Классические работы по социологии моды

АНАЛИЗ ТЕОРИЙ МОДЫ

Понятие «мода» имеет множество толкований, одна из возможных причин этого – изменчивость самого феномена моды, объяснения, данные в прежние «модные эпохи», могут терять свою актуальность сегодня. По содержанию теории моды можно подразделить на несколько групп: автократические, мотивационные, событийные теории, теории подражания и идеологической причинности, эволюционная и социально-экономические теории.

Автократические теории моды

Истории известны немногие имена теоретиков моды, которые рассматривали действия определенных личностей как принципиальную причину модных изменений. Наиболее часто упоминаются Джо Брумель («Beau» Brummel) и мадемуазель де Фонтань (M-lle de Fontanges). Довольно широко распространенно мнение о том, что некоторые авторитетные личности, будь то короли, монархи, кутюрье и прочие титулованные особы, играют первоочередную роль в образовании и распространении моды. Им зачастую присваивается звание законодателей моды или лидеров. Король Франции Людовик «Солнце», высокий белокурый мужчина, был таким законодателем моды, например, ввел в моду парики и много других вещей. Он хорошо танцевал и виртуозно гарцевал на лошади, и все придворные старались подражать ему. Из исторических источников известны также странные проявления мужской придворной моды в подражание малолетнему королю Людовику XIV, кружевные воротнички и чулочки, бантики на пожилых мужчинах.

Фредерик Ворт, основатель высокой моды «от кутюр», еще в 1860 году был признан «королем» моды. Благодаря своей проницательности, умению предвидеть новые стилевые тенденции и профессиональному мастерству, Ворт на протяжении полувека царил в парижской моде.

Издавна мода обладает признаками сакральности. Основой моды является вера в существование носителей и глашатаев сакрального (таинственного, священного) знания (модельеров, дизайнеров), которые мистическим образом познают грядущие изменения в моде. Эта вера подтверждается некими неясными, чувственными ощущениями потребителей моды – в них вдруг появляется и укрепляется ощущение модности предмета, появляется то ощущение, которого вчера не было, и, казалось, ничего не предвещало его появления.

Коко Шанель, с мужским складом ума, таинственным образом угадала начавшуюся борьбу женщин за равноправие с мужчинами. Отказ от вычурности женской моды, чистота линий, изысканная женственность, вроде бы заимствованных от мужских изделий, моделей Шанель актуальны по сей день. Комфорт и простота женской одежды, но вместе с этим элегантность, проявляются в коллекции одежды в стиле Шанель каждый год.

Однако в последние годы сакральность моды, похоже, несколько снижается, становится больше маркетинговым шагом.

В качестве доказательства можно привести точку зрения Поля Пуаре, о котором Бэлл сказал: «Если даже и был диктатор моды, то им был он». Выступая перед аудиторией женщин в Соединенных Штатах, Пуаре заявил: «Я знаю, что вы считаете меня королем моды. Именно так ваши газеты зовут меня, и это потому, что я общепризнан, прославлен и почитаем огромным числом людей. Оказанный мне прием не может мне льстить, и я не могу ни на что пожаловаться, и, тем не менее, я должен вывести вас из заблуждения относительно власти короля моды. Мы – не капризные деспоты, проснувшиеся в один прекрасный день и решившие внести изменения в привычки, упразднить декольте, уменьшить рукав. Мы – скорее арбитры, чем диктаторы. Лучше мы будем считаться слепыми покорными слугами женщины, которая, со своей стороны всегда страстно любит изменения и всегда стремится к новизне». Другая цитата П. Пуаре: «Наша роль, наша обязанность – быть начеку в тот момент, когда она начинает скучать в том, что она носит, чтобы мы могли предложить ей в нужный момент нечто еще, что будет соответствовать ее вкусам и потребностям» [8;19].

Автократические теории моды рассматривают влияние на моду других известных модельеров: Кристиана Диора, Валентино, Пьера Кардена и других.

