I . РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 2 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 35Следующая ⇒

Если хотят без особенных хлопот разделать новую почву, то можно рекомендовать следующий способ. Подняв с осени участок плугами, оставляют его в пластах на зиму, ранней весной, когда земля несколько промахнет, участок тщательно разбороновывают вдоль пластов (в этом случае выгоднее пласты сразу поднимать на 12-16 см толщины, чтобы при бороновании они лежали возможно плотнее и не рвались бы; это особенно важно иметь в виду на песчаных почвах, где пласт легко рвется). Незаменимым орудием для выполнения этой работы являются Рандалевские дисковые бороны, которые тщательно крошат пласт и прижимают дерн к подпочвенному слою, вследствие чего и разложение дерна происходит значительно энергичнее. По разборонованному пласту немедленно же производят посев овса или, смотря по местным условиям и севообороту, какие-либо другие растения, выносящие грубо разделанную почву. Осенью, по уборке овса, участок пашется не мельче, чем на 18 см (если это допускается толщиной почвенного слоя), и в таком виде оставляется на зиму, а весной происходит окончательная разделка разложившегося пласта. Этот способ уступает первому в том отношении, что почва разделывается далеко не так тщательно. При разделывании лесных участков деревья не рубят обычным способом, а подрубают с одной стороны длинные толстые корни, зацепляя веревку за один из верхних сучьев, и валят дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует стараться закидывать возможно выше, и тогда 2-3 человека легко могут выворотить громадное дерево. Подрубать корни нужно с таким расчетом: допустим, что дерево имеет легкий наклон на север, тогда корни подрубают с южной стороны и валят дерево в северную сторону, причем работе этой помогает и собственный вес дерева, естественно склонившегося в ту сторону, куда вы будете его валить.

При таком способе работы вы сразу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, более толстые корни откапываются и вырубаются, а с мелкими корнями легко справится хороший парный плуг с острым ножом, да мелкие корни и перегнивают гораздо быстрее. Кустарники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 12-20 см от поверхности почвы. Особенно внимательно следует вырубать корни различных пород ивы и вяза, которые чрезвычайно трудно сгнивают и выгоняют поросль даже от мельчайших корней, оставшихся в почве.

Сначала необходимо у деревьев, назначенных для валки с корнями, подрубить главные корни, распространяющиеся в стороны, для чего предварительно очищаются на 45-60 см кругом дерева дерн и каменья, а потом вплотную у ствола обрубаются уже корни. Соблюдение этого в строгости чрезвычайно облегчает успех самой валки. Если же корни будут обрублены не вплотную у ствола, а более или менее отступя, то корни, остающиеся у самого ствола, несколько затрудняют валку дерева, а также впоследствии и добывание самих корней. К тому же вместо предполагаемого облегчения отрубка корней не вплотную у ствола представляет то очевидное затруднение, что на пунктах, более или менее удаленных от ствола, по мере утончения корней и их разветвлений, недостаток твердой подпоры снизу становится ощутительнее, т.е. разрубаемый корень менее уступает ударам топора и, несколько сгибаясь, делает то, что топор даже часто отскакивает; да и вообще древесина, чем ближе к стволу, тем лучше колется. Корни лиственных деревьев подрубаются кругом, а хвойных на 1/2 — 1/3 окружности около ствола, остальные же корни — на 10-15 см от ствола.

Пни могут быть разрушены следующим образом: в пне провертывается буравом скважина в 2 см диаметром и в 45 см глубиною и наполняется водою с 50 г селитры или 40-100 г пороха; отверстие затыкается пробкою или замазывается глиною с заложенным фитилем. Действием взрыва пороха или давлением воды, которая при замерзании расширяется, пень раздробляется на части, а затем весною обливается керосином и сжигается.

