ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СКОТА. 7 страница
Помещения же для индюшат должны быть более солидной постройки. Полы в них должны быть выложены кирпичом или же смазаны глиной по утрамбованному слою шлака или битого кирпича для того, чтобы преградить в них всякий доступ хищникам. Если помещение для молодняка легкой конструкции, то следует в нем поставить печь. Индюшат до трехмесячного возраста, т.е. до окрашивания в красный цвет кожи на оголенных местах, надо очень беречь от холода и содержать их в возможном тепле. Холод и сырость так же вредны индюшатам, как и сильная жара. Вот почему молодняк с таким же успехом гибнет на юге, как и на севере.
На племя не следует выбирать индеек ранее двухлетнего возраста, лучше всего — трехлеток, индюков же — двухгодовалых. Крупный, сильный и горячего темперамента годовалый индюк также вполне пригоден на племя. На каждого самца полагается от 6 до 10 самок, можно дать и до 15, но мы не советуем давать более 5 самок, иначе одна часть яиц окажется неоплодотворенной. Яиц от индеек, не достигших 1,5 -годовалого возраста, никогда не следует отбирать на племя, так как полученный из таких яиц молодняк большей частью получится мелким и слабым.
Индейки несутся три раза в году, а именно: с конца февраля до половины марта, с конца июня по конец июля и затем в конце августа. Само собой разумеется, что на племя следует отбирать яйца, полученные весной. Наилучшими племенными и мясными экземплярами для наших южных губерний будут индюшата апрельского и майского вывода, для северных же и средних — позднемайские, июньские, а при хорошей и удачной осени и раннеиюльские. Индейки раннего возраста, т.е. мартовского, апрельского и даже раннемайского, делаются куда худшими несушками, нежели индейки майского и июньского вывода. Это лишний раз доказывает верность нашего заключения о преимуще-
|
|
218
ствах позднего насиживания. В каждый из трех периодов носки индейка сносит от 10 до 25 яиц. Яйца индеек очень хорошего вкуса.
Индейки насиживают 27-30 дней. Тотчас же, по обсыхании индюшат, последних следует отобрать от наседки и поместить их в корзинку, картонку или ящики, выстланные чем-нибудь теплым, накрывая их временное помещение легким платком. Первые 30-40 часов им не следует задавать никакого корма и питья. По истечении же этого времени им следует начать через каждый час задавать корм, состоящий из мелко разрубленных круто сваренных яиц и хлебных крошек, замешанных на небольшом количестве тепловатого молока. С 5 по 10 день к этому корму можно начать мало-помалу прибавлять мелко изрубленное мясо, муравьиные яйца, мелко изрубленный зеленый лук и порей, салат, сладкий творог. С десятого же дня с такого корма можно перейти на следующий: смесь из вареного картофеля и пшеничных отрубей, замешанных на цельном молоке, распаренное просо, пшеница, раздробленный ячмень, творог, различные столовые остатки, при надлежащей прибавке различной зелени и трав. Питье из цельного или снятого молока или же из тепловатой, комнатной температуры, воды (полезно в последнюю вбить свежий яичный желток) можно задавать индюшатам уже с 5-6 дня.
|
|
С 5 по 10 день корм задается каждые 2 часа, с 10 по 30 — через каждые 3 часа, а по истечении первого месяца и вплоть до третьего — достаточно задавать им корм 4 раза в день, мало-помалу удешевляя и упрощая их корм и начиная им задавать смесь из мелко нарезанных кусков хлеба, ржаных отрубей, картофеля, зелени, вареного ячменя и различных остатков. Если возможно для хозяина время от времени подкармливать их творогом и вареным рисом, смешанным с крупным песком, то и это крайне благотворно отзовется на росте и костях молодняка.
