I . РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 4 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 35Следующая ⇒

Кто желает иметь действительно теплое и сухое помещение, не должен строиться из свежесрубленного леса: лес со своего участка следует выдерживать в штабелях, хотя бы один год, заготовляя обязательно зимой; по выстройке не спешить с въездом, хотя бы полгода, помещение же, однако, протапливать, не закрывая форток и труб (последняя мера есть простейший и действенный путь для осушки сырых помещений вообще); полы настилать ранее усушки смазки; для устранения же междупольной влаги оставлять или проделывать отверстия в половом настиле, в проемах между балками, покрывая их решеткой; заставлять наружные стены громоздкими вещами; производить штукатурку ~~изну~~три ранее года, а возможно позже, производя таковую, во всяком случае, весною, а не осенью.

Для устранения развивающейся сырости следует прежде всего исследовать причину ее появления, так как только тогда можно подыскать подходящее, действенное средство. Так, например, в случае грунтовой сырости, проникающей по стенам в здание, постройку полезно окопать возможно глубокой канавой (70 см от фундамента) с отводом накапливающейся воды: еще лучше заложить ниже подошвы фундамента, вне его, дренажной трубы — также с отводом.

Если сырость развивается вследствие недостаточной просушки стен (грибки, плесень), полезно у сыреющих мест раскладывать на железны х листах раскаленные камни или кирпичи — простое, дешевое и действенное средство. Прекрасно действует и без хлопот хлористый кальций в куске от 200 г до 600 г веса, укладываемый у сырых мест на перекладинах, лежащих на краях горшка, чашки или другого собирателя влаги Кто желает сэкономить, может накопившуюся в горшке жидкость выпарить в печке и образовавшиеся камни снова пустить в дело.

Штукатурку стен и снаружи и внутри полезно производить по обшивке, прибитой к прибоинам из досок в 3,5 см на ребро, чтоб между срубом и обшивкой оставался воздушный прослоек в 12 см. Это пустое пространство, если оно меньше 10 см, можно засыпать сфагнумом*).

*) Сфагнум - единственный род листостебельных сфагновых мхов

При отсутствии засыпки оно снизу и сверху снабжается небольшими отверстиями с решеткой для проветривания сруба; с осени эти отверстия наглухо заделываются.

Если бревна внутри обтесаны, то штукатурная дрань подбивается к срубу непосредственно.

В последнее время появилась масса средств, с успехом заменяющих штукатурку. К ним относятся пробковые пластины, которые прибиваются внутри непосредственно к обтесанным бревнам с примазкою швов алебастром. Пластины эти так хорошо сохраняют тепло и не пропускают влаги, что лес для сруба может быть значительно тоньше, а дощатые помещения приспособлены для зимнего жилья. Наиболее употребительны пластины толщиною в 15 см. Очень хорош также, особенно для спален и детских (как ковер), пробковый паркетный пол.

Вместо сыреющего и отвисающего картона под обои применяется рубероид, который, главным образом, служит для покрытия крыш, во много раз превосходя прочностью и дешевизной толевые, черепичные и даже железные покрытия, не требует окраски и ремонта.

Не следует делать слишком малого подъема крыши ниже 1/2 расстояния меж стен, иначе задерживаются атмосферные осадки и отсутствует чердак. Свес крыши не должен быть менее 70 см и чем больше, тем лучше: стены защищены от косого дождя и заливания. Следить, чтобы при покрытии железом оно проолифливалось с обеих сторон еще до прибития к палубе крыши. Красить лучше тонко, но не менее двух раз. Тесовые и дранковые (лучинные) кровли дешевы, но огнеопасны. Толевые не годятся для больших подъемов (в жару смола сползает) и требуют частого ремонта, концентрируют теплоту в под-крышных помещениях. Черепичная кровля в высшей степени практична; удобна для частичного ремонта, не накаляется, огнеупорна.

