I . РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 8 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 35Следующая ⇒

Точно такие же баки можно устроить и для холодной воды, и это будет гораздо практичнее хранения воды в бочках, сообщающих кроме того воде скверный запах прелого дерева.

Постройка ледника.Обычно у нас лед хранят в срубах или обста-вах, опущенных в землю; лед лежит внизу ящика, а продукты ставятся сверху на лед или надо льдом. Такой способ хранения продуктов неудобен, неопрятен, но главное он совершенно нецелесообразен. Холод, холодный воздух тяжелее обыкновенного, следовательно, слои его будут располагаться под слоями нагретого воздуха — он будет стремиться вниз. Но мы продукты ставим сверху, т.е. помещаем их невыгодно для нас; мы не используем весь холод, а только часть его.

Гораздо практичнее расположение льда сбоку: холод ото льда будет наполнять все соседнее помещение, и лед будет использован наивыгоднейшим для нас образом. Так устроить ледник нетрудно, и практика уже достаточно показала целесообразность такого устройства.

Ледники принято строить на земле, с целью лучшего изолирования льда от наружного воздуха и тепла, но в земле очень быстро разруша-ется дерево, особенно если лес при постройке берется сырой и слабый. Кроме непрочности самой постройки, часто грунт, на котором построен ледник, не пропускает воду от таящего льда, или из земли выступает временами грунтовая вода; в таких случаях вода подтапливает лед,

который чрезвычайно быстро уничтожается. Таким образом, при постройке ледника необходимо заботиться о его долговечности и о том, чтобы лед был все время сухой, для чего надо хорошо отводить как грунтовую воду, так и воду от тающего льда. Следовательно, надо

Рис. 9.1. Устройство полууглубленного ледника (разрез). Навес над ледником прикрывается землей. 2-3. Приспособление русской печи для копчения рыбы. 4. Тот же ледник в плане. 5-7-8. Детали устройства отхожих мест (подробности в тексте описания устройства отхожих мест). 6. Простейшее отхожее место, приспособленное для вывоза нечистот.

строить из сухого прочного дерева (дуба, сосны, осины); выбирать глинистый грунт (в глине дерево дольше лежит) с песчаной подошвой, куда можно было бы отвести воды или выбирать при этом склоны и выводить протоки из ледника наружу трубами.

Представим себе помещение со льдом, в котором лед лежит не на плотном полу или земле, а на накатнике, т.е. на накатанных, но не пригнанных друг к другу бревнах.

При этом мы можем себе представить, что воздух сверху, около холодной поверхности льда, уплотнится и понемногу будет проходить между кусками льда, как бы просачиваться под лед, откуда через накатник пройдет в пространство между льдом и дном помещения. Очевидно, что во время этого просачивания между льдом частицы воздуха потеряют всю влагу, которая оседает на поверхности льда, и в пространстве подо льдом воздух будет совершенно сух, влага же из воздуха и от таяния льда, отдающего свой холод при охлаждении воздуха в виде капель, будет просачиваться в то же пространство подо льдом. Принимая это во внимание, мы строим свой ледник так, чтобы можно было пользоваться холодным и осушенным воздухом для наших хозяйственных целей, а влагу от тающего льда и осажденную из воздуха отводим из-под льда либо пользуясь поглощающей способностью почвы, либо трубами. Пользуясь этими течениями воздуха, мы можем прекрасно устроить вентиляцию наших ледников, что, во-первых, даст нам в леднике возможность иметь чистый воздух, не портящий продуктов, а кроме того будет сохранять от гниения стены.

Для возведения этой постройки можно употреблять вершины деревьев, материал от старых построек и пр., так как главную роль здесь играет изолирующий материал (опилки, кострика, торф и др.), для которого надо дать помещение. На хорошо выложенном фундаменте, шириной около 1,5 м, по краям последнего ставятся два сруба так, чтобы между их стен было расстояние не меньше 50 см, лучше 70 см. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба, причем последний имеет пятую стену, разделяющую холодильное или пользовательное помещение от льда. Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала, и даже лучше будет ее сделать также двойной изоляцией, ибо в этом случае вся постройка будет много прочнее, и пользовательное помещение будет еще суше.

