Дрессировка собак для сторожевой и защитно-караульной службы (компаньон инспектора службы безопасности)

⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 18Следующая ⇒

Сторожевые собаки предназначаются для выполнения охранных функций «на выезде», своевременного оповещения своим поведением (настораживанием, стремлением двигаться вперед, но без лая или визга) о появлении посторонних людей, для их задержания и конвоирования, а также розыска людей по свежим следам. Собак этого вида подготовки называют также «компаньоном охранника-телохранителя ».

Для сторожевой службы наиболее пригодна немецкая (восточноевропейская) овчарка, ротвейлер, азиатская овчарка, а также могут с успехом использоваться собаки и других пород, и всяческие «метисы». Собаки, отбираемые для дрессировки, должны быть среднего или выше среднего роста, иметь острое зрение, хорошие обоняние и слух, обладать средней возбудимостью. От дрессировщика сторожевой собаки требуются большая выдержка и быстрая реакция на поведение собаки. Дрессировщик должен тщательно инструктировать перед каждым занятием своих фигурантов. Следует как можно чаще менять их.

К специальным навыкам сторожевых собак относятся: злобность, навыки задержания, охраны, конвоирования людей, защиты дрессировщика, навык поиска человека по следу, навык обыска местности и помещений, навык длительной настороженности на месте и в движении. К выработке этих специальных навыков следует приступать после того, как у собаки будет установлен хороший контакт с дрессировщиком, выработаны навыки движения рядом с дрессировщиком, а также навыки на команды «Ко мне!», «Сидеть!», «Апорт!» и «Фу!» Дрессировку собак к сторожевой службе начинают с развития злобы, смелости, выработки навыков задержания и конвоирования людей. Затем собаку учат поиску людей по следу, обыску местности и помещений, сторожевке на месте и в движении.

Поиск человека по следу

Сторожевые собаки должны быть подготовлены к проработке «горячих» запаховых следов людей (давностью до часа). Методика выработки этого навыка такая же, как и при подготовке розыскных собак. В конце курса дрессировки проработку следов сочетают с другими приемами специальной дрессировки (комплексирование). Например, вначале собаку пускают на обыск местности для обнаружения запахового следа, затем она его прорабатывает, задерживает человека и в заключение конвоирует его. Такая дрессировка приближает подготовку сторожевых собак к реальным условиям их последующей службы.

Обыск местности и помещений позволяет сторожевой собаке обнаруживать посторонних людей, их вещи или запаховые следы. Навык обыска местности вырабатывают по методике дрессировки защитно-караульных собак. Методика дрессировки по обыску помещений такая же, как и по обыску местности, с той лишь разницей, что предметы и люди размещаются не на местности, а в помещении.

Следует обращать особое внимание, чтобы собака обыскивала участок местности или помещение не хаотично, а по определенной системе: зигзагообразно, по квадратам, которые перед обыском мысленно намечает дрессировщик во избежание пропусков отдельных участков. При обыске дрессировщик должен постоянно управлять действиями собаки, помогать ей командами и жестами, правильно производить обыск.

Сторожевка на месте и в движении

Приучение к сторожевке имеет цель выработать у собаки навык по команде «Слушай!» настораживаться и бесшумно оповещать о приближении посторонних людей. Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команда «Слушай!» и жест – выбрасывание правой руки в сторону, откуда ожидается фигурант.

Вспомогательные условные раздражители – команды «Фас!», «Фу!», восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – фигурант, наносимые хлыстом или прутом удары. Выработку этого навыка следует начинать после того, как собака будет приучена к задержанию и конвоированию фигуранта. Вначале собаку приучают к сторожевке на месте. Занятия, как правило, проводят в темное время суток и на местности с наличием кустов, оврагов и других укрытий для фигуранта. Фигурант заранее располагается в укрытии. Дрессировщик размещается с собакой в 60–70 м от фигуранта за кустом, деревом, высоким бугром, в траве и т. д. Посадив собаку с левой стороны, он придерживает ее за поводок у ошейника.

Как только собака успокоится, дрессировщик подает фигуранту определенный сигнал (тихий свист, свет лампочки карманного фонаря и др.). Можно обойтись и без сигнала, но в этом случае заранее обговаривается время выхода фигуранта. После того как сигнал фигуранту подан, дрессировщик командует собаке «Слушай!» и делает жест рукой в сторону фигуранта. Фигурант, получив сигнал и сделав выдержку в 2–3 минуты, начинает производить шорохи (ударяет прутом по дереву, земле и т. д.), а затем крадется в сторону собаки, изредка останавливаясь и повторяя шорохи.

Если собака настораживается в сторону фигуранта, дрессировщик подает команду «Слушай!» и поощряет собаку восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием. Если собака начинает лаять или визжать, дрессировщик останавливает ее рывком поводка и командой «Фу!» При упорном лае он зажимает ей челюсти рукой или поводком. Прекращение лая поощряется. Для собаки с повышенной возбудимостью хорошим способом прекращения лая является переключение ее на движение в сторону фигуранта. Для этого собаке дается возможность сделать несколько шагов в сторону последнего. Дрессировщик при этом остается на месте и так натягивает поводок, что ошейник сдавливает горло собаки, затормаживая ее лай. Если собака слабо реагирует на шорохи фигуранта, он должен подкрасться к ней и нанести несколько слабых ударов, после чего убежать. Дрессировщик пускает собаку на задержание.

После того как собака будет приучена к сторожевке на месте, переходят к выработке у нее навыка сторожевки в движении (при патрулировании). Занятия проводятся в местах, где имеются укрытия для фигуранта. Хорошо, если участок, на котором проводятся занятия, пересекается дорогой или тропой. Для движения (патрулирования) дрессировщика с собакой заранее намечается маршрут от 200 до 300 м. Фигурант прячется в непосредственной близости от маршрута движения. Дрессировщик с собакой на коротком поводке медленно идет по дороге (тропе). Изредка останавливаясь, он подает собаке тихим голосом команду «Слушай!» При настораживании собака поощряется. Приблизившись к месту, где укрылся фигурант, и приостановившись, дрессировщик подает команду «Слушай!», делает жест рукой в сторону фигуранта и за настораживание поощряет собаку. Если собака потянет в сторону фигуранта, дрессировщик следует за ней. Когда фигурант выйдет из укрытия и нападет на собаку, дрессировщик подает команду «Фас!» и при помощи собаки задерживает его. Задержанный фигурант берется под охрану и конвоируется.

На последующих занятиях протяженность маршрута постепенно удлиняется до 1 км и более. Фигурант удаляется от дороги (тропы) на расстояние 10–15 м и более. При задержании вводится стрельба. Занятия проводятся при разных метеорологических условиях. После того как собаку подготовят к сторожевке на месте и в движении, дрессировку по сторожевке начинают сочетать с обыском местности и следовой работой. Для этого, по договоренности с дрессировщиком, фигурант во время сторожевки к собаке не подходит, а произведя шорохи на расстоянии 40–50 м от собаки, затаивается. После того как собака отреагирует на шорохи фигуранта, дрессировщик командой «Ищи!» пускает собаку на обыск местности и сам следует за ней. Обнаруженный фигурант задерживается и конвоируется.

На последующих занятиях фигурант затаивается на расстоянии 80-100 м от собаки и действует по-другому. Периодически производя шорохи, он скрытно проходит от собаки через охраняемый участок. После того как собака отреагирует на шорохи фигуранта, дрессировщик берет ее на длинный поводок и пускает командами «Ищи!», «След!» на обыск местности для обнаружения следа фигуранта. Собака прорабатывает обнаруженный след, фигурант задерживается и конвоируется.

При выработке навыка сторожевки на месте и в движении возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Проведение занятий с собакой в однообразных условиях (на одной и той же местности). В этом случае собака будет хорошо работать только в этих условиях и отказываться от сторожевки при перемене места работы.

2. Выход фигуранта с одного определенного направления. Собака будет проявлять настороженность только в этом направлении.

3. Несоблюдение индивидуального подхода к собаке со стороны фигуранта (например, частые шорох и при дрессировке возбудимых собак). Может вызвать у них чрезмерное возбуждение и лай (визг).

4. Применение команды «Слушай!» перед каждым появлением фигуранта. Вызывает нежелательную связь – настораживание собаки только после команды и быстрое прекращение настораживания.