По Кардену, «мода — это способ выражения. Другими словами, мода — это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспекте». Для теоретиков-модельеров все представляется совершенно естественным: «Мода позволяет личности выразить себя, защитить свою индивидуальность. Хотя в то же самое время мода, предоставляющая человеку определенный, принятый большинством стандарт, несомненно, облегчает человеку проблему выбора. Мода, объединяя под своими «знаменами» тысячи людей, создает некую иллюзию единения. И это благотворное обстоятельство очень в духе нашего времени» [15].

Значительное влияние на формирование моды принадлежит общественным лидерам, так называемым кумирам, которыми искренне восхищаются люди и стремятся им подражать. Многие поколения молодежи искали и находили своих кумиров, среди которых герои художественных произведений, артисты, общественные и политические деятели, «иконы» стиля. Психологической основой моды является подражание. Сложность же явления моды обусловливается многочисленными типами влияния на людей, многозначностью этого влияния.

Классические работы по социологии моды

«Мой закон — не спорить с ветром, он знает, куда дует. Мы же, стилисты, должны лишь точно определить его направление».

Джанни Версаче, итальянский модельер

В социологии мода рассматривается как общественное явление, мода развивается в соответствии с культурными, религиозными, светскими и другими ценностями эпохи. Человек становится личностью только в обществе, усваивая нормы и мораль своего времени. Нельзя недооценивать роль моды в обществе, ведь мода — это не только феномен общества, но и элемент социально-производственной системы, который откладывается отпечаток на развитие общества и оставляет свой след в динамике и направлении развития каждой из его сфер.

Отдельные характеристики моды рассматривались в работах Ж. Лабрюйера, И. Канта, А. Смита, сформулировавших такие ее качества, как подражательность, цикличность, отсутствие внутренней цели и социальность. Еще А. Смит в «Теории нравственности чувств» (1759) отмечал влияние моды не только на одежду и мебель, но и на нравственность, музыку, архитектуру и т.д., подчеркивая особое значение элитарных слоев как объекта подражания для остального населения, что было связано с возрастанием роли буржуазии в современном ему обществе (ранее, при господстве феодально-сословного строя, подобное подражание было невозможно).

Г. Спенсер в «Основаниях социологии» относит моду к церемониальным институтам, которые регулируют общественные отношения. Г. Зиммель пишет трактат о моде в 1904 г., он понимает её одновременно и как продукт человеческих потребностей, и как механизм, регулирующий социальное поведение. «Классиками» социологии моды конца XIX – начала XX века считают Габриэля Тарда («Законы подражания», 1890 г.) и Торстена Веблена («Теория праздного класса», 1899 г.). Тард исследует генезис желания, ставит вопрос о том, почему появляется жажда нового, как распространяется новая форма, затрагивает вопросы кросскультурных взаимодействий и расширения сферы потребления.

Американский ученый Торстейн Бунде Веблен (1857-1929) рассматривает моду, придерживаясь теории формирования и институционализации праздного класса посредством потребления. Ученый выявил три свойства моды:

1) мода — это способ демонстрации богатства. Расходы на одежду представляют собой яркий пример демонстративного потребления. Одежда является материальным проявлением экономической состоятельности и тем показателем богатства, который сразу бросается в глаза. То, что дешево, не заслуживает внимания и не имеет значения;

2) ношение модной одежды свидетельствует о том, что человеку не нужно зарабатывать себе на жизнь, и он не занят никаким производительным физическим трудом. Элегантная и аккуратная девственно чистая одежда тонкой работы говорит о праздной жизни ее владельца. Чем менее практичным и менее функциональным является предмет гардероба, тем большим весом он обладает в качестве символа высшего общества. Ношение некоторых фасонов одежды даже требует постоянной помощи слуг при облачении;

3) мода современна. Быть модным — значит соответствовать настоящему моменту времени.

Веблен подробно описывает механизм становления предметов одежды как ярлыков принадлежности к определенному месту в социальной структуре общества или «символов статуса». Хотя этим же свойством обладают вещи представителей иных социальных слоев, лидерами моды выступают те, кто занимает высшие позиции на социальной лестнице. В американском обществе времен Веблена таким лидером была крупная буржуазия.

