Крашение индийской ферментированной мареной
Рецепты покраски мареной, ферментированной и мареной с мыльным орехом ферментированными (произв. Индия)
Каждый пробует, красит, что-то нарабатывает свое. Описываю свой способ в основных чертах крашения индийской мареной. Он отличается от индийского более длительного времени, вводом некоторых наших растений, увеличением концентрации. Как я поняла (возможно ошибаюсь) индийские рецепты подходят для производственного крашения в красильных барабанах, а не для кустарного варианта, как у нас всех))) Используем только инертную посуду для крашения, нужна лакмусовая бумага.
Протрава
Пряжу или ткань (шерсть, шелк, лен красится плохо) провариваем 45-60 минут в 20% от веса ткани (далее все %- от веса ткани) растворе алюмокалиевых квасцов или сульфата алюминия (взаимозаменяемы) при температуре 60 гр., постоянно помешиваем, т.к. соли оседают, протрава будет неравномерной. Выжимаем (не сушим, если красим, предположим на след. день, положите в пакет, кастрюлю).
Первый прокрас
Наливаем нужное количество воды в кастрюлю, добавляем уксусную или иную кислоту до PH4. Не пытайтесь красить без кислоты- получается грязный кирпично-желтый цвет.... Добавляем 10-15 % марены ферментированной и погружаем проквасцованную пряжу или ткань. Варим при температуре 60 градусов 2 часа. получаем розовый. Это подкладка под второй покрас. Также можно первый прокрас сделать в экстракте обычных сушеных корней марены (30-50%, предварительно замочить на ночь, вываривать 2-3 часа при температуре. 60 градусов, дать настояться 2-3 часа, процедить = экстракт). Экстракт не подкисляем, красим на 60 градусах 2 часа. получаем немного грязноватый розовый.
|
|
|
Второй прокрас.
Если красили в ферментированной марене, то достаем пряжу/ткань, добавляем в раствор 5-25 % марены с мыльным орехом, опускаем пряжу/ткань и красим еще 2-3 часа. Индийцы постоянно пишут 45 минут, но я уже убедилась, что пигментами насыщается ткань два часа, потом цвет уже почти не меняется.
Если красили в корнях, то заливаем новую воду, доводим PH до 4 и добавляем 5-25 % (зависит от требуемого цвета и качества пряжи/ткани, чем лучше отбелена ткань, тем меньше красителя нужно, на неотбелку уходит больше сырья(((( ) и варим как написано выше.
Если желаете охладить цвет в малиновый, достаете ткань/пряжу, добавляете кальцинированную (стиральную)соду или каустическую, но будьте о. внимательны в дозировке, добавляйте понемногу, она очень сильная, ждете 5-10 минут пока пройдет реакция, и опускаете ткань, варите еще 15-20 минут.
Все время квасцевания и крашения нужно мешать красильную ванну, т.к. марена отдает краситель постепенно и нужно поддерживать равномерное распределение ее в растворе.
|
|
|
Если цвет удовлетворяет-остается полоскание и сушка, но будьте готовы к длительному полосканию! Марена перетерта почти в порошок, и даже после хорошего полоскания и сушки приходится много раз вытряхивать ткань/пряжу. Это, пожалуй, единственный минус.
Не пытайтесь красить в отработанном растворе- он действительно истощается за время крашения, пигмента практически нет, покрасив в таком растворе, вы насытите ткань только клетчаткой отработанной марены, что даст маркий покрас-обманку. Если не верите- дайте отстоятся раствору без подогрева минут 10- марена осядет, раствор будет прозрачным.
Теперь о сиреневых и коричневых.
Сиреневые- фиолетовые, по марене красим в индиго.
Коричневые- бордовые. После окрашивания в марене опускаем в красильную ванну с экстрактом пижмы (листья) и красим 1-2 часа. Интенсивность цвета регулируем не временем крашения, а насыщенностью красильной ванны. Короткий прокрас будет нестойким. Для того, чтобы приготовить экстракт пижмы, набиваем свежей или сушеной листвой пижмы кастрюлю, сверху кладем железки, заливаем водой и варим на слабом кипу 2 часа, даем настояться ночь. Утром процеживаем, добавляем немного медного купороса, ждем, когда пройдет реакция, и только потом опускаем прокрашенную мареной пряжу/ткань и варим, как указано выше. Чтобы добиться того или иного оттенка, держите обе (мареновую и с пижмой) красильные ванны в теплом состоянии и докрашивайте в нужной, до нужного Вам оттенка. Это общие заметки по крашению индийской мареной. Конечно, каждый подгоняет и уточняет рецептуру путем проб и ошибок.
