Но никогда не следует бить собаку аппортировочным предметом.

Если очень голодной собаке вложить предмет в пасть, а затем поменять его на пищу, собака после этого станет так активно хватать предмет, что останется только подкармливать ее не сразу, а после небольшой выдержки, давая понять, что предмет надо не просто схватить, но и держать. Со временем выдержку увеличивают. Когда собака начинает охотно брать предмет с руки, руку, с предлагаемым предметом, опускают все ниже, и наконец, кладут на землю, а затем рядом с предметом, потом кладут только предмет, сразу убирая руку. Когда и этот этап будет освоен, предмет начинают постепенно отбрасывать все дальше.

Вторым элементом навыка является научение собаки переноске предмета. Для этого (после того как собака научилась брать предмет по команде) с ней пытаются пройти некоторое расстояние на поводке. Если при этом собака бросает предмет, применяют отрицательное (аверсивное - условное или натуральное) подкрепление - грозно ругают или даже шлепают, после чего привлекают внимание собаки к предмету, а когда она возьмет его в пасть, меняют гнев на милость и закрепляют поведение собаки условным положительным подкреплением.

  Затем приучают собаку к остановке и посадке с предметом в пасти.

Может оказаться полезной отработка подхода собаки с предметом к дрессировщику. Для этого командой фиксируют собаку в положении «сидеть» (с предметом в пасти), отходят от нее и (после небольшой паузы) подзывают ее: «Аппорт!» - «Ко мне!».

Когда составные части навыка подноски предмета отработаны, их объединяют и отрабатывают навык целиком. Вначале снижают требования к выдержке и бросают предмет не далеко, постепенно приближая выполнение навыка к требованиям испытаний. И лучше всего отрабатывать навык с использованием длинного поводка.

И, наконец, об аппортировочном предмете. Он может быть любым, но удобным для взятия собакой с земли и его подноски. Он не должен быть игрушкой, которую можно грызть или трепать. Когда собака начнет безотказно носить один тип предметов, хорошо переключиться на другие. А в итоге предложить собаке поиск «потерянного» предмета, то есть поиск без визуального контроля, или выборку своего предмета из кучи чужих.

При подготовке спортивной собаки, особое внимание обращают на отсутствие игры с предметом, перехватывания предмета, его жевания или бросания, во время исполнения навыка. В связи с тем, что игра с аппортировочным предметом бессознательно закрепляет у собаки игровое поведение с аппортируемым предметом, часто рекомендуют использовать способ наталкивания. Например, в таком виде, как описывает его Р. Блюдау (Ризеншнауцер. М., 1993): «…следует пояснить наше представление о так пори­цаемом некоторыми принудительном апорте. Традиционно это выражение связывают с мучениями животных и; утвер­ждаются в этом мнении, наблюдая за работой того или дру­гого специалиста по натаске. Но их методы давно устарели. Мы не используем ни палок, ни ошейников с шипами или других аналогичных средств. Принудительный апорт в на­шем понятии является больше принуждением самого вожатого и предъявляет повышенные требования его нервной системе. Собака, естественно, не безучастна здесь и также по­лучает свою долю принуждения.

В принципе, принудительное аппортирование никогда не отрабатывается на дрессировочной площадке, но всегда где-нибудь на открытой местности. Собака не должна связывать испытываемое ею принуждение с дрессировочной площадкой. Должен присутствовать при этом также опытный инструк­тор, чтобы помогать нам советами и, возможно, успокаивать наши нервы, когда мы с ними не оправляемся.

Начинаем с того, что берем собаку на поводок, прини­маем исходное положение. Аппортируемую палочку средних размеров (около 20 см длиной и 5 см в диаметре) бросаем примерно на 2 метра. Одновременно со звуковым сигналом «Аппорт!» мы подходим вместе с собакой к деревяшке. Здесь мы заставляем собаку выполнить команду «лежать!» (предполагается, что она сразу палочку не взяла) и обеими руками открываем ее пасть. Теперь важно, чтобы мы смог­ли поместить в открытой пасти собаки аппортируемый предмет, не притрагиваясь к ней. Как только палочка окажется в пасти, мы несильно нажимая, закрываем ее и вместе с со­бакой идем назад к месту, откуда производился бросок.

При возвращении назад мы держим руку на голове соба­ки, в то время как другая наша рука располагается под ее пастью, чтобы предотвратить выплевывание находящегося в пасти предмета.