Со второй недели их можно поручить наседке и перевести в индюшатник, из которого, по миновании 3-4 недель, в теплые, сухие и ясные солнечные дни можно по нескольку раз в день выгонять на выгул; утром — лишь по полном обсыхании росы. Туманы, роса, сырая и дождливая погода, равно как и сильный солнечный зной составляют истинный бич для индюшат, не достигших еще 3 месяцев, т.е. до окончательного образования у них на оголенных местах красной кожицы. Следует также на выгулах, на которых гуляют индюшата, уничтожить всю растущую крапиву, так как последняя сильно обжигает ножные покровы и глаза, последствием чего бывают паралич и различные искривления ног и воспаление глаз, от которых их множество гибнет, особенно в возрасте от 4 до 10 недель. Затем следует тщательно наблюдать, чтобы кормушки и пойлушки были постоянно чистыми, чтобы, во-первых, не оставалось остатков пищи, а во-вторых, прокисшего молока, так как все испортившееся и прокисшее вызывает как у индюшат, так и у взрослых индеек понос и различные заболевания желудка.
|
|
Лучшими считаются американские бронзовые индейки.
Разведение уток.Утки должны содержаться обязательно отдельно от другой птицы, вследствие резко пахнущих испражнений и чрезмер-
219
ной прожорливости. Если в хозяйстве уток разводится много, то, на время несения ими яиц, следует разбить их на несколько отдельно водимых стад, в каждом из которых на каждые 10-15 уток должен приходиться один селезень. С осени же по весну все стада могут быть соединены в одно при условии уничтожения или хотя бы отделения селезней.
|
|
Уткам безусловно вредны теплота и духота, а особенно спертость воздуха. В северном и среднем районе России всего рациональнее и выгоднее возводить дощатые утятники из плотно сложенных дюймовок. Возводить утятники с чердачными помещениями нет необходимости; крыша эта может быть деревянная, толевая или глиносоломен-ная. Пол в утятнике, во избежание посещения его крысами или хорьками, следует сделать кирпичным, и тогда поверх последнего насыпается и плотно утрамбовывается 12- или 18-сантиметровый слой земли. Земляной слой необходимо время от времени разрыхлять и удалять, заменяя его свежим. Полы в утятниках следует делать несколько возвышенными, т.е. на 9 или 12 см выше поверхности земли, для того чтобы из-под дверей не проникал холод, что крайне вредно отражается на лапах уток. Летом подстилкою в утятниках должен быть песок, верхний и загаженный слой которого должен быть ежедневно сметаем, а осенью и зимой — толстый слой соломы, а еще лучше мякины, также, конечно, время от времени обновляемой. Но самой идеальной подстилкой следует признать торф, который отлично впитывает в себя жидкие утиные испражнения и порядком-таки уничтожает запах последних. Торфяную подстилку в утятниках достаточно возобновлять два раза в месяц, а ежедневно лишь перерыхлять ее.
Так как утки не любят слишком сильного холода и слишком сильной жары, то всего рациональнее возводить утятники лицевой стороной на восток или юго-восток. Размеры утятников могут быть небольшие вследствие того, что утки ложатся спать тесно друг около друга; на пространстве 4x4 м можно поместить от 25 до 30 взрослых уток. Высота утятников — в человеческий рост. Рядом с дверью должно быть прорезано окно такой величины, чтобы оно освещало половину утятника; по полутемной же стороне следует расположить гнезда.
Гнезда можно делать из ящиков длиной и шириной 40 см, а высотой — от 12 до 18 см, или же из кирпичей. Кирпичные гнезда следует устраивать таким образом: около стены сделать надлежащего размера углубление и обложить его с трех сторон кирпичами, а затем углубление выложить соломой или сеном, при деревянном же поле кирпич следует положить в два или три слоя. В стенке, под самой крышей, следует сделать одно или несколько, смотря по размерам утятника, вентиляционных отверстий, в теплое время года стеклянную раму заменить сеткой, а двери заменить решетчатыми или же сетчатыми.
Кормушки и пойлушки могут быть любой формы и из любого материала, и они должны содержаться всегда чистыми. Вода в пойлуш-ках должна несколько раз в день меняться, так как утки имеют обыкновение страшно грязнить воду.