Уклон кровли делается от одной трети ширины здания и чем круче, тем лучше; опалубка брусковая толщиной в 5 см, стропила бревенчатые 20 см на расстоянии 2 м или 2,5-метровые доски на ребро через 1,5 м. На 1 кв.м идет около 35 штук черепицы. Конков на погонный метр идет 3 шт.

Рубероидовые крыши также очень легки, практичны и не требуют окраски и ремонта, вполне огнеупорны, не дают запаха, по службе отвечают железу, выстаивая без ремонта до 15-20 лет.

Вентилирование помещений представляет один из существенных вопросов, оно необходимо в гигиенических целях, удобнее форточек, лучше устраняет затхлость, сырость и вообще способствует обмену воздуха в помещении. В простейшей форме доступны в каждой постройке отводящие каналы, в виде хотя бы трехгранных дощатых труб, легко маскирующихся в потолочных карнизах и направляющихся к коренной трубе, в которой оставляется для этого запасной канал. Приемные отверстия, проделываемые в карнизе, снабжаются выдвижными заслонками (тип душников); для притока же свежего воздуха с улицы в подполье могут быть проложены дощатые каналы, соединяющиеся с тепловыми камерами печи, откуда нагретый сухой воздух поступает в

помещение. Хотя для правильного действия такой системы и необходимы известные подсчеты, требующие специальных знаний, однако отсутствие таковых не должно останавливать предложенного устройства, так как действие его, безусловно, заслуживает внимания

Дешевые огнестойкие постройки. Земляной кирпич может служить материалом для дешевых и прочных построек. На выделку его годна почти всякая земля, за исключением грунтов песчаных, торфяных и болотистых; лучшим грунтом считается суглинистый. Если земля, находящаяся на месте постройки, имеет мало вязкости, то надо примешать глины; попадающиеся в земле мелкие камешки не вредят делу.

Земляной кирпич делается в длину 50, в ширину 20 и в толщину 10 см, с тем расчетом, чтобы стена, сложенная в полтора кирпича, имела толщину около 70 см, полагая толщину шва в 1 см. Инструмен тами для приготовления кирпича служат простая деревянная лопата, носилки в форме ящика, забранного стенками с трех сторон, и формовочный станок. Для изготовления кирпича вырывают около места постройки круглую яму, в 4-6 м в поперечнике, а глубиною 70 см. вырытая из нее земля, если она мало-мальски годна, идет для приго товления теста. Примешав воды настолько, чтобы образовалось густое тесто, мнут смесь в яме лошадьми или ногами до тех пор, пока она не размешается ровно; чем лучше будет размешано тесто, тем лучше получится кирпич. Вблизи ямы очищают площадку для выделки кирпича и делают ее гладкой, как ток, а затем приступают к выделыванию кирпича, для чего необходимо не менее двух человек, которые накла дывают на носилки лопатами столько теста, чтобы хватило заполнить, форму на пять кирпичей. Через свободный край носилок сваливают тесто в станок, в котором его плотно уминают, сравнивают до краев стенок рукою или доскою и сглаживают мокрой тряпкой. После этого поднимают форму, и кирпичи остаются на земле, где и лежат дня три. потом их переворачивают на ребро, и через несколько дней, когда кирпич просохнет, складывают в клетки. Двое человек могут выделать в хороший летний день штук 300 кирпичей, весом по 15-20 кг каждый Дождь, попавший на хорошо высушенный кирпич, намачивает его только сверху, не делая никакого вреда

Кладется земляной кирпич так же, как и обыкновенный обожжен ный, с соблюдением перевязки в рядах, непосредственно следующих один за другим. Цементом служит хорошая печная глина, которую замешивают с большим количеством воды и без добавки песку. Для соблюдения перевязки приходится у некоторых кирпичей отрубать 10 см. Промежутки между кирпичами заполняются плотно половинками которые вставляются также на глиняном растворе. Выложив ряд кир ничей, смазывают его раствором глины и, сгладив рукою или мокрой тряпкою, кладут следующий ряд