Если же собаке все-таки удалось избавиться от аппортируемого предмета, то мы вновь возвращаем ее на место и начинаем сначала проводить описанное выше упражнение.

Находящуюся на месте броска на доводке собаку мы за­ставляем сесть, гладим и хвалим ее, следя при этом за тем, чтобы она также и в этот момент не бросала предмет. Одно­временно с подачей команды «Дай!» мы отнимаем у нее предмет и снова заставляем занять исходное положение сле­ва от нас.

Упражнение продолжают отрабатывать с соответствующи­ми перерывами, пока собака не будет самостоятельно брать аппортируемый предмет, удерживать без посторонней помо­щи и нести его. Отработка этого упражнения может продол­жаться очень большое время, но может завершиться доволь­но быстро. Чрезвычайно важную роль в этом играют чут­кость и самообладание вожатого. Кто же наказывает при та­кой тренировке свою собаку, тот тем самым создает сущест­венные проблемы для 'последующей отработки этого упраж­нения.

Когда собака научилась брать аппортируемый предмет и носить его, она никогда не будет бросать этот предмет перед ногами вожатого. Если же это все-таки происходит, упраж­нение снова нужно продолжать отрабатывать описанным вы­ше способом».

Исключение игрового поведения с аппортировочным предметом гарантирует использование оборонительного способа дрессировки, издавна используемого дрессировщиками. Например, так, как описывают его И. Сваровски, М. Отт и Г. Вундерлих (Воспитание собаки. Калинград, «Янтарны сказ», 1998) : «Сначала проверим чувствительность живот­ного, это нужно для того, чтобы правильно дозировать болевое воздействие строгим ошейником. Собака, сидящая на поводке рядом с воспитателем слева от него, получает рывок поводком такой силы, чтобы открылась пасть и был издан непроизвольный крик от боли.

Так как область шеи животного относительно чувствительна, бывает достаточно воздействия средней силы. Наряду с собака­ми, совершенно нечувствительными к боли, встречаются такие, которые не переносят воздействия строгого ошейника. Для них нужно взять удавку, закреплённую так, чтобы не удушить собаку.

Сделаем следующий шаг. Собака снова смирно сидит на поводке слева от воспитателя, который держит аппорт в своей правой руке так, чтобы собака не могла его видеть. Теперь воспитатель громко и отчётливо произносит команду «Принеси!», непосредственно за этим делая рывок кверху поводком со строгим ошейником. Собака от боли раскрывает пасть, чтобы издать вопль, этот момент мы используем для того, чтобы успеть вложить ей аппортировочный предмет в раскрытую пасть. Правой рукой мы тотчас же хватаем пасть собаки, не давая ей раскрыться, и начинаем изо всех сил хвалить четвероногого, что ему, конечно же, нравится. Левой рукой воспитатель гладит голову собаки, что способствует образованию у неё приятных ассоциаций.

При этом нужно всегда следить за тем, чтобы собака крепко держала аппорт в пасти. После того, как пройдёт приблизитель­но две или три минуты, аппорт отбирают у собаки, при этом звучит команда «Дай!». Этот цикл следует повторять до тех пор, пока собака сразу же после команды «Принеси!» и короткого рывка поводком не схватит предмет. Важно при этом с самого начала дифференцировать продолжительность держания пред­мета в пасти.

Третий шаг начинается опять с того, что собака стоит на поводке слева от воспитателя. Одновременно с командой «При­неси!» и коротким рывком поводком воспитатель делает выпад вперед и поворачивается налево так, чтобы аппортировочный предмет мог находиться примерно в полуметре от пасти собаки. До сих пор мы вкладывали сами предмет в пасть собаки, теперь же нужно заставить её при помощи строгого ошейника подойти к предмету и схватить его. И снова в тот момент, когда собака схватит предмет, будем её усиленно хвалить и гладить. Воспита­тель хвалит собаку, следит за тем, чтобы она крепко держала предмет, а сам задом начинает удаляться от неё метра на три-четыре. Собака должна следовать за ним так, чтобы она и воспитатель всегда было строго напротив друг друга. Наконец подаётся команда «Сиди!» или «Сидеть!», и начинаем следить за тем, чтобы собака села так, как полагается, перед воспитателем. По команде «Дай!» аппорт берётся из пасти, после чего собака должна по команде «К ноге!» отправиться к левому боку воспитателя. Только теперь ее можно будет щедро похвалить.