Требования к собакам сторожевой службы

После окончания курса дрессировки по сторожевой службе собака должна:

– при сторожевке на месте и в движении бесшумно (без лая или визга) оповещать своим поведением (настораживанием, стремлением вперед) дрессировщика о приближении посторонних людей не менее чем за 50 м, задерживать и конвоировать их, охранять дрессировщика (хозяина) от нападения;

– производить обыск местности и помещений и находить спрятавшихся людей, их вещи и следы;

– прорабатывать следы давностью не менее 40 минут и протяженностью не менее 700 м (к собакам ведомственных служб эти требования выше).

Свободное окарауливание

Дрессировка собаки для свободного окарауливания производится после развития у нее злобы и недоверия к посторонним людям.

Навык вырабатывается следующим образом. Собака пускается на участок, обнесенный сплошным забором, высотой не менее 2 м. Фигурант осторожно приближается к забору с внешней стороны и каждый раз в разных местах шорохом возбуждает собаку, вызывает лай, после чего убегает. Когда появится фигурант, дрессировщик подает собаке команду «Охраняй!»

Если собака начинает облаивать фигуранта, поощряет ее восклицанием «Хорошо!» Для приучения собаки к активному нападению на фигуранта последний в дрессировочном костюме перелезает через забор и вступает в борьбу с собакой. Вначале дрессировщик находится около собаки и использует команды «Охраняй!» и «Фас!» В дальнейшем собаку для охраны оставляют одну. При приучении собаки к охране закрытого помещения (склада, пакгауза, квартиры) дрессировщик с собакой находится внутри него, а фигурант, приблизившись к входной двери, производит различные шорохи (шаркает ногами, постукивает о стены, пытается открыть дверь). Дрессировщик при этом подает команду «Охраняй!» и за облаивание поощряет собаку.

На последующих занятиях фигурант пытается проникнуть внутрь помещения. Дрессировщик, применяя команду «Фас!», побуждает собаку напасть на фигуранта. Затем следует закрепить навык. При этом фигурант действует, как указывалось выше, но собаку оставляют для охраны одну. Собака, применяющаяся для свободного окарауливания квартир и других жилищ человека, должна быть хорошо дисциплинированной и не очень злой.

Навык вырабатывается следующим образом. Взяв собаку на короткий поводок, дрессировщик подходит с ней к входной двери. Фигурант перед входом в квартиру (дверь не заперта) производит шорохи. Дрессировщик подает команду «Охраняй!» Если собака начинает лаять, ее поощряют. Попытка собаки напасть на фигуранта запрещается командой «Фу!», рывком за поводок. Если собака пытается бежать за выходящим фигурантом, дрессировщик удерживает ее поводком.

На последующих занятиях дрессировщик находится в другой комнате, собака без поводка. После облаивания собакой фигуранта дрессировщик выходит к собаке, поощряет ее, впускает фигуранта в комнату и следит, чтобы собака его не укусила. Когда у собаки закрепится навык облаивания входящего фигуранта, отрабатывается нападение на него собаки и задержание его. Для этого фигурант спокойно входит в квартиру и останавливается, не делая резких движений. После того как собака его облает и успокоится, фигурант внезапно наносит собаке удар, а дрессировщик подает команду «Фас!», направляет ее на поводке на фигуранта и задерживает его. В дальнейшем упражнения усложняются попыткой фигуранта напасть на дрессировщика или взять его вещь.

Возможные ошибки. При выработке навыка свободного окарауливания возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

– Сильные болевые удары фигуранта при нападении на собаку. В результате собака начинает проявлять пассивно-оборонительную реакцию.

– Выставление собаки на охрану поста не на шлейке, а в ошейнике. В этом случае возбудимые собаки при подходе фигуранта, стремясь напасть на него, сдавливают ошейником горло, что вызывает потерю лая и снижение активности.

– Использование только 1–2 постоянных фигурантов. В результате возникает нежелательная связь – облаивать и нападать только на этих людей.

– Проведение с собакой занятий на посту в одно и то же время. В результате у собаки возникает пассивно-оборонительная реакция.

Дрессировка для защитно-караульной службы (ЗКС)

Защитно-караульная собака предназначается для охраны вещей, защиты собаковода (владельца), задержания, конвоирования и охраны людей, обыска местности и выборки вещей. Для защитно-караульной службы наиболее пригодна немецкая (восточноевропейская) овчарка, а также южнорусская овчарка, колли, ротвейлер, эрдельтерьер и другие. Собаки должны быть физически крепкими, рослыми, достаточно возбудимыми, с хорошим обонянием, слухом, зрением и в возрасте не старше 3 лет.

К специальным навыкам защитно-караульных собак относятся:

– выборка вещей по индивидуальному запаху человека;

– обыск местности;

– охрана вещей;

– недоверчивость и злоба к посторонним людям;

– навыки задержания, охраны, конвоирования людей и защиты собаковода.

Выборка вещей по запаху человека

Приучение собаки к выборке вещей по запаху имеет цель: выработать у собаки навык принюхиваться по команде «Нюхай!»; приучить ее к четкому различию (дифференцированию) индивидуального запаха человека от других запахов; приучить по определенному запаху выбирать вещь с таким же запахом и подносить ее к собаководу.

Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команда «Нюхай!» и жест – выбрасывание правой руки в сторону предметов, разложенных для выборки. Вспомогательные условные раздражители – апортировочный предмет собаковода, команда «Апорт!», восклицание «Хорошо!».

Безусловные раздражители – лакомство и поглаживание. Выработку этого навыка следует начинать до развития у собаки злобы. Из навыков общей дрессировки необходимы подход к собаководу, посадка собаки и апортировка.

В первый период дрессировки у собаки вырабатывают навык выбирать вещи (предметы) по запаху своего собаковода, для чего используют апортировочный предмет собаковода. Делается это следующим образом. Фигурант собаковода на открытом месте, лишенном каких-либо сильных по-сторонних запахов и других отвлекающих раздражителей, кладет в один ряд на расстоянии 20–30 см друг от друга 2–3 предмета, аналогичных апортировочному предмету собаковода, например, деревянные палочки. Для раскладывания предметов применяется пинцет (предметы эти заготавливают в достаточном количестве перед занятием; чтобы они не имели посторонних запахов, их хорошо проветривают и переносят в сумке, в полиэтиленовом пакете).

Разложив предметы, фигурант уходит в сторону. Дрессировщик, посадив собаку на расстоянии трех шагов от предметов, дает собаке «занюхать» свой предмет. Для этого он левой ладонью обхватывает морду собаки так, чтобы она не могла открыть пасть, а правой подносит к носу собаки предмет и держит его на расстоянии 2–4 см. При этом собаковод произносит команду «Нюхай!»

Если собака начинает принюхиваться, собаковод поощряет ее восклицанием «Хорошо!» и повторяет команду «Нюхай!» После этого, оставив собаку в положении сидя, он подходит к разложенным предметам и незаметно для собаки подкладывает свой предмет к остальным. Предмет с запахом собаковода может подкладываться к другим предметам и фигурантом, но только с помощью пинцета. Вернувшись к собаке, собаковод командой «Нюхай!» и жестом посылает ее на выборку и наблюдает за ее действиями.

За правильную выборку и подноску предмета к дрессировщику собака поощряется лакомством, восклицанием «Хорошо!»

Примечание: лакомство следует давать только левой рукой, а предметы для выборки и выбранный предмет брать только правой.

Если собака пытается взять чужой предмет, дрессировщик применяет команду «Нюхай!» в строгой интонации и побуждает собаку к принюхиванию. В случае взятия собакой чужого предмета, собаковод берет его у собаки и, отбросив его за себя, вновь посылает собаку на выборку. Если собака, обнюхав предмет собаковода, не берет его, используется команда «Апорт!»

На протяжении одного занятия выборку производят не более 2–3 раз. Когда собака приучится выбирать вещь собаковода (обычно после 2–3 занятий), выбираемые вещи начинают разнообразить, используя для этого носовые платки, перчатки, рукавицы, носки и др. При этом выбираемую вещь (с запахом собаковода) кладут среди 3–4 других вещей (с запахом фигуранта).

Если собака при выборке не проявляет активности, апортировочный предмет подбрасывают к разложенным предметам у нее на виду, а команду «Нюхай!» подкрепляют командой «Апорт!» Если собака слабо принюхивается и хватает то одну вещь, то другую, ее берут на поводок, подводят к разложенным предметам, наводят на выбираемую вещь и командами «Нюхай!» и «Апорт!» побуждают к принюхиванию и взятию предмета.

