СЕВООБОРОТЫ. УДОБРЕНИЕ. ОТДЕЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Какие орудия необходимо иметь земледельцу?Успех в хозяйстве значительно зависит от того, какие орудия употребляются хозяином для обработки почвы и при культуре растений вообще. Чем совершен­нее эти орудия и чем совершеннее выполняемые ими работы, тем на лучшие результаты в смысле урожаев может рассчитывать земледелец. Потому-то умелый подбор орудий — первейшая обязанность фермера, желающего хозяйничать на разумных началах.

Все вообще сельскохозяйственные орудия можно подразделить на пять групп: 1) орудия для подготовки почвы к посеву растений; 2) орудия, служащие для посева и для заделки семян; 3) орудия, употребляемые при уходе за растениями; 4) орудия, служащие для уборки урожая; 5) все прочие. Некоторые из орудий (борона) могут служить для разных целей и могут быть зачислены в несколько групп сразу, но это общей группировки не меняет и при распределении орудий по категориям обыкновенно принимают в расчет их главное назначение.

Из орудий первого рода самым полезным в обиходе земледельца следует признать двухлемешный рамочный плуг. При этом, конечно, не надо заводить легкого двухлемешника, годного лишь для мелкой пахоты и не совсем удовлетворительно исполняющего нужную работу, а следует покупать плуг весом не менее 128 кг. Хорошим, солидным двухлемешником почва пашется не хуже, чем однолемешным плугом, работа же обходится дешевле, так как сберегается расход на рабочие средства. Кроме того, двухлемешники отличаются хорошей произво­дительностью. Так, например, двухлемешный рамочный плуг весом в 136 кг и с захватом 50 см может вспахать в день в среднем 2 га.

Вторым необходимым орудием надо признать однолемешный плуг, который производит работу наиболее совершенную по сравнению со всеми другими типами плугов, является пригодным для самых разно­образных почв и одинаково полезен во всех районах. Выдающейся особенностью работы этого плуга является отличное рыхление почвы с сообщением ей желаемого строения. Но при этом данный плуг требует довольно большой затраты силы тяги, особенно если приходит-

129

ся работать с предплужником (дерноснимом, идущим впереди ножа), почему в него надо впрягать только сильных лошадей. Затем, он не­сколько дорог и по этой причине мало доступен, хотя качества работы и искупают эти его недостатки.

При подобном плуге надо иметь в северном нечерноземном районе, где возделывается лен, добавочный отвал винтового типа для вспашки клеверища и облогов, а во всем черноземном районе — добавочный отвал от плуга для пахоты под зябь и для подъема целины.

Кроме плугов, обязательной принадлежностью хозяйства должны быть бороны. Необходимо иметь как тяжелые, так и легкие бороны, причем те и другие непременно должны быть с железными зубьями. Деревянные бороны пора совершенно бросить, так как они крайне несовершенны. Бороны могут быть изготовлены и хозяйственным образом у себя на хуторе.

Для заделки мелких семян, например клевера, надлежит иметь в хозяйстве волокуши. Главное отличие волокуш от борон заключается в том, что они не имеют зубьев. Волокушей может служить обыкновенная легкая борона в обернутом виде с подвязанными к ней прутьями, но для этой же цели можно употреблять и так называемую конную метлу, связывая ее из двух длинных и одной или двух коротких березок. Для увеличения веса такой метлы ее можно нагружать сверху какими-ни­будь обрубками. К разряду волокуш же надо отнести и мекленбургский шлейф, очень удобный для выравнивания поверхности после заделки навоза.

На каждом хуторе весьма полезно иметь также один хотя бы глад­кий каток (деревянный), который можно сделать домашними средст­вами. Наибольшее влияние на качество работы катка оказывает вес его. Последний можно увеличивать или делая более тяжелым самый каток, или устраивая над катком ящик, который опирается на оси катка и нагружается камнями. Необходимо, однако, иметь в виду, что вес нагрузки всецело давит на оси катка, сильно увеличивая на них трение, а, следовательно, тем самым и величину тяги, потребной для влечения орудия, поэтому несравненно рациональнее увеличивать вес самого катка, так как в этом случае трение на осях возрастает в значительно меньшей степени. Из двух катков одинаковой длины и одинакового веса, но разных диаметров, каток большего диаметра потребует меньше силы тяги. Очень длинные катки делать неудобно, так как неровности поля будут слишком сильно влиять на работу каткования: если хотя один из концов катка вбежит на бугорок, средняя часть не будет прика­тывать почвы. Поэтому, если желательно иметь каток, сразу захваты­вающий широкую полосу, то лучше делать каток сложный, из несколь­ких отдельных частей, связанных между собою подвижно.

Заслуживает внимания хозяев каток-боронка, представляющий со­бою четырехугольную раму, в которой вращаются три деревянных вала со вставленными зубьями: четырехгранными на крайних и ножеобраз-ными на средних. Зубья одного вала входят в промежутки зубьев другого и таким образом сами собою очищаются. Этот каток может служить для двоякой цели: для разрыхления верхнего слоя почвы, в

130

особенности корки, образовавшейся после дождей, и для уничтожения глыб и комьев на средних почвах. Действие его превосходное. Единст­венный недостаток — расшатывание зубьев и через это потеря их. Более сильный, подобный предыдущему, борона-каток отличается лишь тем, что граненые и ножеобразные зубья, вставленные в гнезда чугунных крестовин и закрепленные в них чеками, не имеет вышеуказанного неудобства: в случае поломки зуба замена его новым не представляет затруднения, а потери от расшатывания не происходит. Кроме того, вследствие увеличения веса катка действие его успешнее.

Далее, в хозяйстве полезно иметь запашник или лущильник. За­пашниками зовутся обыкновенно четырехлемешники с маленькими корпусами, из которых каждый захватывает очень узкий пласт. Лу­щильник — незаменимое орудие для заделки ржи, пшеницы, гороха и пр. и для промежуточных работ в пару, особенно на черноземе. С помощью его хорошо уничтожаются сорные травы и поддерживается в рыхлом состоянии поверхность пашни. Лучшими и самыми распрост­раненными являются четырехлемешные запашники.

Кроме описанных, из орудий для разработки почвы в северной полосе и на черноземе рекомендуется (при лишних средствах) иметь дисковый или тарелочный культиватор, обладающий громадной про­изводительностью (6-8 га в день) и являющийся незаменимым оруди­ем при разделке нови, клеверища под лен или степной целины, а также твердой залежи под бахчи, под масличные растения, просо и т.д. Проход этим орудием в два следа равносилен проходу бороны в 15 следов. Достаточно после него пройти боронами два раза, чтобы получить великолепный пух. На севере и в Прибалтийском крае очень полезны­ми орудиями являются еще пружинные бороны и культиваторы.

Посев растений, как известно, может быть произведен ручным способом или машинным. Ручной способ крайне несовершенный. Он, во-первых, дает худшие результаты по сравнению со всеми другими способами посева, а во-вторых, требует гораздо больше (почти вдвое) семян, чем машинный посев, т.е. невыгоден ни с хозяйственной, ни с экономической стороны. По этой причине нашим земледельцам давно бы следовало бросить сеять так, как сеяли только наши деды, и как не сеют теперь ни в одном хорошем хозяйстве. Давно бы пора ручной посев заменить машинным.

Машины для посева или просто сеялки могут быть разбросные и рядовые. Рядовые сеялки самые совершенные. Они в такой же степени лучше с технической стороны и выгоднее экономически против раз­бросных сеялок, в какой эти последние превосходят ручной посев. Рядовая сеялка требует семян на 30% менее, чем разбросная, и вместе с тем обеспечивает более высокий урожай, так как размещает семена совершенно равномерно, на одну и ту же глубину, во влагоносный слой почвы, отчего всходы появляются скоро и дружно, а урожай впоследст­вии созревает в одно время. Благодаря тому, что рядовая сеялка требует семян менее разбросной, она и окупается скорее, и оказывается вообще более выгодной для хозяйства.

131

Необходимо только помнить, что для работы этой сеялки требуется ровная, тщательно разделенная пашня, свободная от сорных трав. При отсутствии этих условий рядовая сеялка работает плохо. Впрочем, хорошее состояние полей должно быть одной из первых забот фермера, желающего иметь доход от земли.

При рядовой культуре хлебов и прочих растений в хозяйстве над­лежит иметь полольник и окучник. Прекрасные результаты с техниче­ской стороны дают ручные окучники. Для культуры корнеплодов и клубнеплодов (свеклы, картофеля и пр.) и вообще пропашных растений в хозяйстве должна быть конная мотыга с окучником, хотя последний можно заменять сохой, отняв у нее палицу и зажав в рассоху пучок соломы или доску.

Что касается машин для уборки хлебов и трав, т.е. простых жаток, жаток-сноповязок и косилок, то, ввиду дороговизны их, рекомендуется приобретать таковые сообща двум или трем хозяевам. Можно пользо­ваться косилками и жатками за известную плату от соседей, но еще лучше иметь их у себя и отдавать в работу. Тогда быстро можно покрыть стоимость машины.

Для очистки семян и сортировки зерна в хозяйстве непременно должны иметься веялки и сортировки, чтобы посевной материал был лучших качеств в смысле достоинства и чистоты от сорных семян, а материал, продаваемый на сторону, ценился бы покупателями дороже.

Для него пашут землю?Приступая к возделыванию какого-бы то ни было растения, земледелец должен посеять семена этого растения в почву, надлежащим образом для посева подготовленную. Необработан­ное поле всегда бывает в достаточной мере твердо и всегда покрыто сорными травами. Разбросанные по полю и неприкрытые землею семена в большей своей части не дали бы вовсе ростков, были бы снесены ветром, растасканы птицами, смыты дождем; какая-нибудь половина, а то и еще того меньше семян пустила бы ростки, но многие из этих ростков были бы потом заглушены окружающей их обильной сорной растительностью и вовсе погибли бы или дали тощие, чахлые растеньица. Корням этих растеньиц трудно было бы проникнуть глу­боко в почву, где они находят себе питание и нужную для хорошего роста влагу. Высеянные семена только тогда будут находиться в усло­виях, благоприятных для прорастания, если сверху они будут прикры­ты тонким слоем земли, а под ними земля будет рыхлая. Окруженные со всех сторон влажной землею, не страдая от непосредственного действия лучей солнца и ветра, семена быстро разбухнут, дадут ростки, и мы получим дружные и одновременные всходы.

Разрыхляя землю, мы вместе с тем будем уничтожать и находящу­юся на ней сорную растительность. Правда, в почву при этом могут попасть семена сорных трав; многие травы, наконец, обладают способ­ностью снова вырастать из корней. Хотя бы корни эти при обработке почвы и были изрезаны на кусочки, всходы этих трав, однако, при этом будут происходить одновременно со всходами посеянного нами расте­ния; и если эти последние всходы будут дружны, то на этот раз они забьют сорную растительность, а не она их. Уничтожение сорной рас-

132

тительности и приготовление мягкой постилки для высеваемого зерна — вот первые причины, зачем землю перед посевом приходится раз­рыхлять. При разрыхлении почвы остатки прежних растений переме­шиваются с землей и перегнивают, обращаются также в землю, но в землю плодородную, дающую обильную пищу для новых растений. Нуждается в прикрытии землей также и навоз, вывезенный на поле для его удобрения. Недостаточно срезать или выкопать сорную расти­тельность, недостаточно по поверхности поля разбросать навоз: и сре­занные или выполотые растения и навоз, оставленные на поверхности поля, высохнут, обратятся в пыль, будут развеяны ветром и никогда не дадут той черной перегнившей почвы, какая получится из них, если им дать перегнить под слоем земли. Но и этого мало: при разрыхлении верхнего слоя почвы мы превращаем его в ряд небольших комков, между этими комочками остаются пустые пространства, и в них легко заходят воздух и влага. И вот под влиянием воздуха и влаги, рядом с перегниванием попавших в почву различных растительных остатков, с почвой начинает происходить перемена. Комочки земли, не распадаясь в порошок или песок, становятся более рыхлыми, на ощупь земля кажется не грубой, но мягкой, цвет ее темнеет; после сдавливания между пальцами она, как хорошо выпеченный хлеб, до некоторой степени раздается. Земля, разрыхленная надлежащим образом, спеет, становится спелой. Достижение спелости земли — одна из главных задач ее обработки.

Всего нами сказанного достаточно, чтобы сделать вывод, какова должна быть обработка земли, а раз нам это будет известно, мы будем знать, какие требования предъявить к орудиям, при помощи которых эта обработка производится. Обрабатывать землю надо прежде всего так, чтобы вся сорная растительность не только была срезана, но и засыпана землей. По всему полю обработка должна быть совершенно одинаковой и на одинаковую глубину, ибо иначе одни семена окажутся в одних условиях, другие — в других, и равномерного и дружного выхода их ждать нельзя. Почва после обработки должна представлять мелкокомковатый вид, так как тогда, как показали наблюдения, спе­лость ее наступает быстрее. Приведение почвы в мелкокомковатое состояние совершается отчасти также плугом, но еще больше — боро­ною.

