Характеристика принципов формирования костюма Японии
Общая характеристика культуры и искусства Японии
Культура - многогранное понятие, включающее все материальные и духовные достижения человечества. В западной и восточной цивилизациях различные аспекты духовной культуры народов - религия и обычаи, литература и искусство, наука и общественная мысль и т.п. - влияя друг на друга, развиваются взаимосвязанно (вот почему нельзя рассматривать какой-либо из них обособленно). Эти взаимосвязь и взаимовлияние создавали неповторимую национальную культуру, а ее носители, жители той или иной страны, выражали свое мировоззрение в материальных предметах, и потому мы сегодня можем судить об общих и индивидуальных процессах, происходивших в разных цивилизациях.
Культура Японии сложилась в результате исторического процесса, начавшегося с переселения предков японского народа на японский архипелаг с материка и зарождения культуры периода Дзёмон. Периода японской истории с 13 000 года до н. э. по 300 до н. э. Согласно археологической периодизации истории стран Запада период Дзёмон соответствует мезолиту и неолиту. Период Дзёмон получил название от термина «дзёмон» (дословно -- «след от верёвки»), так называют технику украшения глиняной посуды и фигурок догу шнуровым орнаментом, получившую распространение в этот период.
Одной из особенностей японской культуры является её долгое развитие в период полной изоляции страны от всего остального мира в период правления сёгуната Токугавы, длившейся с середины XVI века до середины XIX века -- начала периода Мэйдзи.
|
|
|
Главной причиной закрытия страны стало внутреннее положение в стране. Развитие внешней торговли в XV--XVI вв. вызвало рост прослойки богатых горожан в морских портах. Их влияние, обусловленное огромными богатствами, стало настолько значительным, что грозило подорвать и сами устои феодального строя. Поэтому феодалам для сохранения своего положения было необходимо нанести удар могуществу этой торговой буржуазии -- запретить ей заниматься внешней торговлей. Торговля с иностранцами была монополизирована компанией, не только созданной и контролируемой правительством сёгуна, но и организованной с прямым участием правительства в качестве пайщика, а это лишало источника обогащения и торговое сословие, и южных феодалов.
Против иностранного влияния сёгунат использовал особые методы борьбы. Под страхом смертной казни с 1636 года японцам запрещалось покидать территорию своей страны без особой правительственной санкции, а также строить большие суда, пригодные для дальних плаваний. Иностранные же купцы давали специальное обязательство заниматься только торговлей.
|
|
|
С середины XIX сочетание таких внешних факторов, как: нужда китобойной индустрии США, успешно развёртывавшей свои операции в северной части Тихого океана, в безопасных гаванях; слухи о наличии значительных запасов угля в Японии; привело к росту интереса США к открытию торговли с Японией. В 1853г. экспедиция ВМС США под командованием командора Перри, действуя в духе дипломатии канонерок, под угрозой обстрела столицы, принудила Японию к заключению соглашения в Канагаве, открывшего Японию иностранной торговле и фактически положившего конец политике самоизоляции страны.
На культуру и менталитет японцев так же оказали влияние географические и климатические особенности, и особые природные явления (частые землетрясения и тайфуны), что выразилось в своеобразном отношении японцев к природе как к живому созданию. Такое отношение именуется как Синтоизм - древняя японская религия.
Позже, из Индии через Корею и Китай, в страну проникает буддизм, 552 год считается официальной датой признания новой религии. Буддизм оказал большое влияние на образование, литературу и искусство Японии, хотя сам значительно трансформировался и сильно отличается от индийского и китайского буддизма. При императоре Сёму (правил в 724--749) буддизм был признан государственной религией.
|
|
|
В середине XVI века в Японию пришло христианство, поддержанное Ода Нобунагой и запрещённое впоследствии сёгунатом Токугава. Запрет на христианство был снят после реставрации Мэйдзи.
В современной Японии доля населения, одновременно исповедующего две религии -- буддизм и синтоизм, составляет 84 %, около 0,7 % населения страны исповедует христианство.