При попытке собаки схватить другую вещь используется запрещающая команда «Фу!», но приглушенным голосом. Такие упражнения проводят несколько раз, с каждым разом предоставляя собаке все большую самостоятельность. Правильную выборку следует немедленно поощрять, а неправильную – затормаживать. После того как собака начнет четко выбирать по запаху предмет своего собаковода из 3–4 предметов одного фигуранта, количество фигурантов постепенно начинают увеличивать (каждый предмет имеет запах одного фигуранта), предметы для выборки разнообразят (платки, перчатки, носки и др.), а собаковод дает собаке занюхивать не только свои предметы, но и ладонь своей правой руки.

После 3–4 занятий, если собака хорошо выбирает предметы собаковода, переходят ко второму этапу дрессировки. Второй период имеет цель выработать у собаки навык выборки вещей уже не собаковода, а любого другого человека. Вырабатывается навык следующим образом. Один из фигурантов раскладывает 3–4 своих предмета в ряд на расстоянии 20–30 см друг от друга. Другой фигурант также подкладывает к этим предметам одну из своих вещей, а вторую оставляет в трех шагах от разложенных предметов.

После этого к месту выборки подходит дрессировщик с собакой. Посадив собаку около оставленной в стороне вещи и взявшись пальцами правой руки за один из ее концов, он другим концом подносит его к носу собаки и подает команду «Нюхай!». После того как собака «занюхала» предмет, его незаметно для собаки отбрасывают назад. Затем собаковод командой «Нюхай!» и жестом правой руки в сторону предметов пускает собаку на выборку. Собаковод должен знать, где лежит выбираемая вещь (это называется контрольной выборкой).

Если собака плохо принюхивается к разложенным предметам, собаковод использует команду «Нюхай!» Если она не берет обнаруженную по запаху вещь, применяют команду «Апорт!» При попытке собаки схватить вещь другого фигуранта подается команда «Фу!» За правильную выборку собака поощряется лакомством. Фигуранты должны меняться. Усложнение выборки предмета фигуранта состоит в том, что увеличивают количество раскладываемых вещей, используют вещи разного вида, формы, из разного материала, крупные и мелкие (перед этим полезно приучить собаку к апортировке аналогичных предметов). Перед выборкой нового предмета собаке дают хорошо его обнюхать и только после этого подкладывают его для выборки.

Для развития чутья у собаки приучают ее к выборке предметов с ослабленным запахом фигуранта. Для этого основной фигурант одну свою вещь (предмет) подкладывает на место выборки к предметам других фигурантов, а 3–4 других вещи кладет в 4–5 м в стороне. Эти предметы и используются поочередно для выборки собакой через 5, 10, 15 и более минут. Собаковод подкладывает их к разложенным предметам с помощью пинцета и каждый раз на другое место. В дальнейшем место выборки разнообразят и проводят выборку не только на дрессировочной площадке, но и в других местах. Собаковод-любитель должен использовать для выборки вещи различных людей. Чем чаще меняются фигуранты, тем лучших результатов удается достигнуть.

К концу выработки этого навыка следует с контрольной выборки переходить на «слепую». В этом случае собаковод не знает, где находится вещь основного фигуранта, а контроль за его работой осуществляет инструктор или основной фигурант.

Возможные ошибки. При выработке навыка выборки вещей по запаху человека возможны следующие ошибки дрессировщика:

– проведение первоначальных упражнений по выборке при наличии сильных отвлекающих раздражителей, что затрудняет выработку навыка;

– длительное использование одного и того же основного фигуранта, вследствие чего собака привыкает к его запаху и плохо работает по выборке вещей других людей;

– использование предметов с наличием посторонних запахов (мяса, слюны собаки и др.) привлекающих собаку и мешающих выборке;

– более сильное насыщение запахом основного фигуранта выбираемой вещи по сравнению с другим и вещами (нежелательная связь на силу запаха);

– частые и неоправданные наводящие действия собаковода при контрольной выборке (например, восклицание «Хорошо!» при подходе собаки к выбираемой вещи, злоупотребление командой «Апорт!»), вследствие чего собака хватает ближайшую вещь, а выборку по запаху не производит.

Тренировка на обыск местности

Цель приучения собаки к обыску местности – выработать у собаки навык производить обыск местности по команде «Ищи!» и навык зигзагообразного обыска местности с нахождением предметов фигуранта и подноской этих предметов к собаководу. Условными раздражителями при выработке навыка являются команда «Ищи!» и жест – выбрасывание правой руки в направлении посылки собаки на обыск. Вспомогательные условные раздражители – команды «Апорт!», «Дай!», «Фу!», восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание, апортировочные предметы.

До приучения собаки к обыску местности из навыков общей дрессировки у нее должен быть выработан навык апортировки. Занятия должны проводиться на открытом участке местности (поле, опушка леса, пустырь, двор) размером 40 на 60 м в маловетренную погоду, но так, чтобы ветер дул навстречу собаке. Отвлекающих раздражителей должно быть как можно меньше. Собаковод, не заходя на участок, разбрасывает по нему 3 апортировочных предмета. Делают это так, чтобы они расположились треугольником на расстоянии 20–25 м один от другого. Затем, взяв собаку, собаковод выходит на середину той стороны (границы) участка, которая позволит стоять лицом к участку и против ветра, и посылает собаку на обыск местности, дав предварительно занюхать свой предмет или руку. Следуя за собакой, он управляет ее поиском, добиваясь движения зигзагом (челноком), для чего, кроме команды «Ищи!», подает жест правой рукой.

Команду «Апорт!» применяют лишь в тех случаях, если собака не поднимает найденный ею предмет. Подача предметов дрессировщику поощряется восклицанием «Хорошо!», лакомством. Такие упражнения повторяются 2–3 раза, лучше каждый раз на новом месте. Если собака хорошо выполняет все команды дрессировщика и проявляет заинтересованный зигзагообразный поиск, переходят к занятиям с фигурантом. На этих занятиях вещи для поиска разбрасываются фигурантом. Но при этом фигурант имеет не три, а четыре вещи. Четвертую он оставляет вблизи от места, откуда собаковод будет посылать собаку на обыск. Перед посылом собаки на обыск дрессировщик дает ее занюхать. Послав собаку на обыск, собаковод идет по средней линии участка, управляя собакой. Если она прошла мимо искомых предметов, собаковод жестом помогает ей обнаружить их.

На следующих занятиях условия дрессировки усложняют. Размеры обыскиваемых участков увеличивают до 100–150 м, расстояния между предметами до 50–70 м. Вводят «пустые» углы. Приучают собаку работать без поводка. Посыл на обыск после разбрасывания предметов оттягивают (от 5 до 30 и более минут), что ведет к ослаблению запаха человека на разбросанных вещах. И, наконец, обыск местности производят без предварительного занюхивания собакой вещи собаковода или фигуранта собаковода. Отдельных защитно-караульных собак, например патрульных, при обучении обыску местности приучают к обнаружению и задержанию человека. При выработке навыка обыска местности возможны следующие ошибки собаковода:

– проведение занятий на одной и той же местности, вследствие чего собака привыкает к поиску в определенных условиях и отказывается от работы в условиях других;

– поочередная выработка навыка у нескольких собак на одном и том же месте. В этом случае собака отвлекается на запах ранее прошедших собак (особенно кобели на запах сук), а это снижает эффективность занятий;

– использование одинаковых, однотипных вещей, что вызывает заторможенность собаки при нахождении предметов, сильно отличающихся от привычных;

– раскладка вещей каждый раз у одних и тех же местных предметов (ориентиров). Это приучает собак искать вещи только у этих предметов.

Охрана вещей. Приучение собаки к охране вещей имеет цель выработать навык находиться в состоянии длительной настороженности у вещи своего собаковода по команде «Охраняй!», а также воспитать навык охраны вещей собаковода. Условным раздражителем при выработке навыка является команда «Охраняй!» Вспомогательные условные раздражители – команды «Лежать!», «Место!», «Фу!», восклицание «Хорошо!»

Безусловные раздражители – легкие удары прутом, жгутом, привлекающий внимание собаки предмет, лакомство. Из навыков общей дрессировки необходимы укладка собаки с выдержкой и возвращение на место. У собаки должны быть также выработаны злобность и недоверие к посторонним людям.

