Нетрадиционное использование вещей
Залогом выживания в любых условиях является смекалка. Даже самыми на первый взгляд бесполезными вещами, оказавшимися в вашем распоряжении, не стоит пренебрегать. Вариантов использования практически любой вещи не по прямому назначению может быть огромное количество, и приведенные ниже списки можно всячески дополнить.
Шнурки от ботинок можно использовать:
► в качестве веревки;
► для изготовления рыболовных снастей;
► в качестве тетивы для лука;
► в качестве опоры при лазании по гладким стволам деревьев;
► для направления воды, стекающей по дереву или скале, в емкость;
► в качестве фитиля для жировой лампы или свечи;
► для изготовления силков и ловушек;
► для связывания предметов.
Подкладку от верхней одежды и лишнюю одежду можно использовать:
► в качестве портянок;
► для ремонта одежды и изготовления обуви и головных уборов;
► в качестве сигнальных флажков;
► в качестве накомарников и сачков;
► в качестве бинтов, защитных масок;
► для изготовления веревок.
Гвозди, сережки, проволоку, булавки, скрепки можно использовать:
► для изготовления рыболовных крючков;
► для извлечения заноз;
► для проделывания в древесине или костях отверстий;
► для изготовления наконечников дротиков, гарпунов и стрел;
► для стягивания и закрепления тряпичных жгутов, самодельных головных уборов и одежды.
|
|
|
Обувь можно использовать:
► для переноски воды на небольшие расстояния;
► для ловли раков (установить с приманкой внутри возле норы);
► в качестве якоря или груза для забрасывания веревки, например при попадании в топь, при движении на плоту или во время организации навесной переправы;
► в качестве песчаного якоря;
► для кипячения воды и приготовления пищи;
► при изготовлении рогатки;
► для получения черного дыма в сигнальных кострах.
Носки можно использовать:
► в качестве рукавиц или прихваток;
► для предотвращения скольжения ног на скалах и ледяных подъемах;
► при изготовлении рыболовных снастей (потребуется распустить на отдельные нити);
► для переноски воды (внутрь носка вкладывается презерватив, воздушный шарик или целлофановый пакет);
► в качестве груза на бросательном конце;
► в качестве песочного якоря;
► при изготовлении фильтра для очистки воды;
► для просушки обуви (нужно засыпать в них нагретый песок или щебень).
Резиновый шланг можно использовать:
► в качестве жгута для остановки кровотечений;
► в качестве дыхательной трубки при подводной охоте (не более 30 см в зависимости от диаметра);
|
|
|
► в качестве метательной тяги для гарпуна или рогатки;
► для связывания вещей;
► для получения черного дыма в сигнальных кострах;
► для добывания воды в труднодоступных местах;
► при дистилляции жидкости.
Чехлы от сидений автомобиля можно использовать:
► в качестве подстилки и дополнительной изоляции от холода;
► для изготовления одежды, импровизированной обуви или головного убора;
► для изготовления емкости для переноски груза;
► для изготовления веревок;
► для разжигания огня;
► в качестве навеса от солнца и защиты от ветра.
Воздушные шарики и презервативы можно использовать:
► для гидроизоляции вещей, боящихся влаги, например документов;
► для переноски воды (с носком или в другом импровизированным чехле);
► в качестве плавательного средства при переправе (естественно, в надутом состоянии);
► в качестве соединительного материала;
► в качестве жгута для остановки кровотечений;
► для герметизации соединений;
► для электрической изоляции;
► для замораживания воды при обеззараживании и опреснении;
► в качестве емкости при получении талой воды из снега;
► при разведении огня при повышенной влажности или сильном ветре (неплохо горят);
|
|
|
► для добывания огня (необходимо налить немного воды и завязать презерватив на узел; солнечные лучи, проходящие через такую линзу, фокусируются на труте до появления огня).
Головной убор можно использовать:
► для добывания и переноски воды (нужно вложить внутрь водонепроницаемый материал, например воздушный шарик);
► для приготовления пищи и кипячения воды, добавляя раскаленные камни;
► в качестве емкости при сборе ягод, грибов, птичьих яиц и т. д.;
► для теплоизоляции во время привала.
Проволока может использоваться:
► для изготовления силков;
► для перевязывания и скрепления между собой различных частей;
► для усиления лески при ловле хищной рыбы;
► при разведении огня трением (толстая проволока);
► для резки снежных блоков;
► для шитья, причем в качестве как нитей, так и иголок;
► для прожигания отверстий в дереве или кости;
► для изготовления крючков.
Полиэтиленовые пакеты можно использовать:
► для тепло– и гидроизоляции в холодный период;
► при изготовлении спального мешка;
► в качестве навеса или тента в жаркий период;
|
|
|
► для переноски людей и груза;
► для сбора дождевой воды или конденсата;
► для хранения и переноски воды;
► для изготовления ванны (понадобится яма; вода греется добавлением горячих камней);
► для повязок при кровотечениях.
Пластиковые бутылки можно использовать:
► для сбора, переноски и хранения жидкостей (воды);
► для кипячения и фильтрования жидкостей;
► при изготовлении дистиллятора;
► для изготовления защитных очков или масок;
► для изготовления головных уборов, щитков на лодыжки (в местах обитания ядовитых змей);
► для изготовления примитивной обуви;
► в качестве поплавков при переправах через водные преграды;
► в качестве груза на метательном конце;
► в качестве ловушки для рыбы и раков;
► в качестве совка для сыпучих веществ или черпака для жидкостей (песок, вода и т. д.);
► как подголовник во время отдыха;
► при подаче сигналов для получения черного дыма;
► для добывания огня (необходимо налить немного воды; солнечные лучи, проходящие через такую линзу, фокусируются на труте до появления огня).
Сеть можно использовать:
► для ловли рыбы;
► в качестве гамака;
► в качестве каркаса для паруса (необходимо вплести в ячейки сети пальмовые или другие листья);
► для изготовления веревок;
► для переправы, спуска или подъема;
► в качестве мешка для переноски вещей;
► в качестве каркаса при изготовлении укрытия;
► для защиты от солнца (в несколько слоев);
► для защиты от кровососущих насекомых и утепления (сеткой отдаляют верхнюю одежду от тела).
Большие гвозди и куски арматуры могут быть использованы:
► для копания земли;
► для обработки ракушечника и других горных пород;
► в качестве клина при раскалывании дерева;
► для изготовления ножей, наконечников копий, стрел, гарпунов и т. д.;
► для проделывания отверстий, углублений, воронок;
► для пробивания льда;
► для фиксации веревок при переправе.
Палку (шест) можно использовать:
► как дополнительную опору во время движения;
► как балансир при движении по бревну или другой узкой опоре;
► в качестве оружия;
► для отпугивания змей (нужно простукивать тропу перед собой; при встрече со змеей можно держать последнюю на безопасном расстоянии или прижать к земле);
► для просушивания одежды и обуви;
► в качестве щупа для проверки грунта при движении по болоту и зыбучим пескам, а также устойчивости камней при движении в горах;
► для страховки и самостраховки при переходе реки вброд;
► в качестве остроги при ловле рыбы;
► для изготовления лука;
► для определения высоты препятствий, дерева или горы, сторон горизонта или времени по Солнцу;
► в качестве шины при переломах и вывихах.