Один из лучших плугов для средних и северных губерний, для почв старопашных, не тяжелых и не грубеющих и в то же время пригодных для взмета клеверищ, является плуг, рукоятки у него деревянные, стойка большей частью чугунная. Стойка пропущена через грядиль винтом и сверху прикручена гайкой. Отвал средний между винтовым и цилиндрическим, и потому плуг в одно и то же время хорошо отваливает пласт и довольно сильно его дробит. Плуг пашет на глубину до трех вершков и отрезает пласт шириною в пять вершков. Плуг применяется как вовсе без передка, так и с передком одноколесным. Вес плуга около полутора пудов (24 кг).

Для подъема дернистых луговых почв средней и северной полосы России нужен небольшой плужок с чистовинтовым отвалом.

133

Для почв мало обработанных, каменистых, кочковатых, расчищен- ных из-под леса, а также и для подъема залежей и лугов, для чего мы указывали только что плужок, в северной России применяются плуги, так называемые шведские, отличающиеся высоко изогнутым, горба­тым грядилем. Лемех, отвал и нож у шведских плугов делаются из лучшей стали, грядиль и рукоятки железными.

Благодаря изгибу грядиля, плуг мало забивается пожнивными и другими растительными остатками и навозом. Отвал винтовой, но довольно короткий, что позволяет делать плуг вообще не длинным, легко управляемым и поворачиваемым. Меньшего размера шведские плуги обыкновенно употребляются без передков, а большего с двухко­лесными, неповоротными передками.

Севообороты. В почве находится много разнообразных питатель­ных веществ, но не все эги вещества пригодны для всех растений. Каждое растение поглощает из почвы те вещества, которые наиболее способствуют его развитию, и если на полях постоянно разводить, например, рожь и овес, то они столько поглотят из почвы подходящих для них питательных веществ, что и сильное удобрение почвы не пополнит эти вещества; рожь и овес станут постепенно давать меньшие и меньшие урожаи или станут вырождаться, хотя в почве будет оста­ваться еще большой запас пищи, но не для ржи и овса, а для других растений.

С другой стороны, как у трав, так и у хлебных растений, корни не одинаково развиваются: у одних растений наибольшее количество кор­ней, которыми растения принимают пищу из почвы, распространено у самой поверхности почвы; у других растений несколько глубже, у третьих еще глубже. Если на полях постоянно разводить те хлебные растения, корни которых лежат близко к поверхности земли, то они скоро совершенно истощат верхний слой почвы, растения будут слабо развиваться, не будут иметь силы бороться с сорными травами, и сорные травы заглушат их. Да и насекомые, вредящие, например, ржи, при постоянном посеве ржи на одном месте, будут находить для себя постоянное жительство и могут быть истреблены только при замене ржи другим растением. Определенное чередование растений одно за другим и соответственно числу избранных растений разделение пашни на такое же число полей, называют плодосменом или севооборотом. По числу полей, на которые разделена пашня, севооборот называют шес­типольным, семипольным, восьмипольным и т.д. и просто многополь­ным.

Пашню делят на поля сообразно с севооборотом так, чтобы все поля по возможности были одинаковы, как по размеру, так и по качеству земли. Если грунт неодинаков, в одном клине — глина, в другом — песок, в третьем — суглинок с черноземом и т.п., то лучше в каждом клине устроить отдельный севооборот.

Все растения, высеваемые на полях, делят на четыре группы: 1. Собственно хлебные растения или колосовые хлеба: рожь, пшеница, полба, просо, овес, ячмень и пр. 2. Корнеплоды: картофель, свекловица, репа, морковь, брюква. 3. Пропашные или плугополольные, высевае-

134

мые рядовым севом, когда междурядия пропахиваются или мотыжатся конными или ручными орудиями: кукуруза, рапс, сурепица, горчица, разводимая на зерно и пр. 4. Травяные растения; к ним присоединяют­ся и хлебные растения, разводимые как кормовые: вика, овес, гречиха, рожь, кукуруза и пр. Общим правилом для всякого севооборота, для всякого хозяйства признается, чтобы растения одной и той же группы не высевались несколько раз друг за другом, например, хлеб после хлеба, трава после травы. Необходимо, чтобы за одним растением сеять другое, несходное с ним: после хлеба сеять траву или корнеплоды; после корнеплодов — хлеб или траву, после травы — хлеб или корнеплоды.

На удобренном пару или ничего не сеять, или кормовые растения, скоро созревающие, как белая горчица, смесь вики с овсом и пр. Этим посевом пользуются там, где лето не очень коротко, где можно окончить уборку травы в конце июня, а можно успеть приготовить поле под озимь. После удобренного пара сеять озимые хлеба: рожь, пшеницу, рапс, сурепицу. После озими яровые хлеба, корнеплоды, травы. После яровых хлебов сеять травы или оставлять землю под пар; на хорошей почве овес и гречиха могут быть высеваемы вторым яровым хлебом; эти два растения, овес и гречиха, самые неприхотливые из всех яровых растений.

135

В прилагаемой таблице показаны разводимые у нас растения с обозначением, какие растения будут лучшими предшественниками и последующими:

136

При составлении севооборота нельзя руководствоваться только ус­ловиями, выгодными для разведения растений и хорошего их роста, следует согласоваться еще и с хозяйственными условиями. Хозяин может составить севообороты, не отдавая предпочтения ни одному растению, а просто желая, чтобы все разводимые им растения давали наибольший урожай. В таком севообороте следует соблюдать только условия, выгодные для развития растений.

Переход от трехполья к другим севооборотам.Самый простой переход от трехполья к другому хозяйству состоит в устройстве четвер­того поля. Для этого необходимо или существующие три поля разде­лить на 4 части, или разработать под пашню пустошь или самую тощую часть луга, равной величины с полями, а поля все должны быть урав­нены.

Четырехпольный севооборот образуется без посева трав и может представлять: 1) пар с удобрением; 2) озимую рожь; 3) овес; 4) опять овес.

Такой севооборот возможен, когда навоз получается в достаточном количестве для полного парового поля, но это бывает очень редко. Приведем небольшой расчет. Положим, что каждое поле в 6 га, всего будет 24 га. Для полного удобрения положим на 1 га только 2000 пудов

137

навоза, на 6 га потребуется 12000 пудов. Чтобы получить такое коли­чество навоза, надобно содержать приблизительно 30 голов крупного скота. У нас, в среднем выводе, скот содержится на зимнем корме: в средних губерниях 200 дней в году, в северных 250 и в южных до 150 дней. В средних губерниях на каждую голову скота потребуется по 100 пудов сена, при яровой соломе и при другом подсобном корме, а на 30 голов скота 3000 пудов сена. Чтобы получить 3000 пудов сена, надобно иметь хороших естественных лугов до 40 га, полагая средний сбор сена с десятины 75 пудов, или иметь почти 2 га лугов на каждый гектар пашни. Немного таких хозяйств, где бы существовало подобное отно­шение лугов к пашне.

А потому, при введении четырехпольного севооборота, надобно заботиться и об увеличении кормовых средств, что достигается посевом кормовых растений на паровом поле, например, виковой смеси, это может дать с 1 га около 100 пудов сена, а с 6 га 600 пудов и введением в севооборот корнеплодов: картофеля в пищу людям и на корм скоту, кормовой свекловицы и кормовой кукурузы. Тогда четырехпольный севооборот представится в ином виде: 1) пар, удобренный осенью или рано весной с посевом виковой смеси; 2) озимая рожь или пшеница; 3) корнеплоды или кукуруза на корм; 4) яровой хлеб.

В паровом поле, вместо виковой смеси, можно высевать чистый овес, это даже выгоднее, семена овса дешевле семян вики, только овес скашивать при начале колошения. В озимом поле можно высевать часть картофеля, часть свекловицы и часть кукурузы на корм. В четвер­том поле сеять по частям овес, ячмень, лен, горох.

От трехпольного хозяйства очень легко переходить к шести и девя-типольным севооборотам, стоит только каждое поле разделить на 2 или на 3 части. Если желают ввести семи или десятипольный севооборот, то вместо раздробления полей, выгоднее разрабатывать часть пустошей или часть тощих лугов. В северных губерниях, где много земли, осо­бенно полезно распахивать пустоши.

Если почва не отличается особым плодородием, то в первое время, по введении севооборота, лучше не оставлять клевер в поле более, как на два года; в первый год, не считая года сева, пользоваться одним или двумя укосами, во второй год одним укосом и пастьбой или одной пастьбой, чтобы было только время подготовить поле к последующему посеву. Когда поля улучшатся, то можно оставлять травы на три и на четыре года, прибавляя к клеверу тимофеевку и другие травы. На тучных почвах можно оставлять траву на полях и более чем на четыре года.

Вообще переход от трехполья к севообороту лучше начинать с коротких севооборотов, например, с шестипольного, чем прямо с 12-18-польного. Шестипольный севооборот можно произвести без боль­шой ломки всего хозяйства, без больших издержек, но только не отка­зываться от пара и от удобрения полей.

Примеры севооборотов.В новгородской губернии для исправления полей, сильно заросших сорными травами: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Картофель, свекловица и конский зуб. 4. Овес и ячмень.

138

5. Пар с удобрением. 6. Озимая рожь. 7. Овес с посевом красного клевера. 8. Клевер. 9. Овес.

В Псковской губернии, с посевом льна: 1. Пар с удобре­нием. 2. Озимая рожь с посевом клевера с тимофеевкой. 3. Клевер. 4. Лен. 5. Овес. 6. Пар с удобрением. 7. Озимая рожь. 8. Кукуруза на корм. 9. Овес. Или: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Овес с посевом клевера. 4 и 5. Клевер. 6. Лен. 7. Яровой хлеб.

В Эстляндской губернии: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь с посевом клевера. 3 и 4. Клевер. 5. Картофель. 6. Ячмень. 7. Пар с удобрением. 8. Озимая рожь. 9. Овес или ячмень. Или: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Картофель на винокурение. 4. Овес. 5. Пар с удобрением. 6. Озимая рожь. 7. Овес или ячмень.

В Тверской губернии: 1. Пар удобренный. 2. Озимая рожь и по ней красный клевер. 3 и 4. Клевер. 5. Лен. 6. Овес. 7. Пар удобрен­ный. 8. Озимая рожь. 9. Картофель. 10. Яровой хлеб.

В Могилевской губернии: 1. Пар с удобрением. 2. Озимая рожь. 3. Свекловица или лен. 4. Овес с посевом клевера. 5 и 6. Клевер. 7. Пар с удобрением. 8. Озимая рожь. 9. Гречиха.

В Смоленской губернии: 1. Ячмень по удобрению с посе­вом клевера с тимофеевкой. 2. Клевер. 3. Клевер и посев озимой ржи.

4. Рожь озимая. 5. Корнеплоды или горох. 6. Пар с удобрением. 7.
Озимая рожь и по ней тимофеевка со шведским клевером. 8, 9 и 10.
Тимофеевка на сено. Или: 1. Пар удобренный. 2. Озимая рожь с клеве­
ром и тимофеевкой. 3, 4 и 5. Трава. 6. Лен. 7. Яровой хлеб.

В Московской, Калужской, Ярославской губер­ниях: 1. Пар удобренный с посевом виковой смеси. 2. Озимь с посевом тимофеевки. 3, 4 и 5. Тимофеевка. 6. Просо, или яровая пшеница, или овес. Или: 1. Пар удобренный. 2. Озимь с посевом клевера. 3 и 4. Клевер.

5. Пар удобренный. 6. Озимь. 7. Корнеплоды. 8. Яровой хлеб.

В Орловской губернии: 1. Пар удобренный. 2. Озимая пшеница или рожь. 3. Яровой с посевом клевера. 4. Укос клевера и посев озими. 5. Озимый хлеб. 6. Яровой хлеб.

В Минской губернии: 1. Пар удобренный с посевом виковой смеси. 2. Кукуруза на корм. 3. Ячмень. 4. Пар удобренный. 5. Озимая сурепица. 6. Ячмень с посевом трав. 7 и 8. Трава на укос. 9. Овес. 10. Пар удобренный. 11. Озимая сурепица. 12. Яровой хлеб.

В Курской губернии: 1. Толока или выгон. 2. Озимый хлеб. 3. Яровой хлеб. 4. Пар с удобрением. 5. Озимый хлеб. 6. Яровой хлеб с посевом трав. 7. 8 и 9. Трава. Или: 1. Пар с удобрением. 2. Озимь с посевом травы. 3. Трава на сено. 4. Толока или выгон. 5. Озимый хлеб.