|
|
|
Индиго
Сложность процесса крашения индиго вызвана тем, что он не растворяется ни в воде, ни в кислоте. Т.е. им нельзя взять и просто покрасить. Но под воздействием щелочи (сода, поташ, известь) при нагревании и брожении индиго переходит в растворимую бесцветную солевую форму лейкоиндиго (белое индиго). Раствор становится бледно-желтым. Часть этого концентрированного раствора, который называется маточный куб, используют уже как красильный раствор, добавляя соду или другие вещества.
Теперь можно пропитать им ткань или пряжу - она станет зеленоватой. После этого материал вынимают, он окисляется благодаря кислороду и синеет.
Горячие кубы использовали для крашения шерсти и растительных волокон, а холодные только для растительных.
В Индонезии рецепты крашения индиго могут различаться в каждой деревне. Например, такой старинный вариант: вода 27 л; индиго 1800 г; паста рисовая 600 г; достаточное количество извести. В течение 3 дней эту смесь надо размешивать, затем добавить 600 г индиго и 130 г дрожжей. Раствор будет готов через 2 дня. Ткань погружают в чан дважды в день на час и высушивают. После 7 дней краситель освежают: в чан добавляют паточный сахар (или дрожжи) и известь (по 40 г при количестве воды ок. 30 л.). После нескольких дней крашения батик помещают в другой чан – для получения более интенсивного красивого синего цвета. Смесь состоит из экстракта кустарника симплокос, кислых плодов и волокна молодых кокосовых орехов. Потом ткань помещают несколько раз в красильный чан. Так красят от трех до 14 дней.
|
|
|
Известно, что сахарная патока служит сырьем для получения спирта, т. е. участвует в спиртовом брожении, а в кубовом крашении, соответственно, в созревании индиго.
Мне трудно представить, что кто-то будет этим заниматься всерьез, но даю ниже рецепты и их источники. Эксперименты с индиго, которые производятся разными "легкими" способами – это пустая трата дорогостоящих красителей.
В старину куб был более трудоемкий - бродильный (содовый, поташный, купоросный и другие кубы) – не сильно щелочной, поэтому в нем красили и растительные и животные волокна (шерсть и шелк разрушаются от щелочей). Позднее стали делать гидросульфитный куб в щелочной ванне (употребляют едкий натр – каустическую соду). Подробное описание: Поманский Б.А., Шаскольская Г.Н. Крашение шерстяной ковровой пряжи. 1950) и в литературе, указанной ниже.
«Содовый куб.
Берут:
Воды............. 4 литра
Индиго............ 42 грамма
Отрубей пшеничных...... 400
Соды кристаллической…. 42
Гашеной извести....... 10— 12
Пшеничные отруби сначала хорошо развариваются в воде в течение 2—3 часов, а затем охлаждают полученную клейкую жидкость примерно до 50°. Затем к ней добавляют остальные вещества, предварительно обращенные в однородное тесто.
Чтобы индиго перешло в раствор, необходимо, чтобы в полученной смеси произошло брожение. Лишь спустя двое или трое суток после смешения веществ процесс растворения индиго считается законченным, и получившийся раствор может после разбавления водой служить для крашения.
Для создания благоприятных условий брожения температуру смеси стараются не понижать, а поэтому закрытую посуду с индиго и проч. веществами держат в достаточно теплом месте. В тех же случаях, когда брожение происходит чересчур сильно, необходимо для ослабления его добавлять немного гашеной извести или повышать температуру смеси примерю до 70°, но не доводя ее до кипения.
Признаком готовности куба является цвет раствора, который должен иметь в этом случае янтарно-желтый цвет. Так как получившийся раствор индиго очень крепок, то его разбавляют водой. Воды берут 12—15 литров. Предварительно к ней следует прибавить соды (4—8 граммов на 10 литров воды).
Крашение шерстяных изделий производится совершенно одинаково с крашением изделий из растительного волокна, т.-е. погружением в куб, «вызреванием» и дальнейшей промывкой.
При кубовом крашении, независимо от употребляемого куба, следует для однородности окраски погружать материал достаточно влажным и по возможности избегая складок, а также следить за тем, чтобы весь материал был покрыт жидкостью. Отжимку материала перед вызреванием следует производить быстро и отжимать хорошо (Афанасьев В. Кустарь-красильщик. Л., 1929).