Камеру колеса можно использовать:
► для переправы через водную преграду;
► для изготовления жгута при остановке кровотечения;
► для связывания вещей;
► для изготовления подошвы самодельной обуви и защиты обуви от внешних воздействий;
► для переноски воды и груза;
► для получения черного дыма в сигнальных кострах;
► для изготовления силков.
Гигиена
Соблюдение личной гигиены является одним из важнейших элементов выживания. Нужно хорошо промывать места, подвергающиеся усиленному потению. Особенно важен уход за ногами. Перед отдыхом и на привалах необходимо:
► осмотреть кожу ног;
► обработать трещины, царапины, потертости;
► досуха протереть ступни и межпальцевые промежутки;
► вытряхнуть из обуви попавший песок и мелкие камни.
Обнаружив признаки потертости (покраснение и болезненность кожи), необходимо обмыть поврежденный участок и заклеить его пластырем; при отсутствии пластыря можно воспользоваться куском ткани, обработанной смолой хвойных деревьев (смола наносится вокруг потертости). Пластыри необходимо периодически снимать и подсушивать поврежденную кожу. Чтобы впоследствии смыть смолу, нужно протереть место ее использования мелким песком или землей и смыть водой.
Для предотвращения потливости ног можно делать ванночки из отвара дубовой коры, ромашки или подорожника. Можно также на ночь присыпать ступни ног измельченной в мелкий порошок дубовой корой и надеть носки, а утром обмыть ноги прохладной водой.
Для предотвращения появления мозолей на руках необходимо пользоваться перчатками, а если их нет – обжигать деревянные рукоятки инструмента до потемнения.
Ногти на руках и ногах необходимо регулярно срезать или стачивать с помощью гладких камней.
Зубы можно чистить куском чистой тряпки, намотанным на палец и смоченном в солевом растворе, или веточкой с разжеванным кончиком (дуб, сальвадора, липа, осина, хвойные деревья). Зубную пасту можно сделать, смешав древесную золу, соль и мел с добавлением сока мяты или хвои. Ротовая полость полощется отваром шалфея, хвои, дубовой коры. В качестве жевательной резинки, которая также поможет очистке ротовой полости, можно использовать смолу лиственницы.
Также для чистки зубов можно использовать размельченный уголь с добавлением в него листьев мяты. В этом случае зубы чистятся пальцем. Лучший уголь для чистки зубов – из древесины липы.
Тело необходимо содержать в чистоте, мыть или хотя бы протирать влажной губкой или тканью лицо, подмышки, пах и ноги не реже одного раза в день. Зимой можно умываться снегом. Чтобы подмыться, достаточно 0,1 л воды, а чтобы полностью помыться с мылом, достаточно 1,5 л. Вот несколько секретов, позволяющих экономить воду.
Кружка воды делится пополам; одна половина используется для чистки зубов, причем сплевывается вода не на землю, а в ту же емкость, а вторая отставляется в сторону. После чистки зубов эту смесь воды и слюны можно использовать для бритья и умывания начерно. Для мытья начисто используется вторая половина воды.
Ямка диаметром 30 см и глубиной по щиколотку выстилается полиэтиленовой пленкой. Стоя в ямке, можно облиться водой, намылиться и смыть мыло водой, стекшей в этот импровизированный таз.
В холодный период удобно мыться с помощью куска хлопчатобумажной ткани, например полотенца. Ткань нужно намочить и намылить. Намыленной тканью надо обтереть тело, затем выжать ее и снова намочить, теперь уже чистой водой. Тело обтирается еще раз. Процедуру можно повторять столько раз, сколько позволяют имеющиеся запасы воды. Мыльную воду, выжатую из полотенца, можно использовать для стирки.
Воду для мытья можно без лишних затрат подогреть следующим образом:
► положить вокруг костровища пару десятков камней размером с кулак или чуть больше;
► приготовить небольшую яму, выстелить ее водонепроницаемым материалом (см. выше);
► налить в получившуюся емкость воду, положить в нее разогретые камни.
Вода для мытья посуды обязательно должна быть очищена от болезнетворных организмов. Смесью воды, песка и грязи можно очистить посуду от остатков пищи. Можно также использовать для мытья посуды древесную золу.
Для стирки в условиях выживания можно использовать щёлок. Для его получения нужно заполнить емкость на 2/3 древесной золой (зола лиственных пород подходит лучше, чем хвойных), залить водой и тщательно перемешать, убрать крупный мусор и дать отстояться в течение 3 дней. В верхней половине емкости останется прозрачная жидкость, мыльная на ощупь, – это и есть щёлок. Имейте в виду, что концентрированный щёлок может стать причиной химического ожога.
Если стирать сильно концентрированным щёлоком, то вещи будут быстро изнашиваться. Чтобы этого избежать, нужно разбавлять щёлок водой (примерно 1:10). Мыть голову и тело можно только хорошо разбавленным щёлоком. После стирки или обработки снаряжения руки надо обязательно вымыть чистой водой.
В качестве одежной щетки можно использовать любой дерновинный злак, образующий плотно сжатый пучок стеблей. Достаточно подрезать корни и стебли. При этом с одной стороны получится более жесткая щетина, а с другой – более мягкая.
Мыло. Для изготовления мыла холодным способом понадобится древесная зола и любой жир. В емкость насыпается несколько стаканов золы, которая при помешивании заливается теплой водой до пастообразной консистенции. Когда паста немного остынет, в нее добавляется жир, который после застывания превратит щёлок в мыло.
Можно изготовить мыло и горячим способом. Для этого в щёлок добавляется жир и варится на небольшом огне до тех пор, пока не испарится избыток жидкости. Готовность раствора можно определить по консистенции: она должна быть клееобразной. Получившаяся масса охлаждается. Чтобы придать мылу антисептические свойства, в него во время варки можно добавлять ингредиенты, обладающие бактерицидными свойствами (натертый корень хрена, сосновая смола).
Поташное мыло. Берется древесная зола или зола, полученная от сжигания сорных растений, и просеивается, затем рассыпается, смачивается и перемешивается до тех пор, пока не получится равномерно увлажненная масса. Эта масса собирается в кучу, сверху делается углубление и засыпается известью (извести должно быть примерно вдвое меньше, чем золы). В присутствии воды известь гасится. После окончания реакции известь (она должна превратиться в тонкий порошок) засыпается золой. Затем вся смесь обливается водой и оставляется на сутки, после чего отделяется щёлок. Это первый щёлок, более концентрированный. Он собирается в какую-нибудь емкость, а зола еще раз обливается водой; получается щёлок меньшей концентрации. Его также собирают в отдельную емкость.
Первый щёлок нагревают до кипения и добавляют к нему жир (в качестве источника жира могут использоваться даже отходы). В процессе варки в густеющую массу добавляют щёлок низкой концентрации. Готовность мыла определяется по достижению смесью клееобразной консистенции. Чтобы обратить мягкую массу в твердое, плотное мыло, к мыльному клею добавляется поваренная соль. После добавления соли полученное мыло и остатки щёлока вычерпываются, затем мыло помещается обратно в емкость и снова варится с добавлением соли и более густого щёлока. Полученная масса вынимается и раскладывается в формы, выложенные тканью. Когда остатки щёлока стекут, емкость переворачивается. Получившиеся куски мыла вынимаются и сушатся.