При кладке стены в полтора кирпича толщиною получается полу Метровая стена, вполне обеспечивающая тепло и сухость жилья. При такой кладке, в один ряд, на 1 м длины идет 16 кирпичей, а на 1 м в вышину укладывается 19 рядов, так что на 1 кв. м толщиною в 50 см

идет 117 кирпичей. По расчету давления, какое выдерживает хорошо приготовленный земляной кирпич, можно строить из него и двухэтаж-

Рис. 4. Проект огнестойкого хуторского дома. Стены выведены из самана (могут быть . конечно, и из земляного кирпича, и глинобитные или песчаноизвестковые). При ж елании иметь веранду таковая может быть пристроена к чистой комнате. В этом последнем случае, чтобы не особенно затенять комнату, придется в левой стене проде лать еще одно окно.

ные дома. Постройки из земляного кирпича не требуют особого искусства; стены не нуждаются в особой просушке; здание тотчас по окончании может быть обитаемо; оно выдерживает значительное давление, прочно и долговечно; после пожара стены делаются еще прочнее

Грунт, на котором собираются поставить строение, должен быть по всем направлениям будущих стен однообразен, чтобы осадка совершалась равномерно; если же местами попадается грунт более слабый, то его нужно укрепить. В прочном грунте фундамент достаточно углубить на один ряд кладки, то есть рвы для стен вырыть глубиною в 20 см. Подошву следует выровнять по ватерпасу и в основание положить слой хорошо перемятой печной глины толщиною в 6-10 см без примеси песка. Если есть местный камень, то фундамент лучше сложить из него, на глине же, и вывести сверх земли сантиметров на тридцать.

В сараях, скотных дворах и других нежилых постройках стены выводятся в один кирпич, а пол делается земляной. Для такого пола земля внутри здания выравнивается, смазывается печною глиною, толщиною до 9 см; слегка просушив пол, убивают его колотушками и заливают жидкою глиною, а затем уже посыпают песком. Такие полы очень прочны и теплы, содержатся опрятно и легко ремонтируются. Устройство их рекомендуется и для крестьянских жилых изб, в особен -ности таких, где зачастую вместе с людьми ночует и мелкая скотина: деревянный пол, пропитываясь нечистотами, далеко уступает такому глиняному, непроницаемому для влаги полу, очистить который, подмазать вновь и посыпать песком не составит ни труда, ни значительной затраты.

На местах, где должны быть отверстия — двери, окна и т.п. — вместо порогов, подоконников и т.д. кладется во всю толщину стены доска; есл и стена толста, то составляют две или несколько досок, схваченных шпонками, со стороны, обращенной к кладке (с изнанки), причем эту сторону необходимо смолить жидкою горячею смолою, а верхнюю или вообще наружную сторону досок прокрыть вареным конопляным маслом за два раза. Боковые стены отверстий выводятся из землянок кирпича отвесно, с рассветом, если нужно, внутрь здания, как, напри мер, у окон, для большего света и т.п. Всякое отверстие перекрывается во всю толщину стены тоже доскою, которая должна быть не тоньше одной двадцатой части расстояния между стенками перекрываемой отверстия; концы доски на стенах должны лежать до 30 см, так что длина доски будет на 70 см превышать ширину отверстия. Поверх перекрышек кладка стен продолжается обыкновенным способом

Когда в отверстиях требуется поставить колоды (закладные рамы) для навески дверей или ворот или для прибивки рамы в оконном пролете, то необходимо оставить запас в раме колоды с таким расчетом чтобы по окончании осадки вершник колоды в раме дошел своим плечиком до косяка, причем следует обратить внимание, чтобы набившаяся в замок земля не остановила осадки, для чего надо запас прочи щать. При расчете размера осадки надо полагать по 5 см на метр высоты кладки; осадка продолжается до двух месяцев

При постановке колод доска, перекрывающая отверстие, кладется рядом с вершником, шириною по размеру толщины стены, не занятой колодою. Оконные рамочки в холодных постройках могут быть просто прибиты гвоздями к вершнику и подоконнику, но только после осадки здания; в жилых же строениях для окон ставятся также колоды, укрепляемые в кладке дубовыми планками или железными скобками, которые закладываются внутрь кладки; оконные закладные рамы ставятся заподлицо с наружною стеною. В жилых зданиях колоды для дверей ставятся парные и связываются поперечными дубовыми планками или железными скобами.