Доп.: «Для окраски берут сначала только половинное количество полученного куба, так называемой матки, и смешивают с 10 л воды, в которой растворено 40—50 г соды. Такой раствор может окрасить 1,5—2 кг шерсти. Перед окраской шерсти ее смачивают и в мокром отжатом виде погружают на 30—35 мин в куб под уровень раствора. Затем ткань или пряжу вынимают, отжимают и развешивают сушиться на воздухе. Материал сначала окрашивается в желтый цвет, который быстро зеленеет, а под конец синеет. Окрашенный в синий цвет материал промывают в мыльной воде и прополаскивают в обыкновенной.
Для получения очень темного цвета окрашенный материал до промывки мыльным раствором несколько раз погружают в кубовый раствор. Если во время окраски цвет раствора ослаб, нужно прибавить немного краски из «матки» до получения первоначального цвета красочного раствора».
.
Материалы: индиго натуральное растительное, дитионит натрия, каустическая сода, уксус, вода, посуда нержавеющая.
Время работы: 3 часа, из них 2 часа - минимальное время подготовки ткани или ниток для покраски, и примерно 1 час для работы по окрашиванию материала.
Сложность: с одной стороны, работа настолько проста, что с ней справится и ребенок лет 10, с другой - требуется соблюдать технику безопасности, поэтому поставлю сложность -4.
Как определить сырье красителя натурального индиго?
Во-первых, натуральный индиго имеет специфический запах тухлятины, или прелых, гниющих листьев, запах не острый и не противный, но отчетливый. Его ни с чем не перепутаешь.
Во-вторых, структура у красителя неоднородная, это мелко измельченные кусочки листьев, ну очень мелкие, но по ним видно, что они не одинаковые, как у синтетически-выработанных красителей.
В-третьих, индиго вступает в реакцию с дитионитом натрия (Na2S 2O4), которым ускоряют процесс естественного брожения индиго. Крашение индиго - очень необычный и чарующий процесс, когда из синего цвета краситель становится зелено-салатовым, а затем на воздухе - синим или голубым.
Вайда в реакцию с дитионитом натрия не вступает. С другой стороны, синтетическое индиго отличается от натурального только отсутствием запаха и полностью однородной структурой, однако он так же как натуральный индиго вступает в реакцию с дитионитом. Однако моим знакомым попадался синтетический индиго непонятного происхождения, и непонятного же состава, который не реагировал ни на дитионит, и непонятно было вообще, как с ним работать...
Так же индиго и его подделку можно вычислить по стране происхождения. Натуральный индиго выращивают и производят в Индии, Иране, Ираке, Филиппинах, африканских странах. В последние годы индиго пытаются выращивать в Узбекистане, однако этот краситель низкого качества, имеет маловыраженный пыльный голубой цвет, который не становится синее ни при повторе окрасок, ни при увеличении расхода красителя. В Украине индиго не выращивается, не потому что украинские садоводы плохи, а потому что индигоферра тинктория - тропическое растение, которое и в Узбекистане то растет посредственно, зато на Украине растет замечательно вайда.
В работе важно соблюдать технику безопасности. Индиго не ядовит, по сути это сброженный и ферментированный высушенный сок растения, однако для ускорения реакций брожения используются сильные щелочи, которые могут разъедать кожу рук, слизистые покровы. Поэтому важно работать в перчатках. При реакции индиго, дитионита натрия и каустической соды выделяется тепло и газ.
1) Итак, красить индиго можно все натуральное. Шелк, шерсть, вискозу, хлопок, лен, коноплю, джут, а также смеси этих материалов.
2) красить можно ткань, нити, и волокна.
3) расход красителя определяется только весом тех материалов, которые вы красите, и составом материалов. Классический расход красителя, который известен мне - 10% красителя индиго от веса сухого окрашиваемого материала, для материалов шерсть, шелк, хлопок. Производитель рекомендует увеличивать время окрашивания для льна, джута и конопли, или увеличивать пропорцию расхода красителя.
4) перед окраской ткани и нитки необходимо как минимум тщательно намочить, как максимум - постирать, время замачивания ткани - 2 часа.
5) пропорции расхода красителя и химии:
- 10% индиго от веса ткани и ниток,
- 200% дитионита натрия от расхода индиго,
- 100% каустической соды от расхода индиго,
- в 20-30 больше воды, чем вес ткани или ниток, которые мы окрашиваем.