220
Надлежащий выбор уток на племя очень важен. Должно проследить не только продуктивность каждой утки, но и ее выносливость, невосприимчивость к болезням, заметить внимательно ее типичность и все отличительные признаки данной породы, а затем, выбрав наилучших, всех остальных безусловно выбраковать. Раз произведены правильно браковка и подбор взрослой птицы, для хозяина станет довольно легким уже по одному наружному виду определить отрицательные и положительные качества молодняка. Особенно осторожным следует быть хозяину при покупке племенных.
Утки заносятся различно, одни позже, другие раньше. Простые домашние утки начинают заноситься с конца марта, породистые же и полукровки с февраля. Рациональным уходом и кормлением вполне возможно ускорить кладку яиц, а следовательно, вызвать и раннее насиживание. Уткам наилучшим возбудителем кладки служит овес. Количество сносимых яиц варьирует между 50 и 150 яйцами в год. Утка несет большей частью через день, но иногда и ежедневно; по снесении 15 до 30 штук яиц, она начинает насиживать.
Утром уткам следует задавать мягкий корм (в зимнее время слегка тепловатый), составленный из разного рода столовых, кухонных и огородных остатков с примесью давленого картофеля, мелко нарубленной свеклы и репы, все это замешанное на пшеничных отрубях. В такой мягкий корм обязательно следует прибавлять различные мясные отбросы от скота и птицы, дождевых червей, так как животный и зеленый корм им необходим более зернового. Замечательно благотворно действует на них солод, прибавляемый в мягкий корм.
Вечером следует задавать надлежащую порцию зерна, приблизительно половину средней горсти на каждую утку, в холодное время начать задавать пшеничную или овсяную кашу, смешанную с мелко нарубленным мясом и зеленью. Так как первые две недели утята легко подвергаются простуде, то всего лучше их выдержать в течение этого времени в утятнике на густой и сухой подстилке, всего лучше торфяной, и выпускать лишь в самые теплые и солнечные дни, и то ненадолго. С 15 дня им можно начать задавать уже вареный картофель с запаренными отрубями, с прибавлением зелени и мяса, затем, мало-помалу, переходить на распаренное зерно, а по прошествии полутора месяцев перевести на корм взрослых. Питье утятам следует задавать всего лучше в пневматических пойлушках, в которых они не могут замочиться и сильно загрязнить воду. На воду утят не следует пускать ранее 2 недель, по крайней мере раннею весною.
Лучшие породы уток: руанские, пекинские и эйлесбюри.
Разведение гусей.Так как гуси очень выносливая птица, то самыми подходящими и дешевыми помещениями для них будут дощатые, но только, само собою разумеется, плотно сбитые. Пол гусятников должен быть сделан немного выше земли, так чтобы не могло дуть из-под дверей. Весьма желательным было бы разделение каждого гусятника на два отделения, одно — большое для отдыха и прогула, а другое — меньшего размера, слегка затемненное, которое будет служить гусыням для несения яиц и насиживания. Так как испражнения гусей очень
221
специфического запаха, то является крайне важным содержать в чистоте подстилку, а также устроить постоянную вентиляцию. Для последней цели всего удобнее сделать в стенах гусятников, на 3/4 его высоты, несколько штук вентиляционных отверстий или небольших форточек. Лучшею подстилкой для гусятников будет торф или мякина. Гусиные гнезда следует искусственно закрывать или, лучше сказать, окружать пучками соломы, хвороста, тростника или иных растений так, чтобы каждое гнездо было скрыто друг от друга, равно как и от глаз постороннего. 6 подобного рода гнездах гусыни очень любят нестись и никогда у них не разовьется привычки нестись неизвестно где, вне гусятников.
Перед подсыпанием яиц подстилку гнезда следует обновить или продезинфицировать. Обыкновенно гусыни сидят очень упорно, так что не встают с гнезда несколько дней, вследствие чего их следует ежедневно снимать один раз с гнезда. По истечении 10 дней яйца следует тотчас же вынимать из-под наседки, чтобы последняя не покинула гнезда с уже вылупившимися гусенятами. Около 20 и 25 дня весьма полезным окажется купание яиц, особенно на юге, так как сухость места насиживания может низвести процент вылупления на нет. При слишком затянувшемся вылуплении следует осторожно проколоть иголкою отверстие и не снимать наседки до 34 дня. По вылуплении всех гусенят их следует снова подложить под наседку, под которой выдержать по крайней мере 30 часов без корма.