Вообще для того, чтобы дешевле и успешнее выкорчевать лес на данном участке, надо уметь использовать силу рычага, силу лошади, отчасти и клина, а также ручной труд. Если лес еще не сведен, то само дерево представляет из себя могучий рычаг. Можно поступать так: с края лесного участка, со стороны наветренной, прорубают главные корни деревьев опять-таки со стороны наветренной, на 30-35 см от пня. Первый сильнейший ветер свалит лес и вывернет все пни наружу. Не годятся для этой операции сосна и черная ольха, имеющие мощный стержневой корень.

Очень толстые пни срубленных уже деревьев предварительно раскалывают железными и деревянными клиньями пополам. Затем каждую половину таким же порядком раскалывают тоже на двое. Эти четвертушки колотого пня сидят еще довольно крепко в земле, удерживаемые боковыми корнями. Достаточно, однако, привязать к каждой четвертушке по очереди коротенькую цепь с вальком, впрячь лошадь и выдернуть со всем корнем. Произведенная этим образом корчевка удешевляет более чем на половину последующую распиловку пня на дрова. Прочие пни средней величины корчуют с помощью длинных рычагов и впряженных в них лошадей или рабочих волов. Главные корни притом сначала обрубают на 40 см вокруг и зацепляют за корни каждой стороны пня по одному большому крюку, прикрепленному к сильному кольцу, в обратном направлении. Через кольца прокладывают концы рычагов, которые и упираются в пень по обе его стороны. К

наружным концам рычагов припрягаются лошади, которые и выворачивают пень.

Самый дешевый и простой способ превращения вырубленного леса в доходное угодие — это превращение его в сад посадкою плодовых деревьев, с оставлением пней, нисколько не мешающих посадке, некор-чеванными. Лесная постилка, дающая слой плодородного перегноя, зола от сожженного лома представляют из себя драгоценное, даровое удобрение для сада.

Затем пускают дисковую борону в несколько следов вдоль и поперек, оставшиеся в земле корни нисколько ей не мешают — и почва для посева готова. Если работа окончена до начала июня, сеять можно ячмень; если позже, — рожь озимую или пшеницу. Следует во всяком случае избегать пересева, а брать пуда на два меньше обыкновенного.

При выборе мест из-под леса, удобных для расчисток, для превращения в поле или сенокос, усиленно рекомендуем придерживаться драгоценных указаний своего рода «анализа растениями», обращая внимание на естественную растительность. Где самородно растут крапива, малина, хмель, орешник, отчасти клен, липа и дикая яблоня, обязательно слой перегноя будет сладкий, земля плодородная и богатая минеральными веществами.

Осина вызывает подозрение в присутствии подзола, отчасти и ель. Мало годятся для расчисток сплошные насаждения березы, а главное сосны, можжевельники и вереска. Жечь следует осторожно, один лишь лом и сучья, избегая по возможности уничтожения перегноя

Возведение построек; деревянные постройки.Кто хочет устроить себе не только прочный, но и удобный для жилья дом, тот должен прежде очень и очень подумать: нужно не только обдумать внутреннее устройство его, но и выбрать надлежащее место, возможно лучше расположить его относительно стран света и пр., так как все это — условия, далеко не безразличные для гигиенического, здорового жилья

Во избежание сырости не следует углублять подвалы более 70 см ь землю, и то только при том условии, если грунт сухой и грунтовые воды находятся низко; если же они стоят высоко, то лучше совсем не устраивать подвала, а покрыть землю под домом слоем глины, поверх же — бетоном, причем оставлять между ним и полом воздушное пространство не менее 30 см. Кроме того, гигиенические правила требуют, чтобы пол не располагался прямо на земле, а был выше ее по крайней мере на 70 — 80 см. Если хотят устроить подвал и положение грунтовых вод не препятствует этому, то даже нежилой подвал (для кладовых) должен быть не менее 1,8 м вышины и снабжен окнами и вентиляцией; пол его следует покрыть бетоном или асфальтом. Для того, чтобы от подвала не было холодно, нужно потолок его подшить досками, затем обить войлоком и оштукатурить, а на черном полу в жилом помещении сделать одну, а лучше две смазки по войлоку.