6. Яровой хлеб.

В Симбирской губернии: 1. Пар удобренный. 2. Озимая рожь. 3. Картофель. 4. Яровая пшеница и горох. 5. Пар с половинным удобрением и с посевом виковой смеси. 6. Озимая рожь. 7. Овес.

Выгоды севооборота.Правильно избранный севооборот улучшает внешние свойства почвы, почва глубже разрыхляется, лучше обрабаты­вается, лучше выветривается, лучше отеняется и в ней более скопляется перегнойных веществ. Севооборот замедляет истощение почвы, потому

139

что разные растения потребляют из почвы не одни и те же питательные вещества и потребляют эти вещества не на одинаковой глубине. Сево­оборот лучше всех других средств способствует очищению почвы от сорной растительности и от насекомых: этому особенно помогает вве­дение в севооборот корнеплодов и пропашных растений.

При правильном севообороте каждое растение помещается в луч­шие условия для его развития, а потому урожаи бывают лучше и доход с хозяйства увеличивается.

Севооборот дает возможность хозяину прилаживаться к хозяйст­венным условиям и вводить в посев то или другое растение, согласно современным требованиям рынка. Севооборот облегчает хозяину справ­ляться с рабочею силою, дает возможность проведения менее спешных работ и при посеве, и при уборке растений; разводимые растения высеваются и созревают разновременно. Уменьшается количество ра­бот; поля, оставляемые под травами, не требуют никакой работы для себя. А введение в севооборот масляничных растений, льна и конопли уравнивает занятие рабочих летом и зимой, а следовательно, и работа выгоднее, и в хозяйстве будет больше порядка. Травы, высеваемые на полях, не только увеличивают количество корма для скота, но и улуч­шают качество и корма, и навоза, что еще более увеличивает плодоро­дие, и даже неопытный хозяин может замечать на полях разницу в действии навоза, полученного от хорошего и плохого корма. Косьба травы на полях обходится дешевле, потому что ее собирается больше, чем с лугов, или каждый пуд полевой травы обходится дешевле пуда луговой травы. Естественных лугов нужно скосить 3-5 га, чтобы по­лучить сена столько же, сколько его можно получить с 1 га сеянной травы; сеянные травы и в засуху менее страдают, чем самородные. Сама косьба отличается тем, что посевные, однообразные травы и созревают почти одновременно. С увеличением количества хорошего корма мож­но будет увеличить число содержимого скота, что наиболее выгодно там, где ведется молочное хозяйство.

При севообороте, в сравнении с трехпольем, меньшая часть полей пустует или оставляется под паром, и хотя в то же время и меньшая часть полей удобряется, но зато поля удобряются сильнее и дают лучшие урожаи. При севообороте не может быть общего неурожая. Известно, что одни растения любят сухую, ясную погоду, а другие, напротив, лучше родятся в сырую погоду, и если на одном и том же поле будут разведены разные растения, то и в самый неблагоприятный год не может быть общего неурожая: какое-нибудь растение обильным урожаем непременно выручит хозяина.

Удобрения.Всякое растение для своего развития нуждается в изве­стных питательных веществах. Почти все эти питательные вещества берутся растениями из почвы и лишь немногие из воздуха. Питатель­ные вещества, которые необходимы для растений и которые берутся им из почвы, следующие: азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний и железо, а иногда и хлор. Если в почве не будет хотя бы одного из перечисленных веществ, то растение не будет развиваться и погибнет,

140

а чем больше в почве перечисленных веществ, тем лучше могут быть на ней урожаи.

Собирая с полей ежегодно урожай хлебов, трав и пр., мы тем самым берем из почвы питательные вещества растения и, следовательно, уме­ньшаем их запас в почве. Если бы мы только собирали урожаи и ничего бы не клали в почву вместо взятого из нее, то через несколько лет поля потеряли бы свое плодородие и стали бы давать самые плохие урожаи. Чтобы не довести поля до истощения почвы и чтобы поднять плодоро­дие, необходимо их удобрять. Одним из лучших удобрений является навоз, которым у нас обычно и удобряют поля. Кроме навоза, удобряют почву искусственными удобрениями, которые могут приносить тоже большую пользу хозяйству.

Удобрения делятся на полные, т.е. такие, которые содержат все вещества, необходимые для развития и роста растений, и неполные, которые содержат одно или только несколько веществ, нужных для растений. Кроме того, удобрения разделяются на прямые, которые служат сами пищею для растений, и косвенные, которые сами по себе не нужны растению, но они полезны тем, что делают в почве такие изменения, от которых она становится плодороднее.

Навоз содержит в себе нужные для растения вещества и притом в таком виде, что они берутся растениями сейчас же. Навоз, кроме того, еще полезен тем, что он рыхлый, легкие почвы делает связнее, а почвы тяжелые, глинистые, наоборот, разрыхляет. Свойства навоза зависят от животного, от которого он получен, от корма, от подстилки и от того, насколько он перепрел. Конский навоз рыхлый, очень быстро перепре­вает и скоро согревается в кучах. Если его приходится класть один, то лучше вывозить на почвы тяжелые и холодные. К конскому навозу по своим качествам близко подходит овечий навоз. Навоз крупного рога­того скота не так скоро согревается в кучах и не так скоро перепревает, как конский. В почве он действует на растения в течение большего времени, и класть его лучше на почвы нетяжелые. Свиной навоз при корме свиней корнеплодами получается водянистый и менее ценный, чем навоз коровий; при корме же свиней бобами, мясной мукой и т.п. навоз получается по своим качествам почти такой же, как навоз круп­ного рогатого скота. Удобрять им лучше всего легкие почвы.

Навоз сохраняется или под животными или же в навозохранили­щах. В мелких хозяйствах сохранение навоза в хлевах и на дворах под животными является особенно разумным и выгодным, — навоз по­лучается хорошего качества, и притом хозяин не делает никаких затрат по части его хранения. Необходимо лишь обращать внимание на то, чтобы на дворе не было излишка сырости, чтобы двор был на сухом месте, дождевая и снеговая вода не заливала бы навоза и чтобы не вытекала со двора моча животных. В качестве подстилки употребляют обычно солому; но кроме нее, весьма полезно, разбрасывать по двору торф, он лучше чем солома, задерживает в себе мочу животного, воздух в стойле от него делается более чистым, и потом торф сам по себе улучшает качество навоза. Подстилку необходимо разбрасывать по двору как можно равномернее.

141

Когда устраивается навозохранилище, то необходимо соблюдать следующие условия: навозохранилище надо делать на таком месте, чтобы в него не попадали грунтовые и дождевые воды, чтобы из навозохранилища не вытекала жижа; его хорошо делать в глинистом грунте, если же такого поблизости двора нет, то стенки и дно навозо­хранилища надо обложить глиной. Для поддержания необходимой влажности в навозе необходимо поливать его навозною жижею. При навозохранилище вывезенный навоз сейчас же разравнивается по на­возохранилищу и притаптывается. Когда слой навоза достигает 60 см, то на него следует наложить слой земли 15 см. На этот слой снова кладется навоз на 60 см, который снова прикрывают землею и тд. Навозную кучу в навозохранилище не следует складывать выше 2,4 м, иначе нижние слои очень сильно уплотнятся. Для переслойки самое лучшее брать торф, за неимением его берут болотную землю.

Самое удачное время для вывозки навоза это осень, причем навоз немедленно после вывозки должен быть запахан. Хорошее время для этого также весна, но в это время обычно сеют яровые, и вывозку приходится откладывать на конец мая или начало июня, а это время надо считать неблагоприятным для вывозки навоза. При весенней и более поздней вывозке навоз не надо оставлять в кучах, необходимо его тут же разбрасывать по полю и сейчас же запахивать. Чем меньше навоз лежит в кучах или раструшенным по полю и чем скорее его запахивают, тем лучше. Если почему-нибудь нельзя в скором времени после вывоз­ки запахать навоз, то хорошо его складывать на полосах в большие кучи, суживающиеся кверху, и при этом переслаивать их и покрывать сверху землею, а еще лучше торфом. Потом эти кучи перед запахиванием развозятся по полосе. Оставлять навоз на долгое время лежать в поле в небольших кучах нельзя. Нельзя также держать долго навоз раструшен­ным по полю и не запаханным.

При вывозке навоза из хлевов очень полезно вывозить на поле и землю из-под навоза, выбирая ее четверти на полторы. Земля эта бывает хорошо пропитана навозной жижей и представляет ценное удобрение. Вместо нее надо навозить на двор новой, непременно тяже­лой глинистой земли и утрамбовать ее; сверху кладут толстый слой соломы с торфом и только после этого снова выпускают скот на двор. Запахивают навоз на песчаных почвах глубже, чем на глинистых; в среднем на 7-13 см.

Подстилки из соломы требуется ежедневно на голову рогатого скота в 25 пудов веса — 3-4 кг, на голову лошади — 2 кг, на овцу в 2,5 пуда веса — 1,6-3 кг, на свинью в 6 пудов — 0,6-1,2 кг. Торфа в помощь соломе на 1 голову крупного скота кладут до 1,6 кг в день.

Получается навоз в год: от 1 головы крупного рогатого скота — свежего 620-800 пудов, перепревшего 400-600 пудов; от одной лошади — свежего 480-600 пудов, перепревшего 360-480 пудов; от 1 овцы — свежего 60 пудов, перепревшего 42-56 пудов; от 1 свиньи — свежего 125 пудов, перепревшего 90-105 пудов.

Количество навоза на 1 десятину под полевые растения (число возов по 45-55 пудов) на тяжелых почвах: сильное удобрение 40-60, слабое

142

удобрение 15-25; на легких почвах: 25-35 — сильное и 12-18 — слабое. Обычно же принимают, что на 1 десятину (1,09 га) надо класть 2400 пудов навоза.

Навозную жижу, когда она почему-нибудь получается отдельно, самое лучшее употреблять для поливки навоза. Когда же она употреб­ляется для удобрения одна, то вывозится на поле или перед посевом, или после посева. В чистом виде ее употреблять нельзя — она сожжет растения — и ее разбавляют 4-6-кратным количеством воды. При поливке жижей перед посевом берут около 1200 ведер жижи на 1 десятину (1,09 га), при поливке всходов — 800 ведер. Поливку жижей всходов в жаркую пору дня производить нельзя. Это удобрение особенно хорошо действует на всходы во влажном климате и на почвах легких; на тяжелых же почвах и в особенности в сухом климате жижа часто производит вред растениям. Разливать жижу надо по полю возможно равномернее, для чего полезно к отверстию в бочке приделывать жело­бок с дырками.

На лугах навозная жижа, просачиваясь в почву, производит быстрое действие на рост луговых трав и значительно повышает урожаи сена. На 1 десятину (1,09 га) луга вывозят жижи, разведенной водою, бочек до 30. Поливать луг жижею самое лучшее весною, причем некоторые луга хорошо перед этим пробороновать. Если приходится производить поливку луга летом, то для этого надо выбирать дождливый день, чтобы не было выгорания травы.

Человеческие извержения (золото) — очень хорошее и сильное удобрение. Сказанное выше о навозной жиже относится и к человече­ским извержениям. Золото лучше класть под овес, ячмень, картофель. Золото вывозят на поле зимою или раннею весною. На лугах золото действует очень хорошо; его употребляют здесь такими же способами, как и навозную жижу.

Перегнойная, болотная и торфяная земли хороши для тяжелых почв; они делают их рыхлее. До вывозки на поле обязательно надо продержать их год, а то и два в мелких кучах; при этом хорошо смешивать их с известью, золою или навозною жижею. Из куч эти земли вывозят обычно под яровое раннею весною в количестве пудов 800 и более на десятину и разбрасывают.

Компостные кучи.Для удобрения особенно ценными являются так называемые компостные кучи, к сожалению, совершенно не распрост­раненные в наших хозяйствах. Правильно устроенные навозные кучи являются, безусловно, необходимостью каждого благоустроенного хо­зяйства: кучи эти являются, во-первых, своего рода оздоровителями усадьбы, так как все помои, отбросы и нечистоты сваливаются именно в компостные кучи, а не выливаются и не выкидываются, куда попало; кроме того, компостные кучи дают возможность из всевозможных отбросов образовать ценное, быстро действующее удобрение, особенно пригодное для удобрения огорода и вообще для ценных культур.

