ДВИЖЕНИЕ СОБАКИ РЯДОМ С ДРЕССИРОВЩИКОМ

 

Навык движения рядом с владельцем не так прост в исполнении, как кажется. Ведь по одной-единственной команде "Рядом!" собака должна начинать движение, останавливаться и садиться, совершать повороты, изменять темп движения, находясь при этом у левой ноги, на расстоянии ширины крупа от нее, так чтобы правая лопатка собаки была уровне левого колена человека. Причем воспитанная собака должна все это делать без поводка, независимо от того, бегают ли вокруг кошки, ходят ли люди или лают четвероногие неприятели. Сформировать такое поведение не просто, как не просто поддерживать его на должном исполнительском уровне в течение жизни собаки.

  Желательно, чтобы перед началом отработки этого навыка, ваша собака была уже знакома с основной стойкой, умела гулять на поводке и выполнять посадку по голосовой команде.

  Разделите отработку навыка на несколько этапов. Они могут перекрываться, совмещаться и отрабатываться в различной последовательности, но каждый из них имеет свои задачи и особенности. Первый этап отработки навыка заключается в освоении начала движения, прямолинейного движения в среднем темпе и остановки. На втором этапе вы работаете над сменой темпа движения. На третьем этапе отрабатываете повороты на месте и в движении. На четвертом - все повторяете, но на фоне посторонних, отвлекающих раздражителей, а на пятом - резко уменьшаете количество употребляемых команд “Рядом!”. На шестом этапе вы повторяете все вышеперечисленное, но без поводка.

  При движении по команде «Рядом!», собака должна двигаться с левой стороны от дрессировщика, параллельно его левой ноге, на расстоянии не большем чем ширина крупа, так, чтобы ее правая лопатка была уровне левого колена человека. Отход в сторону, отставание или забегание вперед, считаются ошибками. При остановке, собака должна правильно садиться рядом с дрессировщиком без дополнительной команды.

 

  Этап 1. Начало движения, прямолинейное движение, остановка

      

  Способ наведения

  Прежде чем приступать к дрессировке, убедитесь, что пищевая или игровая потребность вашей собаки имеет достаточную выраженность, для того, чтобы долгое время концентрировать внимание на мишени.

  Мишень можно держать как в правой, так и в левой руке. Активно работайте мишенью, привлекая внимание собаки. Не давайте собаке отвлекаться, не давайте совершать лишние движения.

  Начинайте из исходного положения: собака сидит слева от вас. В одной руке вы держите мишень, в другой поводок.

Дайте команду «Рядом!» и начните движение, увлекая собаку мишенью за собой.

  Если вы пользуетесь пищевой мишенью, на первых занятиях, вы должны скармливать кусочки пищи буквально каждые 4-5 шагов, а то и чаще. Не форсируйте события, и работайте с таким режимом подкрепления не менее 2-3 дней (занятий). Необходимо добиться, чтобы собака поверила, что не только приближение к вам, но и движение рядом с вами биологически целесообразно.

  Кстати, если собака пытается забежать вперед, или бежать перед вами наискосок, что бывает, если держать мишень в правой руке, корректируйте поведение несильными подергиваниями поводка левой рукой.

  Для первых занятий достаточно проходить 20-25 шагов. Перед тем как остановиться, вы подаете команду «Рядом!», делаете еще шаг и останавливаетесь, сажая собаку. Желательно это делать без дополнительной команды «Сидеть!», а способом наведения движением левой или правой руки назад и вверх. После небольшой паузы и выдержки, вы снова подаете команду «Рядом!» и повторяете упражнение.

  Если вы пользуетесь игровой мишенью, то для начала можно пройти 5 шагов, активно работая мишенью и отдать собаке игрушку. Желательно после команды «Гуляй!». На втором занятии, вы проходите 6 шагов, на третьем 7 и т.д. Когда собака будет проходить рядом с вами, не отвлекаясь шагов 10, вводите остановку. Вначале отдавайте игрушку сразу после посадки, затем вводите выдержку. Постепенно увеличивайте продолжительность прямолинейного движения и выдержку при посадке.

Вводите вероятностное подкрепление. Т.е. прошли 5 шагов и отдали собаке игрушку. После игры прошли 10 шагов, посадили собаку и после небольшой паузы отдали игрушку. После игры прошли 7 шагов посадили собаку и сразу отдали игрушку и т.д.