Умение восхищаться сиюминутной красотой природы, как особенность национального характера японца, нашло выражение во многих видах искусств Японии таких как:
Бонсай - искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре, пришедшее из Китая;
Икебана - искусство создания композиций из срезанных цветов, побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере, возникшее в Японии в XV веке;
Нэцкэ - миниатюрная скульптура, использовавшаяся в качестве подвесного брелока на традиционной японской одежде кимоно, которая была лишена карманов;
Японские сады - особый вид паркового искусства принципы создания которого были разработаны в VIII--XVIII веках. Начатая первыми храмовыми садами, основанными буддийскими монахами и паломниками, постепенно добывалась вся прекрасная, но сложная система японского садового искусства.
|
|
|
Японский дом обязательно украшен своеобразными картинами, на которых может быть изображение, рисунок, или же надпись (афоризм, цитата).
Какэмоно - это вертикально висящий свиток из бумаги или шёлка, наклеенный на специальную основу и снабженный по краям деревянными валиками. Может содержать рисунок или быть иероглифическим. Является элементом архитектурного стиля сёин-дзукури, сложившегося в Японии в ХV-ХVI веках. Как правило, свиток помещается вместе с композицией из цветов в специальной нише -- токонома, предназначенной для украшения интерьера.
Еще одним видом настенного украшения в Японии являются гравюры в стиле укиё-э. Для укиё-э характерны картины обыденной жизни, созвучные городской литературе этого периода. На гравюрах изображались прекрасные гейши, массивные борцы сумо и популярные актёры театра кабуки. Позднее стала популярной пейзажная гравюра.
Характеристика принципов формирования костюма Японии
Формирование костюма Японии тесно связано с природными условиями страны, ее религией и политическим и экономическим развитием. Процесс формирования японского костюма можно разделить на пять основных периодов.
Первый (с древности до XII в.) - это период появления основных форм одежды и формирования на их основе аристократического костюма.
Второй (с XIII до середины XVI в.) - период формирования самостоятельной культуры военного сословия до проникновения в Японию европейцев.
Третий (с середины XVI до середины XIX в.) - период контактов с иностранцами и эпоху изоляции Японии.
Четвертый (с середины XIX в. до 1940-х годов) - распространение в Японии европейского костюма.
Пятый (с 40-х годов ХХ в. до наших дней) - характеризуется выходом Японии на рынок производителей европейской одежды.
Японцы периода Яёй (V век до н. э - IV век н. э.) носили шелковые и конопляные одежды «кину». Это были длинные, перехваченные поясом рубашки с рукавами, подвязанными у запястий и локтей. Мужчины надевали к ним свободные штаны «хакама», а женщины - распашные юбки «мо». Именно в эту эпоху началась активная торговля Японии с Китаем и другими странами, и как следствие заимствование японцами образцов их национальной одежды. В период Дзёмон и Яёй в основном развивались технологии получения сырья для ткачества и окрашивания готовых тканей. Окрашивание изначально выполняло не столько декоративную функцию, сколько охранительную, т.к. в качестве красителей использовали лекарственные растения, которые наделялись магическими свойствами, поэтому полученный из них цвет приобретал особое значение.
Под влиянием японского характера, культуры и климата чужеземные наряды постепенно менялись. В VIII веке, с переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (Киото), в противовес иноземной моде появился многослойный стиль «кокуфу». Тогда же на основе буддизма формировалась символика орнаментов, на основе синто - символика цвета, сезонность цвета и дизайна. Так, каждый узор должен был иметь благоприятное лексическое выражение. Японцы верили в магию слова - котодама, которая является феноменом синто. Они до сих пор считают, что слово может навлечь беду или, наоборот, принести удачу. Орнаменты, связанные со словами "открыть", "начинаться", "расти", "продолжаться", "танцевать", "подниматься", "скрываться (в укрытии)", "избегать (беды)", "иметь будущее" считались хорошими. А узоры, ассоциировавшиеся со словами "падать", "заканчиваться", "рваться", "сжиматься", - плохими. Например, раскрытый веер связан со словом "открывать, раскрываться", что несет благоприятный смысл, однако он не должен быть открыт полностью, иначе появляется смысл, что будущего уже нет, ему дальше некуда открываться, это придел.