Есть много способов приготовления компостных куч, но едва ли не практичнее всех следующий. На определенном месте насыпается слой земли (лучше торфяной или так называемый болотный) до полуметра

143

толщины; на эту землю выливаются всевозможные помои, высыпается зола, нечистоты из отхожих мест, собранные травы, скошенный и вырванный с корнем бурьян, картофельная ботва и т.п. Когда, по предположению, можно будет заключить, что насыпанный слой совер­шенно пропитался выливаемыми жидкостями, придется пользоваться какой-либо другой; если берется легкая черноземная земля, то слои земли можно насыпать до полуметра, так как земля эта рыхлая, легко пропускает воздух, необходимый для гниения сложенных в компост­ную кучу веществ. Глинистую и вообще слишком плотную землю придется насыпать более тонкими слоями, иначе доступ воздуха будет затруднен и разложение слишком задержится.

В вышину кучи эти можно делать до метра (выше было бы неудобно насыпать землю и вообще производить все работы). Ширина и длина компостных куч может быть произвольная, но обыкновенно в ширину кучи бывают вдвое менее, чем в длину. Место для закладки компостных куч, при малейшей возможности, следует выбирать где-либо в тени (лучше делать над такими кучами навесы) и в защите от особенно сильных ветров. Материалами для приготовления компоста могут слу­жить: 1) животные отбросы (мясо, кровь, перья, измельченные кости и т.п.); 2) отбросы растительные (древесная листва, картофельная бот­ва, всевозможные сорные травы и бурьян); 3) человеческие извержения; 4) птичий помет; 5) всевозможная зола (непригодна только зола от каменного угля), щебень известковый, старая штукатурка, дорожная и уличная грязь и пыль.

Основание компостной кучи я обыкновенно делаю шириной в 2 м, насыпав слой земли толщиной 20 см, набрасываю перечисленные выше вещества; в то же время предлагается всевозможные помои, мыльную воду и т.п. жидкости выливать исключительно сюда. Таким образом, если с первых же дней придерживаться этого правила, усадьба избавляется от нечистот, которые обыкновенно разливаются, где попа­ло. В смысле скорейшей годности компоста выгоднее закладывать не одну , а несколько компостных куч, укладывая в каждую из них более однородные, в смысле быстроты разложения, вещества. Если мы в одну и ту же кучу будем сваливать и человеческие извержения, и картофель­ную ботву или сорные травы, особенно с толстыми, одеревеневшими стеблями, то в течение лета эти последние не разложатся вполне, в то время как остальные вещества, вошедшие в состав данной компостной кучи, примут вид однообразной, вполне пригодной для удобрения, массы.

Во избежание этого я предпочитаю устраивать две компостных кучи, и в одну сваливается измельченный скотский кал, ночное золото, животные отбросы и т.п. быстро разлагающиеся вещества, а в другую — ботва, травы, опилки и остатки дровяного двора и т.п. Конечно, и эта вторая куча для ускорения разложения увлажняется навозной жижей и содержимым ретирадников. Во избежание дурного запаха компостные кучи следует закладывать, по возможности, не со стороны чаще дую­щих в данной местности ветров, а также подальше от жилых построек, но не очень далеко от них.

144

Чтобы составные части компоста возможно лучше перемешались и быстрее разлагались, кучи необходимо в лето хотя бы один раз перелопатить, т.е. переложить с места на место; кучи с сорными трава­ми, бурьяном, опилками и т.п. трудно разлагающимися веществами полезно перелопатить раза 2-3 в лето, если хотят через год получить годный для удобрения компост. Самый процесс перелопачивания про­изводится следующим образом: отмеряется рядом с компостной кучей площадка, приблизительно соответствующая по форме и по размерам данной компостной куче; насыпается на нее слой сантиметров в 15 торфяной или вообще подходящей для компоста сухой земли, и на эту землю лопатой перебрасывается вся компостная куча, стараясь, чтобы все составные части ее возможно лучше перемешивались, а ботву и сорные травы при перекладывании стараются возможно лучше измель­чить при помощи острого железного заступа. Наружные части компо­стной кучи, при таком перелопачивании, следует стараться класть внугрь вновь образуемой кучи, а бывшие внутри должны попасть наружу. Когда вся куча будет переложена на новое место, то землю, на которой помещалась куча, счищают слоем сантиметров 10 и набрасы­вают поверх сложенной уже кучи.

С течением времени, снимая каждый раз землю на 10 см, мы образуем углубление для основания компостной кучи, дно которой полезно цементировать или, по крайней мере, хорошо утрамбовывать глиной. Делается это с той целью, что глубже 30 см углублять компо­стные кучи в землю невыгодно (будет задерживаться разложение ма­териалов, входящих в состав компоста, да на большой глубине и работы с компостом будет производить труднее), если же оставить дно неце-ментированным, часть жижи всегда будет просачиваться вниз и беспо­лезно теряться.

Недели за 3-4 до посева делают двойку. К этому времени навоз уже перепреет; при двойке пашут на такую глубину, на какую был заделан навоз. После двойки пар может снова зазеленеть от разных сорных трав; уничтожают их или бороной, или при предпосевной вспашке отваль­ным орудием. Описанный способ обработки черного пара обеспечивает наилучшие и наиболее надежные урожаи как для северной, так и для южной России.

Занятый пар.Осенняя обработка зеленого пара та же самая, что указана и для черного пара. Весной, после первого боронования, делают посев вики с овсом, шпергеля, сераделлы и т.п. Посев делается разброс-ный. От посеянных растений паровое поле по возможности раньше должно быть освобождено, чтобы осталось еще время для обработки почвы под озимое. После снятия посеянного растения поле немедленно вспахивают, Эга вспашка во времени соответствует приблизительно двойке в черном пару.

Пар занимают указанными растениями, идущими на зеленый корм скоту, с той целью, чтобы получать некоторый доход от поля. Но надо иметь в виду, что посеянные травы берут много влаги из почвы, от этого возможно, что следующие озимые дадут меньшие урожаи. Поэтому занятый пар можно применять лишь в местностях с влажным клима-

145

tqm, но и там он не так хорошо подготовляет почву, как описанный раньше черный пар.

Пропашной пар. При нем делается с осени та же обработка, что и при черном паре. Весной рано поле боронуют и потом, не опаздывая, занимают его пропашными растениями: картофелем, свеклой, мор­ковью, турнепсом, брюквой, кукурузой на зеленый корм и др. Сорные травы в пару этого рода уничтожаются мотыжением и окучиванием растений. При разведении в нем кукурузы на зеленый корм поле может освободиться ко времени посева озимых; при культуре же других из указанных выше растений озимые сеять уже нельзя, и потому поле должно поступить на следующий год под яровые. Пропашной пар наиболее применим в местностях с влажным климатом.

Культура пшеницы главным образом разводится в юго-западной России (от прибалтийских губерний до юго-западной части Новорос-сии) и в средней части черноземной полосы. В местах более теплых она дает крупное зерно и лучшие урожаи, чем в холодном климате, причем в последнем она скорее заболевает различными болезнями. Яровая пшеница разводится главным образом на юго-востоке России. Она меньше, чем озимая пшеница, нуждается в тепле и лучше переносит засухи. Пшеница любит богатые, тяжелые и влажные почвы. Самыми лучшими для нее считаются глинистые черноземы и лесовые почвы. Озимая пшеница очень хорошо идет после пара, в особенности черного. На юго-западе, где длинная осень и сравнительно влажный климат, озимая пшеница может помещаться прямо в тот же год по снятии предыдущего растения; в таком случае предшествующими растениями могут быть: табак, рапс, сурепка, кукуруза и т.п., а также после удобрен­ных корнеплодов. При условии хорошей разработки почвы озимая пшеница хорошо родится при влажном климате после мотыльковых трав. Яровая пшеница, в отличие от озимой, нетребовательна к рыхле­нию почвы, но зато для нее поле должно быть особенно чисто от сорных трав. Она хорошо идет на землях, распаханных из-под целины или залежи; хорошо идет и после корнеплодов — особенно после свеклови­цы, — а также после гороха, проса, гречихи и масличных растений.

Озимая пшеница по свежему и очень сильному навозному удобре­нию легко ложится, дает много соломы и сравнительно мало зерна; поэтому навоз обычно кладется в пару заблаговременно. Из искусст­венных удобрений наилучший результат оказывают фосфорнокислые и азотистые туки; калийные же удобрения особенно полезны на почвах песчаных и осушенных торфяниках. При обработке почвы под озимую пшеницу главное внимание нужно обращать на то, чтобы почва была приведена в рыхлое состояние, и чтобы на поле не было сорных трав. Всего лучше почва подготовляется при паровом обработке; причем самым лучшим считается черный пар. При нем в почве накопляется влага, нужная потом для роста пшеницы; поэтому-то черный пар особенно необходим для пшеницы на юго-востоке и вообще в засуш­ливых местах. Относительно озимой пшеницы, а также и других хлеб­ных злаков (ржи, овса, ячменя и пр.), надо сказать, что они не так требовательны к глубокой вспашке, как, например, картофель и свекла.

146

Для яровой пшеницы на юго-востоке необходимо делать вспашку с осени, весною же достаточно только разрыхлить сверху землю, чтобы посеять семена. Семена яровой и озимой пшеницы заделываются на глубину 2-5 см.

Всходы озимой пшеницы весною, в случае сухой весны и особенно на почвах тяжелых, очень полезно бороновать. Боронование делается, когда почва несколько обсохнет и перестанет мазаться обыкновенными боронами. Если всходы пшеницы с осени очень буйно разовьются, то, во избежание выпревания их зимою, полезно обкашивание или обтрав-ливание всходов. Но это надо делать с осторожностью. Обкашивать надо не низко; а в случае стравливания следует выгонять в поле овец и быстро прогонять стадо по всходам. Обкашивание и обтравливание следует производить заблаговременно, чтобы озимые к зиме окрепли. Обтрав­ливание озимей надо делать, когда почва не мокрая. Если появляются в озимой пшенице сорные травы, то их следует выпалывать.

Сорта пшеницы.В юго-западных губерниях разводится белая ози­мая пшеница, которая по опыту юго-западных хозяйств довольно урожайна и стойка против морозов и ржавчины. Для мест более вос­точных хороши озимые сорта.

Рожь.Рожь разводится в большей части Европейской России и идет на север до 65-67° северной широты. В южных степных губер­ниях и юго-западных вместо нее обычно сеют пшеницу, а на крайнем севере — ячмень. Рожь гораздо лучше, чем пшеница, выносит зимние холода, она выдерживает в бесснежные зимы морозы в 25°С, а под снегом она не боится и более сильных морозов. К почве рожь не требовательна, не любит только почвы, страдающие избытком влаги; самыми лучшими почвами для ржи будут сухие, легкие суглинки и суглинистые пески. Песчаные почвы пригодны для ржи более, чем для других хлебных злаков. На вязких глинистых почвах она требует хоро­шей разработки.

Рожь не так сильно страдает от сорных трав, как пшеница, но зато она требует большой рыхлости почвы; всего лучше помешать ее после удобренного пара; причем в местностях сухих пар должен быть черным, а в местностях более влажных он может быть зеленым (занятый, например, виковой смесью). Рожь хорошо родится после рапса, табака, после гороха, вики и других стручковых растений, а также после гречи­хи, при том условии, если эти растения были посеяны по удобренной или же достаточно плодородной почве. После трав рожь может идти тоже хорошо, но при этом почва должна быть хорошо разделана. После картофеля, свекловицы озимую рожь лучше не помещать. Яровая рожь сеется после озимых хлебов, корнеплодов и после бобовых растений. В качестве удобрения идет обычно навоз; из искусственных удобрений особое значение имеют фосфорнокислые удобрения и чилийская се­литра, щепотка которой весной может хорошо подправить неудавшиеся почему-нибудь озимые. На сильно унавоженном поле рожь может полечь.

Относительно обработки почвы под озимую рожь надо иметь в виду, что сказано по этому поводу относительно озимой пшеницы.

147

Кроме того, как сказано раньше, рожь любит рыхлую почву; но вместе с этим почва должна быть не пышной, а достаточно осевшей. Поэто­му-то последнюю вспашку под озимую рожь надо делать ни в коем случае не позже, как за 2-3 недели до посева; почва ко времени сева при этом осядет в достаточной степени.

Лучше всего семена рассеивать по хорошо заборонованной пашне. На достаточно влажных, суглинистых почвах заделываются семена на 1-2 см, а на почвах легких, сухих — на 2-4 см. Заделывать семена ржи хорошо запашниками, сохами, а за ними пускать борону для разрав­нивания поля. На глинистых и суглинистых почвах, которые страдают от сырости и на которых скоро образуется корка, полезно бороновать ржаные всходы весной. Это боронование особенно полезно, когда под­сеяли ко ржи клевер. Бороновать надо острозубыми, но не легкими боронами, когда почва достаточно просохнет. По отношению ко ржи применяют также обкашивание и обтравливание всходов осенью во избежание зимнего выпревания, как это делается и с озимой пшеницей.