В качестве заменителя мыла подойдут плоды каштана конского, орляк обыкновенный.
Защита открытых участков кожи. Из мякоти кокоса можно сделать крем для защиты кожи от соленой воды и солнечных лучей. Для этого плод кокоса нужно разделить на половинки. Мякоть скорлупы мелко нарезается, а затем пестиком (прекрасно подойдет палка с закругленным концом) мнется до образования однородной массы, которая наносится на открытые участки кожи.
Жир водоплавающих птиц можно наносить на губы и открытые участки кожи для предотвращения шелушений и обморожений.
Ремонт и изготовление одежды
Уход за одеждой. Одежду необходимо ежедневно вытряхивать, проветривать и просушивать, а также своевременно ремонтировать. Порванную одежду можно зашить или заклеить, используя в качестве клея смолу хвойных деревьев. Для ремонта порванная часть одежды выворачивается наизнанку, место разрыва зачищается, состыковывается и смазывается смолой, затем на намазанный участок накладывается заплата и прикатывается подогретым на огне камнем подходящей формы (неугловатым). Излишки, которые не приклеились, обрезаются.
Изготовление одежды. Одежду в холодный период желательно делать многослойной; это обеспечивает максимальную защиту от воздействия внешней среды. Чем больше слоев одежды, тем лучше теплоизоляция. В зависимости от погодных условий (температуры, влажности и силы ветра), а также вида деятельности, слои могут добавляться или убавляться. Для улучшения теплоизоляции во время ночевки между слоями одежды помещаются сухие стебли рогоза, птичий пух или перья, шерсть животных, сухие листья.
Для изготовления импровизированной одежды в джунглях можно привязать к поясу длинные листья без колючек или растительные волокна. В более холодных местах из куска ткани или шкуры животного можно соорудить пончо, прорезав посередине отверстие для головы. Длинное пончо подпоясывается. Также можно сшить куски выскобленной шкуры животного (рис. 3.6). Надевать такую одежду нужно мехом внутрь.
Сшить куски кожи или ткани можно, используя в качестве игл рыбьи кости или шипы растений. Произрастающая в южных широтах агава обеспечит не только иглой, но и нитью для шитья: достаточно аккуратно перекусить основание шипа на конце листа и извлечь будущую иглу вместе с волокнами.
В местах роения комаров поверх нижнего белья можно поддеть сетку, сделанную из мягких веревок. Кроме защиты от комаров, в жару сетка обеспечит дополнительную вентиляцию, а зимой – теплоизоляцию.
От дождя и ветра может защитить луб деревьев (береста). Этот материал режется квадратами, которые соединяются между собой и помещаются над одеждой (рис. 3.7). Бересту лучше сдирать с гладкоствольных берез, стоящих не на опушках, а в середине леса. Сделав вертикальный надрез на глубину только верхнего слоя, концом ножа надо осторожно отделить бересту от нижнего слоя коры, так называемой заболони. Затем лист бересты осторожно снимается со ствола.
Рис. 3.6. Пончо из кожи (ткани)
Рис. 3.7. Одежда из бересты
Из прямоугольного куска бересты, слегка загнув его края, которые связываются под подбородком любой бечевкой (рис. 3.8), можно сделать простейший головной убор, защищающий голову от палящих солнечных лучей. Немного более сложная конструкция – коническая шляпа. Изготавливается она из круглого куска коры (шкуры), который разрезается от края к центру. Вдоль разреза прокалываются отверстия. Края прорези накладываются друг на друга и сшиваются нитками, веревкой или сухожилием. Чем дальше края будут заходить друг на друга, тем глубже получится головной убор и будет лучше защита от ветра, а чем больше будет диаметр, тем лучше шляпа будет защищать от осадков и солнечных лучей.
Рис. 3.8. Самодельные головные уборы: а – простейший из бересты; б – заготовка для конической шляпы; в – готовая коническая шляпа
Ремонт и изготовление обуви
Уход за обувью. Кожаную обувь можно протирать любым несоленым жиром (лучше жиром водоплавающих птиц) или воском. На ботинок тонким слоем наносится разогретый жир (растопленный воск), и ботинок слегка подогревается у огня. Когда жир впитается, нужно нанести еще один слой и снова прогреть ботинок у огня.
Смазку для обуви можно изготовить следующими способами:
► сварить 40 % животного и 60 % рыбьего жира;
► сварить 40 % сосновой смолы и 60 % рыбьего жира;
► сварить 40 % дегтя и 60 % животного жира.
Для получения дегтя надо снятую с березы кору уложить в плотно закрывающуюся крышкой емкость и нагревать на ровном огне до выделения темной жидкости.
Если растопленный воск аккуратно влить в подогретый на водяной бане скипидар и смешать с сажей, получится неплохой заменитель гуталина. Для его изготовления нужно 2 части сажи, 25 частей пчелиного воска и 50 частей скипидара.
Для получения сажи можно использовать бересту. Сняв некоторое количество бересты со ствола дерева, нужно ее поджечь. Копоть можно собрать, подставив широкий конус из той же бересты или просто широкую гладкую дощечку. Если к этой саже добавить масло, получится черная масляная краска, которой можно писать.
Для получения скипидара живица (свежая смола хвойных деревьев) нагревается вместе с водой в дистилляторе (закрытом сосуде с отводной трубкой). Скипидар вместе с парами воды перегоняется по трубке в другой сосуд.
В зимнее время шнурки необходимо натирать воском и надевать две-три пары носков: сначала хлопчатобумажные, затем полиэтиленовые пакеты и сверху – шерстяные носки; обязательны также стельки из сухой травы, перьев, пуха, шерсти животных. При ночлеге кожаную обувь для предохранения от замораживания лучше хранить в укрытии, набивая, чтобы подсушить, сухой травой, бумагой или тканью.
Влажная обувь надевается только на сухие носки. Излишне разношенная (свободная) обувь фиксируется веревкой вокруг стопы (под каблуком) и лодыжки.
Кожаная обувь днем сушится в тени, а ночью – в таком месте у костра, где температура не превышает 50 °C (определить нужную температуру несложно: поднесите ладонь – должно быть тепло, но не настолько, чтобы хотелось отдернуть руку). Мокрые ботинки можно набивать сухой травой, бумагой, меняя набивку несколько раз. Можно также насыпать в обувь нагретую на костре щебенку (гальку) и перекатывать ее внутри или положить носки (или мешочки), заполненные нагретым песком.
Носки могут заменить портянки, которые делаются из куска ткани шириной 20–30 см и длиной 45–60 см. Портянку надо расстелить на ровной поверхности. Ногу нужно поставить чуть наискосок ближе к одному краю. Передним уголком короткого конца портянки надо обернуть ногу, подсунув этот уголок под стопу (рис. 3.9, а ). После этого нужно натянуть длинный конец портянки одной рукой, переложить в другую и обернуть ступню, тщательно расправляя все складки (рис. 3.9, б ). Обернув стопу, подошву и пятку, натянуть свободный конец портянки вверх вдоль голени (рис. 3.9, в ) и задним концом портянки обернуть голень (рис. 3.9, г ).
