Эволюционная теория моды Дж. Герда
Идея о сверхъестественной основе моды получила свое дальнейшее развитие в работах Джеральда Герда (Gerald Heard), мыслителя, который рискнул объяснить моду как продукт Жизненной силы или так называемого Эволюционного аппетита, как результат деятельности, но не человека, а Бога. Автор считает, что человек больше не подвержен революционным процессам, эволюционирует лишь то, что окружает его, и эта эволюция идет быстрее, потому что происходит в среде с меньшим сопротивлением. Мы должны признать присутствие Творца, который посылает Человеку-медиуму сигналы или импульсы для творческого и эстетического преобразования предметной среды. Разочаровавшись в преобразующей силе рационального разума, современные общество вновь обращается к религиозным исканиям, современная наука не возражает, наука и религия есть взаимодополнительные области общественного сознания.
В утверждениях Герда обнаруживается сходство между развитием одежды и развитием одежды человека: одинаковое медленное развитие форм, одинаковое увеличение специальных черт, видоизменение частей, подобие мистическим силам. Человеку остается подчиниться высшим силам. Похожая теория существует и в японской культуре, человек – медиум, посредник между небом (богами) и землей, и от его поведения и интерпретации зависит, будет ли гармония в его жизни.
Экономические теории моды
Вещи все более превращаются в знаки. На показах коллекций высокой моды в Париже преобладали прозрачные или полупрозрачные сетчатые одеяния. Многие специалисты писали, что манекенщицы скорее раздеты, чем одеты. Контуры платья остались, а сами платья прозрачны. Опубликованные в журналах мод наряды невозможно сегодня носить. Длинноногие манекенщицы (люди) выступают в качестве живой рамки какого-либо «произведения искусства» высокой моды во время показа. Человек принес себя в жертву собственному созданию. Созданный человеком мир объектов подчинил его. Провоцируются потребности без нужды. Произведенный товар посредством прессинга рекламы создает образ самого потребляющего субъекта, то есть человек должен соответствовать этой вещи, хотя он мог бы обойтись и без нее. Процесс потребления становится процессом означивания и коммуникации. Определенные социальные слои населения должны иметь соответствующие статусу вещи-знаки. Иногда это просто этикетка от знаменитого кутюрье. Например, пиджак как пиджак, состоит из спинки, полочки, рукава, воротника и карманов. Но то, что он от Шанель, делает этот пиджак в несколько раз дороже. Происходит трансформация вещи в знак. В знак хорошей и благополучной жизни. Качество, количество используемой одежды нельзя в большинстве случаев объяснить естественными потребностями человеческого организма [7].
|
|
|
«Влияние продавцов» – огромная индустрия с большими бюджетами. В целом в формировании модной нормы участвует большое число участников этого процесса и в разных случаях влияние этих участников может существенно различаться и изучаться. Осуществляется невероятный по масштабу тотальный проект «Земля» по превращению всего населения земного шара в жителей проектной модели. Под лозунгом демократии, свободы слова и самовыражения происходит массовая стандартизация, усреднение социального положения, навязывание стереотипного поведения, тотальный контроль и отсутствие реального выбора. Ориентация на долгосрочную перспективу. Происходит обезличивание вещей в дизайне, что является одним из признаков тотального дизайна. «Развеществление» продукта тотального дизайна сопровождается переориентацией с функции на идею. Коммерческий дизайн оказался не в состоянии предложить полноценный выбор. Новые формы объектов вследствие культивирования тотального вкуса чрезвычайно похожи друг на друга. Упор делается на технологию и игру, форма отсутствует. Технический прогресс, как панацея, последовательно превращает жизнь не в самообеспечение, а обеспечение обслуживающих человека вещей.
|
|
|
Энди Уорхолл был одним из первых художников, который совершенно искренне и без ложной скромности признал, что самое главное в искусстве – это его денежный эквивалент. «Успех в бизнесе – самый интересный вид искусства», – говорил он. Ибо он правильно рассудил, что публика не разбирается в искусстве настолько, чтобы отличить поделку от действительно шедевра – пока ей не объяснят, что это на самом деле модно, актуально, престижно и, в конце концов, служит неплохим вложением средств. Именно он первым стал использовать шелкографию в качестве художественного приема. Портреты Мерилин Монро, Мао Цзэдуна и команданте Че на футболках дошли до нас именно в этом плоскостном изображении. Его работы, нарочито безликие и гипертрофированно банальные, отражали сущность общества потребления. Это и позволило ему стать таким знаменитым – ведь банальность доступна пониманию каждого обывателя, как поп-корн и телевидение. Мода есть экономическая категория, мы избавляемся от вещей не потому, что они перестали выполнять свою функцию, а потому, что они не отвечают современным требованиям и вышли из моды.