- уксус, или лимонный сок, или алюмокалиевые квасцы - для нейтрализации щелочи. Каустическую соду можно заменить кальцинированной содой, пищевой
Итак, перетираем индиго и дитионит натрия, чтобы измельчить все комочки
Добавляем немного воды, еще раз перемешиваем.
Добавляем каустическую соду, перемешиваем.
Именно в этот момент в реакции выделается тепло, и газ.
Добавляем еще немного воды, перемешиваем. Вода должна быть температурой 60-80 градусов, но более.
Смесь имеет сине-зеленоватый цвет, легкий запах, на поверхности легкий налет, по принципу масляных пятен на лужах.
При нагревании смеси усиливается запах тухлятины, цвет смеси меняется на салатово-зеленый.
Перегревать смесь не рекомендуется, кипятить не нужно.
Полученную смесь переливаем в большую посуду, нужного размера, и добавляем необходимое количество горячей воды.
Опускаем приготовленные материалы в раствор, перемешиваем
Смотрим, чтобы материал или нити были полностью пропитаны раствором.
Если все идет правильно, ткань сразу приобретает салатово-зеленый цвет.
Материал выдерживается в красителе в среднем 10 минут. Время окрашивания можно регулировать, в зависимости от того, какой цвет нужно получить.
При первом окрашивании в растворе можно иногда уменьшить время выдержки в красителе.
При повторном окрашивании в этом же растворе, чтобы получить цвет потемнее, цвет выдержки ткани в красителе увеличивается – но это если окрашиваются разные материалы в одном и том же растворе.
А если нужно получить темно-синий цвет, выдерживаем материал в растворе 1-2 раза по 10-15 минут.
Вынимаем материал, расправляем, ждем.
Процесс окисления красителя происходит на воздухе. Все случается очень быстро, и поэтому именно в данный момент важно полностью расправить ткань или нитки, а нитки еще и периодически переворошить, перевернуть, чтобы окраска была ровной. Исправить неровную окраску практически невозможно.
Смотрим, нравится ли нам полученный цвет, или нужно потемнее.
Если нужно более темный цвет – повторяем окраску.
Не забываем, что сухой материал светлее мокрого.
Так можно красить что угодно.
**********************************************************************************
Натуральное индиго вещь красивая, но... так скажем...не простая. У меня было: индиго индийское, инструкция от продавца, он же производитель индиго, инструкция от узбекских мастеров-ткачей, дитионит натрия, квасцы алюмокалиевые (можно заменить на любую кислоту, даже лимонную, нужна для нейтрализации щелочи), сода пищевая, щелочь неизвестного наименования.
Итак, процесс индиго натуральное, индийское. Все натуральные материалы, что были дома - домоткань конопляная, хлопок, лен, шелк, овечья шерсть, козий пух. Другие вспомогательные материалы:
Весы обязательно, так как индиго любит точные пропорции. При второй покраске я заменила пищевую соду на щелочь – Санита гель: Средство на 35% содержит какую-то термоядерную щелочь, по силе равно или даже сильнее Амвеевского средства для отмывания нагара и жира, и в 10 раз дешевле.
Рецепты и пропорции следующие:
1-я попытка)
вес сухого материала под покраску - 100%
вес красителя - 5% от веса ткани
вес дитионита - 10% от веса ткани
сода пищевая - 30% от веса ткани
2-я попытка
вес сухого материала - 100%
вес красителя - 10% от веса ткани
вес дитионита натрия - 20% от веса ткани
щелочь в моющем средстве - 20% от веса ткани
Технология окрашивания:
измельчаем индиго, то есть проверяем что нет комочков, добавляем каплю воды и пищевую соду, размешиваем
добавляем еще холодной воды
добавляем дитионит натрия, размешиваем
добавляем горячую воду, температура до 70 градусов, не выше!
Пока индиго размешивали в холодной воде, жидкость темно-синяя, практически без запаха.
Когда индиго заливают горячей водой цвет меняется с синего на желто-зеленый, появляется выраженный запах тухлого яйца (не сильный, и не противный).
Выливаем раствор в кастрюльку, для покраски.
Момент готовности раствора определяется как раз изменением цвета и запаха раствора.
Опускаем намоченные ткани и нитки в раствор. Постепенно материалы приобретают салатовый цвет. Выдерживаем 10 минут, следим чтобы температура раствора оставалась равной 70 градусам. Через 10 минут вытаскиваем окрашенные материалы и окисляем на воздухе. Окисление происходит моментально расправляем нитки, ткани, чтобы все окислилось ровно, без пятен.