Лед лежит на накатнике (круглые бревна, сложенные неплотно), под которым получается пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода, получающаяся от таяния льда. Для стока ее делается труба, имеющая так называемый замок, т.е. коленчатую трубу, не позволяющую по этой сточной трубе проникать воздуху снизу, что очень важно, ибо если получится тяга снизу, то лед станет быстро таять и воздух будет проходить со двора прямо в пользовательное помещение. Практика показала, что размер пользовательного помещения не должен превышать одной трети всего внутреннего помещения ледника.

Потолок над пользовательным помещением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же надо льдом смазывать не надо. Люк, через который производится набивка льда, следует по окончании набивки помещения льдом заложить изолирующим веществом, плотно забрать досками и запереть дверью.

Внутреннее пользовательное помещение обязательно должно быть светлое. От солнца помещение можно защитить, вставляя матовые стекла или окрашивая последние меловым раствором. Очень хорошо защищать окна листом пергаментной бумаги или коленкором. Закладывая изоляцию между стен, необходимо позаботиться о том, чтобы последняя была хорошо просушена, так как, чем суше изолирующий слой, тем он лучше сохраняется; кроме того, сами стены будут дольше сохраняться от порчи. С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, бревна накатника не должны быть в коре. Все это содействует прочности постройки и предохраняет от появления грибов и плесени.

II . ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД

Сад и огород у хозяев-земледельцев обыкновенно считают пустым занятием. Если где в таких хозяйствах и встретится плодовый сад, толку от него бывает мало, потому что неумело посаженные, без ухода, без присмотра яблони почти что одичали. Кусты ягодные иной раз разрастаются в такую гущу, что и ягод почти не бывает.

И огород устраивают почти при каждой усадьбе, да толку-то от такого огорода бывает мало.

Выбор места. И для сада, и для огорода место всегда отводят где-нибудь поближе, под руками. Значит, выбирать место редко когда придется, а надо довольствоваться тем, какое есть. Поближе к дому и земля всегда бывает получше: тут и скотина топчется, и помои выливают, и золу из печей высыпают.

Для усадебных дворов обыкновенно и место выбирается ровное, или мало покатое; такие-то места лучше всего и для посадки деревьев, и для устройства огорода. А если место это обращено к солнечной стороне, а с холодной прикрыто постройками или лесом, в наших губерниях лучшего и желать не надо. Если место, назначенное под плодовый сад, открыто со стороны ветров, надо в одно время и сад засаживать, и защиту ему устраивать. Ветры и землю сушат, и деревья ломают, и плоды сбивают. Вот почему, кто хочет иметь хороший сад, должен основательно подумать о защите его.

Подготовка почвы для посадки плодовых деревьев.Осенью, пораньше, участок, выбранный для плодового сада, пашут сантиметров на 14 глубины и размечают места для плодовых деревьев. Яблони и груши в северных и средних губерниях сажать можно на 6-8 м дерево от дерева. Сажать реже — много места пропадать будет, а чаше нельзя — Деревьям тесно будет.

Чтобы разметить, где копать ямы для посадки деревьев, связывают из трех жердей (каждая по 6 или 8 м) треугольник так, чтобы все стороны его были равны. Первый ряд разбивают, отмерив по протянутой бечевке по 6 или 8 м, где должны быть посажены яблони, вбивают по колу. Второй ряд разбивают треугольником, приложив одну сторону его к веревке. Значит, каждое дерево будет не против другого в соседнем ряду, а в промежутке между ними: так им расти гораздо свободнее. Устанавливая колья, надо смотреть, чтобы ряды выходили попрямее.

Прямые ряды нужны не для красоты: в таких рядах после гораздо легче будет рыхлить и пахать землю.