Если в начале этапа вы могли многократно повторять команду «Рядом!», снижайте частоту ее подачи. Команда «Рядом!» подается перед началом движения, при смене темпа движения и перед остановкой. В ОКД она подается и перед поворотами.

Также снижайте выраженность вспомогательных жестов при посадке собаки. Если нужно помогайте собаке легкими подергиваниями поводка.

По мере тренированности собаки начинайте отрабатывать правильность посадки. Если собака села неправильно, сделайте еще шаг-два и посадите собаку. При правильной собаке тут же ее хвалите.

Увеличивайте расстояние прямолинейного движения и выдержку при посадке. Активно используйте вероятностное подкрепление. Через 2-3 недели активных занятий убирайте мишень и работайте открытой ладонью. Мишень должна появляться только в момент поощрения. Постепенно снижайте и активность пустой ладони. При этом если собака будет отвлекаться, корректируйте поведение несильными подергиваниями поводка или удерживайте внимание вероятностным подкреплением.

  Продолжительность этапа при использовании данного способа определяется, прежде всего, выраженностью пищевой или игровой потребностями, частотой ваших занятий и величиной вашего терпения.

  Но прежде чем переходить к следующему этапу, ваша собака должна сразу начинать движение, не допускать ошибок при прямолинейном движении 40-60 шагов, при остановках садиться быстро и правильно без дополнительных команд. При этом во время движения вы не совершаете наводящих движений руками, а мишень предъявляете по законам вероятностного подкрепления.

 

Способ наталкивания

      

При этом способе дрессировки используйте поводок средней длины и ошейник-удавку.

Начинайте из исходного положения: собака сидит слева от вас. Петлю поводка и/или несколько его колец держите правой рукой. Левая рука должна фиксировать поводок так, чтобы он был провисшим между ошейником собаки и рукой. Внимательно следите за тем, чтобы собака не натягивала поводок. Как только это произойдет, тут же рывками поводка возвращайте собаку в исходное положение и принуждайте ее идти так, чтобы поводок был провисшим. Помните, что при этом способе дрессировки ваши рывки поводком не причиняют собаке боли. Найдите силу рывка, которая бы причиняла собаке только неприятные ощущения и не более.

Дайте команду «Рядом!» и начинайте прямолинейное движение, не ожидая ответной реакции собаки. Если собака не следует за вами сразу, рывком поводка заставьте ее занять правильное положение. Обязательно положительно подкрепляйте правильное поведение собаки: хвалите ее голосом, оглаживанием или дачей лакомства.

Во время прямолинейного движения внимательно следите за положением собаки относительно вашей левой ноги. При отставании собаки, опережении, отходах в сторону вы рывками возвращаете ее в исходное положение и хвалите. Для начала не скупитесь на исполнительную команду «Рядом!».

  Прежде чем остановиться, вы подаете команду «Рядом!», делаете еще шаг и останавливайтесь. Не ждите ответной реакции собаки, а сразу рывками поводка останавливайте и усаживайте ее. Если вы знаете, что собака склонная опережать вас при остановках или садиться перед вами, предупреждающими рывками поводка не давайте ей этого делать. После посадки похвалите собаку и после небольшой паузы повторите упражнение.

  Во время движения разговаривайте с собакой, привлекая ее внимание к себе и ее правильному поведению.

  По мере тренированности собаки, снижайте силу и количество корректирующих рывков. Начинайте отрабатывать правильность посадки, как это описано выше.

Увеличивайте расстояние прямолинейного движения и выдержку при посадке.

 

  Способ пассивной флексии

 

Этот способ подходит для щенков, молодых собак и собак со слишком слабой или «сорванной» нервной системой. При этом используйте поводок средней длины и широкий ошейник.

Алгоритм поведения дрессировщика такой же, как и при способе наталкивания, но при этом вы не дергаете собаку, а подтягиваете ее или придерживаете.

Например, вы начинаете движение, и если собака не следует за вами, приостанавливаетесь, сделав шаг, еще раз подаете команду «Рядом!», подтягиваете собаку к себе и хвалите ее. Точно также вы действуете, если во время прямолинейного движения собака отстает или отходит в сторону. Если собака забегает вперед, вы приостанавливаете ее, натягивая поводок, подтягиваете к себе, приостанавливаетесь сами, и после кратковременной похвалы, подаете команду «Рядом!» и снова начинаете движение. При остановке, вы притормаживаете собаку натяжением поводка.