Первый корм гусенят — мелко нарезанные крутые яйца, салат, различного рода зелень, хлебные крошки, вареный рис или пшено, картофель. Затем, мало-помалу переходят на смесь из крупноразмоло-того и запаренного зерна или мелкораздробленной кукурузы, смешанных с различного рода зеленью, отрубями, картофелем, листьями капусты, морковью и т.д. Кормить их следует сначала каждые 2 часа, до 2 недель. Затем можно постепенно сокращать дачу корма, а именно от 5 до 3 раз в сутки. А затем, когда гусенята уже совершенно оперились, что бывает большей частью по истечении 2 месяцев, их можно перевести на корм взрослых.
Первую неделю всего лучше совершенно не выпускать цыплят. По истечении же недели можно начать выпускать в солнечные и теплые дни.
До 3 месяцев их следует очень беречь от росы и дождя, которые являются их смертельными врагами и бывают причиной частого падежа ил и же хилости молодняка. Сильные солнечные лучи также являются для них гибельными.
На племя следует оставлять лишь хороших и возможно крупных гусей, которые гусенятами почти не хворали, а кроме того производительные качества которых гусеводом строго проверены. При такой системе, в 2-3 года возможно будет составить племенное стадо, больший процент потомства которого будет всегда превосходного качества. Гусаков оставляют на племя до 4 лет, а гусынь — до 8-10 лет. Гусыни начинают заноситься раннею весной, а иногда даже в январе или феврале, если зима не холодная. Обыкновенно гусыни сносят от 10 до
222
25 яиц, после чего начинают насиживать. Но если вынимать из гнезда сносимые яйца и оставлять в последнем лишь одно, то яйценоскость гусыни можно развить до 2 месяцев и получить большее количество яиц. Иногда гусыни некоторых пород заносятся летом, так что бывает возможность получать осенние выводки. Срок вылупления может продолжаться от 28 до 33 дней. Под гусыню или индейку можно подклады вать не более 15 яиц, под уток — не более 7-8, а под хорошую крупную курицу — от 3 до 4 яиц.
Главный корм гусей — зелень и зерна. В помещичьих и крестьянских хозяйствах кормление гусей обходится очень дешево, так как зеленые выгулы, поля под паром и скошенные заключают в себе все необходимое для питания гусей. Вечером при загоне гусей все-таки мы рекомендуем задавать им некоторое количество зерна, так как, во-первых, этим приучаются гуси к своему дому, а во-вторых, они отправляются на покой более сытыми, тем более, что до сжатия полей, гуси не особенно-то много найдут зерна и останутся на ночь полуголодными. В зимнее же и ранневесеннее время гусям следует задавать по утрам мягкий корм, состоящий из отрубей, распаренного зерна, различной зелени, крупнозернистого песка, измельченной штукатурки и яичной скорлупы, а вечером — сухое зерно. В тех хозяйствах, равно как и в племенных, где нет удобных выгулов, а следовательно, и большого количества зелени, надлежит гусям задавать по утрам — мягкий корм, как выше, а вечером — сухое зерно и, конечно, все это в большом количестве.
Лучшими породами считаются: холмогорские и тульские гуси, а из иностранных — тулузские и эмбденские.
Цесарки: разведение и уход за ними.Целый день цесарка без устали охотится за всякими насекомыми и не требует другого корма. Ночь, если не загнать в помещение, цесарка отлично проводит на деревьях, усаживаясь на самой верхушке их. Едва только светает, она уже снова принимается за охоту за насекомыми; каждая маленькая букашка привлекает их внимание. Кроме этого, цесарки несут хотя и мелкие, но очень вкусные яйца и в большом количестве. Цесарки любят теплое помещение; оно должно всю зиму отапливаться понемногу; холода они не переносят. Помещение должно быть светлое, сухое и часто проветриваемое. У меня цесарки зиму проводят в том помещении, где воспитываются весною и летом индюшата. Пол должен быть застлан вершка на два (9-10 см) песком. Принадлежности помещения те же, что и в курятнике.