Если носки (портянки) намокли, следует сменить их. При отсутствии запасных портянок можно со стороны сухого конца намотать на стопу уже использованные. На большом привале необходимо прополоскать в воде и просушить носки и портянки, а также вымыть ноги. При невозможности быстро просушить носки их кладут на ночь в постель. В движении носки можно подсушить под верхним слоем одежды, прикрепив их к поясу брюк или уложив на плечи под свитер.
Для защиты обуви и нижней части ног можно изготовить гамаши, которые будут закрывать верхнюю часть ботинка и ноги до колена. Гамаши расширяются книзу и, будучи надетыми на ботинок, закрывают шнуровку. Верх имеет шнурок для закрепления на голени, а низ – ремешок-штрипку, которым они притягиваются к обуви.
Вместо гамаш из любого подручного материала можно сделать обмотки – полосы шириной 10 см и длиной 120 см. Ступни и лодыжки оборачиваются по спирали поверх обуви для защиты голени от песка, снега, грязи, укусов насекомых и травм при ходьбе по кустарнику.
Рис. 3.9. Оборачивание ноги портянкой
Изготовление обуви. Для изготовления простейшей обуви необходимо нарезать ткань на квадраты размером 75 × 75 см и сложить каждый из них по диагонали. Поставить ногу на один из получившихся треугольников так, чтобы пальцы были направлены в сторону любого острого угла. Далее нужно завернуть этот угол, прикрывая тканью пальцы ноги. Затем сложить два других угла и зафиксировать ткань бечевкой (рис. 3.10).
Рис. 3.10. Изготовление обуви из ткани
Из куска коры можно сшить пару сандалий. Для этого нога ставится на кусок толстой кожи, обводится и с запасом 1 см со всех сторон вырезается подошва (рис. 3.11, а ). По краям выкройки проделываются отверстия, в них вставляется шнурок или ремешок и затягивается вокруг ноги, обмотанной портянкой. Стяжка завязывается, несколько раз обматывается вокруг голени и еще раз завязывается для лучшей фиксации.
Можно сделать из кожи или другого прочного материала мешок (в случае с берестой это будет скорее короб), вставить в него ногу и обвязать (рис. 3.11, б ).
Рис. 3.11. Изготовление обуви из подручных материалов: а – сандалии из кожи; б – короб из бересты
Обувь из кожи нетрудно сделать по одной из выкроек, приведенных на рис. 3.12, а , или изготовить из сустава крупного копытного животного.
Для этого делается сначала круговой надрез в верхней части коленного сустава, а затем в нижней шкура в виде трубы отрывается и стягивается через копыто. В широкой части делается разрез такой длины, чтобы проходила вытянутая носком вперед нога. По краям разреза проделываются небольшие отверстия под шнурки. Узкая часть сшивается, а на место подошвы привязывается дополнительный кусок шкуры или коры (рис. 3.12, б ).
Рис. 3.12. Изготовление обуви из кожи: а – выкройки; б – выкройка обуви из кожи сустава
Сказанное о поддержании одежды в работоспособном состоянии целиком и полностью справедливо и для обуви: ее необходимо поддерживать в рабочем состоянии, своевременно высушивая и ремонтируя.
Растительный клей. Для изготовления растительного клея применяется древесная смола, древесный уголь и сухое растительное волокно.
Смола. Собирать смолу можно с любых деревьев хвойных пород. Все они отличаются по консистенции и некоторым другим свойствам, поэтому необходимо опытным путем добиться наиболее удачной формулы и технологии изготовления клея из доступных ингредиентов.
Древесный уголь. Древесный уголь можно использовать для маркировки ориентиров на маршруте, камуфляжа, затенения глаз, очистки воды, лечения и производства клея. Уголь (продукт неполного сгорания древесины) можно приготовить самостоятельно или поискать на месте потухшего костра.
Сухое растительное волокно. Клей действует значительно эффективнее, если в нем присутствует наполнитель. В качестве последнего можно использовать перетертые в пыль сухие растительные стебли и листья, а также высохший навоз травоядных животных.
Для приготовления клея необходимо растолочь все твердые ингредиенты до порошкообразного состояния и растопить смолу в емкости на горячих углях. Древесный уголь и растительные волокна тщательно смешиваются из расчета: 5 частей расплавленной смолы, 1 часть порошкового древесного угля, 1 часть растительного материала. После перемешивания всех составляющих клей становится густым и черным.
Застывающий клей можно скатать в шарик, пока он теплый и податливый, и по мере необходимости просто подогревать нужное количество. Для достижения лучших результатов склеиваемые поверхности непосредственно перед нанесением клея также можно немного разогреть, чтобы он не затвердевал слишком быстро.
Быстро клей можно сделать, расплавляя на огне собранную смолу хвойных деревьев и добавляя в нее белую древесную золу до загустевания.
Высококачественный рыбий клей получается размачиванием в теплой воде внутренней оболочки плавательного пузыря рыб осетровых пород. Для этого плавательный пузырь разрезают вдоль и тщательно промывают, соскабливая внешний слой и кровеносные сосуды. Оболочка пузыря расправляется на доске и сушится на солнце внутренней стороной вверх. Высохшие пластинки плавательного пузыря легко делятся на внутреннюю пленку (клейну) и наружную (сдирик). Клейна стопкой складывается под пресс, сушится и вяжется в пачки. Сырье разваривается в воде. Полученный бульон фильтруется. Клей прозрачен, не имеет ни запаха, ни вкуса. Им пропитываются нити для повышения износоустойчивости, при его помощи изготавливаются абразивные круги и наждачные шкурки.
В условиях выживания в качестве сырья можно использовать отходы (головы, внутренности, чешую, кости), богатые соединительной тканью.
Костный клей. Его получают из костей крупных позвоночных животных и костяных отходов. Для этого кости дробятся, обезжириваются и варятся. Клеевой бульон, содержащий 10–20 % клея, отстаивается, осветляется фильтрованием и выпаривается.
Приспособления
Веревки. Для изготовления веревок подходят лианы, высокая сухая трава, зеленый тростник, лыко, расщепленные гибкие корни дерева, длинная шерсть животных, порезанная на шнурки кожа, кишки, сухожилия.
Сухожилия для изготовления ниток высушиваются, разбираются на отдельные волокна, разглаживаются и сплетаются между собой.
Волокнистые растения (крапива, кипрей, конопля). Выбираются старые растения с длинным стеблем, вымачиваются сутки в воде, кладутся на твердую поверхность и обиваются гладким камнем или палкой. Волокна распушаются, расчесываются, чтобы удалить мякоть, и просушиваются. После высыхания удаляется наружный слой, затем волокна соединяются в длинные нити и сплетаются между собой.
Пальмы. Из листьев, стволов, плодов (кокосового ореха) и стеблей можно получить прочные волокна, которые сплетаются между собой.
Кора. Для плетения веревок можно использовать кору ивы, омертвевшие внутренние слои коры упавших деревьев и веток, кору бамбука.
Корни, ротанг, тростник, вьющиеся стебли. Из поверхностных корней различных растений можно изготовить прочные веревки, для этого корень расщепляется вдоль и используется как веревка. При расщеплении воло́кна необходимо тянуть за более толстую часть стебля, отделяя ее от тонкой полосы.