Во второй раз, с другими пропорциями, процесс окраски проходил так же, разве что цвет раствора был темнее. Окисляем...расправляем...все происходит мгновенно Материалы окрашены гораздо насыщеннее, я думаю, что на это влияет и % красителя, и сила щелочи.
**********************************************************************************
Окраска ткани индиго для шерсти или льна
Те, что не требуют закрепителя. (пропорции красителя рассчитаны на 100г материала)
1. Цвет: Зеленовато- серый
Красители: Купина лесная (ясенец узколистный)- 200г кипятят 3-4 часа, 16 г настоя индиго
Способ окрашивания: в отваре ясенца растворяют настой индиго, погружают ткань и кипятят 1 час.
2. Зеленый
Красители:1000 г цветов и стеблей купины лесной кипятят 1 час.
Способ крашения.: Погружают ткань в горячий отвар и ставят в тёплую печь до охлаждения.
3. Лилово-розовый
Красители: 100 г корней подмаренника северного
Способ окрашивания: Подроблённый корень подмаренник заливают водой, кладут ткань и кипятят до получения желаемого оттенка, потом стирают в теплой воде, прополаскивают и сушат.
4.Синевато-лиловый
Красители:6-7гр корней подмаренника (свежих либо сухих) вымачивают 24 часа и кипятят 15 мин, 3гр. настоя индиго.
Способ окрашивания: в отвар подмаренника доливают холодную воду, опускают мокрую ткань и кипятят 30 мин., затем ткань вынимают. отвар охлаждают. добавляют настой индиго, кладут снова пряжу и кипятят ещё 30 мин.
**********************************************************************************
Индиго содержится в краске для волос, которая продается под названием "Басма", но там нужна другая технология покраски, довольно муторная, и красителя уходит много.
Растения рода Indigofera содержат гликозид индикан, который при окислении превращается в синий пигмент индиготин. Стандартный процесс покраски ткани индиго - это восстановление индиготина в растворимое лейкоиндиго, а затем снова окисление до индиготина кислородом воздуха. При этом, насколько мне известно, индиго применяли и в сочетаниях с другими красителями, но красили не одновременно, а последовательно. В Москве индиго можно найти только в виде краски для волос под названием "Басма", который представляет собой порошок из листьев индигоферы.
Басма, это натуральная краска для волос, которая представляет собой измельченные сухие листья Indigofera argentea. Для покраски тканей обычно использовались другие виды индигоферы, но краситель есть и в этом. По сути дела, это не полноценный краситель, а полуфабрикат. Если делать все по правилам, то сначала следовало бы извлечь из него чистый пигмент индиготин, потом преобразовать его в лейкоиндиго, покрасить им ткань, а потом повесить ее сушиться, чтобы лейкоиндиго окислилось обратно до индиготина. Но у нас такой возможности нет, поэтому мы пойдем другим путем.
1. Ткань предварительно замачивается в воде и пропитывается водой.
2. В емкость для крашения высыпается порошок басмы и заливается горячей (70-90 градусов водой). При этом получается жидкая зеленая жижа. На 3 кв. м довольно толстого сукна достаточно 20 л воды и 1 кг басмы.
3. В эту смесь окунается ткань таким образом, чтобы жижа покрыла всю ее поверхность более-менее ровным и тонким слоем.
4. Ткань вынимается развешивается на веревках или раскладывается на решетках и т. д., главное на этом этапе обеспечить доступ воздуха ко всей поверхности ткани. За то время, пока она висит (10-20 мин.) гликозид индикан окисляется в индиготин и выпадает в осадок на поверхности ткани.
5. Процесс повторяется многократно до получения требуемого оттенка, в раствор время от времени подсыпается басма и подливается горячая вода (в холодной воде красится плохо). Периодически ткань прополаскивается в чистой воде и подсушивается (чтобы посмотреть, что получилось). После первых прокрасов ткань становится светло голубой с зеленовато-серым оттенком из-за наличия примесей (которые присутствовали и в "историческом" индиго низких сортов). При многократном повторении процесса она становится тускло-синей, а затем насыщенной темно-синей с фиолетовым оттенком.