Эту часть упражнения можно считать усвоенной тогда, когда собака по команде «Принеси!», при легком рывке строгим ошейником, выпаде вперёд и повороте воспитателя налево, быстро бежит вперед и хватает предмет,

Четвёртый шаг в освоении упражнения состоит в том, что выпад становится больше, можно сделать даже два шага вперёд. Аппорт нужно держать как можно ближе к поверхности земли. Так мы приучаем собаку брать предмет уже совсем близко к земле.

Пятый шаг начинается вновь с занятия исходного положения, т. е. собака сидит на поводке слева от воспитателя. Проделыва­ем все, что делали до сих пор, но аппортировочный предмет одним шаром касается земли, второй же продолжает оставаться слегка приподнятым над ней, что должно облегчить собаке поднятие предмета непосредственно с земли. Это нужно трени­ровать до тех пор, пока собака не будет после команды и рывка охотно бежать к предмету и брать его. На этом этапе тоже нужно почесывать собаку правой рукой под пастью, бежать задом наперёд, приказывать садиться и через некоторое, всегда различное, время по команде «Дай!» забирать предмет. Упраж­нение заканчивается командой «К ноге!». Как только собака усаживается слева, можно приступить к любым поощрениям.

Шестой шаг тоже начинается с исходного положения. Собака находится на более длинном поводке. Аппортировочный пред­мет бросается вперёд метра на полтора. По команде «Принеси!» собака должна проделать всё то, что она делала на предыдущих пяти этапах. Длинный поводок, который служит в данном случае удлинением руки, используется, в случае необходимости, для коррекции. Конечно, можно бежать вместе с собакой к предме­ту, но это не должно становиться правилом. Если на любом из этапов была сделана малейшая ошибка, лучше всего начать весь цикл сначала, но ни в коем случае не с середины.

Седьмой и последний шаг состоит в том, чтобы все более и более удлинять поводок. Для нерадивых учеников через раз можно использовать прикрепленный к ошейнику длинный отре­зок веревочной петли. Собака как будто чувствует полную свободу, однако при первой же попытке непослушания ей дают понять, что это далеко не так. Обучение приему можно считать законченным лишь тогда, когда собака начнёт правильно реаги­ровать на условный раздражитель — команду голосом. Это зна­чит, что по команде «Принеси!» она бежит к брошенному предмету, берет его, садится перед проводником, которому отдает предмет по команде «Дай!». Упражнение «Подноска предметов на ровной местности» заканчивается командой «К ноге!», по которой собака садится у левого бока воспитателя».

Но все-таки лучшим способом формирования навыка аппортировки предмета является игровой способ. Только этот способ позволяет добиться высокой скорости и радостной работы собаки. Выше был описан вариант игрового способа дрессировки, при котором игра являлась моделью навыка. Сейчас мы остановимся на варианте способа, при котором игра становится только подкреплением, а игровой и аппортируемый предметы различаются как по форме, так и по функциональному предназначению. Для начала на самом деле дайте понять собаке, что существуют игровые предметы: мячик, игрушка, валик. И существуют предметы для аппортировки, с которыми играть запрещено.

На первом этапе научите собаку, находящуюся в исходном положении, брать аппортировочный предмет в пасть по команде любым из вышеописанных способов, кроме игрового. Подкреплением этому должна быть игра с игровым предметом.

На втором этапе дайте понять собаке, что аппортируемый предмет надо брать с земли, подержать и тогда наступит веселая игра с игрушкой, которая всегда находится в кармане у дрессировщика.

Затем научите собаку бегать за аппортируемым предметом, приносить его вам и обменивать на игрушку.

На следующем этапе вводите посадку перед собой, затем занятие исходного положения и только после этого играйте с собакой. Одновременно работайте над выдержкой.

Вводите вероятный режим подкрепления: меняйте аппортируемый предмет на игрушку на различных этапах аппортировки.

 

  Аппортировка с преодолением барьера

  По условиям испытаний курса послушания IPO-1 аппортировка предмета осуществляется в двух вариантах: аппортировка без усложнения и аппортировка с преодолением барьера.

Аппортировка без усложнения отличается от подачи предмета по условиям ОКД только тем, что собака с предметом садится перед дрессировщиком. И в этом положении (после небольшой паузы) дрессировщик забирает предмет, а затем командой «Рядом!», предлагает собаке занять исходное положение.