Для занятий выбирают место без отвлекающих раздражителей, где имеется возможность привязать собаку на цепь. Поблизости должно быть укрытие для фигурантов. Для первых упражнений берут вещь, хорошо знакомую собаке (апортировочный предмет, свернутый длинный поводок, плащ дрессировщика, миску для корма и др.). Привязав собаку на цепь, собаковод командой «Лежать!» укладывает собаку и кладет перед ее передними лапами вещь так, чтобы собака могла ее достать. Подав команду «Охраняй!», собаковод становится рядом с собакой. После этого из-за укрытия выходит фигурант и несколько раз спокойно проходит мимо собаки в разных направлениях.

Если собака сразу же начинает лаять и набрасываться на проходящего фигуранта, собаковод подает команды «Место!» и «Лежать!» Если собака спокойно лежит у вещи, фигурант подходит и делает попытку взять охраняемую вещь. Для того чтобы привлечь внимание собаки, фигурант рукой, палочкой или при помощи проволоки (ее заранее прикрепляют к мелким предметам) передвигает вещь перед мордой собаки, а затем подтягивает ее к себе. Собаковод при этом подает команду «Охраняй!». При набрасывании собаки на фигуранта собаковод поощряет ее восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием.

Фигурант отбегает и прячется за укрытие. После того как собака успокоится, фигурант появляется вновь, и упражнение повторяется. При необходимости усилить злобу при охране вещи фигурант, пытаясь взять вещь левой рукой, травой с помощью жгута или прутом наносит собаке вдоль туловища легкие удары.

Для воспитания у собаки навыка длительной охраны вещи (10–20 минут) собаковод берет собаку на длинный поводок и, подав команды «Охраняй!», «Место!», отходит на 3–4 шага назад. Если собака пытается отойти от вещи или бросается преследовать фигуранта, собаковод командует «Место!» рывком поводка возвращает ее к вещи.

Для приучения собаки к самостоятельной охране собаковод на занятиях постепенно все дальше отходит от собаки и, наконец, прячется за укрытие. Попытка собаки следовать за собаководом пресекается командой «Место!» Выдержка собаки около вещи поощряется.

Дальнейшее усложнение состоит в попытках фигуранта отвлечь внимание собаки ласковым обращением и лакомством. Подойдя к собаке и подозвав ее, фигурант левой рукой предлагает собаке или бросает в стороне от вещи кусок лакомства, а правой пытается взять вещь. Если собака отвлеклась от вещи, то фигурант, схватив вещь, легко ударяет ею собаку и, обронив, убегает. При упорных стремлениях собаки взять лакомство, фигурант неожиданно наносит ей удар прутом, а дрессировщик подает команду «Фас!» При попытках взять лакомство с земли используется команда «Фу!»

Как только собака начнет хорошо охранять определенную вещь, для охраны на занятиях начинают использовать каждый раз новую по форме и размеру вещь. Для воспитания у собаки хорошей охраны вещи собаководу лучше иметь двух фигурантов. В этом случае два фигуранта несколько раз с разных сторон проходят мимо собаки, а затем пытаются поочередно взять вещь. Возбуждение собаки на одного фигуранта пресекается вторым, который переключает внимание собаки на себя, пытается взять вещь с другой стороны.

Навык считается выработанным и закрепленным, если собака длительно (20 и более минут) охраняет вещь, не отходит от нее, на спокойно проходящего фигуранта не возбуждается, лакомство, подбрасываемое посторонними людьми, не берет.

Возможные ошибки.

– чрезмерное развитие злобы при охране. Оно вызывает у собаки большую агрессивность, она нападает на спокойно проходящего фигуранта, отходя при этом от вещи;

– уход собаковода от собаки без достаточно закрепленного навыка охраны вещи. Это вызывает отход собаки от вещи за собаководом;

– частое применение собаководом команды «Фу!», когда фигурант предлагает собаке лакомство, что затормаживает активную охрану вещи.

Стимулирование у собаки злобы (злобежка). Задержание, охрана, конвоирование людей, защита владельца

Выработка этих сложных навыков при подготовке защитно-караульных собак имеет цели: развить у собаки злобу, смелость и недоверие к посторонним людям; выработать у собаки навык нападать на злоумышленника по команде «Фас!» и жесту дрессировщика; воспитать выдержку и длительную настороженность при охране задержанного человека на месте и в движении; приучить собаку к защите своего собаковода.

Условными раздражителями при выработке этих навыков являются команда «Фас!» и жест – выбрасывание правой руки в сторону фигуранта. Вспомогательные условные раздражители – команда «Фу!», восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – фигурант и удары, наносимые жгутом или прутом.

Из общедисциплинарных у собаки должны быть выработаны следующие навыки: движение рядом с собаководом; принятие положения «сидя» с выдержкой до 3 минут; прекращение действий по команде «Фу!» Дрессировка начинается с развития злобы, смелости и недоверия к чужим людям. Для первого занятия выбирают привычное для собаки место или участок, где нет посторонних людей, домашних животных и других отвлекающих раздражителей. Поблизости должно находиться небольшое укрытие для фигуранта (куст, деревья, угол забора, сарай и др.), а также дерево или столб, за которые можно надежно привязать собаку.

Фигурант в дрессировочном (защитном) костюме или с дрессировочными рукавами, со жгутом (прутом) и мягкой тряпкой до прихода собаковода прячется в укрытии. Затем приходит собаковод и привязывает собаку на цепь. По условному сигналу дрессировщика фигурант начинает производить легкие шорохи, чтобы привлечь внимание собаки, а затем выходит из-за укрытия и, ударяя прутом о землю, постепенно приближается к собаке.

Собаковод подает команду «Фас!» и, если собака проявляет злобу, поощряет ее поглаживанием и восклицанием «Хорошо!». Фигурант же нападает на собаку и наносит ей жгутом (прутом) вдоль туловища легкие удары, а при попытке собаки схватить жгут, подставляет ей другой рукой тряпку. Дав собаке несколько секунд потрепать тряпку (причем фигурант тянет ее к себе, как бы пытаясь отнять), фигурант бросает ее и убегает. Собаковод в момент борьбы собаки с фигурантом еще больше возбуждает ее повторением команды «Фас!» и восклицанием «Хорошо!» После того как собака успокоится, упражнение повторяется еще 2–3 раза. Фигурант не должен делать сильных ударов, что бы не запугать собаку и не вызвать у нее боязни (пассивно-оборонительную реакцию).

Если собака малозлобная или проявляет трусость, фигурант должен активными движениями вызвать у нее стремление броситься на него. Собаковод же подает команду «Фас!» и движением в сторону фигуранта еще больше возбуждает у собаки злобу. Проявление злобы немедленно поощряется. У таких собак, а также у собак вялых (флегматиков), злоба хорошо развивается при защите корма. Для этого находящейся на цепи собаке дается в кормушке корм или большая кость (собака должна быть голодной). Как только собака начнет есть корм или глодать кость, фигурант нападает на нее и пытается отогнать ее от пищи, и собаковод побуждает ее на защиту корма командами «Охраняй!» и «Фас!»

Можно также использовать метод подражательной дрессировки. Как только собака начнет активно нападать на фигуранта, хватать тряпку, не боясь ударов, ее приучают к хватке с перехватом, Для этого фигурант, нападая на собаку, имеет по тряпке (жгуту) в каждой руке. Как только собака схватит одну из тряпок, фигурант наносит ей удар другой. Схватив брошенную собакой тряпку, он вновь наносит ей удар и так несколько раз попеременно.

Рис. 26. Сопровождение задержанного – команда «Прямо».

В дальнейшем тряпки заменяются дрессировочными рукавами, а затем – скрытой защитой (наручем) под рукавами обычной куртки. Выработка хватки с перехватом проводится при задержании фигуранта («злоумышленника»). Воспитание этого навыка следует начинать, как только у собаки выработается навык на команду «Фас!». Фигурант должен быть в дрессировочном костюме и иметь жгут или прут. Вырабатывается хватка с перехватом следующим образом. Собаковод держит собаку на коротком поводке.

Рис. 27. Отработка на фигуранта атаки – команда «Фас!»

Фигурант, возбудив собаку нападением на нее, убегает. Собаковод, подав собаке команду «Фас!», вместе с ней преследует фигуранта. Когда фигуранта почти догонят, он замедляет бег и, сделав пол-оборота (вправо или влево), выставляет навстречу собаке рукав костюма. Если собака схватила рукав, фигурант слегка подтягивает его к себе, чтобы усилить хватку. После этого он делает в сторону собаки один или два шага, чтобы прекратить натягивание схваченного рукава, и заносит над головой для нанесения удара другой рукав.