|
|
|
Мода рассматривается как идеология, транслируемая через модные журналы. Ее также анализируют как индустрию, в рамках которой силами различных агентов осуществляется ее производство, продвижение и распространение. Услуги в индустрии моды и красоты являются важнейшей составляющей так называемой социальной экономики, категории чрезвычайно многогранной, охватывающей обширный круг экономических объектов и процессов. В связи с этим изучение потребностей людей в сфере сервиса является частью социальной экономики, которая изучает, исследует, анализирует природу возникновения потребностей в тех или иных услугах, потребительские запросы, структуру потребления услуг, выделяет потребности различных социальных групп, регионов с учетом разнообразия самих потребностей и потребителей услуг.
|
|
|
Мода – это искусство или бизнес? На этот вопрос отвечают по-разному, но зачастую все сходятся в том, что мода – это бизнес. Хотя в мире моды помимо прагматичного расчета много места для творчества и немного – для настоящего искусства. Например, кутюрные коллекции, особенно от таких дизайнеров, как Zuhair Murad. Zuhair Murad – дизайнер восточного происхождения, а на Востоке всегда любили роскошь и даже чрезмерность в украшении одежды и аксессуаров. Помимо восточных традиций Zuhair Murad использует знания, полученные во время учебы в столице Франции, благодаря этому у него получаются роскошные коллекции, которые при этом можно надеть не только знаменитостям, но и просто успешным женщинам. Поэтому показы Зухаир Мурада, как и Эли Сааб, очень ожидаемы.
В 1991 г. Международная ассоциация текстиля и одежды спонсировала проведение ряда семинаров по разработке современной концепции теории моды, на которых была представлена теория символического взаимодействия (Symbolic Interactions Theory of Fashion), или СВ-теория. Теория вызвала бурные дискуссии участников семинаров и потребовала от создателей этой концепции нескольких лет дополнительных исследований. Только в 1995 г. вышла серия публикаций под общим названием «Построение теории символического взаимодействия моды». В основе СВ-теории лежит попытка объяснить комплексные взаимоотношения в области моды в одежде на уровне индивидуума (микроуровень) и на уровне общества в целом (макроуровень). Теория рассматривает пять главных факторов, оказывающих прямое воздействие на моду на микро- и макроуровне. К ним относятся:
· человеческая противоречивость, рассматриваемая как неотъемлемая часть человеческого опыта и поведения, под которой в контексте моды понимается отношение к изменениям в стилях одежды;
· изменяющие внешность товары − одежда, аксессуары, ювелирные украшения и косметика, целью производства которых является не только содействие самовыражению человеческих противоречий, но и стимулирование потребительского спроса;
· символическая неопределенность товаров, изменяющих внешность − нелингвистический код внешности, связанный с появлением нового, неизвестного стиля в существующем культурном контексте;
· обсуждение смысла и значения нового стиля − интерпретация и объяснение на вербальном уровне символики товаров, изменяющих внешность;
· адаптация стиля − пройдя через этап обсуждения смысла и значения нового стиля, индивидуумы и общество принимают (адаптируют) или не принимают новый стиль, что находит свое выражение в потребительской реакции на рынке
В современных концепциях моды рассмотренные идеи классиков социологии моды получают свое развитие. Современная социология моды связывает моду не с классовой структурой общества, а с различными идентичностями – гендерными, возрастными, этническими, субкультурными и т.д. Мода рассматривается как идеология, транслируемая через модные журналы и сайты.
Контрольные вопросы
1. Когда начали изучать моду, какие ученые?
2. Что имел в виду Г. Блумер, утверждая, что мода обеспечивает возможность безболезненного и обоснованного отказа от тирании обычая?
3. Чем отличаются событийные и мотивационные теории моды?
4. Современно ли высказывание Торстейна Веблена (1857-1929) «Мода — это способ демонстрации богатства»?
5. Как с помощью моды можно нивелировать социальное неравенство?
6. Что и как изучают экономические теории моды?
7. Георг Зиммель связывал существование моды с необходимостью удовлетворения двойственной потребности человека: отличаться от других и быть похожим на других. Как Вы это понимаете?
8. Что значит обсуждение смысла и значения нового стиля?
9. Ваша интерпретация и объяснение на вербальном уровне символики товаров, изменяющих внешность.
10. Приведите примеры согласно теории идеологической причинности моды.
11. Какие события повлияли на современную моду?
12. Назовите основные причины шопоголизма.
13. Как реклама влияет на моду?
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!