Кухни в подвальном этаже не следует устраивать, иначе, несмотря на все старания, дым, чад и запах от кушаний будет, поднимаясь кверху, проходить в жилые комнаты; кухню нужно устраивать или рядом с

последними, или даже выше их, если можно, что будет гораздо гигиеничнее.

Фундамент.Обеспечивая не только прочность, но и теплоту дома, нужно обратить серьезное внимание на фундамент здания. На фундамент идет плитняк, булыжник или кирпич-железняк. Каким бы из этих материалов ни пользоваться, необходимо, во-первых, складывать фундамент на цементе или гидравлической извести, а во-вторых, при постройке больших зданий углублять его в землю ниже линии промерзания грунта, т.е. в северной России — на 1,8-2 м, в средней полосе России — на 1,5-2 м и в южной — на 1-1,5 м. Обычные сельскохозяйственные здания на твердом грунте смело можно класть на фундаментах меньшей глубины. Во избежание холода не нужно экономить и на ширине стенок фундамента, а класть его из плитняка или булыжника не уже 1 м, а из кирпича — не уже 70 см. Под деревянные дома вместо сплошного фундамента можно устанавливать столбы («стулья») по 1 м в сечении, располагая их на расстоянии 3 м друг от друга и наблюдая, чтобы они приходились под всеми углами здания и всеми пересечениями стен (крестовинами). Иногда «стулья» делают деревянные, из обрубков бревен («туляки»); тогда комли их следует обуглить и у поверхности земли осмолить горячею смолою. Какие бы «стулья» ни употреблять, но одних их недостаточно: нужно заделать «пластинами» (полубревнами), а лучше — цельными бревнами промежутки между ними, ниже промерзания грунта на 1,5-2 м, проконопатить их паклей. Можно также положить между «стульями»- брусья, вынув у них паз, и такой же паз вынуть в нижнем венце сруба, затем между брусьями и нижним венцом вставлять стоймя пластины на шипах, с конопаткою.

При сплошных фундаментах под деревянные стены последние нужно располагать не на середине фундаментной стенки, а ближе к ее наружному краю, причем последний полезно обшить досками и проконопатить или же покрыть замазкой из дегтя, песка и глины. При устройстве подвалов, чтобы защитить стены от сырости почвы, прилегающей к стенкам фундамента, устраивают так называемую изолирующую стенку на расстоянии от фундамента 30 — 50 см, причем дно промежуточного пространства должно лежать ниже пола подвала, а все изолирующее пространство должно оставаться пустым.

Что касается самой кладки фундамента («забутки»), то следует класть его «в перевязку», т.е. чтобы шов верхнего ряда не приходился над швом нижнего, причем полезно хотя бы четвертую часть фундамента класть «тычком», тогда лотовые камни дадут кладке продольную, а тычки — поперечную связь. Тычковый и лотовый ряды следует перемежать друг с другом.

Затем у строителя должен появиться вопрос: как располагать жилые помещения относительно стран света и господствующих ветров? На это обыкновенно не обращают внимания, между тем это обстоятельство имеет громадное значение. В холодных странах должно обращать обитаемую сторону дома к югу, в жарких же — к северу. Детские комнаты, а также спальню и кухню во всяком случае лучше располагать на востоке, так как такое расположение полезно не только притоком све-

жего воздуха утром, а и прохладного — летними вечерами. Для того чтобы утренние лучи не ослепляли глаз пробуждающихся, надо ставить постели изголовьем против окна и на расстоянии 70 см от него; окна - занавешивать светло-голубыми занавесками, а на юге — устраивать жалюзи или маркизы (только не ставни, не пропускающие свежего воздуха). На севере можно расположить столовую, кладовую, гостиную, ватерклозет, на западе же — кабинет и рабочие комнаты: эта сторона отличается тем преимуществом, что летом остается прохладною до полудня, а зимой, благодаря заходящему солнцу, дает возможность дольше оставаться без света.