6. В конце ткань тщательно прополаскивается в чистой воде, чтобы по возможности удалить примеси. Работать лучше всего в костюме химзащиты или в резиновых сапогах и одежде, которую не жалко испачкать. И обязательно в резиновых перчатках, чтобы не ошпариться, и чтобы не ходить потом с синими руками (индиготин плохо отмывается). После работы скорее всего придется принимать душ. Кстати, если Вы красите толстое сукно, Вам понадобится некоторая физическая сила, мокрое сукно весит довольно много. У нас продается басма производства ФармПакКосметик или Стимул-Колор (последняя продается под названием АртКолор). Сначала я экспериментировал с басмой от ФармПакКосметик, получил нормальный результат, но впоследствии мне попадались и бракованные партии от этого производителя, поэтому лучше брать басму от Стимул-Колор. Басмы понадобится много, поэтому покупать ее надо не в магазинах, а в фирмах, торгующих оптом (там цена в два раза ниже, около 70 р. за 1 кг, а купить можно хоть одну пачку, к другой косметике это, кстати, тоже относится). В Москве, например, http://kosmetika-optom.ru
И еще. Теоретически индиготин должен встречаться в продаже в виде сухого пигмента для художественных красок индиготин видела в продаже в Москве в магазине OBI - ТАМ ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ОТДЕЛ ГДЕ ПРОДАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ КРАСКИ.
Лазурит Индигович
Наши опыты на данный момент привели к таким примерно пропорциям.
Примерная концентрация куба для получения разных тонов синего:
Темный синий:
1 часть индиго1.7 части железного купороса
2 части извести
100 частей воды
Синий:
1 часть индиго
1.7 части ж.купороса
2 части извести
200-250 частей воды
Светлый синий:
все то же самое, воды 450-500счастей
В зависимости от результатов конкретно с Вашей водой, известью, ж. купоросом, экспериментальным способом доведите пропорции до оптимальных именно для ваших ингредиентов. В итоге у Вас должен получится желтый раствор с бензиновыми разводами сверху.
Если куб поставить вечером, утром уже готов, в крайнем случае к вечеру можно красить.
Для крашения набойки, перед погружением барана с тканью нужно взболтать куб, т.к. все оседает на дно, промешивать нужно перед каждым погружением.
Если есть желание экономнее использовать индиго и получить темнее цвет, куб можно делать на экстракте корней марены.
Для этого корни марены (примерно 60гр корней/литр) вывариваются при температуре 60-70 градусов, процеживаются, и уже в этот раствор запускаем индиго, железный купорос и известь.
Известь из строительных магазинов не подходит, т.к. у нее низкая активность. Она дает реакцию, но не переводит все индиго в лейкоиндиго в кубе с указанными выше пропорциями. Для проверки возьмите немного извести пластиковой ложкой и накапайте в нее воды. Ложка должна расплавиться. Мы используем известь из магазинов химии, это ОКИСЬ КАЛЬЦИЯ CaO Ч.
Куб работает ок.6-7 месяцев. А так до года и более, если пополнять его ингредиентами, все зависит от того, насколько быстро Вы истощаете куб крашением.
Содовый куб, текст тоже гуляет по инету.
Наиболее удобным в использовании является содовый куб: 500 г пшеничных отрубей погружают в котел с 5-6л воды, нагревают в течение 1-2 ч, охлаждают до 50-60° С и прибавляют хорошо смешанные 45 г индиго, 45 г соды и 10-12 г гашеной извести. Все это оставляют под крышкой на 2-3 дня, изредка помешивая, до развития брожения и образования куба. Признаком хорошо удавшегося куба считается раствор янтарно-желтого цвета с пленкой наверху, имеющей синевато-красный отлив. Чтобы брожение происходило правильно, нужно все время поддерживать раствор теплым. Если брожение проходит бурно, нужно прибавить немного извести. Для окраски берут сначала только половинное количество полученного куба, так называемой матки, и смешивают с 10 л воды, в которой растворено 40-50 г соды. Такой раствор может окрасить 1,5-2 кг шерсти. Перед окраской шерсти ее смачивают и в мокром отжатом виде погружают на 30-35 мин в куб под уровень раствора. Затем ткань или пряжу вынимают, отжимают и развешивают сушиться на воздухе. Материал сначала окрашивается в желтый цвет, который быстро зеленеет, а под конец синеет. Окрашенный в синий цвет материал промывают в мыльной воде и прополаскивают в обыкновенной. Для получения очень темного цвета окрашенный материал до промывки мыльным раствором несколько раз погружают в кубовый раствор. Если во время окраски цвет раствора ослабел, нужно прибавить немного краски из «матки» до получения первоначального цвета красочного раствора. Таким способом можно получить и другие цвета."