Во время занятий хвалите собаку как можно чаще.

 

Способ оборонительного поведения

 

  Это не самый лучший способ формирования навыка, особенно для спортивных собак. Дело в том, что по правилам многих соревнований, собака должна следовать за дрессировщиком с готовностью, радостно и темпераментно. А это невозможно сделать используя оборонительную потребность в качестве базовой. Собака в ожидании боли никогда радостно не поднимет хвост. Как впрочем, и мы с вами. Но, как ни странно, именно этот способ чаще всего рекомендуется в литературе по дрессировке.

  Если вы все-таки решили использовать этот способ, вы должны осознавать, что он будет эффективным только тогда, когда ваши воздействия на самом деле вызывают оборонительную потребность, т.е. превышают порог болевой чувствительности вашей собаки. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления - чем сильней рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила отрицательного подкрепления (аверсивного воздействия) чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки (паническая реакция собаки).

  По сути, при помощи отрицательного подкрепления дают понять собаке, что после подачи команды «Рядом!» единственное спасение от неприятных или болевых воздействий - место у левой ноги человека.

Технически навык отрабатывается точно так же как это описано для способа наталкивания, но рывки поводком при этом вы совершаете с такой силой, чтобы причинить очень неприятные или болевые ощущения.

Следует помнить несколько правил: команда всегда предшествует отрицательному (аверсивному) подкреплению; отрицательное подкрепление должно прекращаться сразу же, как собака займет нужное положение; команда должна опережать изменение положения вашего тела в пространстве, начало и остановку; часть поводка от вашей левой руки до ошейника собаки, должна быть ослаблена (провисшей), натяжение поводка свидетельствует о необходимости совершить рывок.

Наверное, способ оборонительной потребности самый старый в дрессировке. По крайне мере еще наш первый отечественный автор книг по дрессировке В.И. Лебедев вот так описывает методику отработки движения собаки рядом с дрессировщиком в книге «Руководство дрессировки полицейских и служебных собак» (С.-Петербург, 1913): «Надо войти в собачник, поговорить с собакой, выпустить ее, вывести на место учения, похвалить ее, одеть ошейник для дрессировки таким образом, чтобы шипы его приходились на затылке собаки и зацепить карабин ремня для дрессировки. При этом собак должна стоять перед учителем так, чтобы голова ее была обращена направо от учителя. Затем левой рукой берут ремень близ ошейника, говорят «сюда», делают поворот налево и подвигаются вперед, держась так близко от стены помещения, чтобы левая рука почти касалось бы стены. Собака начинает тянуть за ремень, визжит и жалуется; на это не следует обращать внимания! Не говоря ни слова, надо идти вперед, в углу медленно сделать поворот направо и таким образом обойти все помещение… Так как ремень левой рукой держат близко от ошейника, а идут непосредственно около стены, то этим собаку принуждают идти непосредственно за учителем, около его левой ноги». По рекомендации В.И. Лебедева, если собака забегает вперед, надо молча делать поворот налево, ударяя собаку левым коленом или наступая ей на передние лапы. Можно воспользоваться и хлыстом: если собака забегает вперед, ее шлепают хлыстом по морде, если отстает – шлепают по заду. Практически то же самое рекомендует известный немецкий дрессировщик охотничьих собак 19 века Г. Оберлендер, чью книгу недавно переиздавали в нашей стране («Дрессировка и натаска охотничьих собак» М., Аквариум, 1998).

Если собака забегает вперед можно так воспользоваться способом, рекомендуемым современным немецким дрессировщиком ризеншнауцеров Р. Блюдау («Ризеншнауцер», М.,1993): «…мы пальцами левой руки щиплем правую сторону забежавшей вперед собаки. Успех после нескольких таких попыток был до сих пор всегда замечателен: ризеншнауцер, застигнутый врасп­лох, всегда пытает­ся укусить ущипнув­шую его руку вожа­того и быстро пре­кращает попытки забежать вперед, чтобы схватить ожи­даемую им вновь ру­ку вожатого. Таким образом, он притормаживает сам. Вы­полнение этого при­ема, однако, не дол­жно действовать на собаку угнетающе». А если собака отстает, Р. Блюдау советует сделать вот что: «Вы своей правой пяткой, согнув ногу в колене, шлепаете собаку по ее задней части. Большинство со­бак не могут противостоять этому несильному толчку и подаются вперед. Если так и произошло, тут же следует хорошая похвала. При частом повторении приема можно исходить из реальной реакции на него собаки».