В небольших постройках никаких внутренних связей в стенах не употребляется; если же здание должно иметь большие размеры, то в виде связей по перемычкам над окнами закладывается в стену по всем се направлениям доска толщиною 2 см, которая в местах пересечения стен скрепляется деревянными гвоздями. Когда кладка стены окончена, то в легких строениях, где на потолке не предполагается особого груза, кроме крыши, потолочные балки, зачастую служащие и затяжками стропил, кладутся прямо на стены, с выпуском за край стены для подшивки карниза; если же на потолке предполагается сеновал или склад какого-либо другого материала, то под концы балок на стену, для более равномерной передачи груза, кладутся обрезки досок толщиной 4,5 см и длиной 50 см.

Когда здание окончено, сложенные стены, как внутри, так и снаружи, сравниваются тупицею и смазываются жидким раствором глины с песком в пропорции на четыре части песка одна часть глины; песок при этом должен быть крупный, хрящеватый, но не илистый; по просушке обмазка забеливается негашеной известью и дает слой, прекрасно предохраняющий земляной кирпич от выветривания, да и сам по себе очень прочный и не требующий частого возобновления.

Печные трубы на чердаке и сверх крыши, конечно, лучше сделать из обожженного кирпича, так как они тогда будут меньше и не стеснят чердака; но можно сделать их и из земляного кирпича, с тем лишь, чтобы для каждого дыма были заложены гончарные трубы.

Дешевые крыши.Крыша из толстой щепы очень дешева, легка, совершенно непроницаема для дождя, мало теплопроводна, долговечна (может простоять тридцать лет и более) и красива.

Необходимый для заготовки щепы материал во многих хозяйствах покупать не придется, так как на выделку щепы идет осина, ель и сосна от 20 см и толще. Наиболее употребительна осиновая щепа, но сосновая для кровель наиболее пригодна. Заготовку материала для щепы лучше всего производить великим постом; для этой цели валят лес, разрезают его на чурки длиною 50 см и складывают в штабеля. Драть щепу можно, как только чурки оттают. Чистая, гладкая щепа получается из сырого, не завившего материала; чем толще лес, тем щепа получается лучше; суковатые чурки на щепу не пригодны.

Толстая конная щепа выделывается длиною 50 см, шириною от 10 до 15см (шиределать не следует) и толщиною до 1см; кроется в закрой, с отступом в 9-12 см, так что кровля получается толщиною в 4-7 щепок.

Жилье и постройки, равно и амбары, советуем крыть щепой 0,7 см с отступом в 10 см.

Крыть следует щепой совершенно просохшей, иначе она будет колоться от солнца. Хорошо пропитать ее до половины длины карболинеумом Авенариуса, а затем окрасить масляной краской; такая крыша по своей долговечности может соперничать с железной.

Под щепу решетят с промежутком 9-12 см. На квадратную сажень (примерно 4 кв. м) идет от 350 до 600 штук щепы, а гвоздей щепных длиною в 6 см — около килограмма. Из кубического метра кругляков выходит 6-7,5 тысяч щепок.