Собака, видя приближающийся сверху рукав и не встречая сопротивления ослабленного, перехватывает другой рукав. Так повторяется 3–4 раза. По команде дрессировщика «Стой!» фигурант прекращает борьбу, а собаковод восклицает «Хорошо!», успокаивает собаку поглаживанием и отводит ее на 2–3 шага от фигуранта. Если собака после прекращения борьбы не отпускает фигуранта, собаковод применяет команду «Фу!» и сильный рывок поводком. Посадив собаку около спокойно стоящего фигуранта и подав команду «Охраняй!», собаковод следит за поведением собаки.

Попытки собаки напасть на фигуранта пресекаются командой «Сидеть!» и рывком поводка. После небольшой выдержки (15–30 секунд) дрессировщик подает команду «Шагом марш!» и конвоирует его, следуя с собакой в 3–4 шагах. Попытка собаки забежать вперед и напасть на фигуранта прекращается командой «Рядом!» и рывком поводка. При попытке фигуранта бежать собаке подается команда «Фас!» Проконвоировав фигуранта на расстояние 100–200 м, собаковод сдает его другому фигуранту или кладет его на землю, после чего отводит собаку в сторону и выгуливает.

Защита собаковода собакой

Для этого с собакой на поводке выйти в условленное место. Фигурант подходит к собаководу и резко замахивается на него одной рукой, а другой жгутом или прутом наносит удар собаке. Собаковод подает собаке команду «Фас!» Собака бросается на фигуранта, за что поощряется собаководом. После небольшой борьбы фигурант берется под охрану.

На последующих занятиях нападение на дрессировщика производится неожиданно из-за укрытия, а также на месте (например при обыске фигуранта) и в процессе конвоирования. Для выработки у собаки смелости собаковод перед нападением фигуранта на собаку уходит за укрытие, но наблюдает за ее действиями и, при необходимости, использует команду «Фас!» и восклицание «Хорошо!»

После выработки навыка задержания человека на месте собаку приучают к задержанию убегающего человека с постепенно увеличиваемых расстояний (до 100 м и более). Для этого фигурант, не подходя к собаке близко, побуждает ее к нападению с расстояния 20, 30, 50, 100 м, а затем собака по команде «Фас!» пускается без поводка на задержание. Для выработки у собаки длительной выдержки при охране задержанного (10 и более минут) дрессировщик, посадив собаку охранять фигуранта, постепенно отходит от нее и наконец заходит в укрытие. При необходимости используются команды «Сидеть!», «Место!» и «Фу!»

Воспитание длительной настороженности при охране и конвоировании достигается тем, что фигурант внимательно наблюдает за собакой и, если собака отвлекается (смотрит в сторону, переключает свое внимание на встречных людей или следит за отошедшим собаководом), неожиданно наносит ей удар и пытается убежать. Нападение собаки на убегающего фигуранта поощряется восклицанием «Хорошо!»

Приучение к выстрелам

Защитно-караульная собака не должна бояться выстрелов и других сильных звуковых раздражителей при преследовании, задержании людей и защите собаковода (хозяина). Этот навык вырабатывают в период общей дрессировки. При подготовке собак защитно-караульной службы приучение к выстрелам практикуется после того, как собака начнет активно преследовать убегающих фигурантов и вступать с ними в борьбу. Вначале выстрелы производятся вторым фигурантом на расстоянии 70-100 м от собаки, затем постепенно это расстояние сокращается. К тому же первые выстрелы производят в момент нападения собаки на первого фигуранта, когда все ее внимание сосредоточено на нем.

Если активность собаки после выстрела снижается, собаковод использует команду «Фас!», а фигурант возбуждает ее легкими ударами. В случае, если собака бросается в сторону стреляющего, собаковод подает команду «Фу!» с рывком поводка, а фигурант нападает на нее и переключает ее на себя.

На следующих занятиях выстрелы производит собаковод. Вначале он стреляет, когда собака напала на фигуранта, затем, когда она бежит к нему, и наконец, когда она находится рядом с собаководом, при нападении на него фигуранта. Фигурант производит стрельбу во время нападения на него собаки, подставляя собаке для захвата рукав руки, в которой находится оружие. В заключительных упражнениях стрельбу производят собаковод и фигурант поочередно.

Основные ошибки собаковода:

– нанесение собаке очень сильных ударов. В результате у собаки может возникнуть боязнь нападающего (стойкая пассивно-оборонительная реакция);

– использование однотипного дрессировочного костюма или другой однообразной одежды. Это формирует у собаки нежелательную связь – преследование и задержание человека только в дресскостюме;

– длительное использование одного и того же фигуранта. Может привести к тому, что собака будет проявлять злобу только к этому человеку.

Требования к собакам защитно-караульной службы

После окончания курса дрессировки по защитно-караульной службе собака должна:

– после занюхивания предмета фигуранта по команде «Нюхай!» самостоятельно выбирать вещь фигуранта из четырех вещей других фигурантов и подносить ее собаководу;

– по команде «Ищи!» и направляющему жесту рукой активным зигзагообразным поиском обыскивать участок местности размером 60 х 60 м, обнаруживать на нем три заранее разбросанные различные вещи и подносить их к собаководу;

– по команде «Охраняй!» бдительно охранять и активно защищать от фигуранта вещь, не отходить от нее и не брать корм как из рук фигуранта, так и подбрасываемый на землю;

– по команде «Фас!» и направляющему жесту рукой активно нападать и задерживать фигуранта («злоумышленника»), проявлять крепкую хватку с перехватом, быть бдительной при обыске, охране и конвоировании задержанного человека;

– защищать собаковода. Задерживать людей, пытающихся убежать при их конвоировании;

– спокойно относиться к выстрелам и другим сильным звуковым раздражителям.

Собака-телохранитель

В этом разделе описывается специальная подготовка собак в неслужебных стандартах.

Специфика «работы» собаки-телохранителя – практически неотлучное пребывание собаки с хозяином или охраняемым лицом (в противном случае наличие собаки-телохранителя теряет смысл). При этом животное должно быть социально адаптированным и безопасным для окружающих. Собака должна твердо усвоить: нападать на чужого человека позволительно лишь тогда, когда есть реальная опасность для «подопечного». Она должна уметь принимать решения быстро и самостоятельно.

Какую собаку обычно называют телохранителем?

Большинство самодеятельных дрессировщиков поясняют: «Телохранитель не должен подпустить никого ко мне на длину короткого поводка». В реальности это означает, что подготовленное по таким критериям животное принимает самостоятельное решение начать атаку при сокращении до критической дистанции между хозяином и незнакомцем.

И как это ни тревожно, подобное мнение очень распространено в среде любителей-кинологов и многие не только представляют себе собаку телохранителя подобным образом, но и соответствующим образом тренируют своих питомцев. Как правило, собак учат не отходить от хозяина даже при отвлекающих действиях фигуранта, а также работать против нескольких фигурантов при фактическом бездействии хозяина и полном отсутствии управления с его стороны. Практикуются такие упражнения, например, как «выбивание из круга»: собака отражает поочередное нападение на хозяина нескольких (до восьми) фигурантов, отгоняя их настолько, насколько позволяет поводок (обычно около 5 метров). Постепенно частота атак возрастает, собака приучается быстро возвращаться к хозяину и отражать атаку нового фигуранта. После нескольких тренировок у собаки вырабатывается рефлекс на дистанцию, и с ней начинают работать без поводка (то есть, животное не увлекается атакой и не отходит от хозяина, не давая никому приблизиться).

Подобная работа, конечно, производит впечатление на публику. Описанные и им подобные методики любят практиковать многие дрессировщики, так как на курс обучения у них уходит всего-то 10 занятий! Однако результаты подобной работы вызывают определенную озабоченность.

Между тем, за 10 занятий у собаки не вырабатываются тормозные навыки, которые обязательны в защитной работе. Например, выдержки, прекращение атаки по команде. Но это еще не все. Главный недостаток подобного подхода – применение стимулов (раздражителей), которые являются сигналом для начала атаки и для ее прекращения.

Дело в том, что собака начинает атаку в ответ на приближение фигуранта. Заметьте, не в ответ на его угрожающие действия, и не по команде владельца. А прекращает атаку после ухода фигуранта на определенную дистанцию. Не по команде владельца, и не после прекращения сопротивления или агрессии со стороны фигуранта!