Овес.Наибольшее распространение имеет в местности между Пе­тербургом и Москвой и в северных черноземных губерниях; в степной полосе разводится меньше. Овес очень не требователен на почву, ро­дится и на тяжелой, и на легкой, на богатой и на тощей. Только очень легких песчаных почв он не любит и удается на них хуже, чем рожь. Болотистые же почвы он, наоборот, выносит лучше, чем рожь. Место в севообороте овес как нетребовательное растение занимает обычно по­следним от удобрения. Какое растение было предшествующее, для овса не имеет большого значения, но после клевера и корнеплодов он все же лучше удается, чем после какого-нибудь другого растения. После вы­гонов и многолетних трав, когда нет времени хорошо разрыхлить почву для посева озимых, сеют овес. Овес весьма часто заканчивает севообо­рот.

Почву под овес обрабатывать надо с осени, когда делают вспашку под зябь. Весной ограничиваются лишь поверхностной обработкой, которая производится многолемешными орудиями, однокорпусными плужками или даже дисковыми боронами. Иногда это поверхностное разрыхление применяют уже после посева семян; таким образом в это же время и заделываются семена. При вспашке осенью без повторения ее весной поле хорошо очищается от сорных трав. Одной осенней вспашки достаточно в том случае, когда овес идет после картофеля и свекловицы. Но если овес идет после хлебных злаков, то одну вспашку надо делать после снятия хлеба, чтобы запахать жнивье, а другую вспашку делают позже под зябь. Когда овес идет после трав, то при осенней вспашке плуг надо пускать настолько глубже, чтобы весною можно было распушить пласты тяжелыми боронами, не вытаскивая, однако, дернины.

Овес заделывают на почвах связных на 1-2 см, на почвах более легких — на 2-4 см.

Ячмень.Ячмень меньше других хлебов нуждается в тепле, и потому он разводится на севере в таких местах, где ни рожь, ни овес уже не могут вызревать. Вынося хорошо суровый холодный климат, ячмень в

148

то же время прекрасно может родиться и в теплых местах, как, напри­мер, на нашем юге. Лучшие пивоваренные сорта ячменя хорошо растут лишь при теплом влажном климате. Хорошие сорта ячменя требуют плодородных глинистых и суглинистых почв, глубоких и богатых известью и перегноем. Вообще ячмень хорошо родится на почвах средних по связности. На вязких и тяжелых, а также на сухих, тощих и излишне рыхлых почвах ячмень родится плохо. Нельзя сеять ячмень на сырых и торфянистых почвах, а также на распаханных новях и залежах в первый же год.

Всего лучше помещать ячмень после картофеля и свекловицы, хорошо идет после гороха и других растений, которые оставляют после себя рыхлую почву. С успехом можно помещать после озимых хлебов, если почва остается еще достаточно плодородна и после клевера, но только при том условии, если хорошо разрыхлить почву. После яровых ячмень помещать не следует. Навоз под ячмень помещать также не следует, его вывозят под предшествующее растение. С осени хорошо удобрять почву известью или мергелем. Из других удобрений особо хорошее действие для ячменя имеют фосфорнокислые и калийные. На более тощих землях можно применять и азотистые удобрения. Азоти­стые удобрения под пивоваренный ячмень применять не следует.

Ячмень нуждается в чистом, без сорных трав поле, с рыхлой, но довольно хорошо слежавшейся почвой. Под ячмень надо делать вспаш­ку с осени, весною же поле не пашут. Только в тех случаях, когда, например, от долго залежавшегося снега ноле, вспаханное осенью, выйдет с недостаточно рыхлой почвой, можно повторить вспашку весной; но при этом пашут мелко узкими бороздами и в сухую погоду. По такой свежей пашне и производят посев, не откладывая его, чтобы не проросли сорные травы. Когда поле вспахано осенью и весенней вспашки не было, весною перед посевом ячменя разрыхляют почву бороной или культиватором и затем производят посев. Когда ячмень идет после озимых, то очень хорошо в предыдущий год сделать две вспашки: одну после уборки озимого хлеба для неглубокого запахива­ния жнивья и другую, более глубокую, осенью.

Посев надо делать в землю, достаточно нагревшуюся. Ячмень надо высевать, когда от боронования земля рассыпается и не мажется. Если посев идет по свежему пласту и почва ровная, то поле не боронуют, а прямо сеют и только после посева боронят вдоль и поперек, не размель­чая при этом сильно почвы. Заделывать семена катком нельзя. Ячмень заделывается на глубину 2-4 см. Если после посева образуется корка, хотя бы небольшая, то ее необходимо уничтожить, что можно сделать хорошей бороной. Если же корка на пашне будет замечена, когда уже появились искривления в растениях, то надо пользоваться не бороной, а рубчатым катком. Далее иногда бывает, что краснеют или желтеют целые растения и спустя некоторое время погибают. В таком случае полезно прикатывание поля тяжелым катком.

Сорта ячменя удаются лучше шведские.

Гречиха.Гречиха разводится по всей Европейской России, кроме северных губерний: Архангельской, Вологодской и Олонецкой. В об-

149

щем она к климату малотребовательна; всего более боится весенних заморозков. К почве гречиха не требовательна; может идти по недавно вспаханным местам, по осушенным торфяным болотам; самыми луч­шими почвами для нее будут рыхлые, достаточно сухие; на тяжелых, особенно сильно известковых, почвах родится плохо. Удобрение навоз­ное под гречиху не кладут, да и к другим удобрениям она не требова­тельна, и обычно гречиху ничем не удобряют. Наибольшее действие оказывают на гречиху калийные и фосфорнокислые туки и зола.

Место в севообороте гречиха чаще всего занимает последнее, а вообще она может пользоваться любым местом в севообороте. После свекловицы, табака, льна, картофеля гречиху лучше не помещать. Она хорошо очищает поле от сорных трав, поэтому хорошо ее помещать между такими растениями, которые способствуют засорению поля (между хлебными злаками, например). Гречиха является почти един­ственным растением, которое в средней России может возделываться и вызревать в паровом поле перед озимыми хлебами, при этом после нее лучше сеять озимую рожь. Если же гречиха здесь скашивается на зеленый корм, то можно сеять и озимую пшеницу, а когда по чему-ни­будь нельзя разводить бобовые и пропашные растения, включать гре­чиху в севооборот очень полезно.

Если сеется гречиха после двухлетнего клевера, то можно делать одну, но тщательную вспашку весною. Пахать нужно не мелко, чтобы боронованием перед посевом и после него не выдергивать дернины. При разделке новых земель, а в особенности на торфяниках лучше делать одну вспашку и потом разрыхлять почву возможно лучше боро­нованием. На старых пашнях первую вспашку надо сделать с осени, весной поле боронуют и потом еще раз или два даже пашут. Осенью пашут глубже, весною мельче. Во всяком случае важно, чтобы семена попали в хорошо разделанную землю.

Семена заделываются на глубину 1-4 см, на легкой почве глубже, на тяжелой мельче. Существует мнение, что гречиху надо сеять более легкими семенами (охвостьем); но это неверно — тяжелое зерно самое лучшее для посева. Убирать гречиху надо, когда созрела значительная часть зерна; созревания всех зерен не дожидаются потому, что тогда начнут осыпаться созревшие ранее. Убирать гречиху, чтобы не осыпа­лись зерна, лучше рано утром, по росе.

Подсолнечник.Район его распространения совпадает почти с се­верной границей черноземной полосы. Разводится главным образом на юго-востоке России. Почвы для него самые лучшие — суглинистые и супесчаные черноземы; суглинки хороши для него только в том случае, если они достаточно рыхлы. Сильно песчанистые почвы не пригодны. Хороши для подсолнечника и заливные почвы. В севообороте подсол­нечник может идти после каждого растения, лишь только почва еще достаточно плодородна, и если есть время для приготовления почвы с осени. Самое лучшее место для него — после озимых ржи и пшеницы, посеянных по удобрению. Прямо по навозу его не следует сеять. Под­солнечник на старое место не должен попадать ранее 6-10 лет. Из удобрений очень хороши калийные (например, зола).

150

Горох.На севере горох идет до 60° северной широты. Разводится повсеместно, но главным образом в средних черноземных губерниях и в среднем Поволжье. Хорошо переносит холодную погоду. Удается лучше в более влажном климате. Почву горох любит среднюю по связности, с известью. На очень тяжелых глинистых, где избыток влаги, родится плохо; не любит почв сырых; также мало пригодны песчаные почвы. В севооборот для гороха очень хорошее место после удобренных озимых, а также после картофеля. Помещать прямо после навозного удобрения горох нельзя. Горох не должен возвращаться на старое место ранее 6-7 лет, иначе он может переродиться. За горохом надо помещать яровые колосовые хлеба. Горох полезно помещать меж­ду двумя хлебными злаками.

По удобрению навозному горох помещать не следует, из искусст­венных удобрений хороши фосфорнокислые и калийные. Обрабаты­вать почву под горох надо глубже, чем под хлебные злаки. Первую вспашку глубокую делают с осени; весной в более влажном климате и при более влажной почве делают вторую вспашку, а в климате более сухом нужно лишь боронование поля перед посевом.

Семена заделываются на 4-8 см, а более крупные даже на 12 см. Перед посевом хорошо удалять из семян зерна, пораженные зернови­ком. Это делается частью сортированием; а затем, если опускать зерна в воду, значительная часть таких нездоровых зерен всплывает обычно вверх.

Уход за горохом иногда состоит в том, что боронуют поле с моло­дыми всходами, чтобы уничтожить корку. Это надо делать с осторож­ностью и, например, нельзя боронить по утрам, когда ростки гороха очень легко обламываются. Убирают горох, когда нижние «стручья» созреют (побелеют или пожелтеют).

Лен.Лен на волокно разводится главным образом в губерниях Лифляндской, Псковской, Новгородской, Ковенской, Смоленской, Вят­ской, Вологодской, Тверской, Костромской, Ярославской, Владимир­ской и в южных частях Архангельской и Олонецкой. Лен для зерна разводится в юго-восточных губерниях. Лен для волокна требует ров­ного, влажного климата, а лен на зерно нуждается в жарком солнечном лете. Лучшей почвой для льна будет плодородный средний и легкий суглинок; легкие почвы вследствие своей бедности и сухости дают меньшие урожаи льна, а на тяжелых глинистых почвах лен часто поражается болезнями, от которых волокно делается хуже. Мало при­годны для льна и известковые почвы.

Под лен нельзя класть малоперепревший навоз. Можно класть лишь очень хорошо перепревший навоз, навозную жижу и компост. При удобрении селитрой надо класть еще калийные и фосфорнокислые удобрения. Известь класть не следует. Зола — хорошее удобрение под лен. Самое лучшее помещать лен после трав. После корнеплодов идет лучше, чем после трав. В степях лен, как масличное зерновое, хорошо идет по пласту, при огневой системе его сеют прямо по гари, после поверхностной обработки сохой или бороной-смыком. Из зерновых хлебов лучше идет после пшеницы и овса, чем после ячменя. После

151

льна, за исключением тех случаев, когда он идет первый по пласту, следует помещать нетребовательные растения. Обычно после него идут овес или даже пар.

При составлении севооборота надо иметь в виду, что лен должен попадать на старое место не ранее, как через 6-8 лет. Под лен поле должно быть без сорных трав — чистое, потом лен любит глубокое разрыхление почвы. Сообразно с этими требованиями растения и обрабатывать почву. В степной полосе вспашку делают с осени, весной же поле только боронуют. В нечерноземной почве России, особенно на северо-западе, с осени надо делать более глубокую вспашку, а весною поле вторично пашут более мелко. При вспашке надо делать возможно шире загоны. Недели через две после весенней вспашки поле боронуют и засеивают. На предпосевную бороньбу надо обратить особое внима­ние, ее надо делать как можно лучше; землю надо превратить, как говорят, в «пух». Боронуют поперек пластов, причем поле следует вы­ровнять возможно лучше.

Надо обращать внимание на то, в каком месте выращены посевные семена. При разведении льна на волокно очень хорошими семенами будут семена, выращенные в Псковской, Витебской, Остзейской и соседних с ними губерниях. Семена тщательно заделываются бороною на 2 см глубины.

У нас в нечерноземной полосе, где получают и волокно, и семена, к уборке приступают, когда большая часть листьев опадет, стебель слегка пожелтеет, пожелтеют отчасти и головки, и семена начнут окрашивать­ся в бурый цвет. Чем больше ценят волокна, тем раньше надо убирать лен. При разведении льна только на зерно его убирают, когда семена совершенно созреют, а стебли высохнут. Лен на волокно выдергивается с корнями из земли и вяжется в небольшие снопики, которые оставля­ются недели на две в поле; лен на семена в степной полосе России обычно скашивается.