Относительно расположения всего дома наиболее гигиенично ставить дом так, чтобы узкий фасад его был обращен к той стороне, которая всего более нагревается зимою, а летом наименее, т.е. к востоку или западу, а широкий передний фасад дома должен быть направлен к той стране света, откуда получается наибольшее тепло зимою. Желая расположить дом так, чтобы он по возможности был лучше и равномерно освещен, нужно расположить его так, чтобы диагональ дома совпадала с направлением магнитной стрелки, т.е. шла с севера на юг. У нас преобладают большей частью северо-восточные и северо-западные ветры. Поэтому если дом расположен от севера к югу, от востока к западу, то господствующие ветры будут ударять в углы дома, и стены его всегда будут подвергаться полному и продолжительному напору ветра; при расположении же дома по диагонали ветер будет только скользить по наружным стенам.

Стены.Что касается стен, то для них нужно брать бревна не менее 6 м длиной и 18 см толщиной, причем следует подбирать бревна возможно ровные, а пазы в них вырубать возможно глубже, так что верхний венец плотно пригонялся бы к нижнему, только после такой пригонки можно класть паклю. При рубке стен без обшивки наружную сторону нужно притесать и обстрогать, а внутреннюю обтесать. Углы рубить лучше «в лапу», с коренным шипом, нежели, как обычно поступают, «в обло»: получается экономия в дереве. При рубке нужно смотреть, чтобы около каждого оконного или дверного косяка непременно было по одному вставному шипу, толщиною 2,5 см, длиною 7-12 см, в остальных же местах — по 1 шипу на каждые 2 м. Самый лучший и толстый лес нужно подбирать между крестовинами для нижнего венца; стыки или концы бревен сращивать зубом, а в остальных бревнах сращивание производить не прирубкой в полбревна, а на одном конце бревна выдалбливать его, а на другом нарубать шип и плотно пригонять между собою; при каждом стыке вставлять по сторонам по шипу. При установке косяков для окон и дверей требовать, чтобы шипы в них нарубались по отвесу, а самые косяки пригонялись с войлочною подверткою, иначе, когда шипы усохнут, между ними и пазами образуются Щели, откуда зимой будет дуть холодный ветер. На косяки нужно отбирать толстые комли бревен, отпиливая отрубки, примерно по 3 м Для дверей и по 2,5 м для окон. Эту работу нужно произвести заблаговременно, при заготовке леса, а чтобы косяки не трескались от солнца, их грунтуют масляной краской.

Полы.При устройстве полов, если не хотят иметь подвала, можно обойтись в нижнем этаже без балок. Для этого внутри фундамента кладут слой 20 см жирной глины, плотно утрамбовывают ее, затем наносят, постоянно трамбуя, слои 20 см сухой земли, щебня, даже песка, а сверх всего этого устраивают бетон или, проще, смазку 10 см толщины из битого кирпича, с примесью извести или дешевого цемента, даже на глине. Смазку эту лучше выверять по ватерпасу, чтобы она была строго горизонтальная; на нее через каждый метр кладут кирпичные столбики на извести, в виде двух плашмя положенных кирпичей, нижний ряд вдоль, а верхний — поперек, или наоборот. Поверх этих столбиков кладут 6,5-7,5-сантиметровые доски, которые и заменят балки. Для вентиляции подпольного воздуха в углах пола проделывают

Рис 1.1. Рубка стен в лапу. 2. Рубка стен в чашку (в крюк или в обло). 3 — 13. Подробности рубки стен, соединение бревен, установка на шип (рис.5 и т.д.). 6. Рубка в присек. 10 — 11. Обтеска потолочных балок

в 0,1 кв.м отверстия, закрываемые небольшими решеточками. Наконец, для этой же цели полезно соединить подполье небольшим отверстием с дымовой трубой или с топкою печи.