Значительный вклад в теоретическое осмысление моды внес немецкий ученый Георг Зиммель, который связывал ее существование с необходимостью удовлетворения двойственной потребности человека: отличаться от других и быть похожим на других. Зиммель утверждал, что мода существует только в обществах с классовой бессословной структурой, с которой она тесно связана. Ее развитие происходит таким образом: высшие классы стремятся посредством внешних, хорошо различимых признаков продемонстрировать свое отличие от низших; последние же, стремясь к достижению более высокого статуса, овладевают этими признаками, присваивают их; тогда представители высших классов вынуждены вводить новые отличительные знаки своего высокого положения (новые моды), которые вновь заимствуются низшими классами, и т.д.

В. Зомбарт рассматривал моду как явление, порожденное капитализмом, служащее интересам частного предпринимательства и вызывающее потребности. Мода — наглядный пример псевдодеятельности человека, связанный с избытком одних ресурсов, например временных, пищевых, материальных и т.п., и недостатком других, например ситуационного разнообразия, самокритичности, разума и т.п. Мода возникает в результате действия факторов избыточности и самодостаточности, является феноменом культуры и суррогатом религии. В основе феномена моды лежат стадные инстинкты человека.

Предметом социологического анализа мода становится только в XIX в., когда сама социология оформляется как наука. Существенный вклад в социологию моды внесли Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель, Т. Веблен, В. Зомбарт, Р. Куниг, Г. Блумер, Р. Барт, Р. Сеннет, Ж. Бодрийяр и др.

В рамках концепции подражания моду анализировали Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель, которые рассматривали ее как процесс подражания высшим слоям общества.

В работах авторов теории демонстративного направления (В. Зомбарт, Т. Веблен, Р. Куниг) мода рассматривается как проявление буржуазного индивидуального имиджа, способного подчеркнуть классовые различия.

В конце 60-х годов итог различных трактовок социальных функций моды подвел известный американский социолог и социальный психолог Г. Блумер в «Международной энциклопедии социальных наук», и с тех пор в изучении этого вопроса не произошло радикальных изменений. Отмечая в целом, что вопрос о социальной роли моды еще не получил удовлетворительного ответа, Г. Блумер следующим образом резюмирует наиболее типичные трактовки ее социальных функций:

Мода обеспечивает возможность:
1) безобидной игры фантазии и каприза;
2) безболезненного и обоснованного отказа от тирании обычая;
3) социально санкционированного вторжения в сферу новизны;
4) демонстрации и выставления напоказ своего я;
5) замаскированного выражения сексуальных интересов;
6) вызывающей зависть демаркации элитарных классов;
7) внешней и поддельной идентификации людей, обладающих низким статусом, с высокостатусными группами.

В работах Г. Блумера (концепция коллективного поведения) процессы моды представлены как элементарные формы поведения, которые проявляются в непреодолимой силе лжи слепого приговора анонимной толпы. Г. Блумер рассматривает моду как средство внедрения новых социокультурных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире.

Труды Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Р. Сеннета и др. (семиотическое направление) указывают на знаковость как сущностное свойство моды.

Традиционный народный костюм – это исторически сложившийся продукт национальной культуры, связанный с образом жизни, обычаями, климатическими условиями, историческими событиями и, особенно, внешним обликом человека. Традиционный народный костюм выражает в превращенных формах философские идеи народа, его мировоззрение, на костюм проецируются все аспекты социального, материального, технического уровня развития определенного общества и эстетически воплощаются в геометрических концепциях формы украшений, покроя и силуэта. Следовательно, костюм можно назвать знаковой системой или языком культуры, где происходит накопление, оформление в текст и передача культурной информации. В традиционном народном костюме, как в символико-знаковой системе, записан ценностно отобранный опыт жизнедеятельности множества людей и поколений [6]. Этот опыт может быть накоплен, осмыслен и эстетически выражен в материальных вещах: в вышивке, аппликации, цвете одежды и украшений. Это код или язык костюма. По выражению Е.Г. Яковлева, «…эстетическая практика – это предметно-идеальная деятельность (в отличие, например, от философской теоретической деятельности), включающая в себя создание предметов и материальной и духовной культуры, а также осмысление ее на уровне обыденного и теоретического сознания, в том числе в системе эстетических категорий» [19].