**********************************************************************************
Окрашивание отличается выдающейся прочностью по отношению к свету и кислотам и основывается на способности И. переходить в раствор под влиянием восстанавливающих веществ и в присутствии щелочей, присоединяя два атома водорода и превращаясь в белое И. Приготовленный таким образом раствор называется кубом. Сообразно с тем, какие вещества употребляются для этой цели и в каких условиях происходит восстановление, различают горячие и холодные кубы. Первые употребляются для окрашивания шерсти, вторые — льняных и хлопчатобумажных изделий.
Восстановление И. в горячих кубах производится за счет водорода, выделяющегося при гнилостном брожении органических веществ; сообразно с тем, какие вещества являются наиболее характерной составной их частью, они разделяются на вайдовые, содовые и поташные кубы. Эти кубы отличаются по сравнению с холодными тем, что они трудно устанавливаются и трудно ведутся; брожение, происходящее в них, представляет еще очень мало изученный сложный химико-физиологический процесс, в котором под влиянием очень большого числа самых разнообразных условий происходят уклонения от нормального хода, так называемые болезни куба.
Перед употреблением в дело для окрашивания И. подвергается тщательному измельчению, что является существенно важным, так как И. поступает в продажу в виде очень твердых плиток и совершенно не растворимо в воде. Для этой цели употребляются так называемые индиговые мельницы, в которых И. и перетирается с небольшим количеством воды в мельчайший порошок. Материалами для приготовления горячих кубов служат, кроме И.: вайда, крапп, или молотый корень марены, отруби — как вещества, за счет которых происходит брожение, и известь, сода или поташ — как щелочи, обусловливающие растворение белого И.
Из горячих кубов наиболее употребителен вайдовый, который заправляется следующим образом. В медный или железный котел, покоящийся на массивном фундаменте и нагреваемый или отдельной топкой, или паром, наливается вода с температурой в 50° — 60° Ц. и помещается 10 частей И., 200 частей вайды, 6 частей извести и 8-12 частей краппа и отрубей. После тщательного перемешивания куб закрывают крышкой и оставляют в покое на 12-24 часа. Затем прибавляют еще 4 части извести и вновь перемешивают. Под влиянием водорода происходит растворение И. и образование зеленовато-желтого раствора; на поверхности такого раствора замечается так называемый "цвет" куба, т. е. синие пленки с металлическим отливом, представляющие, в сущности, вновь регенерированное под влиянием кислорода воздуха нерастворимое синее И. Как скоро жидкость осветлится, в куб погружается шерстяная ткань, спирально навитая на особые устройства поддержку, или баран; t° жидкости поддерживается в пределах 40° — 50° Ц. Для равномерности окрашивания существенно важно, чтобы ткань для окрашивания поступала влажной; в жидкости она остается в течение 3-5 минут, затем вынимается — с помощью блока, укрепленного над кубом, — и висит на воздухе, где она и окрашивается. В зависимости от желаемого оттенка цвета изменяется число погружений; обыкновенно оно не превышает 6-9. Для того, чтобы скопляющийся внизу куба осадок, или так называемое гнездо, не мутил бы при окрашивании отстоявшуюся вверху жидкость, приблизительно на половине высоты куба укрепляется кольцо с веревочным переплетом, так называемые "бубны". В настоящее время нередко в кубовый цвет окрашивается и шерсть в руне, которая уже по окрашивании поступает на прядильные фабрики. Так как при каждом погружении в куб количество пигмента в нем уменьшается, то время от времени, при непрерывном ходе окрашивания (обыкновенно каждый день), производится прибавка И. и других материалов, или так называемое "кормление" или "чередение" куба. Горячие кубы служат непрерывно несколько месяцев, если только под влиянием каких-либо случайных обстоятельств не подвергаются порче или болезни.
Как содовый, так и поташный кубы отличаются от вайдового тем, что для заправки их не употребляется вайда; вместо извести применяется смесь извести и соды или смесь извести и поташа. Ввиду отсутствия вайды, которая содержит много азотистых веществ, эти кубы устанавливаются и ведутся значительно легче вайдового.