Потолки.Потолки устраиваются на балках, врубленных в стены лапою или сковороднем: расстояние между балками обыкновенно — не более 1 м; у капитальных стен балок можно и не класть, прибивая вместо них 6,5-сантиметровые доски на ребро. Между балками настилается черный пол, причем: 1) или в балках обтесывают только верхнюю часть, а нижняя часть остается без обтески, и на оставшихся выступах, или черепах, настилаются 6,5-сантиметровые доски в закрой, или 2) балки обтесывают вверху и внизу лишь для пола и подшивки, а по бокам балок вынимают пазы и запускают доски. Первый способ удобнее и лучше. Потолки, выходящие на чердак, устраиваются иначе: здесь доски или пластины настилаются сверх балок в закрой и прибиваются гвоздями; поверх досок устраивается смазка (слоем в 0,7 м из 1 части песка и 1 части глины, смоченных водой) \ а снизу балок делается чистая подшивка или подшивка под штукатурку; если же потолки не желают подшивать досками, тогда верхняя настилка устраивается в закладку, или так называемой польской настилкой. Чистая подшивка потолков, покрытая масляной краской, в разделку фигурами, как это практикуется у финляндцев, не только очень красива, но и гораздо гигиеничнее потолков, оклеенных бумагою и выбеленных мелом, так как ее можно мыть.

Постройка сухого теплого дома из досок.Почти совершенно заброшено строительство из так называемого барочного леса, даже в тех местах, где его легко достать, и он дешев, и почти совершенно не практикуются постройки из засыпных стен, между тем такие постройки и вполне подходящи, и целесообразны для местностей с климатом не особенно суровым.

Обшитая с двух сторон по стоякам постройка с засыпкой пустот торфом, опилками, хлопчатобумажными отбросами и прочим подходящим материалом, со штукатуркой извне и изнутри, представляет достаточно непроницаемые для холода стены.

Крыша.Крыше жилого дома, как известно, придают различную форму и различную крутизну, или высоту. Последняя находится в зависимости, главным образом, от гладкости и непроницаемости кровельного материала: так, гладкое и плотное железо не будет пропускать воду и при очень пологой крыше. Вообще же принято делать: железную или толевую крышу подъемом в 1/5-1/6 ширины дома, деревянную— в 1/2-1/4, но не выше, соломенную — в 1/2, а черепичную, если черепица желобчатая, еще круче.

Крыша лежит на стропилах, которые бывают или наклонные, или висячие. Первые гораздо проще и устраиваются всегда, если только в здании есть продольная капитальная стена, на которую одним концом и опираются стропильные ноги. Висячие же стропилы состоят из целой

*) Смазку нужно устраивать с осени, чтобы на зиму она могла вымерзнуть. Когда смазка высохнет и растрескается, трещины затирают известковым молоком.

системы так называемых ферм — брусьев, бревен или досок, соединен-ных в виде треугольника, два угла которого лежат на стенах здания, третий образует конец крыши.

Для прочности стропильные ноги в наклонных стропилах подпирают подкосами, которые врезают шипом в ноги, примерно, на 1/2 длины их сверху; еще лучше — класть под стропила прогон (см. рис.) и в него упирать подкосы. В висячих стропилах каждая ферма состоит из двух бревен (ног), соединенных на коньке, в полдерева; для прочности, ноги связываются регелями (см. А на рис.), т.е. затяжками из дерева, которые ставятся обыкновенно немного выше половины подъема стропил и врубаются в ногу лапою. Нижние концы ног также соединяют затяжкою; но, чтобы не затруднять прохода по чердаку, вместо целой затяжки в небольших зданиях устраивают только часть ее, или так называемые шпалы (Г), которые кладут на прогоны (с), идущие поперек балок потолка. Если концы ног со шпалами выходят высоко над балками, то кладут 2 прогона: нижний — поперек балок; в него врубаются стойки, на которые на шипы насаживается второй, верхний прогон (с); на нем и кладут шпалы. Стропила такой системы годятся для зданий до 8 м ширины. Для зданий более широких стропила устраиваются с висячею бабкою посередине, с затяжкою концов ног (А) и с подкосами (Д) от ног в бабку (С). Для больших чердаков нужны иные стропила.

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 177; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!