Р. Сеннет попытался синтезировать в некотором смысле идеи концепций демонстративного потребления и семиотического подхода. Человеку нужно подчеркнуть изменение своего статуса в обществе с помощью костюма и других личных вещей, являющихся знаками.

Также представитель структурализма в социологии П. Бурдье отметил в анализе моды интеграцию позиций демонстративного и семиотического подходов.

Английский философ и социолог Герберт Спенсер считал, что мода подражательна, что человек выказывает уважение лицу, которому подражает, либо доказывает свое равенство с ним. По Спенсеру, мода не только форма подражания, но и форма социального регулирования поведения людей, появление в массовом обществе новых лидеров моды – молодежи, идолов массовой культуры. Другими словами, социальная функция моды заключается в обеспечении упорядоченного развития социокультурных норм.

Таким образом, период конца ХIХ – начала ХХ века ознаменован появлением социологических теорий, связывающих явление моды с определенным типом общества Нового времени.

Стоит отметить концепции подражания французского социолога Г. Тарда. Основными социальными процессами Тард считал «изобретение» и подражание, к которым впоследствии добавил «оппозицию» (социальный конфликт). Подражанию, существующему в форме обычаев и моды, ученый отводил центральную роль. Благодаря ему возникают групповые и общественные ценности и нормы, а индивиды, усваивая их, социализируются, то есть получают возможность приспособиться к условиям общественной жизни. Наиболее характерно, по Тарду, подражание «низших» социальных слоев – «высшим». Действительно, люди больше всего готовы подражать тем личностям и целым общественным классам, которым они наиболее охотно повинуются. Массы всегда обнаруживают склонность копировать королей, двор, высшие классы, поскольку они признают их господство.

Мотивационные теории моды

Мотив – внутреннее психологическое состояние, движущее личностью. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта.

Пол Нистром (Paul Nystrom) одним из первых предложил довольно обширный перечень мотивов модного поведения человека. Он писал: «Специфическими мотивами или факторами интереса людей к моде и изменений в моде, в дополнение к физическим причинам, которые проявляются в конце каждого сезона, являются скука или усталость от настоящей моды, любознательность, желание быть отличным от других или оригинальным, протест против обычаев, зависимости и подражательства. Могут быть и другие факторы, обусловленные природой человека и определяющие его интерес к моде, но названые настолько эффективны и содержательны, что составляют практическую теорию моды» [7].

Как правило, модное и старомодное какое-то время сосуществует рядом. Мужчины и женщины наряду с модной одеждой продолжают носить и те модели, которые носили их старшие братья и сестры, отцы и матери. У всех людей разные мотивы, разное отношение к моде.

Из этого факта следует, что личностные мотивы оказывают влияние на изменение моды, между модой и человеческой натурой существует определенная взаимосвязь. Мода происходит от человеческой натуры, но, с другой стороны, человеческая натура сама является субъектом моды.

Мода создает иллюзии. Она поддерживает статус личности благодаря созданию иллюзий размера, веса, успеха, возраста, авторитетности. Ее тонкость заключается в том, чтобы щекотать самолюбие ее субъектов, вводить их в заблуждение.

В этой связи целесообразно рассмотреть те теории одежды, которые соотносят внешнее оформление человека с его внутренним миром. Проблема влияния на одежду сексуальности и связанного с ней чувства застенчивости обсуждается в работе профессора Дж.С. Флюгеля (J.С. Flugel). Автор, на первый взгляд, весьма убедительно показывает, как эротические представления обыгрываются в одежде. Появляются проблемы, обнажающие наиболее острые противоречия между модой и обществом, модой и личностью, модой новой и модой уходящей.

Шопоголизм – слово в обиход вошло сравнительно недавно, однако число лиц, страдающих зависимостью от шопоголизма, неизменно увеличивается, это неуправляемое тяготение к совершению закупок без необходимости в них. Считается, что большой чувствительностью и внушаемостью обладают подростки, поскольку вкусы окончательно не сформированы. Кроме того, часто подростки очень зависимы от мнения сверстников, также ими движет стремление выделиться и самоутвердиться, доказать окружающим, что они уже взрослые. Эта зависимость способна довести до нищеты.