К отработке этого варианта навыка следует приступать только тогда, когда собака освоила подход к дрессировщику по правилам IPO (см. подзыв собаки).

Но, отрабатывая аппортировку без усложнения, вы должны готовить собаку и к аппортировке с преодолением барьера. Для этого, прежде всего, нужно научить собаку преодолевать барьер высотой 1 м. Как только вы научили собаку носить аппортировочный предмет, находясь рядом с вами, вы вводите следующее упражнение - с собакой удерживающей предмет на поводке, вы начинаете прямолинейное движение и, переходя на легкий бег, вместе с ней преодолеваете препятствие минимальной высоты. Для начала достаточной будет высота 20-50 см.

Затем нужно научить собаку преодолевать барьер, следуя за брошенным предметом. Для этого дрессировщик с собакой на поводке останавливается перед препятствием (для начала ну очень небольшой высоты, чтобы собака видела упавший предмет), выбрасывает предмет и посылает собаку за ним, предотвращая при помощи поводка, попытки оббежать барьер. После того как собака взяла предмет в пасть, с ним нужно вернуться обратно, тоже прыгая через барьер.

Если собака уже хорошо держит предмет в пасти, очень полезно следующее упражнение - дрессировщик усаживает собаку, удерживающую предмет, с одной стороны барьера, сам становится с другой стороны (напротив) и подзывает собаку. Вначале желательно делать это с использованием поводка, предотвращая стремление собаки оббежать снаряд; можно использовать вспомогательные команды («Ко мне!», «Барьер!»), не забывая чаще повторять команду «Аппорт!».

Познакомив собаку с элементами навыка, путем многократного повторения закрепляя характерное поведение, можно переходить к воспроизведению навыка по требованиям испытаний. Не торопитесь и используйте для начала поводок.

 

Аппортировка в заданном направлении по международному курсу послушания (Обидиенс)

 

  К освоению этого навыка следует приступать только тогда, когда у вашей собаки выработан стабильный навык аппортировки одного предмета. Если с этим все в порядке, научите собаку приносить аппортировочный предмет, выложенный заранее. Прятать предмет при этом не обязательно.

  После освоения предыдущего этапа, переходите к освоению аппортировки в заданном направлении с использованием команд: «Налево!» («Лево!»), «Направо!» («Право!»). При этом моделируйте условия полного навыка: двигайтесь с собакой на поводке к конусу, обозначающему стартовую точку, фиксируйте собаку рядом с конусом командой «Стоять!», и, оставив, собаку, сначала сами выходите вперед и раскладывайте предметы (после 2-3 занятий предметы должен выкладывать другой человек). Вернувшись к собаке, после небольшой паузы, посылайте ее к правому или левому предмету командами голосом и жестом и контролируйте ее поведение при помощи поводка.

Как всегда, для начала работайте на минимальном расстоянии, увеличивая его по мере усвоения собакой задачи.

Желательно, чтобы перед переходом к следующему этапу ваша собака освоила самостоятельный подход к стартовому конусу и остановку рядом с ним (см. раздел: Посыл в указанном направлении, укладка и подзыв.(Международный курс послушания). Этот этап является упрощенным вариантом навыка - с расстояния 5-7 шагов, под контролем поводка, вы посылаете собаку к стартовому конусу, фиксируете ее командой «Стоять!», подходите к собаке и посылаете ее на аппортировку нужного предмета.

Остается лишь постепенно увеличивать расстояние с какого вы посылаете собаку аппортировать предмет и расстояние от стартового конуса до предметов.

 

ПРИУЧЕНИЕ К НАМОРДНИКУ

 

Почему собаки не любят носить намордник? Потому что, как правило, его одевание и ношение сопряжено с неприятными ощущениями для собаки. Избавьте ее от этих ощущений - и приучение к наморднику пройдет легко.

Намордник должен быть легким, свободным, позволяющим собаке открывать пасть и высовывать язык, гигиеничным и не травмирующим собаку и окружающих. Всем этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму, и в то же время, позволяет наморднику быть эластичным. Металлические намордники хороши на вид, но при ударах головой могут травмировать как ударяемого, так и ударяющего и, кроме того, зимой касаться такого намордника языком и брылями неприятно. Попробуйте сами. Тесный намордник носить собаке также неудобно, как и человеку, тесную обувь или одежду.