Подобная работа вряд ли может считаться приемлемой в городских условиях. Более того, решив дрессировать свою собаку по такому курсу защиты (а его очень часто в последнее время предлагают нечистоплотные дрессировщики), вы можете превратить вашу собаку в социально опасное существо, которое вообще могут усыпить по решению суда, и идете на риск оказаться под следствием и судом за причинение телесных повреждений. И все это – в результате такой вот внешне эффектной, но совершенно не адаптированной к непростым реальным условиям дрессировки!

Итак, что же ожидает хозяина с «телохранителем», подготовленным по описанной выше методике?

Нельзя подходить с собакой к людям, если животное не на поводке и на него не надет намордник.

Никто не сможет подойти к вам ближе 3–5 метров, не опасаясь подвергнуться атаке.

В случае, если атака собаки началась, вы не сможете остановить ее командой.

Даже оставаясь на месте, атакуемый человек будет провоцировать агрессию. О том, что надо отбежать в сторону, он может в подобной ситуации просто не догадаться.

Говоря проще, с такой собакой гулять можно только в безлюдном месте, крепко удерживая животное за ошейник при приближении посторонних.

По большому счету, такая собака не может считаться телохранителем, так как в реальных жизненных ситуациях ее с вами не будет. Она не спасет вас от хулиганов, когда вы будете возвращаться зимним вечером домой с работы или из института, не будет ее с вами и на пикнике, где к вашей компании может пристать группа подвыпивших молодых людей (вы ведь не возьмете собаку с собой, зная, что она и отдых с друзьями – вещи несовместимые)… Зато жизнь ваша станет сложнее в силу социальной опасности собаки, а прогулки будут проходить в постоянном напряжении.

Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что любая спортивная система защитной дрессировки – шутцхунд, или описанная выше ЗКС – гораздо более эффективна для защиты на улице, чем описанная выше дрессировка «собаки-телохранителя». В дополнение к спортивной системе всегда нужно отработать несколько упражнений, готовящих собаку к реальному использованию, например, работа в скрытую защиту, работа ночью и т. д. Но это все не меняет сути дела. Главное – собака должна быть управляемой, социально безопасной, и в то же время надежно работающей в случае угрозы. А такая работа не делается за десять занятий. Постарайтесь учесть это при выборе курса дрессировки на защиту для своего питомца.

Вопрос охраны человека может быть решен двояко. С одной стороны, собака любой породы, после соответствующей подготовки, способна отвлечь нападающих, дав возможность владельцу принять соответствующие ситуации меры. С другой стороны, есть достаточно много пород собак средней и крупной величины, способных нейтрализовать одного-двух нападающих, так как сила сжатия челюстей собаки средней величины достигает 315 кг, а сила сжатия челюстей крупных представителей может превышать 450 кг, что вполне достаточно для того, чтобы сломать кость или вырвать кусок из любой части тела (К. Берман, Б. Ландесман. «Обучение вашей собаки», М., «Аквариум», 1995).

Наиболее требовательно следует подходить к выбору породы собаки-телохранителя. Ей предстоит стать членом вашей семьи, поэтому вы должны учесть собственную кинологическую подготовленность, чтобы суметь стать не только лидером по отношению к ней, но и быть способным наладить ее взаимоотношения с другими членами «семьи-стаи». Вы должны учесть наличие малолетних или престарелых членов семьи, именно они чаще всего страдают от внутрисемейной агрессии собак.

Если у вас мало кинологического опыта, если вы имеете детей, или у вас мало времени, выбирайте наименее агрессивную и наименее опасную породу собак.

Как можно раньше начинайте прогуливать щенка: «синдром питомника», делающий собаку плохим компаньоном, возможен и при квартирном содержании. Ограничьте, если нельзя исключить, приход посторонних людей в вашу квартиру и никогда (!) не позволяйте посторонним играть, ласкать или подкармливать вашу собаку. С шестимесячного возраста можно начинать подготовительные (игровые!) занятия со щенком по развитию техники борьбы с человеком, небоязни посторонних, замахов и ударов, но обязательно под наблюдением инструктора. Некоторые специалисты считают, что для собаки-телохранителя нет необходимости проходить целиком курсы послушания, но два-три навыка, позволяющие управлять собакой, исключающие ее социальную опасность, отработать необходимо. Думается, что чем полнее будет отработан с собакой курс послушания (ОКД), тем легче и безопаснее будет жить с такой собакой-телохранителем в сложной среде большого города.

Специальной дрессировкой следует начинать заниматься с годовалого возраста вашей собаки. Не путайте специальные курсы спортивной дрессировки (ЗКС, 1РО) с тем, что вам нужно. Объясните инструкторам ближайшей дрессировочной площадки, какой бы вы хотели видеть свою собаку. В зависимости от поставленной задачи и особенностей вашей собаки, они предложат вам индивидуальную методику занятий.

Как правило, дрессировка начинается на площадке, но окончательная отработка навыков завершается в местах, где собаке предстоит работать. Собаке, как и человеку, свойственно забывать, поэтому будет неплохо, если раз в два-три месяца вы будете устраивать тренировочные занятия.

Добавим к описанию стандартной дрессподготовки описание эффектного, но весьма рискованного способа отработки задержания за половые органы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь САМОСТОЯТЕЛЬНО дрессировать своего пса таким образом, вы можете попасть под суд, а ваш питомец – под принудительное усыпление. Здесь необходимо участие опытнейшего инструктора, владеющего данным приемом дрессуры, при этом ни в коем случае не используются собаки с сильной челюстью. Он допустим только для хорошо подготовленных и управляемых немецких овчарок не очень могучего телосложения, крупных легавых (пойнтер, дратхаар, курцхаар, ирландский сеттер), колли и для некоторых декоративных пород. Интерпол, например, лишь иногда обучает подобному способу задержания собак этих пород, чтобы в экстремальных ситуациях они могли защитить себя и хозяина.

Техника дрессировки такова. Фигурант надевает бандаж, под ткань брюк в области промежности маскируется плотная резиновая или силиконовая трубка. Собака провоцируется на хватку специальной командой (например, «Прихват!»), в момент хватки фигурант полностью прекращает сопротивление. (В сущности, мы тут используем не столько атакующий, сколько апортировочный рефлекс. Поэтому следует всячески удерживать собаку от проявления злобности, мешать попыткам перехвата.)

На втором этапе, когда собака спокойно и долго удерживает захваченную через ткань трубку, следует добиться несильной хватки, удержать пса от желания сжать зубы по-настоящему. Для этого в трубку вкладываются колющие предметы, которые при сильном сжатии будут причинять ему боль. (На юге России, например, для этого применяют колючий каштан.)

Третий этап – смена под тканью паха различных мягких предметов, захват в разных стойках, в движении, долгое фиксирование захвата.

В заключение приведем мнения профессиональных дрессировщиков, руководителей центров подготовки собак-телохранителей.

«…Обученную охранную собаку делают опасной, в первую очередь, наработанные навыки, тысячекратно отрабатываемые атаки на тренировках. Это и гораздо более развитая скорость, сильный удар при захвате цели, отсутствие прицеливания, способность попасть и хорошо захватить с первого раза быстро двигающегося противника. Сильные и глубокие хватки с многочисленными трепками. Бескомпромиссная борьба и выдерживание грубого прессинга со стороны фигуранта, терпимость к ударам. Собакам, подготовленным по нормативу «УНРСС», не мешает зашоренность «спортсменов», привыкшим к однообразным атакам. Наши собаки готовы к любому развитию событий.

Таких навыков, как «Охрана на месте» и «Отступление с контратакой», нет ни в одной стране мира. Безусловно полезные и имеющие прикладное значение, они выглядят так:

«Охрана на месте»

Представьте себе ситуацию. Вы гуляете с собакой, к вам подходит озлобленный на весь белый свет индивид человеческого рода, или пьяный «местный герой». Далее следует словесный конфликт с намерением перейти к рукоприкладству. Вроде бы вас не бьют (а может, и не будут), повода натравливать собаку у вас нету, формально будете не правы. Вы в растерянности, что делать? Выслушать «наезды» и уйти с испорченным на весь день настроением или стать преступником, натравив собаку на «ни в чем не повинного гражданина? Зачем? Подзываете любимца или отстегиваете поводок и даете команду. Собака демонстрирует охранную модель поведения (оскал, рычание, вздыбленная шерсть, угрожающие позы, облаивание). Занимает наиболее удобное положение для отражения нападения, не позволяя приблизиться к вам. Большинство людей, видя это, предпочтут оставить вас в покое. Все, конфликт исчерпан, никто не пострадал.