Технология получения растительных волокон для веревки. Выбираются наиболее крупные стебли волокнистых растений. Они очищаются от листьев, стволик вдоль одной из выемок надрезается чуть глубже половины и раскрывается. Затем удаляется сердцевина. В оставшейся кожице содержатся подходящие для плетения веревок волокна.
Ближе к весне у некоторых стеблей, особенно надломленных ветром, кое-где уже отслаивается верхний слой коры, в котором находятся подходящие для изготовления веревок волокна, – это уже готовая треста (просушенные и очищенные стебли волокнистых растений). Чтобы получить качественную тресту в другое время года, стебли надо высушить, потом вымочить и снова высушить. Можно плести и из влажной тресты, только с хорошим запасом по толщине. После высыхания такая веревка сядет и будет жесткой.
После просушки из стеблей удаляются мелкие ветки и засохшие листья. Для проверки качества полученной тресты ее нужно немного размять пальцами и надломить в нескольких местах. Готовая треста должна разламываться в руках с легким треском, а волокна – отделяться от деревянистых частей стебля.
От того, насколько добросовестно размяты стебли, зависит качество веревок. Чтобы удалить из обмятой тресты деревянистые части стебля, разломанные на мелкие кусочки, ее треплют специальной трепалкой, имеющей форму большого деревянного ножа. Трепалки вырезают из твердой древесины – дуба, клена и березы. Нанося трепалкой по стеблю частые резкие удары, как можно чище выбивается застрявшая в волокнах древесина. Затем материал кладется на пень и тщательно проколачивается. Обычно после такой обработки оставшиеся частицы древесины легко отслаиваются. Их остается только вытрясти, ударяя пучком о круглую деревянную палку.
Особенно трудно отделяются от волокон вещества, находящиеся между ними в верхнем слое стебля. Для их удаления нужно взять небольшой пучок обмятого и обтрепанного волокна и, крепко сжав пальцами, потереть волокнами друг о друга. Обычно от них сразу же начинают отделяться мельчайшие пылевидные частицы. Освобожденные от них волокна становятся чистыми и шелковистыми. Для получения тонких нитей волокна расчесываются расческой или гребенкой.
Из грубых волокон, которые не обрабатывались чесанием, вьются веревки и канаты. Волокна сначала лучше всего скручивать или сплетать в тонкие жгуты, которые затем сплетаются в более толстую веревку (рис. 3.13). При сращивании отдельных жгутов необходимо, чтобы места сращивания были разнесены по длине. При скручивании три отдельных жгута закручиваются друг за друга по часовой стрелке как можно туже, а концы завязываются восьмеркой (см. ниже).
При изготовлении веревки необходимо стараться сохранить одинаковую толщину жгутов по всей длине.
Чтобы повысить прочность и стойкость против гнилостных микробов, веревки можно вымочить сутки в отваре дубовой коры.
Рис. 3.13. Последовательность плетения веревок
Правила ухода за веревкой:
► не наступать, не прижимать и не таскать без необходимости по земле;
► избегать острых углов и кромок камней и скал;
► предохранять от сырости и прямого солнечного света, вовремя просушивать;
► простирывать грязные веревки и сушить на воздухе;
► не оставлять надолго завязанной или натянутой;
► регулярно проверять целостность.
Чтобы веревка не запутывалась, хранить и переносить ее лучше свернутой в бухту (рис. 3.14, а ) или моток (рис. 3.14, б ).
Узлы (табл. 3.5). На концах связанных веревок обязательно делать контрольные узелки для предотвращения самопроизвольного развязывания узлов. Быстро развязывающиеся узлы вяжутся с дополнительной петелькой в узле одного из концов веревки или с палочкой, предварительно вставленной в узел.
Рис. 3.14. Хранение и переноска веревки: а – собранной в бухту; б – смотанной
Таблица 3.5. Виды узлов и их применение
Продолжение таблицы 3.5
Продолжение таблицы 3.5
Продолжение таблицы 3.5
Продолжение таблицы 3.5
Продолжение таблицы 3.5
Зажим. Используется для переноски горящих поленьев и раскаленных камней (рис. 3.15, а ).
Ухват. Две ветки связываются вместе, как показано на рис. 3.15, б . Обратите внимание, что в месте скрепления веток вставляется клин. Ухватом будет пользоваться удобнее, если одна из веток имеет на конце развилку. Используется для перемещения горячих предметов.
Рис. 3.15. Приспособления для перемещения горячих предметов: а – зажим; б – ухват
Кронштейн «удочка». В землю рядом с костром вбивается кол-опора с развилкой на конце. На него кладется длинная палка так, чтобы один ее конец находился над костром. Нижний конец палки упирается в землю и прижимается камнями или вставляется под вбитый в землю кол с развилкой (рис. 3.16). На конце палки, расположенном над костром, можно сделать зарубку, которая не позволит емкости соскальзывать.
Ложки и вилки. Ложки можно сделать из створок раковин мидий или устриц, достаточно прикрепить их к расщепленной на конце палочке.
Ложку можно вырезать из подходящего куска дерева; заготовка должна быть с сучком, который станет ручкой (рис. 3.17, а ). Быстро ложка делается из куска бересты и ветки подходящего размера (рис. 3.17, б ).
Вилка, палочки для еды. Вилка вырезается из ветки подходящего размера с раздвоенным концом. Вместо вилки можно использовать палочки для еды, которые делаются из ровных прямых веточек длиной 22–24 см и диаметром 0,5 см. Веточки зачищаются и к концу заостряются. Держать такие палочки во время еды можно, как показано на рис. 3.18.
Рис. 3.16. Кронштейн «удочка»
Рис. 3.17. Ложки из дерева и бересты
Рис. 3.18. Палочки для еды
Легко обрабатывается древесина мягких пород: липы, ели, пихты, осины, кедра, ольхи, тсуги, сосны, каштана, ивы, платана, орешника. Сложнее работать с древесиной твердых пород, таких как граб, эвкалипт, груша, вишня, яблоня, вяз, береза, ясень, клен, орех, бук, дуб, тис.
Киянка. Деревянный молоток легко сделать из куска ствола дерева с отходящей от него под прямым углом веткой.
Посуда для варки. При отсутствии посуды для варки пищи можно использовать половину зеленого кокосового ореха или кусок ствола бамбука (рис. 3.19, а ). Для этой цели выбирается бамбуковое колено диаметром 80–100 мм, в верхнем (открытом) конце прорезаются два сквозных отверстия, а затем внутрь вставляется лист банана, свернутый так, чтобы блестящая сторона была снаружи. Чтобы бамбук не прогорал, время от времени необходимо менять его положение. При кипячении воды банановый лист не вставляется.
Также из бамбука можно изготовить миску (чашку), черпак (рис. 3.19, б ), фляги для переноски воды (рис. 3.19, в ).
Рис. 3.19. Посуда из бамбука: а – колено, приспособленное для кипячения воды; б – черпак; в – фляги для воды
Приблизительный объем бамбуковой фляги можно определить по формуле:
V = πr 2h
где V – объем фляги в миллилитрах; r – внутренний радиус бамбукового колена в сантиметрах; h – высота сегмента бамбука в сантиметрах, π – 3,141593.
По этой формуле можно определить объем любой тары цилиндрической формы.