Заделка семян производится, смотря по почве и роду растения, или боронами, или запашниками, или, наконец, культиваторами. В сырую погоду и при недостаточном времени следует предпочитать заделку ярового бороною; при заделке же семян запашником необходимо следить за тем, чтобы семя не попадало слишком глубоко, так как развитие корней, раскущивание, а также усваивание питательных ве­ществ уменьшается в той же степени, в какой увеличивается глубина заделки семян.

Картофельлюбит глубокую и сильную или хорошо удобренную почву, но свежий соломистый навоз переносит с трудом, хотя все же оплачивает его на истощенных почвах.

Мой севооборот следующий: черный пар, по сильному удобрению навозом, с прибавкою костяной муки или томасфосфата; затем рожь и два года клевер, а за клевером картофель, всегда отлично удающийся, причем клубни его почти не страдают от различных болезней кожицы. В этом севообороте клевер запахивается под картофель в июле и, конечно, помимо клубеньков и корней, может и должен быть принят, как зеленое удобрение, хотя бы и не очень обильное — количественно.

152

Таблица

Потребное количество семян и средние урожаи с гектара

Клеверное поле пашется у меня в июле или в самом начале августа двухлемешным плугом, у которого передний лемех лущит только на 2 дюйма (5 см) самый верхний слой почвы, а задним лемехом запахи­вается почва на глубину 6-7 дюймов (15 см). У кого нет такого плуга, тот может вспахать сначала клевер по возможности мелко, а затем во второй раз запахать этот тонкий верхний слой дюймов на 6-7 любым ординарным плугом. Осенью это поле у меня боронуется, этим я предотвращаю вредное влияние накопления излишнего количества воды в почве.

Весною, когда земля подсохнет и не прилипает к орудию, я опять вспахиваю поле, мелко разрабатываю его боронами и вновь запахиваю поглубже этот разрыхленный слой. За плугом, в одной и той же борозде, идет еще крестьянская соха; это отлично разрыхляет подошву борозды. Многие хозяева боятся глубокой обработки почвы, и для хлебов при известных условиях это может быть опасным. Если вывернуть, напри­мер, слишком много подпочвы, то посевное зерно прорастет и будет развиваться все первое время в слое, питательные вещества которого могут находиться в неудобоусвояемом состоянии, и это, при неблагоп-

153

Таблица

риятной погоде в особенности, может не только понизить, но и погу­бить урожай. Тем не менее глубокая культура имеет свои хорошие стороны: при ней не так опасны засухи, а, с другой стороны, изобилие дождей не в состоянии так вредить урожаю при глубокой культуре, как при мелкой. Поэтому следует понемногу довести глубину пахотного слоя до 30 см, тогда урожаи становятся более равномерными и не столь зависимыми от погоды, как это бывает при мелкой культуре.

Всего безопаснее и разумнее углублять вспашку почвы в картофель­ном именно поле. Картофель развивает корни именно в нижних слоях разрыхленной почвы и, находя там и плодородную землю, развивается прекрасно, так как слой подпочвы на поверхности ему не вредит. На севере посевные клубни картофеля надо помещать всегда в верхнем слое почвы, потому что он нагревается солнцем, тогда как на юге всегда возможные засухи заставляют помещать их поглубже. После глубокой посадки на юге полезно перед всходом картофеля разрыхлить слой земли, находящийся над посаженными клубнями. Делается это раз­личными культиваторами, ралами, запашниками и т.д. Эта пропашка отлично противодействует росту сорных трав, прекращает растрату капиллярами накопленной за зиму в почве влаги, оттеняя ее от иссу­шения ветрами и солнцем.

У нас на севере в подобной перепашке нет нужды, и потому, как только покажутся всходы картофеля, я только углубляю сохами по возможности борозды между рядами всходов, но в этом виде поле остается недолго; через два-три дня я прохожу поперек борозд борона­ми и этим опять выравниваю все поле. Эта глубокая разработка почвы между рядами очень полезна, притом недорога, так как все прочие весенние работы уже окончены.

Затем, по мере роста ботвы, следует ее окучивать понемногу сохами. Чем чаще это делать, тем лучше; лучше после дождя, тогда влага остается дольше, будучи защищена верхним, весьма рыхлым слоем. У меня окучивают всходы картофеля обыкновенно до того времени, когда ботва разрастется и не даст уже проходить между рядами сохой, — не менее 4 и даже 5 раз. Если на гребнях рядов покажутся сорные травы,

154

то их следует удалять мотыгами, срубая гребень борозды до последую­щего окучивания.

При такой культуре в особенности новейшие плодородные сорта картофеля дают от 65 до 85, а на издавна хорошо удобренном поле и до 100 ц.

Кормовую свеклу, дающую прекрасный корм для скота, можно особенно рекомендовать. Участок для свекловицы с осени пашется 1 -лемешным плугом на глубину от 18 до 22 см и, если земля тощая, то до пахоты удобряется навозом в количестве 150 возов на гектар. Раннею весной боронуется и вновь перепахивается на 8 см, потом раза два боронуется после обильных дождей, а перед посадкой укатывается деревянным катком. Семена свекловицы высеваются на хорошо взрых­ленное место полосами в 1 м ширины. Между полосами оставляется 6-вершковый (26,7 см) промежуток для прохода. На каждой полосе делаются граблями ряды в 6 см друг от друга, и каждое зерно кладется одно от другого в рядах на 2 см. Такие рассадники имеют то преиму­щество, что уход за ними — поливка, полка и выкопка рассады — удобен; кроме того, растения получаются однотипичными и вполне развитыми. Посев производится мочеными в продолжение 1 суток семенами с 20 по 30 апреля (смотря по весне). Высадка рассады начинается, когда растения дадут пятый лист, что бывает в начале июня.

На укатанном участке посадка производится рядами на 60 см ряд от ряда, а растение от растения на 20 см по размеченной предваритель­но бечевке. Сейчас же поливают каждое растение по 3 ковша (1 ведро на 10 корней). Не было случая, чтобы при аккуратном исполнении этих приемов растения погибали. Надо обращать должное внимание на посадку и поливку и заботиться о том, чтобы правильно были положе­ны корешки растений и засыпаны вплоть до листьев.

Обращаю внимание тех, кто хочет получить верный и хороший урожай свекловицы; что отнюдь не следует пренебрегать следующими правилами: 1. Семена свекловицы надо приобретать хорошего качества, не увлекаясь дешевизной; их идет на гектар всего 2 кг. Следует отдавать преимущество сортам, растущим поверх земли, из которых лучши­ми на практике оказались цилиндрической формы, а также и круг­лые. 2. Рассадник содержать в чистоте от сорных трав, обильно поливать через день до всхода и то же делать после каждого полотья. 3. Перед высадкой на участок рассадник обильно поливать и не дергать, а выкапывать рассаду (по частям, по мере надобности), держать ее на солнце во все время высадки. Ямки на участке делать глубиною 9 см с отвесным краем, куда и сажать рассаду, обращая внимание на то, чтобы в ямку сажалось лишь по 1 растению, и корешки не загибались бы кверху; засыпать землею обязательно до листьев. 4. На одном и том же участке не производить более 4 лет подряд посадки свекловицы, во избежание упадка урожая. 5. Если поблизости нет естественных водо­емов, то участки под свекловицу следует отводить вблизи овражков, в которых с осени вырывать прудки, чтобы иметь под руками воду. Прудки роются глубиною в 2 х 4 м в квадрате, т.е. 8 кубометров емкости.

155

Каждый такой прудок даже в засушливый год дает воды с избытком на 1 га.

Кропотливая и якобы дорогая культура ведет к приобретению в хозяйство очень дешевого, питательного корма как для свиней, так и для рогатого скота.

При прямом посеве в поле кормовая свекла сеется обыкновенно негусто, соответственно чему и семян ее требуется мало. Так как обычно стремятся к высшему валовому урожаю, то стремятся получить воз­можно крупные корни, размещая растения тем реже, чем плодороднее почва и чем более способен к разрастанию возделываемый сорт; на бедных же почвах приходится сгущать стояние растений, чтобы недо­статок массы в каждом возместить большим числом их на десятине. В общем, расстояния для кормовой свеклы отводятся, в среднем, 50 см между рядами, 30 см между растениями в ряду. В последнее время замечается стремление сократить расстояния и для кормовой свеклы, так как максимальный урожай корней не отвечает еще максимальному урожаю сухих веществ с десятины, а получающиеся при больших расстояниях крупные корни слишком водянисты; поэтому выгоднее иметь ту же массу урожая в виде более мелких, чем крупных корней. Этот вопрос связан с заменой старых крупных сортов кормовой свеклы новыми сортами полусахарной свеклы, а такая замена еще не всеми признается желательной.

Основными приемами ухода являются мотыжение и прореживание на соответственные сорту и почве расстояния; далее, здесь, возможна иодадка пропавших растений.

Кормовая морковь.Хотя кормовая морковь, как и каждое растение, на богатых по природе черноземных почвах дает, конечно, и лучшие урожаи, но тем не менее и на серых супесчаных землях, с достаточным количеством перегноя, культура ее дает вполне удовлетворительные результаты — она во всяком случае прекрасно удается там, где, напри­мер, кормовую свеклу, гораздо более требовательную, сеять, безуслов­но, не стоит. Но так как рекомендуемая под морковь 0,3-метровая вспашка на таких почвах невозможна ввиду того, что их пахотный слой не достигает подобной толщины, то приходится ограничиться обыкно­венной 0,15-метровой вспашкой, причем вслед за плугом пускается почвоуглубитель, который, не выворачивая наверх из подпочвы бес­плодной земли, лишь разрыхляет подпочвенный слой и этим облегчает корням проникать вглубь почвы, где они находят необходимую влагу. Такая же — и даже механически более правильная работа — получается, если в обыкновенном двухкорпусном плуге отнять передний плужок и вместо него прикрепить специально для этого приспособленную почво-углубительную лапу.

Что касается места кормовой моркови в севообороте, то наилучшие результаты получались у меня после посаженного на хлевном навозе картофеля, культура которого прекрасно подготовляет почву к последу­ющему посеву кормовой моркови. Однако, вопреки господствующему в агрономической литературе мнению, я получал прекрасные урожаи

156

моркови и непосредственно на свежем навозном удобрении, запахан­ном с осени.

Главным условием удачных результатов возделывания моркови я считаю возможно ранний посев, который дает семенам моркови воз­можность использовать для прорастания накопленную в земле «лагу, которой при весенних засухах хватает ненадолго. Что касается способа посева, то я в этом отношении решительный противник посева пророс­шими семенами — нижние ростки при ручном посеве всегда повреж­даются, семя должно большею частью дать новый росток, вследствие чего, понятно, приостанавливается и ослабляется его дальнейшее раз­витие. Испробовав различные способы посева кормовой моркови, я остановился на следующем: намочив предварительно семена в воде в течение только 12-16 часов, я затем тщательно смешиваю их с дере­вянными опилками, причем на одну часть семян берется 7-8 частей опилок. Полученная таким образом влажная рассыпчатая смесь отлич­но рассеивается, не пристает к пальцам и дает возможность тем же количеством семян обсеменить гораздо большее пространство (на каж­дый гектар выходит семян около 2,5 кг), причем всходы получаются достаточно густые. Сеется морковь в рядки, предварительно намечен­ные шнуром, с шириной междурядий в 2,5 м.

Я считаю нужным остановиться на крайней необходимости своев­ременной прополки и затем прорывки всходов. Если случится опоздать с этой работой и этим дать возможность сорным растениям заглушить всходы моркови, то это очень вредно отражается на дальнейшем ее развитии. Второе практическое замечание — при прорывке не оставлять в рядках растений слишком густо, между каждым из них должно быть расстояние около 15 см, иначе растения получаются слабые, с тонким корнем. Эта работа может быть произведена лишь человеческой рукою и никакая машина не может ее с успехом заменить.

С уборкою моркрви спешить не приходится. Она может оставаться в земле гораздо дольше картофеля, так как совершенно не боится осенних заморозков даже в 3-4 градуса. Зато очень важно, чтобы уборка производилась в сухую погоду. Лучше всего сохраняется морковь в небольших конусообразных копцах не более 10-12 четвертей в каждом, причем соломы поверх моркови стелется самое незначительное коли­чество — лишь бы предохранить ее от непосредственного соприкосно­вения с землей, которой копцы обсыпаются первоначально вершка на два (9 см), а затем перед наступлением более сильных морозов покров­ный слой земли увеличивается до 15 см. При таком способе сохране­ния, вопреки общераспространенному предубеждению, морковь сохра­няется в копцах вполне здоровой до апреля месяца и лишь при наступ­лении более теплых весенних дней приходится ее перевезти в более прохладное место, например, в погреб, где она может сохраняться еще некоторое время и таким образом хозяин имеет возможность вплоть до выгона скота на пастбище прибавлять к корму известное количество корнеплодов, что особенно в молочных хозяйствах имеет очень важное значение, так как значительно увеличивает и улучшает удой коров.