Рис 10. Различные способы распланировки и насаждения плодового сада. 1 — Распланировка сада в шахматном порядке. 2 — Та же посадка в оконченном виде. 3 — Распланировка сада с промежуточными посадками деревьев в рядах. 4 — Та же посадка в оконченном виде. 5 — Распланировка сада с промежуточными посадками в рядах и между рядами. 6 — Та же посадка в законченном виде.

Какие рыть ямы?Ямы роют круглые, 1-1,5 м в поперечнике; глубина ям для яблонь достаточна 50 см, для груш —70 см, потому что

у них корни идут больше вглубь. Такой величины ям достаточно; если сделать их больше, на плохой земле пришлось бы подвозить со стороны много земли. Лучше после, когда деревца разрастутся, хорошенько удобрять их и рыхлить землю.

Ямы роют с отвесными стенками; по моему мнению, это неправильно. Если выкопать аккуратно деревце, мы увидели бы, что корни поверху идут гораздо шире, чем внизу. Значит, рыть отвесные ямы — это только делать себе лишнюю работу; выгоднее бока делать отлогими.

Верхнюю хорошую землю складывают по одну сторону канавы, а нижнюю, неродимую, по другую. В северных губерниях часто бывает, что внизу залегает голый песок или подзол; такую подпочву придется разбросать кругом или вывезти прочь; а вместо нее заготовить земли получше. Если времени мало, можно снять тут же рядом верхний слой для наполнения ямы. Бывает и так, что нижний слой будет глинистый; такую землю можно снова взять для засыпки деревцев, только с осени же хорошенько удобрить перепревшим навозом; от свежего навоза могут загнить корни.

Сажать деревца лучше весной: сначала вишни и сливы, потому что они распускаются раньше, а после яблони и груши. Правда, весной и без того много работы, — так ведь сад сажают не каждый год. Осенью же в наших местах сажать опасно; пока пришлют деревца, — глядишь, уже и морозы начались, деревцу прижиться нет времени. Если молодые присадки выращиваются где-нибудь поблизости, их можно покупать и весной и сейчас же сажать.

Прикопка деревцев.Полученные деревца развязывают, спрыскивают водой и оставляют полежать денек-другой, а в это время готовят канаву для их прикопки. Это делается так: на сухом месте вырывают канавку 70 см глубиной; землю приваливают к одному какому-либо боку. К этому боку прикладывают наклонно деревца и присыпают землей; чтобы мыши не повредили их, под деревца кладут хвою и поверх деревцев также. Кроны (так называются все ветви дерева) обвязывают хвоей или еще чем-либо, чтобы зайцы или мыши не обгрызли.

Если земля на выбранном месте плоха, хорошо было бы удобрить ее золой и костяной мукой: ведь вниз ямы кладут землю, которая должна кормить дерево много-много лет. На каждое деревце достаточно высыпать и смешать с землей 6-9 кг золы и 3-4 кг костяной муки.

Какие деревца лучше сажать?Деревца сажать надо не старше 3 лет. Иные думают, что чем старше посадить деревце, тем оно скорее плод даст. Нет, чаще бывает наоборот, да это и понятно. Чем старше Деревце, тем у него больше корней, и при посадке и выкопке их сильнее калечат. Помоложе деревце и приживается поскорее, а которое постарше — и будет коряветь да коряветь.

Перед посадкой в ямы насыпают земли немного больше, чем наполовину, холмиком. До насыпки земли в середину ямы вбивают кол метра в 2 длины; к нему мы подвяжем посаженное деревце. Если бы его вбить в насыпную землю, ветер бы живо разболтал и деревце, и кол.

Посадка дерева.Дерево должно быть посажено, во-первых, как раз посередине ямы, а, во-вторых, нисколько не глубже того, как оно сидело

раньше. Много деревьев пропадает только из-за того, что их сажали ] глубже, чем надо. Для правильной посадки приготовляют палку с I зарубкой посередине и с двумя брусками, толщиной в 8 см по краям. ] Бруски эти прибиваются поперек палки так, чтобы на них можно было ] палку положить через яму, а зарубка пришлась бы как раз посередине ] ямы.