Важным документом в истории костюма стал кодекс "Тайхо рицурё" VII в., т.к. в нем впервые детально описывался костюм высших слоев общества: аристократии, чиновников и военных. «регламентируется предметы одежды и ее цвет; специфическое отличие женской парадной одежды - многоцветный пояс, сочетание цветов на нем было особым для каждого класса или ранга; придворное одеяние обладательниц низших рангов (6 - 9-го) определялось несколько по-другому - цвет платья выбирался по мужу, пояс у всех был темно-зеленый, верхняя юбка - зеленая или голубая, носки - белые, а прическа - накладная; форменная одежда женщин-чиновниц отличалась зеленым и голубым цветом…»
Итогом периода Хэйан (конец VIII -- XIII век) стало появление прототипа национального костюма - халата косодэ с узкими рукавами. Крестьяне использовали его как верхнюю одежду, а аристократы - как нижнее платье. Потом власть перешла от аристократии к военному сословию, и на первом плане очутился боевой костюм самурая. Они же выработали новый эстетический принцип - видеть красоту невзрачного, а также формулу «Безупречный вид - безупречный дух». Благодаря военному костюму появилось много новых элементов одежды: носки таби, кофта хаори, пояс-шнур. Принципы сезонности цвета и орнамента оформились в IX - XIV вв., когда шел процесс складывания чисто японской системы декора. Каждый сезонный орнамент должен был предварять сезон, которому он соответствовал. Основой появления каллиграфического орнамента стало изобретение азбуки-Кана. Сначала буквы вплетались в декор так, что их было сложно отыскать в общей композиции, затем иероглифы и буквы выступали как самостоятельные мотивы орнамента. Текст стал одним из видов узора, он тоже подчинялся правилам сезонности и должен был нести хороший смысл. В период Хэйан VIIIв. так же складывалась культура цвета. Основным сырьем для красителей были растения, и практически все из них давали только легкий оттенок с примесью серого цвета. То есть в большинстве случаев это был колорит естественной гаммы. Данное обстоятельство повлияло на то, что японские художники были способны различать большое количество тонких нюансов одного цвета. Придворные дамы того периода и кавалеры пользовались многочисленными трактатами, где описывались сезонные сочетания многослойных одеяний, потому что соблюдение этих правил было так же важно, как следование ранговому регламенту.
XVII век стал поистине золотым веком кимоно. Оно стало универсальной одеждой. Простота покроя этого прямого халата без застежек, воротников и прочих лишних деталей восполнялась красотой и многообразием наносимого орнамента. Новое время стало эпохой косодэ - мода развивалась, сделав его своим главным объектом. В начале XVII в. косодэ стали рассматривать как полотно для картины: впервые появилась единая законченная композиция на всей поверхности костюма, это позволяла сделать появившаяся тогда резервированная роспись "юдзэн". Так же асимметрия стала в это время основой дальнейшего развития дизайна традиционного японского костюма.
По мере того как горожане становились все более экономически независимы, появился новый стиль периодов Камбун (1661-1672) и Гэнроку (1680-1709), где смелый дизайн и богатство отделки косодэ выражали эстетические взгляды нового сословия горожан, их душевный настрой в эпоху свободы и процветания. Новые представления об элегантности породили ансамбль кимоно, состоящий из нескольких косодэ, подвязанных поясом. Знакомство с европейским костюмом способствовало появлению нового представления о пропорциях в женском костюме: пояс стали повязывать выше талии, что придавало фигуре стройность.
В конце XIX века в Японию мощным потоком хлынула европейская культура. Практичный западный костюм оттеснил кимоно на задний план, и оно превратилось в парадное платье, надеваемое по особо торжественным случаям.
Важную роль в развитии традиционного костюма сыграл городской театр Кабуки. Актеры были одними из законодателей мод. Они приспосабливали повседневную одежду для нужд сцены, а горожане затем перенимали многие нововведения, которые прочно закрепились с тех пор в костюме. Например, под влиянием исполнителей женских ролей, пояс стали делать очень широким и повязывать выше талии, что придавало фигуре стройность.
В течение нескольких веков женщины высоких сословий практически не выходили из дома, и одежда со шлейфом была для них привычной. В конце XIX в. продолжали носить шлейф, который, как считали, подчеркивал грациозность походки, поэтому он стал неотъемлемым элементом женского платья. Однако когда женщины стали чаще выходить в общественные места, возник вопрос: что же делать с лишней длиной, которую так неудобно было постоянно поддерживать руками? Ее стали собирать напуском на талии, в результате чего образовалась складка "о-хасёри", которая не несла никакой функциональной нагрузки, но теперь "сидела" на женщине более плотно, что давало большую свободу движений, кроме того, такой ход позволял надевать одно и то же кимоно женщинам разного роста.
Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!