157

Не говоря о том, что на среднеурожайных почвах средний урожай кормовой моркови по объему и весу (1600-1800 пудов с каждого гектара) значительно превышает даже и хороший урожай картофеля — приятно смотреть, с каким наслаждением едят морковь все домашние животные: рогатый скот, лошади и свиньи. Птицы, гуси в особенности, отлично откармливаются морковью и едят ее с жадностью. Лучше всего задавать морковь измельченной на корнерезке в смеси с соломенной резкой или пареной мякиной. По расчету опытных хозяев средним урожаем кормовой моркови с каждого гектара можно в течение четырех зимних месяцев прокормить с прибавкой лишь небольшого количества сена до 16 лошадей в то время, как средним урожаем овса с того же пространства и при одинаковых условиях можно прокормить не более 6-7 лошадей, причем трудоспособность лошадей при кормлении мор­ковью остается вполне удовлетворительной.

Кормовая репа или турнепс принадлежат к тем корнеплодам, воз­делывание которых может принести растениям большую пользу в хозяйствах северной нечерноземной полосы России, а особенно там, где молочное хозяйство занимает видное место. Невзыскательность к почве, короткий период произрастания и обильный урожай корней и ботвы, охотно поедаемых скотом, — вот те качества, которыми обладает турнепс и которые особенно ценны для вышеозначенной полосы со сравнительно коротким летом, в течение которого такие корнеплоды, как свекла и морковь, не всегда успевают достигнуть полного развития, а следовательно, не всегда гарантируют вполне удовлетворительный урожай.

Период произрастания турнепса не превышает 3 месяцев, нередко же сокращается до 9-10 недель. Урожай корней, не считая ботвы, которая также служит хорошим кормом, достигал у меня 2000 пудов с гектара, причем отдельные корни по весу доходили до 0,5 кг.

Репа не особенно требовательна на почву и хорошо родится на наших северных суглинках, лишь бы почва была хорошо под нее подготовлена и не страдала избытком сырости. Недурно удается репа и на супесчаной почве. Лучше всего сеять репу вторым растением после удобренного пара; если же она занимает в севообороте другое место, следует предварительно удобрить предназначенное для нее поле. Одна­ко не следует сеять репу по свежему удобрению, а лучше вывозку последнего произвести с осени, чтобы навоз успел хорошенько перего­реть. Так как турнепс имеет короткий период произрастания, в течение которого должен дать обильный урожай корней ботвы, весьма важно хорошо обработать под него почву.

С осени предназначенное для репы поле вспахивается пароконным однолемешным плугом на глубину 12-15 см. Если поле следует удоб­рить, то оно заскораживается бороною и на него вывозится удобрение пудов по 1200 навоза на гектар, которое немедленно раскидывается и неглубоко заделывается скоропашкою или двухлемешным плугом. В противном случае поле остается на зиму в пластах. Весною произво­дятся две вспашки: одна в начале мая на 20 см глубины, а другая, она же и предпосевная, в первых числах июня на ту же глубину, причем за

158

плугом при последней вспашке следует почвоуглубитель, доводящий глубину разрыхленной почвы до 25-30 см. После каждой вспашки поле тщательно боронуется в перекрестных направлениях.

Посев производится в начале июня рядами. Я сею репу ручною рядовою сеялкой на расстоянии 60 см ряд от ряда и растение от растения. Для достижения подобного расстояния между растениями в рядах, уменьшив посредством регулятора размер всех выводных отвер­стий на сеялке до нужного размера, я закрываю их втулочками все, кроме одного, что и дает желаемый результат.

При производстве посева таким способом выходит всего лишь около 0,8 кг семян на гектар, тогда как обыкновенно, при рядовом посеве, количество семян 1,5-2,5 кг.

Понятно, ввиду дешевизны репных семян получаемая от этого экономия ничтожна, но она имеет большое значение при полке репы, так как она этим сильно облегчается; кроме того, при более редком посеве репные растеньица лучше укореняются и не так тянутся вверх, как при частом.

Репа прорастает дня через два после посева, а через неделю ее ряды уже ясно обозначаются. Когда она поднимается на 10 см, производятся ее мотыжение и полка, причем репа продергивается на должное рассто­яние. Я произвожу мотыжение и полку при помощи окучивателя. Когда репа достигнет полуаршина (35 см) вышины, производится окучива­ние ее; оно производится обязательно в сухую погоду, чтобы земля хорошо осыпала растения, причем за окучником следует поставить работницу для поправления засыпанных растений и само окучивание производить аккуратно, избегая ломки ботвы. После окучивания репа быстро начинает расти и покрывает поле сплошным ковром зелени. Если окучивание произведено правильно и аккуратно, то им и оканчи­вается обработка репного поля. В противном случае его приходится повторить. Когда репа дойдет до полного своего развития, начинается ее уборка, причем она выдергивается, и острым ножом отсекаются ботва с верхней частью корня, а также и мелкие мочки, после чего репа складывается в кучи, из коих производится ее уборка в подвалы и т.п.

Скот поедает турнепс с жадностью. Я давал дойным коровам с живым весом около 300 кг до 8 кг репы в день на штуку, и молоко от того не приобретало никакого привкуса. Необходимо лишь при корм­лении скота репою давать ему достаточное количество сухих кормов, так как репа сама по себе очень водяниста. Для задачи ее скоту репа режется на корнерезке ломтиками или стружками.

Земляная груша,по какому-то недоразумению, у нас в полном загоне; очень немногим она известна как клубень, способный с успехом заменить для откармливания домашних животных картофель и кормо­вую свеклу. Как картофель, так и кормовая свекла имеют массу врагов, в виде разных болезней, червей и жучков, с которыми сельским хозяе­вам приходится в последнее время очень считаться, тогда как земляная груша ничему не подвержена; кроме того, у нее есть неоспоримо высо­кие качества, которых ни у одного корнеплода нет: она не требовательна на почву; обработка, сохранение и самый способ разведения ее очень

159

прост и дешев, а урожайность ее ничуть не меньше картофеля и кормо­вой свеклы.

Земляная груша, однажды разведенная, держится на месте посадки ее много лет, так как клубни ее, зимуя в почве, дают на следующее лето новые побеги, на корнях которых образуются клубни, а так как даже при тщательном выкапывании все-таки в земле останутся или мелкие клубни, или частицы их, случайно отделенные заступом, то из них на следующее лето вновь получается урожай; поэтому под земляную гру­шу обыкновенно отводится отдельное поле, на котором она и будет держаться несколько лет. Лучше же для нее отводить часть огорода, где она, раз посаженная, может расти много лет без возобновления посадки, давая прекрасные урожаи.

Земляная груша, как и все корнеплодные растения, любит почву жирную, рыхлую, но не свежеунавоженную. В полевом клину под по­садку земляной груши нужно землю удобрить весной, кладя на десяти­ну 240 возов (20 пудовых) скотского навоза. Навоз нужно сейчас же припахать. На унавоженной земле, чтобы она даром не прогуляла лето, можно посеять яровую пшеницу или другое такое растение, убрав которое, нужно сейчас же глубоко вспахать и оставить так до весны. Земляная груша дает тем больший урожай, чем лучше и глубже обра­ботана почва и чем чище содержится участок во время вегетации. Весной, когда почва совершенно провянет и обогреется, делается двойка приготовленной с осени земли. Плуг должен идти не глубже двух вершков (9 см), чтобы не лишить почву зимнего запаса влаги. Заборо­нив хорошенько поле, маркером проводят ряды, в которые и сажают под железную лопатку земляную грушу.

Ряды должны идти с севера на юг, чтобы растению дать возможно больше солнечного тепла и света. Расстояние между рядами должно быть один аршин (71 см), в ряду же сажается на расстоянии 30 см. Маркер может сделать каждый плотник; для этого нужно взять квад­ратный брусок, ребро которого равно 9 см, в нем на расстоянии аршина (71 см) одна от другой выдалбливаются деревянные лапы числом до 4 и приделываются короткие оглобли. По приведенным маркером рядам делают железными лопатками или заступами ямки, глубиною в 10 см; затем клубни земляной груши бросают по 2-3 штуки в приготовленные ямки, из следующей ямки бросают землю в ту, где брошены клубни, затем притаптывают ту землю слегка ногой. Для посадки клубни зем­ляной груши должны быть средней величины, если же их мало, а желательно засадить возможно больше, то можно каждый клубень разрезать на несколько частей, строго наблюдая, чтобы в каждом куске был глазок, из которого выходит стебель. Земляная груша, посаженная даже кожурой, без мякоти, дает довольно сносный урожай.

После посадки, если погода вполне благоприятствовала, недели через две-три начинают появляться всходы. К этому времени на заса­женной земле показывается масса сорных трав, которые нет надобности уничтожать руками, а можно сделать это бороной с деревянными, часто насаженными зубьями, пустив ее вдоль рядов посадки и обратно, чем уничтожается вся сорная трава; при этом ростки земляной груши

160

нисколько не пострадают, так как если они и пригнутся бороной, идущей в один конец, то поднимутся при проходе ее обратно. Наконец, самые стебли земляной груши так устойчивы, что не очень тревожатся бороной.

Когда стебли земляной груши поднимутся на пол-аршина (35 см), тогда нужно пустить между рядами обыкновенный конный полольник-окучник, который употребляют при обработках пропашных растений. Вслед за пропашником должна идти работница, которая пропалывает ручной сапкой (мотыгой) между растениями, по ряду, оправляя стебли, придавленные землей от окучника. При обработке конным окучником, чтобы лошадь не съела верхушек растений, на морду ей надевают намордник, сплетенный из толстого шпагата.

Этой обработкой и заканчивается уход за земляной грушей. После окучивания стебли быстро идут в рост и заглушают собой все вновь появившиеся сорные травы.

Созревает земляная груша в октябре; спелость узнается по тому, что большая часть листьев чернеет. С уборкой клубней нет надобности спешить, так как они не боятся морозов и, даже перезимовавшие в земле, весною делаются много вкуснее и сочнее. Уборка земляной груши очень легкая, чему много помогает громадный стебель, выра­стающий в 2,5 м вышиною и до 5 см диаметром. Рабочий идет по ряду и, захватывая куст руками, вырывает его из земли, причем вырываются и клубни. Куст бросается возле того места, где он стоял, а рабочий переходит к другому, третьему и т.д. За рабочим идут работницы, причем одна обрывает клубни с вырванного куста, а другая с железной лопаткой копает то место, где рос вырванный куст, и выкапывает оставшиеся в земле клубни, после чего заравнивает землей выкопан­ную ямку и переходит к другому кусту. Выкопанные клубни сносят в кучи и свозят в места, предназначенные для хранения их. Нет ни одного другого культурного корнеплода, который бы можно было оставлять на зиму неубранным, земляную же грушу осенью выбирают не всю, а часть оставляют зимовать в почве, и в то время, когда кормовую свеклу и картофель уже нет возможности сохранять для дачи скоту и свиньям, например, в конце апреля, земляная груша, выкапываемая в поле, является совершенно годной для корма.

Скармливать земляную грушу можно в сыром виде или пареном, причем рогатый скот и лошади едят эти корнеплоды с большей жадно­стью, особенно сырые, в нарезанном виде, свиньи же охотнее поедают вареную, причем хорошо горячим отваром запаривать полову и прося­ную шелуху, которые с жадностью они поедают. Урожай земляной груши колеблется от 1500 до 2000 пудов с десятины, смотря по качеству земли и обработке. Нельзя также умолчать еще об одном достоинстве земляной груши, именно о том, что для местностей, бедных топливом, длинные и толстые стебли дают не меньше 50 возов с десятины хоро­шего горючего материала.

Кукуруза.Обладая настолько длинным периодом роста, что семена их очень редко созревают даже в южной полосе, эти сорта кукурузы способны увеличивать массу своего кормового вещества почти в тече-

161

ние всего лета, главным же образом — во время выбрасывания ими султанов или мужских метелок. Кормовая кукуруза предпочитает суг­линистую, богатую питательными веществами и достаточно проница­емую для воды почву. Злак этот может хорошо оплачивать и навозное удобрение, вследствие чего кормовую кукурузу весьма важно помещать после озимой пшеницы, которая была посеяна по названному удобре­нию.