 

В связи с тем, что такой способ дрессировки связан с отрицательными эмоциями, необходимо своевременно хвалить собаку, снимая негативное состояние при помощи ласковой интонации, оглаживания, пищевой подкормки или веселой игры во время перерыва.

И все-таки основная проблема возникает с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, рывок поводком, воспроизводимый владельцем, бывает недостаточно силен, и собака продолжает тянуть вперед или в стороны, не обращая внимания на команду. То есть команда не становится значимой для собаки. Если это так, пользуются строгим ошейником, тонкой удавкой, хлыстом, прутом, электрошоковым ошейником или соединяют поводок с ошейником через намордник, а то и захлестывая поводок за переднюю лапу, делая более болезненным воздействие рывка поводком.

 

  Если говорить об общей методике отработки навыка движения собаки рядом с дрессировщиком, то эффективней при отработке навыка (в период ознакомления собаки с ним) использовать пищевую или игровую мотивации, пользоваться способами пассивной флексии или наталкивания. А уже затем (для упрочнения навыка) ввести отрицательное (аверсивное) подкрепление, - использовать способ оборонительного поведения. После чего вновь вернуться к более щадящим способам, например, положительному пищевому подкреплению, а поддерживать работоспособность собаки, используя оба способа.

 

  Способ альтернативного поведения

 

  Я напомню, что способ альтернативного поведения заключается в том, что мы во время дрессировки создаем такие условия, иногда при помощи специального реквизита, которые исключают возможность совершения собакой различных форм поведения кроме одного, нужного нам.

Также как и способ оборонительного поведения, способ альтернативного поведения является одним из старейших в дрессировке. Его рекомендовали и В.И. Лебедев и Г. Оберлендер.

  А вот как его применение описывает И.И. Шидловский в книге “Собака-ищейка и розыск с ней” (Изд-е Леноблохотсоюза, Ленинград, 1931): «Итак взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав “рядом”, внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз “рядом”, а во втором такими же вперед. При наличии робкого щенка - старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же имеет дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса. В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейник и прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги, без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки - тянуть в сторону, подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага, надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом разовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытом месте, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов».

Этот способ дрессировки используют и сегодня. Вот как его описывают современные американские дрессировщики Т.А. Нотт и Д.Од. Купер в книге «Домашний настольный справочник по дрессировке собак» (М., Центрополиграф, 1997): «Простое, но эффективное упражнение, которое можно исполь­зовать, если собака склонна тянуть в сторону, — ходьба вдоль выступающей бровки тротуара. Идите, держа собаку с левой стороны, между собой и бордюром.

Не толкайте и не пинайте собаку; пусть ее направляет бор­дюр. Идите с ней быстрым шагом. Вы оба научитесь двигаться по прямой.

У бордюра хорошо также отрабатывать команду «Сидеть», если у вас с ней возникнут проблемы. Собаке трудно сесть как попало — бордюр заставляет ее сесть прямо.

Можно работать и на тротуаре, на краю бровки. Идите с собакой вдоль нее. Потянув в сторону или попытавшись сесть в стороне, она свалится. Этого вполне достаточно, чтобы удержать ее в подобающем при ходьбе рядом положении.

Все это простые, отлично срабатывающие вспомогательные приемы. Однако их, как и любые другие вспомогательные средства, надо использовать только по необходимости и крат­ковременно. При злоупотреблении они порождают другие проблемы». Эти авторы рекомендуют не только искать ситуации, исключающие альтернативное поведение собаки, но советуют применение специального реквизита. Например «ограждение»: «Ограждение — полезнейшее вспомогательное средство, позволяющее контролировать собаку несколькими способами. Оно удерживает ее в ограниченном пространстве, … и не позволяет убегать. Начиная занятия по хождению без поводка, я рекомендую воспользоваться этим весьма ценным средством.

