассовые пробки аптечных пузырьков.
Можно также приобрести так называемые клёпки из нержавеющей стали, используемые в изготовлении одежды. Ещё вариант – приобрести стопорные гайки тоже из нержавеющей стали и высверлить внутреннюю резьбу, после этого их удобнее чистить, чтобы для дезинфекции помещать в сухожаровой шкаф.
Как вариант, если для татуировки требуется малое количество краски определённого цвета, приобретите наборы подарочных свечек с подставками. Именно подставки и используются в качестве колпачков (воронок). Если они при использовании без проблем контактируют с пищевыми продуктами, то вполне подойдут и для помещения в них татуировочной краски.
Рис. 112. Колпачки из клёпок и стопорных гаек
Рис. 113. Колпачки из комплекта сувенирных свечей
Все вышеперечисленные «колпачки» я поначалу сам использовал, когда в тату-салонах цены были неадекватно завышены.
Подставки под краску
Изготовить в домашних условиях подставку несложно из нержавеющего металла, пластика или толстого куска резины. Как на них укреплять колпачки, понятно из рис. 114 и 115.
Рис. 114. Подставка из металла или пластика
Рис. 115. Подставка из пластика или резины
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 484; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!