Воду на открытом огне можно кипятить в пластиковой бутылке. Нужно следить, чтобы пламя касалось бутылки только в той части, в которой есть вода.
Сковороду может заменить нетолстый плоский камень.
Плетеная емкость. Емкость для хранения и переноски пищи можно сделать из лозы. Лучше всего для плетения подходят прутья той разновидности ивы, которая растет по берегам водоемов.
Срезаются однолетние прямые побеги длиной не менее 50 см с диаметром комля не более 6 мм. По срезу можно определить пригодность материала; желательно, чтобы сердцевина была едва различима. Если же она велика и имеет красновато-коричневый оттенок, материал для плетения не годится. При подготовке каждый прут следует сильно согнуть и убедиться в том, что он не ломается. Отсортированный материал на 15 минут замачивается в воде.
Плетение начинается с крестовины. Для получения дна круглой формы вырезаются 6 прутьев длиной в 1,5 раза больше предположительной высоты емкости и диаметром в срединной части 4,5–5 мм. Они уплотняются в срединной части и слегка остругиваются ножом (рис. 3.20, а ).
Далее необходимо взять два тонких (с диаметром комля 3–3,5 мм) прута и вставить их вершинками в щель крестовины. Охватив прутьями с обеих сторон один из лучей крестовины, нужно скрутить их между собой и последовательно оплести остальные лучи. По завершении первого круга действия повторяются еще раз (рис. 3.20, б ).
Продолжать плетение дна следует тонкими прутиками до получения круга, в котором скроются лучи. Когда прут вплетен до конца, его подрезают ножом так, чтобы косой срез оказался с нижней стороны дна.
Новые прутья можно вставлять сначала вершинами, а ближе к краю – комлем.
Для дальнейшей работы потребуется груз весом 1–1,5 кг. Он помещается в центр дна, прижимая каждый из воткнутых прутьев как можно ближе к краю круга и сгибая их под прямым углом к плоскости дна. На высоте 30–40 см прутья связываются шнурком. Таким образом получается каркас, на котором выплетается стенка (рис. 3.20, в ).
Рис. 3.20. Плетение корзины: а – основа будущей корзины; б – первый ряд; в – каркас стенок; г – подготовка места для ручки; д – плетение ручки; е – готовая корзина
Плетение стенки начинается «веревочкой». По завершении третьего круга «веревочки» конец каждого прута заводится между двумя нижними рядами и обрезается с внутренней стороны стенки.
Дальнейшее плетение выполняется простыми наклонными рядами в два прута. Каждая следующая пара прутьев вставляется у одного из 12 прутьев каркаса. При плетении наклонными рядами важно обрезать концы прутьев только с внутренней стороны стенки.
Ручку можно сделать возле любого прута каркаса; сначала нужно подготовить отверстие, слегка расширив плетение (рис. 3.20, г ). Отмоченный толстый (5,5–6 мм) прут для ручки непосредственно перед использованием гнется и накручивается на цилиндрический предмет (рис. 3.20, д ). Прут ручки обрезается и вставляется в подготовленное отверстие, после чего уточняется его длина, и в аналогичное отверстие в нескольких сантиметрах (подбирается по размеру руки) вставляется другой его конец, оструганный так же. С другой стороны подобным образом вставляется вторая ручка.
Для плетения ручки толстый прут расщепляется ножом вдоль и из получившейся половинки аккуратно удаляется сердцевина так, чтобы получилась тонкая длинная полоска. От нее отрезается кусок длиной примерно 10 см, который накладывается поверх сомкнутых ручек и вместе с прутьями ручек оборачивается длинной полосой, предварительно зажатой между ручками.
После трех полных оборотов делают один, пропуская длинную полосу под короткой, и вновь оборачивают трижды поверх нее, после чего снова однократно пропускают длинную под короткой и так далее. В конце обвязки завязывается узелок (рис. 3.20, е ).
Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.
Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, высушить, а затем обжечь их. Убедиться, что жгутики не разваливаются.
Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рис. 3.21), зажечь костер. Когда примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова; жар должен уходить в яму. Нужно поддерживать костер еще 2–3 часа, затем оставить остывать до утра.
Рис. 3.21. Обжиг посуды из глины
Глиняные изделия получаются более прочными, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей, или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.
Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на камне.
Из лопаточной кости получается неплохая пила. Сначала лопатку раскалывают пополам, а затем ножом нарезают зубья. Из этой же кости можно сделать небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой.
Чтобы сделать иглу или шило, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки, процарапывается кончиком ножа или острым кусочком кремня.
Лопата. Делается из прямого отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см длиной 1,5 м. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставить 1–2 крепких коротких сучка в комлевой части. Конец палки делается плоским и заостряется. Вырезанную лопату желательно полностью обжечь на костре.
Письменные принадлежности. Писать можно на бересте, крупных листьях фикуса, гладко выструганных дощечках или высушенных листьях бамбука.
Чернила можно изготовить из натурального органического сырья: черные – из наростов на листьях дуба; коричневые – из отваров коры ольхи и дуба; красные – из сока брусники или земляники. Разбавленная сажа или толченый древесный уголь с добавлением масла также могут быть использованы в качестве чернил. Писать можно заостренными и расщепленными на кончике птичьими перьями.
Карандаш может заменить кусок графита или угольки потухшего костра, мел и известняк. Кроме того, можно вести записи на пластинках, покрытых тонким слоем воска.
Оружие
Лук. Идеальным материалом для изготовления лука является тис, также подходят можжевельник, орешник, дуб, вяз, береза, кедр, ясень и ива. Для заготовки выбирается гибкая ветка длиной 1,2–1,5 м, на концах которой вырезаются продольные пропилы глубиной 1 см для крепления тетивы (рис. 3.22, а ). Ширина лука по центру должна составлять 5 см, а по концам по 1,5 см (рис. 3.22, б ). Кора с заготовки удаляется. После придания луку надлежащей формы его следует натереть жиром животного происхождения и высушить. Чтобы сохранить упругие свойства древесины, заготовку надо выдержать возле огня, периодически переворачивая, в течение 5–6 дней.
Рис. 3.22. Лук и стрелы: а – крепление тетивы; б – заготовка для лука; в – самодельные наконечники; г – хвостовая часть стрелы; д – один из вариантов оперения
Тетива изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной не меньше 3 мм, шнура, веревки, скрученных растительных волокон, конского волоса, сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок. Тетива крепится с одной стороны узлом «штык» (см. рис. 3.22, а ), а с другой стороны – эскимосской петлей (см. с. 93). Тетива натягивается, а петля набрасывается на пропил. Натягивать тетиву следует только непосредственно перед применением и снимать сразу после охоты.
Для стрел годится молодой тростник, камыш, ровные и гладкие (без коры) ветки березы, ясеня, орешника длиной 60–70 см и диаметром 6 мм. В торце утолщенной хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 4–6 мм и шириной, равной диаметру тетивы (рис. 3.22, г ).
Оперение для стрел лучше делать из твердых маховых перьев крупных птиц. Для этого перо расщепляется посередине с верхушки. Длина стабилизатора должна быть 7–10 см, ширина – 1,5–2 см. С каждой стороны оставляется по 2 см перьевого ствола, чтобы часть пера можно было привязать к древку стрелы.