Толевые крыши.Лучший подъем стропил для этих крыш — 1/6 часть ширины здания, но допустимы и более крутые подъемы. Прежде, чем крыть таким толем, делят по стропилам сплошную без дыр и углублений опалубку из дюймовых досок (1 дюйм = 2,54 см), лучше, если доски обрезные, причем если расстояние между стропилами больше 1,5 м, то следует между стропилами, параллельно им, сделать фальшивые стропила из брусков или досок. Доски прибивают вдоль и поперек крыши, а выступающие части опалубки подшиваются снизу еще доской. Толевые кровли могут быть исполнены двояко: покрытие с брусками и гладкое покрытие. Первые обходятся несколько дороже, но зато имеют большое преимущество перед последними в том, что дают возможность толю и доскам совершенно независимо друг от друга расширяться и сжиматься, предохраняя тем самым толь от разрывов. Само покрытие с брусками производится следующим образом: настилают у края крыши полосу толя от кромки к коньку так, чтобы он загибался на 15 см через конек и на 4 см переходил за боковой и нижний край крыши; после чего приколачивают загнутую боковую полоску толевыми гвоздями, вбивая их у самого края на расстоянии 5 см друг от друга; под другой же свободный край толя подводят трехгранный брусок (сечением 5x5x7 см) так, чтобы конец толя пришелся в обрез с верхним ребром бруска, после чего прибивают брусок к палубе, а на него уж набивают толь (гвозди вбивают редко). Затем раскатывают по другую сторону бруска вторую полосу толя, одну сторону которого прибивают к первому бруску, а под другую опять накладывают брус, и т.д. Когда брусок покрыт с обеих сторон толем, то на сходящиеся кромки толя набивается узкая толевая лента (колпак), причем гвозди располагают часто (5 см). При гладком же покрытии толевое полотно раскатывают вдоль крыши, начиная работу от кромки к коньку; загибают за борт 10 см со всех сторон и приколачивают загнутые полоски толевыми гвоздями. Второе полотно настилается вдоль первого так, чтобы заходило на него на 10 см, и также прибивается к палубе гвоздями. Последняя полоса вдоль конька крыши перепускается через него как с одной, так и с другой стороны на 10 см. По окончании покрытия, крышу окрашивают, причем необходимо следить, чтобы день был не пасмурный, толь сухой. При окраске разогревают кровельный лак и хорошо растирают его на крыше в горячем виде щеткой; чем горячее наносится лак, тем прочнее получается окраска. Когда окрашено небольшое пространство (1,5 кв.м), то осыпают его

крупнозернистым песком. Эта окраска делается при самом покрытии, чтобы закрыть все швы, вторая окраска производится через год, а последующая через три года.

Штукатурка кирпичных стен.Прежде чем штукатурить кирпичные стены, нужно некоторое время, чтобы они хорошо просохли. Каменные стены жилых помещений штукатурятся как внутри, так и снаружи, причем штукатурка производится прямо по кирпичу. Штукатурка, имея своим назначением предохранение здания от различных атмосферных влияний и образование на ней красивой, гладкой облицовки, должна: 1) хорошо соединяться с поверхностью, на которую она наложена, т.е. иметь с ней прочное сцепление; 2) иметь гладкую, ровную поверхность толщиною от 1 до 10 см, которая не должна трескаться и отваливаться.

Для выполнения этих условий нужно предварительно подготовить поверхность для штукатурки. Подготовка заключается в следующем Кирпичные поверхности, подлежащие о штукатурке, прежде всего должны быть очищены от всякой пыли, грязи, плесени, мха и т.п., для чего, смотря по роду и степени их загрязненности, промывают их водою или скоблят циклею. Потом на очищенной поверхности делают закрепку для штукатурной массы, которая содействует более прочному ее скреплению со стеной, производя на ней возможно частые небольшие углубления.

Для большей и лучшей закрепки прочищают швы между кирпичами, т.е. удаляют некоторую часть связывающего их состава (известковый раствор), место которого потом и занимает штукатурка, причем она крепче связывается со стеною, входя в освобожденное пространство между кирпичами.

Подготовленную таким образом поверхность прежде всего хорошо смачивают водою посредством кисти, потом, взяв в левую руку соколь накладывают на него лопаточкой некоторое количество штукатурной массы и, подойдя к поверхности, подлежащей оштукатурке, начинают наносить на нее так называемый намет, для чего набирают лопаточкой с соколя некоторое количество штукатурки и быстро набрасывают ее на поверхность так, чтобы она ложилась слоем однообразной толщины Такой намет продолжают делать до тех пор, пока не покроют всю данную поверхность. На этот первый намет или слой штукатурки, когда он просохнет, накладывается второй слой и потом третий — окончательный

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 149; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!