Ограждение представляет собой довольно-таки простое со­оружение, для которого можно использовать два набора вантузов, по шесть в каждом. Их связывают вместе тонкой верев­кой и расставляют на расстоянии примерно в 1,2 метра один от другого. Последний вантуз надо укрепить каким-нибудь гру­зом. В ручках просверливаются отверстия, через них, в три-четыре ряда, пропускается веревка. Каждый набор выходит в длину примерно на 6 метров.

Устанавливая два ряда, оставив между ними пространство в 1,2 метра, получается «коридор». Устанавливая один ряд, по­ставьте его в 1,2 метрах от стены или забора.

…Точно так же можно использовать простые палки. Просто воткните их в землю. Для этих же целей можно взять металли­ческие трубки на утяжеленной основе.

Обязательно пройдите с собакой по коридору, чтобы она с ним освоилась. Получив представление о нем, можно начи­нать тренировки в хождении рядом без поводка. На первых за­нятиях по концам коридора лучше поставить ассистентов, чтобы собака не выскочила. Если у вас нет помощников, по­ставьте в каждом конце барьеры,

Прежде чем отпускать собаку, войдите в коридор, держа ее на поводке. А уж затем приступайте к предложенному выше способу ходьбы без поводка, постепенно на каждом следующем этапе отстегивая поводок. Работайте в коридоре, пока не убе­дитесь, что собака идет рядом с вами.

Кроме упражнений в хождении без поводка, в коридоре мож­но отрабатывать и другие команды, например: «Сидеть и ждать!», «Лежать и ждать!» и «Ко мне!».

  Если собака ведет себя правильно во время движения, не забывайте ее хвалить. После остановки сажайте собаку любым из вышеописанных способов и хвалите ее.

  Способ альтернативного поведения имеет один недостаток. Во время многократных повторений собака привыкает к определенной обстановке и даже включает некоторые ее элементы в состав пусковой афферентации. Поэтому вам понадобятся дополнительные занятия без вспомогательных ситуаций и реквизита. При этом вы можете пользоваться способами пассивной флексии или наталкивания.

 

Этап 2. Изменение темпа движения.

      

При движении рядом с дрессировщиком, собака должна сохранять заданное положение независимо от темпа движения. Если собака хорошо освоила прямолинейное движение в среднем темпе (шагом) ей не сложно будет и изменение темпа движения.

Для начала, переходя на бег или укорачивая шаг, не проходите много, лишь постепенно увеличивая дистанцию.

Если вы пользуетесь способом наведения, при переходе ко второму этапу отработки навыка, вернитесь «в детский сад», как называет это К. Прайор: снова возьмите в руки мишень, это позволит легко управлять собакой. Не забывайте перед сменой темпа движения подавать команду «Рядом!» и активно управляйте собакой при помощи мишени.

Используя способы пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, вы корректируете поведение собаки соответствующим образом: подтягиваете, поддергиваете или резко дергаете собаку. При этом не забывайте хвалить собаку.

 

Этап 3. Повороты на месте. Изменение направления движения.

 

  Повороты на месте, как отдельный навык проверяются только в общем курсе дрессировки (ОКД), но освоить их будет полезно всем. Их знание не только облегчает обучение изменению направления движения, но и управление собакой при сдаче испытаний или участия в соревнованиях по другим курсам дрессировки.

  При поворотах собака должна быстро следовать за дрессировщиком и без дополнительной команды садиться параллельно его левой ноге, не заваливаясь, на расстоянии не большем чем ширина ее крупа.

 

Поворот направо

       Способ наведения. Начинаете из исходного положения. Берете мишень в левую или правую руку. Даете собаке команду «Рядом!», делает поворот направо, ведя собаку за мишенью. Совершив поворот, тут же способом наведения сажаете собаку и отдаете ей мишень.

  Поворот направо осуществляется на пятке левой ноги и носке правой. После осуществления поворота правая нога приставляется к левой.

  Если вы используете пищевую мишень, то сразу вводите кратковременную выдержку, во время которой несколько раз подкармливаете собаку.

  Если используете игровую мишень, то в начале отдавайте ее сразу. Затем вводите небольшую паузу, все больше увеличивая время от посадки до игры.

  Через 1-2 занятия убирайте мишень и работайте с собакой открытой ладонью. Предъявляйте мишень только после выполнения действия. Если собака не подчиняется, корректируйте поведение способом наталкивания.

  Начинайте снижать выраженность вспомогательных жестов и, в конце концов, откажитесь от них.