Основные причины шопоголизма:

· заниженная самооценка, регулярное самобичевание;

· отсутствие увлечений и хобби, большое количество свободного времени;

· детские психологические травмы;

· душевная пустота из-за проблем в личной жизни;

· стресс и депрессия;

· недостаток внимания со стороны близких;

· рекламные акции, уговоры продавцов.

В современном агрессивном обществе людей оценивают не по внутренним качествам, а по их одежде, мобильному телефону, автомобилю. Чем больше ты можешь себе купить, тем выше твой социальный статус. Шопоголики имеют огромное количество комплексов.

Отношение человека к моде противоречиво. С одной стороны, человек противостоит ей, чтобы сохранить свою индивидуальность, а с другой стороны, он покорно следует ей, чтобы не быть оторванным от своей социальной и культурной среды. П. Пуаре указывает путь разрешения данного противоречия: «Конечно, считаться с требованиями моды все же приходится, хотя бы для того, чтобы не казаться белой вороной и сохранить гармонию с окружающим миром. Но пусть это будет в пределах здравого смысла». Взгляды Пуаре наводят на мысль о существовании индивидуального модного пространства, имеющего сознательно установленные пределы. И сразу возникает целый ряд вопросов о структуре этого пространства, о том, как существуют и взаимодействуют элементы пространства, об особенностях проявления единства пространства и времени в контексте моды, о роли личности и общества в определении границ этого пространства и т.д.

Частично ответы на поставленные вопросы обнаруживают себя в работе структуралиста Ролана Барта «Система моды». Барт считал, что «всякая новая мода – отказ наследовать, ниспровержение диктата прежней моды; мода осознает себя как право, как естественное право настоящего» [1]. Мода рассматривалась Бартом как знаковая система, регулируемая, прежде всего, бессознательными процессами. Несмотря на некоторое преувеличение роли бессознательных механизмов, что было характерно для представителей структурализма, автор отмечает влияние социальных норм, определяющих права моды, а также временную организацию исследуемого явления. А за утверждением Барта «мода осознает» стоит не кто иной, как субъект моды – человек, осознающий модные новинки, их социальную личностную значимость, переживающий по этому поводу эмоции, которые, в свою очередь, регулируют его поведение, приводят к отказу от диктата прежней моды.

Личностные мотивы оказывают влияние на изменение моды только в специальных обстоятельствах, между модой и человеческой натурой существует определенная взаимосвязь. С одной стороны, мода происходит от человеческой натуры, но, с другой стороны, человеческая натура сама является субъектом моды. Костюм создается людьми, и он отражает не беспристрастно (не как фотография), а только то, что интересно человеку.

Мотивационный подход опирается на изучение принципов личностных мотивов, в частности, желания нравиться и быть правым, на трактовку моды как эмоциональной разрядки. А также позволяет управлять модным поведением современных самоорганизованных индивидов, что имеет важное значение для развития конкретных индустрий моды, их маркетинга [10].

Событийные теории моды

Климатические условия, развитие коммерции и международной торговли, войны и революции, появление новых идеологических течений, различного рода случайности многими исследователями рассматриваются как события, оказывающие влияние на формирование и распространение моды.

Различные события влияли на обычаи и традиционный костюм еще с древних времен. Распространение ислама – радикального монотеизма – наложило свой отпечаток на всю духовную и материальную культуру народов на территории Башкортостана. Отказ от прежних богов и духов не произошел гладко и одновременно. Язычество уходило сопротивляясь. Процесс смены духовных и нравственно-этических приоритетов сопровождался некоторыми противоречиями, и все это отразилось в костюме. Религии в течение долгого времени проникали в сознание масс, костюм менялся в соответствии с новым мировоззрением людей, но старые традиции не могли уйти даже с поколениями людей, новые возникали и накладывались на прежние. Еще в доисламский период развитый синкретизм со своими зооморфными и антропоморфными мотивами охватил всю практическую деятельность людей, в том числе и украшение костюма. Мастера не могли в одночасье поменять свое мышление, собственные языческие традиции с поэтикой «звериного» стиля. Исламская религия запрещает использование изображений живых существ, постепенно бронзовые подвесные украшения с изображениями птиц и животных превращаются в геометрические узоры [7].