Три половинки пера можно привязать к древку стрелы, как показано на рис. 3.22, д . Если оперение будет придавать стреле вращение (для этого нужно закрепить под углом к оси стрелы), дальность и точность стрельбы увеличится. Кроме перьев, стабилизатор можно делать также из плотной бумаги, пластика и жестких листьев.
Конец стрелы может быть заострен и обожжен на огне, но лучше сделать наконечник из жести, гвоздя, кости или кремня (рис. 3.22, в ). Такой наконечник вставляется в расщепленный конец древка и туго обматывается бечевкой, тонкой полоской кожи или сухожилием. Для более надежного крепления наконечника его можно подклеить смолой.
Выпрямить ветку для стрелы, равно как и согнуть полотно древка лука можно, нагревая их над огнем. Остывая, равномерно нагретая ветка примет заданную ей форму.
Для выстрела стрела накладывается прорезью на тетиву, лук поднимается на уровень глаз, стрела, зажатая пальцами правой руки за хвостовую часть, кладется на отогнутый большой палец левой руки, тетива натягивается, производится прицеливание и отпускается тетива.
Каменные инструменты (рис. 3.23). Ударами одного камня другой раскалывается так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под острым (меньше 90°) углом. Скол обрабатывается ударами другого камня, затем с одной стороны делается площадка, нанося удары по которой можно отбить ряд вертикальных пластин. Затем, пользуясь более мягкими камнями, костями или куском твердого дерева, отбивают маленькие пластинки, которые можно использовать в качестве скребков, режущих инструментов, наконечников стрел и копий.
Молоток, топор. Делается из прямой прочной ветки без сучков диаметром 5–6 см длиной примерно 80 см. В качестве бойка используется камень удобной для фиксации формы. Камень закрепляется в расщепленном месте на конце палки и привязывается веревкой (рис. 3.23, а, б ). Состояние крепления регулярно проверяется.
Для топора используется обработанный камень с острой кромкой.
Нож (рис. 3.23, в ). Примитивный нож или наконечник стрелы (копья) можно изготовить из камня, имеющего слоистую структуру, берцовой кости, стекла или жести. В качестве ножа можно использовать заточенные кости, рога и клыки животных, раковины моллюсков. Рукоять ножа можно сделать, обмотав лезвие несколькими слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко связав деревянные пластинки, промазанные древесной смолой.
Рис. 3.22. Каменные инструменты: а – топор; б – молоток; в – скребок, нож
Копья и гарпуны. Для колющего копья лучше всего подходит прямая гладкая палка длиной до 1,8 м, для метательного копья – до 90 см (рис. 3.24). Наконечник делается аналогично наконечнику стрелы, только, естественно, массивнее. Вместо наконечника копья можно использовать нож (хотя если нож единственный, не рекомендуется). Для изготовления гарпуна-трезубца конец шеста расщепляется на три части, и в него вставляются три деревянных, костяных или металлических наконечника, направленных немного в разные стороны и зафиксированных веревкой.
Рис. 3.24. Копья и гарпуны: а – гарпун из костей; б – копье с наконечником из кремня; в – тройная острога; г – деревянное копье
Для изготовления остроги из стебля бамбука необходимо с одного конца расщепить сегмент на восемь частей. Концы расщепленных палок заостряются, а внутрь вставляется камешек или клин для расширения поражающей части остроги.
Бамбуковый гарпун. Основное древко длиной 1,5 м расщепляется на четыре части. В этот расщеп вставляется бамбуковый наконечник меньшего диаметра длиной до 50 см с заостренным концом, к которому в качестве зуба гарпуна прикрепляется веревкой шип акации, рыбья кость и т. п. Наконечник фиксируется веревкой, а к концу древка привязывается резиновый натяжитель (жгут, трубка, кусок автомобильной или другой камеры и т. п.). Во время подводной охоты натяжитель придаст необходимую начальную скорость гарпуну; пригодится он и на суше, особенно когда нет возможности замахнуться (рис. 3.25).
Рис. 3.25. Метание бамбукового гарпуна
Дубина. Делается из ветки длиной 60–100 см с утолщением и сучками на ударном конце.
Бола представляет собой три камня, связанных между собой веревками или кожаными ремнями длиной 60–100 см. Эти ремни могут быть привязаны друг к другу последовательно или сведены в один узел. Камни раскручиваются над головой так, чтобы при броске ремни опутывали шею или ноги добычи. Южноамериканские индейцы охотились с бола даже на гуанако – предка домашних лам.
Уход за инструментом. В качестве оселка для заточки инструмента используется плоский камень песчаника, кварца или гранита. Равномерными усилиями лезвие прижимается к камню пальцами левой руки и перемещается поступательными движениями вперед под углом 20°. Сначала затачивается одна сторона лезвия, затем другая. Необходимо следить за постоянством угла наклона и регулярно увлажнять камень. Нож будет легче заточить, если предварительно подержать его 30 минут в слабом растворе поваренной соли.
Запах с ножа удаляется сухой солью.
Передвижение
Передвижение в летний период
В дорогу лучше отправляться на рассвете. Для кратковременного отдыха на маршруте, уточнения своего местонахождения и направления движения, а также в зависимости от нагрузки, каждые 1,5–2 часа назначаются 10-минутные привалы. Первый привал (для подгонки снаряжения, одежды и обуви) устраивается через 30 минут после начала движения. На подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны подъема. Так, при крутизне подъема 15–25° привалы следует делать примерно через 50 минут, а на более крутых подъемах – чаще. Если планируется движение в течение более 6 часов, в середине его необходимо устроить привал на 1–2 часа для отдыха и приема пищи.
При движении группой темп определяет старший группы, ориентируясь на самого неподготовленного. Желательно, чтобы самый слабый шел вторым, а ведущим и замыкающим – самые подготовленные. Основная задача замыкающего – следить, чтобы никто не потерялся, помогать отстающим, предупреждать об опасности сзади.
В густом лесу, через брод, на склонах с опасностью камнепада нужно двигаться цепочкой по одному. Дистанция между людьми на тропе должна быть не меньше 2 м. При этом каждому члену группы необходимо знать свое постоянное место в строю.
При передвижении в лесу козырек головного убора рекомендуется натянуть на брови. Чтобы защититься от клещей, нужно надеть капюшон или платок, который должен свисать с головного убора до воротника; штормовка (рубашка) заправляется в брюки и плотно подпоясывается, брюки заправляются в носки, на обувь по возможности надеваются бахилы. На привалах в обязательном порядке производится осмотр открытых участков тела.
Участки бурелома можно преодолевать по стволам упавших деревьев, помогая себе альпенштоком сохранять равновесие.
Если нет никаких навигационных приборов, кроме часов, и высок риск сбиться с курса (например, в лесу), нужно наблюдать за Солнцем. Чтобы выйти из леса в том же направлении, что и при входе в него, нужно запомнить, с какой стороны расположено дневное светило. При длительной задержке в лесу необходимо учитывать, что вследствие вращения Земли Солнце в Северном полушарии смещается вправо, поэтому надо делать поправку, уклоняясь влево на 15° в час (в Южном, естественно, вправо).
При потере ориентировки для выхода к людям необходимо перемещаться вниз по течению реки или ручья. Надо избегать участков с мелким песком и отмелей в устьях, обильно пропитанных водой. При разделении русла реки двигаться лучше вдоль более полноводного русла.