Кормом для цесарок зимой служит пшенная каша, моченый черный хлеб, мякина, обваренная, обсыпанная мукой и смешанная с вареным картофелем; из зерна следует давать просо. Распределение времени дачи корма то же, что и курам, т.е. утром, в 1 час дня и вечером. Зимой мясо давать каждый день — оно необходимо для цесарок. Еще лучше, кроме мяса, давать на 5 цесарок горсть муравьиных яиц, сбор которых не может представить затруднений.
На веревочках должна быть привешена свежая капуста и постоянно находиться в достаточном количестве. Коренья, морковь, репа, карто-
223
фель, мелко нарезанные, положить в кормушки, но цесарки любят в особенности капусту, при даче корма нужно соблюдать те же правила, которые были выше изложены про кур.
Воду менять и наливать лучше в водопойку, которая употребляется у кур. Выпускать на двор гулять только в солнечные дни, при температуре не меньше 5°С не надолго, а каждый день, пока помещение проветривается, выпускать на 1-2 часа в коридор или в галерею.
Самые выносливые цесарки голубого оперения; белого — очень нежны и их трудно воспитывать. Отличить самца от самки очень трудно. Самец немного больше, гребень и голова у него больше, чем у самки, шея длиннее, вообще, он кажется массивнее самки. Крик самца похож на звуки, производимые трещоткой, а самка кричит протяжно, как будто произносит слово: па-т-а-п; по крику лучше всего отличить самца от самки.
Цесарки начинают нестись в конце марта и начале апреля. В то время их следует осматривать, делать это лучше вечером, так как цесарки очень подвижны, очень высоко летают и их трудно ловить утром, легко можно их повредить. Вечером же, когда цесарки сидят на насестах, их осматривают и оказавшихся с яйцами осторожно снимают с насестов и относят в клетку, в наседочную. Цесарки более другой птицы любят нести свои яйца в укромных уголках, устраивая гнезда очень далеко от дома. Яйца можно брать, но в гнезде всегда оставлять 2-3, — на таком гнезде с яйцами цесарки охотнее несутся.
Если брать яйца, то цесарка много не несет, если же оставлять в гнезде, то после 17-20 яиц цесарки садятся насиживать. Я не сажаю цесарок на яйца по той причине, что за ними во время насиживания очень трудно ухаживать, — они очень пугливы и близко к своим маленьким цыплятам человека не подпускают. Яйца я подкладываю под курицу, а иногда под индейку. Подкладываю 23-25 штук, глядя по величине курицы. Цесарята начинают вылупляться на 28-30 день. В этот день курицу с гнезда из клетки выпускать не нужно, но следует следить во все время выхода цесарят, — они очень подвижны и тотчас же после выхода из яйца вылезают из-под курицы, слетают с гнезда и, отойдя далеко от наседки, могут от недостатка тепла погибнуть. Из-под курицы их не надо брать, выбрасывать только скорлупы. Цесарята выходят кирпично-коричневого оперения, с красными ножками. Вывод продолжается сутки и даже менее. Мне никогда не приходилось помогать цесарятам при выходе из яиц. Неоплодотворенных яиц у цесарок очень мало. Курицу с вылупившимися цесарятами, дав ей предварительно покупаться и погулять, относят в теплое помещение, непременно отапливаемое: маленькие любят тепло. Помещение должно быть также светлое и сухое, пол должен быть покрыт на 2 вершка (9 см) сухим песком. Первое время цесарята требуют за собой внимательного присмотра.
Кормят цесарят точно так же, как и цыплят: первые дни одним круто сваренным яйцом, а потом к яйцу примешивается молочная пшенная каша, которая варится круто. Для питья ставят воду в такой же водопойке, какая ставится и цыплятам. Кормить нужно через каждые 2 часа,
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 443; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!