Рассмотрим другой вариант. Хулиган оказался решительным и преисполненным желания к драке. В этом случае все его телодвижения, направленные в вашу сторону, пресекаются немедленной атакой «зубастика». Надо заметить, схватка происходит с минимального расстояния между собакой и нападающим, и без специального обучения, многие собаки не сработают. Стычка может произойти где угодно: в подъезде, на ступеньках, в лифте, в машине, где противник будет практически в «притирку». Несомненно, охранная собака должна обладать хорошим «габитусом».

Если же гад вооружен холодным оружием или просто палкой, советую воспользоваться навыком:

«Отступление с контратакой»

При нападении даете команду «Назад» и отступаете быстрым шагом, давая «вымахаться» нападающему, при этом собака отходит от ударов вместе с вами, оставаясь повернутой мордой на противника и ждет команду к атаке. После безуспешной попытки хулиган приостановится в растерянности, ну а дальше… согласно тибетским учениям, личность как таковая подобна горной реке и меняется беспрерывно, так вот, вы станете этому свидетелем, когда ваш песик «рубанет» его в пах… Отвечаю на наиболее часто задаваемый вопрос «Что если, когда собака взяла ногу, ударить ее сверху рукой?» Так может рассуждать только тот, кто в этой ситуации не был. Когда вашу ногу словно зажало в тиски (а болевой порог у ноги ниже, чем у руки) и треплют изо всех сил, и вы еще умудряетесь как-то сохранять вертикальное положение, нанести сильный удар невозможно. Для того чтобы хорошо приложиться, нужно хоть на секунду упереться ногами в землю, а атакующая собака вам этого не позволит. Реально, вам будет больно просто пошевелиться. Если же и удастся наносить удары, то они будут недостаточной силы, чтобы остановить «хвостатую злодейку», и будут только подзадоривать.

Я слышал, бытует мнение, что обколотый «нарик» или сильно «поддатый» не чувствуют боли, сомневаюсь… В любом случае, грамотно подготовленная охранная собака будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется. Яркое, красивое шоу является неотъемлемой частью современной прикладной дрессировки. И холодящие кровь, «убийственные» атаки прошедших курс подготовки по нормативу «УНРСС» собак вряд ли кого-то оставят равнодушным.

Желаю успеха всем собаководам, инструкторам, фигурантам. Давайте работать, искать что-то новое и продвигать нашу дрессировку. Благодарю своего наставника В. Головцева за переданные мне знания и накопленный опыт. А также Волю Случая.

P. S. На данный момент в дрессировочном центре «El Matador» ведется разработка принципиально иного подхода к обучению животных, на основе энергоинформационного влияния. Это будет новый виток эволюции в дрессировке. Сегодняшние методы отойдут в прошлое, но об этом пока ни слова… пока…

Гайдаренко Федор Олегович,

Инструктор-фигурант первой категории. Старший научный сотрудник и владелец ДЦ «El Matador» (г. Луганск).

«…Я категорический противник подготовки серьезных собак для содержания в городе, и для содержания «неспециалистом». За подготовку такой собаки для такого человека мы не возьмемся никогда. Откажем, сколько бы человек ни предлагал. Не имеет значения.

Потому что, как я и говорил неоднократно, – для обученной таким образом собаки необходимы определенные условия содержания, а также владеть ею должен специалист, который в полной мере понимает ситуацию. Поэтому отвечаю еще раз: таких собак для «пользовательского» содержания мы не готовим. И не будем этого делать.

Другой вопрос – обычная защита (с воздействием) на плечо, предплечье, где собака намеренно «циклится» на эти части тела. В этом случае собака не искалечит человека, не нанесет ему тяжких увечий, несовместимых с жизнью. Как показывает мой опыт и опыт моих сотрудников, две-четыре дырки в руке вполне переносимы. Но негодяя это остановит.

Теперь как мы отбираем хозяев на вменяемость. Во-первых, мы никогда не возьмемся за собаку, не увидев ее, и не увидев владельца. Для этого инструктор перед заключением договора едет на тест. Если собака не управляема – мы откажем в проведении курса. Если собака имеет проблемы с психикой – мы откажем в проведении курса. Если владелец агрессивен, бредит мыслями о массовом увечье соседей и врагов, мы тактично скажем, что так мол и так, мы не в состоянии обучить данную собаку потому, что у нас опыта не хватит. И уйдем. Далее, при заключении каждого договора на защиту хозяин собаки подписывает соглашение о том, что он предупрежден о вероятной социальной опасности собаки после прохождения курса ЗКС. И берет всю ответственность на себя. Вот таким образом мы поддерживаем определенный уровень этики в обучении защитной службе. Как можем.

Дмитрий Гриценко, г. Донецк

Несколько слов о технике безопасности

Занимаясь подготовкой собаки по служебному дрессировочному курсу, следует помнить, что немаловажным условием является соблюдение техники безопасности как дрессировщиком, так и его фигурантами-фигуранта-ми. Очень важно не только иметь хорошо подобранное, правильно надетое защитное снаряжение, но и уметь правильно отозвать собаку после отработки силовых приемов (например, задержания). А во время «притравливания» риск случайного покуса и причинения достаточно тяжких увечий для фигуранта возрастает в разы.

Вот что пишет об этом Эд Фраули – владелец питомника рабочих немецких овчарок:

«Существуют только три причины случайных покусов во время дрессировочных занятий:

– плохое снаряжение;

– ошибки фигуранта;

– плохое управление собакой.

Хорошее управление собакой становится особенно важным, когда вы начинаете учить свою собаку укусам, направленным на части тела. Риск вашего фигуранта возрастает сразу в 10 раз.

Хорошее управление – это во многом искусство, так же как и хорошая работа фигуранта. Но грустно, что большинство дрессировщиков не задумывается над этим как следует до тех пор, пока они сами не увидят, сколько ран может быть нанесено собакой за те короткие мгновения, когда что-то пошло не так.

Для начала, хендлер и фигурант должны иметь превосходную связь, то есть заранее должны быть оговорены подаваемые рукой сигналы коммуникации для, например, повторной атаки, неподвижной остановки, отзыва собаки и реальных покусов (насколько часто это случается?).

Но перед этим хендлер должен научиться правильному управлению поводком во время работы по хватке на тело и правильной процедуре снятия собаки, когда она все еще остается на фигуранте. Самая первая вещь, которую должен усвоить хозяин собаки, это то, что во время защитной работы необходимо прочно установить ноги и не двигаться до тех пор, пока не надо будет подходить и забирать собаку. Хендлер должен знать, что там, где находится конец поводка, начинается безопасная зона – если хозяин позволяет собаке тянуть себя к фигуранту, то связь между людьми нарушается и может возникнуть потенциально опасная ситуация, которую мы очень часто видим, когда хендлер недостаточно опытен.

Не так уж и плоха идея надеть на каждого нового дрессировщика защитный костюм и заставить прогуляться вокруг агрессивной, задиристой собаки, только начинающей занятия в спорте. Очень быстро он начнет умолять владельца не двигаться и удерживать собаку как можно крепче.

При работе по хватке на тело следующий шаг, который должен усвоить хендлер, – это умение так держать поводок, чтобы можно было контролировать собаку: двумя руками на поводке, причем одной, ближе к ошейнику, а другой на конце поводка.

Когда работа идет близко к фигуранту, хендлер должен зафиксировать локоть возле ошейника и держать собаку снизу, что позволит удержать собаку от прыжков в лицо фигуранта. С таким управлением хендлер может работать с фигурантом и направлять хватку на ту часть тела, на которую нужно.

Когда работа идет на поводке и вы забираете собаку, всегда хватайте поводок очень близко к ошейнику перед тем, как собака ослабит хватку – тогда вы сможете удержать контроль так, что фигурант может отойти от собаки и не беспокоиться о возможных последующих укусах.

Серьезные покусы случаются, когда собака бросается на верхнюю часть тела, а хендлер отзывает собаку, держась только за один конец поводка.

Следующий важный момент – это правильное снятие собаки при работе без поводка. Он выполняется одним способом, когда фигурант стоит, и другим – когда он лежит на земле.