Вторую половину успеха вы обеспечите, если намордник станет для собаки предвестником очень важного или приятного события и тогда собака сама станет стремиться его носить.

Почему собака возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок, а некоторые сами всовывают голову в ошейник или приносят поводок и ошейник владельцу? Да потому, что они предвестники такого важного и интересного события как прогулка! И если намордник станет предметом, предваряющим прогулку, одним из условий прогулки, он тоже будет вызывать положительные эмоции.

Итак, если вы хотите научить собаку радостно носить намордник, выходите на прогулку только с ним и никогда - без него. Для начала надевают намордник, быстро спускаются во двор и сразу снимают его. Затем постепенно увеличивают время ношения намордника и несколько раз за прогулку одевают и снимают его.

Если собака активно пытается снять намордник, а угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды, требующие альтернативных действий («Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!») не помогают, снимите намордник и отругайте собаку, можно даже слегка шлепнуть, затем снова наденьте и сразу смените гнев на милость, как можно более радостно повалите собаку. Или пойдите навстречу собаке, помогите снять намордник и тотчас же вернитесь домой или в подъезд. Постойте там 2-3 минуты, произнесите самую любимую команду – «Гулять!», оденьте собаке намордник и выйдите во двор.

После утомительных занятий по дрессировке отпускайте собаку на радостный для нее перерыв только в наморднике.

Если у вашей собаки уже отработан до совершенства какой-либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой.

Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее без намордника.

  По мере усвоения собакой каких-либо общедисциплинарных навыков, тренируйте их с собакой в наморднике.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо сразу же после того, как надели на нее намордник или во время пресечения попыток снять его. Если вы свяжете наличие намордника с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать собаке обратное.

 

Демонстрация прикуса

 

Зубы надо показывать, например, на выставках или ветеринарному врачу, кроме того, этот прием общего курса дрессировки, отражает насколько хорошо налажены взаимоотношения дрессировщика со своей собакой. Нормативных команд для этого приема нет, поэтому дрессировщик может пользоваться произвольной, придуманной им самим, например, "Зубы!" или "Покажи зубы!".

Для того чтобы продемонстрировать зубы у своей собаки, ее усаживают слева от себя, поворачиваются к ней вполоборота и, наклонясь к ней, накладывают левую руку на верхнюю, а правую на нижнюю челюсти. Если пасть собаки открыта, ее осторожно прикрывают, так чтобы собака не прикусила язык или брыли. Затем большим и указательным пальцами левой руки поднимают брыли верхней челюсти, а правой руки опускают брыли нижней челюсти, обнажая зубы на 5-10 секунд.

Некоторые собаки сопротивляются при выполнении этого приема. Не боритесь с ними, не пытайтесь удержать собаку, при этом, доставляя ей неприятные ощущения, вы еще более отобьете у нее желание показывать зубы. В такой ситуации лучше сначала приучить собаку к присутствию рук на ее морде. Для этого голодной собаке, буквально на мгновение, накладывают руки и тут же подкармливают ее. Постепенно увеличивают время и поощряют собаку именно тогда, когда она не сопротивляется. После того, как собака привыкнет к наличию рук на своей морде, начинают осторожно приподнимать брыли.

Главное, чтобы ваши манипуляции не причиняли собаке неприятных или болевых ощущений, а стали бы для нее целесообразными, то есть полезными. Если добиться этого, то уже не составит труда открывать у собаки пасть, демонстрируя ее коренные зубы.

Когда ваша собака перестанет сопротивляться полностью, переходите к моделированию ситуации выставки. Усаживайте собаку перед каждым знакомым и малознакомым человеком и демонстрируйте ему прикус и состояние зубов вашей собаки. Когда и этот этап будет освоен, попробуйте предоставить право постороннему забраться рукой в пасть вашей собаки. После таких уроков, вам и вашей собаке будет гораздо легче побеждать на выставках.

Если на занятиях собака будет проявлять агрессию, запрещайте ее с такой же силой и интенсивностью, с какой собака ее демонстрирует. Или вернитесь к началу и еще раз пройдите курс, но с более (очень) голодной собакой. И чем моложе собака, тем легче осваивается прием.

 

---

Дата добавления: 2018-05-01; просмотров: 228; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!