Бруски эти нужны вот для чего: сажать дерево надо так, чтобы корневая шейка была как раз у зарубки. Значит, деревце будет посажено выше уровня земли на 10 см (на толщину брусков). Когда земля осядет, деревце опустится и окажется на настоящей глубине; если бы мы его посадили как раз в уровень с краями ямы, оно вместе с землей опустилось бы и сидело бы как в яме.

Когда все приготовлено к посадке, в какой-нибудь широкой посуде (в пересеке или крепком ящике) разбалтывают глину с коровьим калом. Раствор этот делают пожиже, чтобы не слепить мелких корней. Деревца кладут около этой посуды; корни закрывают мокрыми рогожами, чтобы не заветрились, пока будут сажать. Вынимают из-под рогожи одно деревце, острым ножом освежают порезы корней. Делается это так. Толстые корни при выкопке часто бывают повреждены, и их, там еще, обрезают. Пока деревца дойдут до места, порезы эти засохнут и в земле могут загнить; вот почему их и освежают ножом. Такой свежий порез в земле живо заплывет и вреда деревцу не будет.

Освежив порезы, деревце обмакивают корнями в приготовленный раствор и относят к посадочным ямам. Сажать надо вдвоем, одному ничего не сделать. Деревце устанавливается на насыпанный холмик, чтобы корневая шейка его была на месте зарубки на палке. Корни аккуратно расправляются во все стороны; если насыпанный холмик окажется недостаточно высоким, подсыпают земли.

Когда корни расправлены, один из сажающих держит дерево, а другой начинает присыпать их землей. Все время, пока засыпается деревце, его надо слегка встряхивать, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Стараются посадить так, чтобы кол пришелся с полуденной стороны, тогда солнце не так сильно станет накаливать штамбик дерева. Когда окончена посадка, дерево привязывается к колу. Привязывать дерево надо свободно, чтобы оно могло опускаться вместе с осадкой земли. Под мочалом деревце обвертывают берестой или чем-нибудь другим, чтобы деревце не терлось о кол, привязывают в виде восьмерки. В первой петле помещают штамбик дерева, а во второй — кол. Сейчас же после посадки каждое дерево поливают 2-3 ведрами воды, чтобы хорошенько осадить землю вокруг корней. Когда земля осядет, ее разгребают лункой, чтобы дождевая вода не скатывалась прочь.

Обрезка.Посадив деревца, их обрезают. Делается это вот почему: корни у деревцев обрезаны, следовательно, и соков кверху пойдет меньше. А ветвей на дереве осталось столько же, сколько и до обрезки корней было: соков им всем может не хватить. Вот и нужно укоротить ветки, чтобы ни одна из них не засохла. От каждой ветки надо оставить после обрезки приблизительно третью или четвертую часть, кроме средней, ростовой, которая должна быть длиннее всех.

При обрезке надо смотреть, чтобы боковые ветви были почти одинаковой длины. На каждой из них после такой обрезки должно остаться не больше 5-6 глазков, а на средней ростовой 8-10 глазков. Обрезать ветви надо у самого глазка, не слишком косо, и чтобы глазок смотрел не внутрь кроны, а наружу.

Сливы и вишни.Для слив и вишен расстояние можно давать в 4 м; для вишен даже в 4,5 м. Ямы для этих деревьев роют в 0,7-1 м в поперечнике: на хорошей земле — пошире, на плохой — поуже, но нижнюю землю надо заменить хорошей, плодородной. Навоза к земле для засыпания вишен и слив примешивать не надо, а лучше побольше золы, костяной муки, да еще старой известки, битой штукатурки, пережженной глины; при посадке подсыпать извести-килограммов по 2 на каждое дерево.