При движении вдоль морского побережья легче идти немного выше уреза воды, где более плотный песок.
Средняя скорость передвижения по равнине с твердым грунтом без груза 4–5 км/ч, с грузом – 3–4 км/ч.
Скорость движения уменьшается:
► в составе группы на 5–10 %;
► в ливень и метель на 10–15 %;
► при движении по песку, целине с густым покровом травы или кочковатому лугу на 20–25 %;
► при движении по глинистому, солонцеватому грунту и в распутицу на 40–50 %;
► при сильном встречном ветре на 45–50 %.
При расчете скорости перехода по пересеченной местности следует вводить поправки на подъемы и спуски и в зависимости от углов наклона принимать следующие скорости движения (табл. 4.1).
Таблица 4.1. Скорость передвижения по пересеченной местности
Передвижение в зимний период
Продолжительность активной деятельности человека в зимний период при нормальной обеспеченности продуктами питания составляет 10–12 часов в сутки, 10 часов затрачивается на сон и отдых, 2–4 часа на обустройство жилья и приготовление пищи.
Для передвижения зимой или в межсезонье выходить нужно рано утром, когда снег еще не начал подтаивать. Для отдыха каждый час назначаются 10-минутные привалы. Первый привал (для подгонки снаряжения, одежды и обуви) устраивается через 30 минут после начала движения. На подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны склона.
Если предположительное время движения более 6 часов, через 3–3,5 часа необходимо устроить привал на 1–2 часа. Чтобы не сидеть на холодной земле или снегу, для отдыха можно использовать подручные материалы (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Сиденье из подручных материалов
Для перехода по высокому снегу площадь подошвы можно увеличить за счет привязанных к обуви пучков лапника плоской формы или изготовить лыжи-снегоступы. Скорость передвижения, как и летом, может уменьшаться в зависимости от разных условий (табл. 4.2).
Таблица 4.2. Скорость передвижения по снегу
Лыжи-снегоступы. Делаются в виде рамы из раздвоенной ветки толщиной 2–2,5 см и длиной 140–150 см. Более толстый конец распаривается и загибается кверху, а рама (ширина в центре между ветками должна быть не менее 30 см) фиксируется тонкими гибкими ветками (рис. 4.2, а ). Снегоступы также можно изготовить из двух веток, как показано на рис. 4.2, б . В передней части конструкции из четырех поперечных и двух продольных планок делается опора для ноги по размеру обуви (рис. 4.3). Поперечные перевязки и крепежные шнурки можно сделать из ремешков. Для сухого и рыхлого снега переплет делается более частым (через 2–2,5 см), для мокрого – более редким (через 5–8 см). Рабочая поверхность может покрываться куском шкуры, бересты и т. п. Средняя часть снегоступов усиливается и крепится к ноге шнуром.
При выполнении тяжелой работы (это в полной мере относится и к длительным переходам) на морозе необходимо снимать часть одежды, расстегивать воротник и манжеты. После окончания работы одежда вновь надевается полностью и застегивается. Если температура воздуха ниже –30 °C, а при сильном ветре ниже –10 °C, требуется защита носа и ушей. Для защиты носа из ткани изготавливается специальный колпачок на шнурках, завязываемых на затылке. Для предупреждения переохлаждения и обморожений необходимо периодически просушивать обувь и одежду, закрывать лицо маской от ветра, регулярно растирать лицо и уши руками, двигать пальцами рук и ног. Для уменьшения потерь воды организмом в холодную погоду рекомендуется дышать носом.
Рис. 4.2. Лыжи-снегоступы: а – из одной ветки; б – из двух веток
Рис. 4.3. Крепление снегоступов к обуви
Передвижение по льду. Зимой удобнее передвигаться по руслам замерзших рек. Перед выходом группы на лед следует проверить его состояние и предпринять все необходимые меры безопасности: ослабить лямки рюкзака (можно надеть на одно плечо), увеличить дистанцию и выдерживать ее до выхода на противоположный берег. С выходом на лед каждому нужно держать наготове веревку и шест. Идти желательно след в след. Минимальную толщину льда для безопасного пересечения водной преграды можно определить по табл. 4.3.
Таблица 4.3. Необходимая толщина льда в зависимости от нагрузки
При передвижении по льду следует помнить, что течение разрушает лед снизу, и он обычно становится особенно тонким под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей тростника (камыша); в местах слияния рек, возле скал, вмерзших в лед коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора. При этом вода находит выход обычно вдоль берега, где течение быстрее, на участках, заросших осокой, и у затопленных кустов. Все препятствия на речном льду необходимо обходить, а на излучинах рек лучше держаться подальше от обрывистого берега.
Одним из признаков прочности льда является его цвет. Наиболее прочный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. Во время дождей лед становится белым (матовым), иногда желтоватым; прочность такого льда снижается.
Если приходится идти по неокрепшему или уже подтаявшему льду, следует обязательно взять с собой шест. Передвигаться в этом случае лучше на коленях, толкая перед собой рюкзак или шест для более равномерного распределения нагрузки. Если лед начнет прогибаться или трещать, надо немедленно отойти назад. Если позволяет время, лучше подождать, когда лед окрепнет. Прирост льда за сутки показан в табл. 4.4.
Таблица 4.4. Прирост льда за сутки, см
Если вы все же попали в воду, необходимо:
► избавиться от тяжелых и сковывающих движения вещей, не теряя времени на освобождение от одежды;
► принять горизонтальное положение, перенеся центр тяжести на шест или руки;
► воткнуть в лед что-нибудь острое, например нож, постараться закрепиться;
► выползать на лед, перекатываясь со спины на живот;
► удаляться от полыньи ползком по собственным следам.
Надо помнить, что в холодной воде мышечные волокна могут перестать сокращаться уже через 4 минуты, через 7 минут может наступить потеря сознания, а через 15–20 минут – смерть, так что с оказанием помощи медлить ни в коем случае нельзя.
К провалившемуся следует подбираться ползком, продвигая перед собой шесты или расставляя широко руки и ноги. Приблизившись, необходимо бросить оказавшемуся в воде веревку, подать шест, связанные ремни; спасающий должен находиться не ближе 3–5 м от края полыньи. Совместными усилиями нужно подтянуть провалившегося к краю полыньи. После этого начинается подъем пострадавшего из воды. Выход из воды на лед лучше всего осуществлять с опорой на шесты с одновременным подтягиванием веревкой. Не следует сразу пытаться подниматься на колени и тем более вставать. Нужно как можно дальше (в разумных пределах) отползти от края полыньи. Пострадавшему необходимо помочь быстро добраться до ближайшего берега.
На берегу спасенного надо немедленно раздеть и растереть до покраснения кожи, переодеть в сухое, дать горячее питье, обогреть около костра или заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется. Кроме того, следует помнить, что сухой снег хорошо впитывает воду. Поэтому прежде чем сушить мокрую одежду, пострадавшему рекомендуется лечь на сухой снег и некоторое время покататься в нем, вытрусить промокший снег и покататься снова.
Для согревания организма в холодный период в вулканическом поясе можно использовать геотермальные источники. Однако нахождение в таких источниках долгое время может быть опасным.
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 248; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!