Теоретики отводят определенную роль в развитии костюма и моды войнам и значительным историческим событиям. Эффект от завоевания земель легко обнаружить, например, в истории костюма Китая (набеги татар привнесли в национальный китайский костюм татарскую шапочку). Есть в истории немало примеров и с обратным эффектом. Так, варвары, совершавшие набеги на Римскую империю, оказались, в свою очередь, под влиянием римского костюма. Но истории не известно ни одного такого завоевания, которое могло бы остановить процесс изменений в моде.

Из истории костюма известно: после войн 1812, 1914 и 1945 гг. женское платье постепенно укоротилось, что сделало возможным впоследствии появления мини-моды в 60-х гг. ХХ в. Основной тезис заключается в том, что великие войны оказывали и будут постоянно оказывать сильное влияние на женскую моду, в частности, способствовать появлению более простого и более «молодежного» стиля в одежде.

Обязательно следует обратить внимание на влияние военного костюма на моду. Достаточно вспомнить моду на брюки-галифе, законодателем которой был французский генерал Галифе; или так называемый колониальный стиль, стиль «сафари», утвержденный завоевателями южно-африканских колоний; или погоны на одежде мужчин и женщин, появившиеся с середины ХХ в.

Но иногда происходят и случайности, которые вносят изменения в одежду. В основном, эти изменения касаются деталей костюма. Французы, победители англо-голландских войн при Штейнкере (1692 г.), были настолько утомлены в своих туалетах, что неумышленно утвердили моду на новые галстуки (или шейные платки). Лорд Спенсер случайно прожег свой фрак, из-за чего пришлось его укоротить, и тем самым вскоре была утверждена новая мода – на жакеты. Оценивая взаимосвязь моды и случайностей, исследователи приходят, в конце концов, к выводу о том, что постоянно возникающие изменения моды не являются прямым следствием серии случайностей, скорее, случайности могут стать модными, если будут отвечать потребностям момента [8].

Причиной становления новой моды стали изменения во внешней политике – события двух мировых войн в ХХ веке. Мировые войны внесли в повседневный костюм свои изменения. Война требовала больше экономии, больше удобства. Дамская одежда, которую носили до первой мировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам, работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатые прически остались в прошлом, укоротились юбки, вошли в моду накладные плечики, карманы, воротнички, ушли из одежды кружева, оборки, столь модные в конце предыдущего столетия. Война по-своему перестроила образ жизни людей, быт и даже моду.

Одним из важнейших факторов, повлиявших на изменение одежды, стало стремление женщин к эмансипации. Романовская М.Б. считает, что мода способствует усвоению определённых социальных норм и ценностей и посредством этого усвоения – воспроизводству определённой социальной системы. Костюм, будучи исторически разделен на мужской и женский, отражает гендерные изменения в обществе. Когда-то женские и мужские виды деятельности отличались очень резко и были полярными, казалось, что это предписано самой природой. Кроме того, различия освящались религией и были нерушимыми. Женские и мужские функции были взаимодополняющими и иерархическими, при этом женщине отводилась зависимая, подчиненная роль. Соответственно, это находило своё отражение в одежде. Исторически мужской костюм развивался более динамично (все новинки появлялись в мужской моде) и был более удобен, так как именно мужчина, а не женщина был активным членом общества. Но постепенно такое положение меняется. Поворотными пунктами являются Первая и Вторая мировые войны, когда жизнь потребовала соответствующий костюм для самостоятельной работающей женщины [16].

Освоение космоса – настоящий прорыв в истории человечества. В 1964 году Пьер Карден представил публике новую коллекцию под названием «Эра космоса». И снова конструктивизм, лаконичность и футуристичность, новые неорганические материалы и технологии. Дизайнер становится основателем нового стиля, который был очень актуален в эпоху покорения космоса. Также невероятный Пако Рабан использовал новые материалы (рис. 1).

Появление программируемых высокоскоростных вышивальных аппаратов способствовало развитию производства вышитых вещей в массовом производстве, ранее очень трудоемкая ручная работа становится доступной и обогащает коллекции в романтическом, спортивном и этностиле.

Рис. 1. Фото модели дизайнера Пако Рабана

Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 973; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!