И вишни, и сливы надо обрезать сейчас же по посадке и сразу так, как сказано для яблонь во второй раз: от боковых ветвей оставить третью часть, а от средней ростовой — половину или немного больше; эти деревца не любят обрезки, вот почему их и надо сразу обрезать, а после уже больше не трогать. Если же их оставить необрезанными, они безобразно вытянутся и будут иметь мало плодовых веток.

Уход за молодыми деревцами.Правильно посадить деревце — это только половина дела. Чтобы получить хороший урожай, нужно внимательно ухаживать за садом, особенно в первые годы его жизни: старое дерево скорее перенесет всякие невзгоды, чем молодое. Прежде всего нужно позаботиться, чтобы земля вокруг деревьев была всегда рыхлая. В первые год-два достаточно взрыхлять пристволовые круги; кругом дерева, метра на полтора, должна быть рыхлая земля, иначе оно остановится в росте. На рыхлой земле деревце не по дням, а по часам растет, а на плотной, утоптанной только корявеет.

Для чего рыхлят землю?Для чего надо рыхлить землю? Во-первых, для того, чтобы к корням мог проходить воздух. Дерево, как и человек, без воздуха жить не может; воздух нужен и для ветвей, и для листьев, нужен он и для корней. Ведь всякий знает, что если на глинистой почве посадить картофель, после дождя сделается такая корка поверх земли, что не сразу и разобьешь ее. Вот если бы мы такое поле оставили без внимания, не проехали бы сохой, урожая уже не жди: воздух к корням не пройдет и картофелины так и останутся маленькими.

Рыхлить землю надо и для того, чтобы деревца не пришлось поливать. Пробовали делать так: половину сада раза три в лето поливали, а другую половину оставляли совсем без поливки и только несколько раз в лето рыхлили. И на второй половине сада, без поливки, деревца росли веселее, и урожай был лучше. Только на сильно песчаной земле без поливки сад расти не будет: тут уже рыхление не поможет. А на глинистой, глинисто-черноземной земле в наших губерниях садов можно не поливать.

Отчего же рыхлая земля может обходиться без поливки? Вот отчего: весенняя вода уходит в землю глубоко, и корни ее оттуда тянут и тянут. Если земля плотно слежалась, влага снизу легко поднимается кверху и

испаряется; рыхлая же земля поднимает кверху воды меньше, значит, ] и испаряет ее меньше. Вот и надо стараться, чтобы верхний слой был порыхлее: вода снизу будет подниматься к корням, а как дойдет до рыхлого слоя, так и остановится.

Этого мало: в засушливое время на плотной земле деревца вянут, а на рыхлой весело стоят. Это потому, что на рыхлой земле и снизу-то к ним влага идет, да и сверху каждая капелька росы впитывается в землю. , Пройдет дождик, с плотной земли вода чуть ли не вся скатится, а на рыхлой вся уйдет в землю. Значит, прежде всего, мы будем заботиться, чтобы земля вокруг деревьев была рыхлая. Когда деревья будут постарше, надо рыхлить уже не одни пристволовые круги, а сплошные полосы. Такими косыми полосами рыхлить землю лучше: между деревьев остаются шире свободные полосы, которые первые годы можно занять огородом или, еще лучше, ягодными кустами. Рыхлить надо раза два-три в лето; если же времени нет свободного, то осенью, под самую зиму, нужно непременно рыхлить землю. Тогда и осенние дожди все пропитают землю, и весенняя вода не сбежит зря, да рыхлая земля и промерзнет меньше.

Удобрение плодовых деревьев.В наших местах всякий знает, что, где чернозема нет, без навоза хорошего урожая хлеба не получить. Только в черноземных областях земля родит без навоза, а где земля похуже, только навоз и спасает. Почему же никто не подумает, что и под яблони, и под ягодные кусты также навоз нужен? Иной сад десятки лет стоит, а удобрения никогда не видал. Чего же тут удивляться, что и сад корявеет и почти перестает родить, да и яблоки-то уродятся какие-то корявые. Нет, чтобы хороший урожай получить, нужно года через три-четыре удобрять деревья, иначе толку никакого не будет.

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 166; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 789 10 11 12 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!