Когда фигурант стоит, я предпочитаю подходить так, чтобы собака видела меня и хвалю ее. Это добавляет ей уверенности и направляет ее внимание опять на фигуранта. Я коротко беру за поводок и захожу сзади собаки, постоянно хваля ее и повторяя команду нападения (Хорошо, Фас!). Я хочу, чтобы собака почувствовала уверенность и удобство даже тогда, когда я тоже нахожусь рядом. Если мои разговоры отвлекают ее, я просто умолкаю и похлопываю собаку по боку.

Вы никогда не должны звать собаку, когда фигурант находится между вами и вашей собакой – вы просто потеряете над ней контроль.

Последняя вещь, которую я хотел бы обсудить, это снятие собаки без поводка, когда фигурант лежит на земле. Работа хендлера в этом случае – это защитить лицо фигуранта перед тем, как забрать собаку. Проблема в том, что большинство собак взбираются на фигуранта, поскольку не хотят, чтобы их забирали. Это действие приближает собаку к лицу фигуранта. Решение для хендлера – обойти фигуранта и приблизиться к собаке спереди. Хендлер опускает колени на фигуранта так, чтобы ноги были между головой собаки и лицом фигуранта. Потом берет собаку очень коротко на натянутый поводок и удостоверяется, что сможет контролировать собаку, пока они будут отходить.

Всегда помните, что случайные покусы могут быть очень серьезными.

Подведем итог, сделав краткий обзор мер предосторожности при работе по хватке на тело.

Прочно поставьте ноги и не позволяйте собаке тянуть вас к фигуранту.

Всегда используйте две руки для того, чтобы держать поводок: одну на конце поводка, другую ближе к собаке. Тяните поводок книзу и не давайте собаке возможности бросаться в лицо фигуранту.

Когда вы забираете собаку, всегда коротко держите, чтобы предотвратить срыв собаки.

При работе без поводка со стоящим фигурантом подходите так, чтобы собака вас видела, дайте ей почувствовать удобство и не снимайте ее с фигуранта до тех пор, пока вы не установите полный контроль.

При работе без поводка с лежащим на земле фигурантом подходите спереди и становитесь между лицом фигуранта и собакой. Перед тем как забирать собаку с фигуранта, удостоверьтесь, что она успокоилась.

Интересно, что повсюду в Америке мы наблюдаем рост числа случайных покусов во время дрессировок. Правильное управление собакой поможет сократить ваш вклад в это число».

Гайдаренко Федор Олегович, г. Луганск.

Собака-поводырь

Во многих странах мира есть специальные школы для подготовки собак-поводырей. Для инвалида по зрению такая собака – друг и опора в жизни. Слепой и собака неразлучны: они как бы части единого организма. Недаром животных учат чувствовать присутствие двух тел: собственного и своего хозяина.

Подготовить такую собаку стоит от 14 тысяч долларов, например, в Германии, и до 70 тысяч в Швейцарии.

Здесь своя специфика и свои сложности в работе. Инструктор-методист должен не только воспитать собаку-проводника, но и научить инвалида работать и ориентироваться в пространстве с собакой. В этом основное отличие инструктора службы проводников слепых от обычного кинолога, который просто дрессирует животное. Дело в том, что потеря зрения серьезно травмирует психику человека, к нему нужен особый подход. Если инструктор не нашел общего языка с инвалидом, то, считай, пропало время на тренировку собаки. Собак тренируют, начиная с годовалого возраста, в течение 6–8 месяцев. Каждый день, независимо от погоды и времени года, инструктор вместе с собакой проходит по 17 километров. Подготовка состоит из нескольких этапов.

На первом изучают пригодность собаки к сложной службе поводыря. Проверяется ее реакция на внешние раздражители: движение транспорта, шум городской улицы, выстрелы, большое скопление людей, а также выясняется, как относится собака к кошкам и своим собратьям.

Второй этап – самый длительный и трудоемкий, включает в себя общий курс дрессировки. Собака должна быть абсолютно послушной, спокойной и приветливой, ни в коем случае не тянуть поводок, просто идти рядом с хозяином. Питомцам школы прививают особые навыки: останавливаться на перекрестках, обходить люки, лужи, различные препятствия, уметь правильно провести слепого в общественный транспорт, подавать ему предметы, не брать у посторонних еду. Словом, четко выполнять любые команды.

По окончании подготовки инструктор-методист вместе с собакой сдают экзамен. На экзамене инструктор отрабатывает все операции в светонепроницаемых очках. Только так можно проверить, доверять ли собаке жизнь человека. После сдачи экзамена собака-проводник и ее будущий хозяин проходят специальный двухнедельный курс подготовки на территории школы. Под руководством инструктора они вместе работают, привыкают друг к другу. Каждому инвалиду собака подбирается индивидуально, с учетом его дополнительных заболеваний, психологической совместимости. Инвалида обучают правильному уходу за своим фигурантом, а главное, совместной ориентировке в пространстве. После сдачи совместного экзамена на собаку оформляют паспорт поводыря и вместе со специальным снаряжением передают слепому.

Практика показала, что лучшие поводыри – это немецкие овчарки и лабрадоры. Во многих странах мира подготовке собак-проводников уделяется большое внимание со стороны государства. В России же накопленный опыт передается от одного специалиста к другому в личном плане, по их доброй воле. В этом необходимом и добром деле существует и масса других проблем. Конечно, прежде всего, отсутствие средств на подготовку собак-поводырей. Но есть и еще одна морально-этическая проблема – отношение общества к человеку с собакой-проводником. К сожалению, их не пустят вместе в магазин или учреждение, косо будут смотреть на них в общественном транспорте.

Дрессировка по специальности «собака-поводырь»

Собака – проводник слепого предназначается для оказания помощи слепому в ориентировании на местности и для замены помощи другого (зрячего) человека. Для дрессировки к этой службе могут использоваться служебные собаки различных пород: не очень крупные, но и не мелкие (от 50 до 68 см роста), уравновешенные, спокойные, доверчивые, с хорошо развитым зрением и слухом. Дрессировка собак – проводников слепых в нашей стране в основном проводится в специальной школе Центрального правления Всероссийского общества слепых. Инструкторский состав клубов служебного собаководства может оказывать слепым владельцам собак необходимую помощь в усложнении дрессировки собак применительно к местным условиям и в тренировке собак для сохранения и усовершенствования их служебных качеств. Начальная дрессировка собаки проводится дрессировщиком, который должен хорошо изучить движения слепого в различных условиях (на различной местности) и умело подражать ему, используя при этом трость или палку. При тренировке собаки для помощи слепому необходимо также участие фигуранта. Таким фигурантом может быть общественный инструктор клуба служебного собаководства или кто-либо из членов семьи слепого. До дрессировки по специальному курсу у собаки должны быть выработаны общедисциплинарные навыки. К тому же собака должна быть очень послушной. К специальным навыкам собак – проводников слепых относятся: движение впереди слепого по пути, свободному от препятствий, с изменением темпа (быстроты движения); выполнение поворотов в различных направлениях; остановка перед препятствиями и обход их; подъем по лестницам, естественным возвышенностям и спуск с них; правильное движение (вождение слепого) в условиях населенных пунктов; вождение слепого по определенному маршруту.

Для дрессировки и использования собаки – проводника слепого необходима специальная шлейка. Шлейка состоит из грудного ремня (ширина до 25 мм, длина до 80 см) с пряжкой на конце. К этому ремню в 18–20 см от пряжки крепится поперечный ремень (длина 20 см), также имеющий пряжку. Второй поперечный ремень (до 45 см длины) крепится к грудному ремню в 24 см от первого. На конце его имеются отверстия для застегивания. В поперечный ремень в 10 см от грудного вшиваются кольца для крепления поводковой дужки, Между кольцами нашиваются ограничители из мягкой кожи длиной 10 см, между ними и грудным ремнем люфт в 5–8 см. Ограничители одним концом вплотную крепятся к поперечному ремню, вторым – на расстоянии 5–7 см от него. Поводковую дужку делают из проволоки (железной, медной и др.) диаметром 4–5 мм и длиной до 100 см. Стержень проволоки плотно обшивают мягкой кожей, подбитой материей. К концам дужки прочно пришивают пряжки для крепления к кольцам поперечных ремней.

Приучают собаку к специальной шлейке так же, как приучают к шлейке обычной.

Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 794; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 6 7 8 9 101112 13 14 15 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!