Из холодных кубов наибольшим распространением пользуется купоросный куб, в котором восстановление И. происходит за счет водорода, выделяющегося при окислении закиси железа в окись. Для заправки куба берется 6-8 частей железного купороса, 4 части И. и 5-10 частей сухой гашеной извести на 400 частей воды. Известь прибавляется не только для осаждения гидрата закиси железа, но и для растворения образовавшегося белого И. Управление таким кубом значительно легче; свежий куб по прошествии 12-24 час. бывает готов к крашению, и приготовленный раствор содержит около 2-3 гр. белого И. в литре. Перед окрашиванием отбеленная хлопчатобумажная ткань замачивается, чтобы расправить нити ткани и удалить весь содержащийся в порах ткани воздух. Сырая ткань, отжатая от избытка воды, навивается на баран, и крашение производится в нескольких кубах все постепенно возрастающей крепости, причем оно начинается загрунтовкой, или заголубкой, в слабом, истощенном кубе, содержащем всего около 0,35 гр. растворенного белого И. в литре. Окрашивание и в этом случае, как и при окрашивании шерстяных тканей, состоит в последовательном опускании навитой на баран ткани в куб и вывешивании его на воздухе. При каждом погружении баран перевертывается, что существенно необходимо для того, чтобы одна из кромок ткани не вышла темнее другой. Число погружений зависит от густоты желаемого оттенка цвета; для светлых голубых оттенков достаточно двух-трех погружений, для темных — не менее восьми-девяти. Окрашенная ткань промывается сперва водой, а затем пропускается на слабую соляную или серную кислоту для удаления осевших на ткань извести и окиси железа и наконец опять тщательно промывается.
Само собой, понятно, что по мере истощения куба, т. е. уменьшения содержания в нем И., приходится "чередить" куб, прибавляя через определенные промежутки времени И., купорос и известь. Большое преимущество в смысле скорости работы и однородности окрашивания представляет куб для непрерывного окрашивания Вельтера. Он представляет длинный и глубокий деревянный ящик, внутри которого располагаются в два ряда направляющие рамки, по которым проходит окрашиваемая ткань. Пройдя половину ящика, ткань выходит из жидкости, отжимается парой отжимных валов и проходит ряд направляющих роликов, расположенных над ящиком, где происходит окисление поглощенного тканью белого И. и ткань закрашивается в светло-синий цвет. Для окрашивания в более густой синий цвет ткань вновь опускается в раствор во вторую половину ящика и проходит точно такой же ряд роликов внутри куба и над ним. Кроме купоросного куба, в настоящее время большим распространением пользуются холодные цинковый и гидросернистый кубы. Химизм процесса в цинковом кубе основывается на способности цинковой пыли разлагать воду в присутствии щелочей с образованием окиси цинка и выделением водорода, который и обусловливает восстановление синего И. в белое. Щелочью служит известь, и обыкновенно на 100 частей воды берут две части И., одну часть цинковой пыли и одну часть извести. Заправляется и ведется этот куб еще легче купоросного; к числу его достоинств относится то, что он содержит очень мало осадка.
Во французском, или гидросернистом, кубе активным веществом служит гидросернистая кислота или ее соли, которые обладают способностью сильно восстанавливать синее И. в белое, в особенности при нагревании до 50° — 60° Ц. Гидросернисто-натровая соль приготовляется действием металлического цинка на кислую сернисто-натровую соль, и заправка куба состоит исключительно в смешении мелко истолченного И. с раствором этой соли.
В значительных количествах И. расходуется также для окрашивания пряжи, а в последнее время практиковалось также и окрашивание хлопка-сырца. При нагревании индиготина с концентрированной серной кислотой, не менее 66° Бомэ, образуется сочетанное соединение — индиго-серная кислота С16Н8N2О2(HSO3)2; растворимая в воде натровая соль этой кислоты поступает в продажу под именем индигокармина, саксонской сини, или просто кармина. Эта краска употребляется только для окрашивания шерсти и шелка и притом в последнее время — в сравнительно незначительных количествах. Окрашивание производится в растворе кармина, подкисленном серной кислотой. Оттенок цвета, который получается при этом, хуже того, который получается при окрашивании в кубе, и окрашенная кармином ткань по сравнению с кубовой обладает значительно меньшей прочностью по отношению к свету, мылу и щелочам. Окрашивание, как уже сказано, ведется в подкисленном растворе, к которому находят полезным прибавлять квасцы или глауберову соль, и жидкость постепенно доводят до кипения. Шелк часто перед окрашиванием И.-кармином вымачивается в 25% растворе квасцов.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 494; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!