  Отработайте правильность посадки. Если собака садится неправильно, сделайте еще один поворот. Отдавайте собаке мишень, только при правильной посадке. Но не делайте подряд более 3 повторов. Если собака и на третий поворот не села правильно, не давая ей мишени, пройдите шагов пять по команде прямо, остановитесь, и еще раз попробуйте повороты.

  Способ наталкивания

  Начинаете из исходного положения, подаете команду «Рядом!», и через мгновение совершаете поворот, принуждая собаку следовать за собой поддергиванием поводка. Как только совершите поворот, не сильным рывком поводка назад усаживаете собаку и хвалите ее.

  Со временем снижайте интенсивность воздействия поводком и полностью откажитесь от них.

  Если собака садится неправильно, дайте команду и повторно совершите поворот, чуть жестче поддергивая собаку. Если вы заметили, что собака стремится садиться перед вами, предупреждающим поддергиванием поводка, останавливайте ее.

       Способ пассивной флексии

  При этом способе вы действуете точно также как и при способе наталкивания, но при этом не дергаете собаку, а подтягиваете, приостанавливаете ее путем натяжения поводка или поправляете при помощи открытых ладоней рук. И не забывайте хвалить собаку.

Способ оборонительного поведения

  Наденьте на собаку удавку или строгий ошейник, пристегните поводок и начните из исходного положения. Подайте команду «Рядом!», повернитесь и рывками поводка заставьте собаку занять исходного положение.

  Если собака запаздывает, вы можете шлепнуть ее из-за спины хлыстом, взятым в правую руку. Или ударить пяткой правой ноги.

  Если собака садиться перед вами, вы можете одернуть ее резким рывком поводка или, сделав шаг вперед, ударить левым коленом.

  Если собака садиться на бедро, приступайте на подвернутую лапу.

 

  Поворот налево

  Методика отработки навыка определяется, прежде всего, техникой поворота, которой пользуется сам дрессировщик.

  При повороте на месте, т.е. без подшагиваний, на пятке левой ноги и на носке правой, получается так, что в конечно итоге собака сидит перед вами головой к правому плечу. В такой ситуации, легче всего научить ее обходить вас справа налево и, обойдя, занимать исходное положение. Для этого вы можете воспользоваться способами наведения, пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения.

  Если вы выбрали способ наведения, то, взяв мишень в правую руку, ведите собаку себе за спину, за спиной перекладывайте мишень в левую руку, доводите собаку до исходного положения и сажайте ее. На следующих стадиях отработки навыка, убирайте мишень и снижайте выраженность наводящих жестов.

  Для способов пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, манипуляции руками практически одинаковы. Разница заключается только в прикладываемой при этом силе. Правой рукой вы берете собаку за ошейник или за поводок и, подтягивая или поддергивая ее, обводите вокруг себя. За спиной вы перехватываете ошейник или поводок левой рукой, помогаете собаке занять правильную позицию и сажаете ее. На следующих стадиях навыка вы снижаете интенсивность воздействия на собаку и совсем отказываетесь от них.

  Одним из вариантов способа оборонительного поведения является удар левым коленом по плечу собаки при повороте налево. Как правило, при этом собака привстает и затем занимает исходное положение.

  Если вы не хотите, чтобы собака обходила вас, способами, описанными выше, вы добиваетесь, чтобы собака встала и, пятясь назад, заняла исходное положение. Однако такая техника представляет определенную сложность для собаки.

  Ситуация облегчается, если при повороте налево вы делаете шаг левой ногой влево перед собакой так, чтобы после окончания поворота она была носом к вашему левому бедру. После чего вы любым из способов дрессировки принуждаете собаку встать, сделать небольшой шаг вперед с одновременным небольшим поворотом и сесть.

  Поворот кругом

  В отечественных курсах дрессировки поворот кругом с собакой осуществляется через правое плечо, в международных – через левое. Ситуация от этого не меняется. В обоих случаях вы совершаете поворот на 180⁰, а собака оказывается справа от вас. Т.е. после подачи команды «Рядом!», вы осуществляете поворот кругом и способами наведения, пассивной флексии, наталкивания или оборонительного поведения заставляете собаку обойти вас за спиной с права налево и сесть. И вы уже знаете, что со временем должны снижать интенсивность вспомогательных манипуляций и совсем отказаться от них.

 

---

Дата добавления: 2018-05-01; просмотров: 301; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!