Вспашку под кукурузу необходимо производить в конце сентября или в начале октября; весною же поле подвергается двоению и бороно­ванию. В таком виде пашня оставляется до посева, который произво­дится не ранее 15-20 апреля, а в более северных местностях и в мае. На десятину необходимо при рядовом посеве с междурядьями в 0,4-0,5 м около 1 пуда, а при разбросном 3 1/2-4 пуда семян. При более засуш­ливом климате количество их в том и другом случае может быть несколько уменьшено. Семена заделываются на глубину 6-9 см. Всходы кукурузы при достаточно влажной почве появляются на пятый-шестой день по окончании посева. Обработка кормовой кукурузы в течение лета состоит в мотыжении междурядий ручными сапами, а затем — конны­ми пропашниками. Смотря по уплотнению почвы и засоренности ее посторонней растительностью, мотыжение кукурузы производится два, а иногда и три раза в течение лета. Первое разрыхление междурядий и удаление с них сорных трав делаются тогда, когда растения поднимутся на 10 см от земли; во время же второго мотыжения производится уже и прорывка кукурузы в рядах. Так как кормовая кукуруза скармливается преимущественно в зеленом виде, то хозяин, желающий иметь долго нежный, свежий корм, должен производить посев рассматриваемого растения в разные сроки. Начиная с конца апреля или первых чисел мая и до последней трети июня, эту работу можно выполнять через каждую неделю.

К уборке кукурузы на зеленый корм приступают обыкновенно тог­да, когда появляются семенные метелки злака, так как в то время стебли его не успели еще затвердеть и весьма охотно поедаются скотом. При своевременном скашивании и при достаточно влажной погоде многие сорта успевают вторично отрасти на столько, что можно получить еще один укос этого корма, после чего бывшее под кукурузой поле способно служить и пастбищем для скота до наступления первых морозов.

Среднее количество зеленой массы кукурузы с десятины (1,09 га) достигает в среднем 1870 пудов с десятины. Замечено также, что и кормовая кукуруза по мере углубления пахотного слоя повышает коли­чество даваемой ею зеленой массы. Понятно, что сорта рассматривае­мой кукурузы могут быть с успехом также сохраняемы на зиму в виде сена, отличающегося значительной питательностью и с большой охо­той поедаемого рогатым скотом и лошадьми.

Тимофеевка особенно пригодна для тяжелых и несколько влажных почв, а также для высоких местностей, обладающих не слишком сухим климатом. Тимофеевка является также незаменимой травой для мок­рых глинистых и хороших торфянистых почв, где она дает прекрасные укосы весьма питательного и тяжелого на вес сена. Развивается этот

162

злак быстро, принося уже на втором году после посева полный укос сена. На хороших тяжелых почвах тимофеевка может держаться около 6-8 лет, а на сухих и легких она изреживается уже на четвертом-пятом году своей жизни. Хорошо удаваясь на осушенных луговых торфяни­ках, она плохо растет на почвах, богатых известью, а также на сыпучих и боровых песках. Очень любит также тимофеевка нови после выруб­ленного или выжженого ельника, осинника и березняка.

Обработка почвы под тимофеевку должна быть так же хороша, как и для клевера или предыдущих трав. Предварительно поле надо вспа­хать на глубину не менее 15 см и тщательно очистить его от сорных трав боронованием. При разделке под тимофеевку нови из-под леса поступают обыкновенно следующим образом. Лес вырубается около середины мая, а на следующий год в первых числах того же месяца подобная новина освобождается путем выжигания от остатков леса; после этого очищенный таким образом участок боронуется и засевается тимофеевкой с повторным боронованием его. При посеве данной травы на старых лугах вспашка почвы производится с осени, весною борону­ется тяжелыми боронами в два-три следа и засевается тимофеевкой вместе с овсом. Обыкновенно для этой цели берутся на десятину 8-10 пудов хорошего овса и 1-1,5 пуда тимофеевки. Раньше высевается овес, а затем — по заделке того последнего боронами — сеют уже тимофеевку, семена которой не заделываются тем же орудием, а лишь прикатыва­ются легким катком. Овес в этом случае выкашивается на зеленый корм, что способствует более быстрому развитию тимофеевки в тече­ние остальной части лета и осенью. В нечерноземной полосе тимофе­евку предпочитают сеять в смеси с другими травами, в особенности же — с красным и шведским клевером. Это объясняется тем обстоятель­ством, что у тимофеевки куст пучковидный и высокий, не могущий создать сомкнутого дерна; при посеве же ее с другими злаками или с клевером получается уже более сплошной и равномерный травяной покров луга. Кроме того, при смеси тимофеевки с другими растениями получаются и более обильные укосы сена. В чистом виде тимофеевка высевается по большей части на севере и притом, как было сказано выше, даже без предварительной вспашки поля, а только после основа­тельного боронования его, раз для подобной цели отводится новь из-под леса; однако, необходимо заметить, что таким образом чистый посев тимофеевки производится лишь в том случае, когда поле свобод­но от сорных трав. А так как с подобной растительностью приходится иметь дело почти всегда, то лучше всего, разумеется, подготовлять для тимофеевки пашню с осени, поднимая почву хорошим плугом на глубину 18 см.

Культура клевера.Красный клевер произрастает везде, где могут возделываться ячмень и овес. Под снежным покровом он не боится морозов, но под ледяной коркой подопревает. Возделывание клевера на черноземе России тормозится недостатком влаги и слабостью корневой системы. Клевер может родиться на тех же почвах, на которых культи­вируются ячмень и овес, лишь бы в почве и подпочве не застаивалась вода, от которой загнивают корни. Однако, почвы очень сухие, песча-

163

ные, а также чисто-известковые, щебневатые, для культуры клевера непригодны, равно как и обладающие большой связностью (глина). Супесчаные и подзолистые почвы после заправки навозом или каини­том с фосфоритом дают результаты удовлетворительные. Там, где культура клевера появляется впервые, старопахотные земли предпочи­тают всяким другим. На новине же из-под леса или из-под луга сеют сначала лен и зерновые хлеба, и лишь, когда получится достаточно разрыхленный слой, поле занимается клевером. Клевер разводится подсевом под озимый или яровой хлеб, и подготовка почвы совпадает с обработкой под покровное растение. В интересах развития корневой системы клевера, производят более глубокую пахоту под покровное растение, дабы корни клевера могли лучше укрепиться, что очень важно для нормального роста трав. Ввиду того, что клевер в первый год своей жизни сильно боится сорных трав, необходима тщательная борьба с этими последними. Если клевер сеется под озимые, то лучшим сред­ством в борьбе с сорными травами является черный пар; при посеве с яровым хлебом место после пропашных (свекла, картофель, кормовая морковь) представляется наиболее желательным. В этом последнем случае одна вспашка осенью или даже весной уже гарантирует успех данной культуре (в смысле нормального развития растения). Если яровому покровному предшествует озимь, то обработка может быть исполнена так: после жатвы и свозки озимого хлеба немедленно запа­хивается жнивье на глубину 9 см (3-лемешными плугами, где таковые имеются), а через 2-3 недели, смотря по погоде, производится бороньба с целью уничтожить всходы сорных трав; при обилии пырея пускаются культиваторы и пружинные бороны; вслед затем производится вспашка на двойную глубину (18 см), и поле оставляют до весны, впредь до посева яри с клевером.

В качестве удобрений при данной культуре могут применяться: известь, кали и фосфорная кислота. Все эти вещества являются необ­ходимыми, так как урожай клевера извлекает с 1 га 60 кг кали, 70 кг извести и 2 кг фосфорной кислоты, урожай же зерновых хлебов соот­ветственно лишь 25 кг, 6 кг и 13 кг. И действительно каинит, фосфаты, гипс (или известь), будучи внесены в почву, бедную названными веще­ствами, благоприятно влияют на рост клевера и помогают ему успешно бороться с сорными травами. Применение извести (а также мергеля) бывает уместно на тяжелых, глинистых и сырых почвах: они делаются более рыхлыми и менее кислотными. Известь может быть внесена в количестве 40-150 пудов на 1 кг после превращения ее в мелкий порошок и смешения с землей (для более равномерного распределе­ния). Обыкновенно пользуются негашеной известью, которую сбрасы­вают на край поля небольшими кучками и прикрывают их слоем земли; здесь известь начинает гаситься, а через 3-4 недели ее уже можно раскидать лопатами по полю и запахать. Если желают внести удобрение в более короткий срок, то известь тут же на поле гасится водой (на 100 пудов извести 20 ведер воды). На бедных почвах применение извести не должно иметь места: обогащая отцов, она может сделать нищими детей. Гипс, считаясь косвенно действующим удобрением, необходим

164

для растворения и перемещения питательных для клевера веществ. Лучший эффект производит он на почвах глинистых, на землях же болотистых, торфяниковых не приносит пользы. Для гипсования вы­бирают обыкновенно клевер второго года (первый год пользования). Лучшее время для рассыпки гипса — ранняя весна и тихая утренняя погода; рассыпка гипса производится также и после первого укоса, после дождя или по росе. Для ручного или машинного рассева требуется 10-20 пудов. Таким же поверхностным удобрением могут быть (на подзолистых почвах) каинит и древесная зола, высеваемые соответст­венно в количестве 20 и 60 пудов на 1 га. Суперфосфат и томасшлак вносят перед посевом покровного растения 20-30 пудов на га.

Посев по озимым делается ранней весной, до и после схода снега с полей. В случае раннего посева семена рассеваются (вручную накрест) по утрам, когда стоят заморозки, и нога сеющего не вязнет в болоте. Особой заделки не требуется, ибо семена клевера втягиваются в почву сами при таянии снега. Посев клевера по яри распространен в западных губерниях России; он может быть произведен одновременно с посевом покровного растения или несколько позже. Заделка производится са­мая мелкая (на 1 см) деревянными боронами или волокушами. На почвах легких пускаются рубчатые катки. Ранние посевы дают более надежные результаты в районах с засушливым климатом. Посев без покровного растения возможен в хозяйствах, которые располагают плодородными почвами притом чистыми от сорных трав. Таким усло­виям удовлетворяют иногда наши юго-западные хозяйства с чернозем­ными почвами и с культурой сахарной свеклы. Количество семян, потребных для посева по озими или по яри, зависит от многих причин: всхожести семян, климата, рода почвы, ее культурного состояния, времени посева, способа сева, цели возделывания и т.п. На высококуль­турных почвах при возделывании на семена высевают пореже, а при культуре на сено или при семенах с малой хозяйственной годностью сеют погуще. В среднем, на 1 га берется 13-17 кг при разбросном и 10 кг при рядовом посеве (накрест); в смеси с другими травами эти нормы уменьшаются до 0,5 или 0,75 кг.

Настоящее пользование клевером начинается лишь со второго года, когда можно получить два полных укоса сена и отаву для скота. Кроме этой цели, многие хозяйства стремятся получить также свои собствен­ные семена.

Уборка на сено и на зеленый корм начинается для клевера в то время, когда он находится в полном цвету; полученное сено отличается нежностью и высокой питательностью. При запаздывании с уборкой трава делается более грубой и малопитательной. Укос производится в раннее полное цветение, когда видно, что клеверу грозит полегание вследствие буйного роста. Желание снять полных два укоса, недостаток в рабочих силах в момент уборки, засоренность — все это может быть причиной более раннего укоса (первого). Последний (второй) укос берут не позже сентября, чтобы клевер еще мог отрасти до наступления морозов. В зеленом виде для задачи скоту накашивают столько травы, чтобы хватило на одни сутки; неиспользованная часть при оставлении

165

в кучах легко согревается и портится; однако разбрасывание травы тонким слоем но поверхности земли уже предохраняет клевер от порчи. Уборка клевера на сено производится по возможности быстрее; трава не должна попасть под дождь; иначе при высушивании неизбежны большие потери ценных частей (от осыпания). Чтобы их уменьшить, клевер сушат в покосах, переворачивая целиком на другую сторону, когда первая уже подсохла. Для полного просыхания покосы сгребают в валки или же складывают в небольшие копны.

Шведский клеверзаходит на север дальше красного, лучше него переносит морозы и чаще него может возвращаться на прежнее место; удается на тяжелых глинистых почвах и на торфяных после осушения; лучшие результаты получаются, однако, на почвах суглинистых с мер­гелистой подпочвой. Подготовка почвы не отличается от таковой при посеве красного клевера; если шведский клевер следует после озими, то делается вспашка на зябь с осени, а затем уже весной пускаются культиваторы и бороны. Посев делается ручной (накрест) или же раз­бросными сеялками щеточной системы. При подсеве к озими заделки семян не требуется; по яри же могут быть пущены легкие бороны ( в сухую погоду). На 1 га высевается не более 1 пуда, в смеси же с другими травами это количество может быть уменьшено до 0,5 пуда. В чистом виде посевы шведского клевера редки, так как наблюдается полегание (и загнивание). Цветение бывает в первую же осень (год посева с яровым), но наибольший укос получается лишь на втором году после посева. Уборка производится на 2-3 недели позже, чем у красного клевера.

Белый клеверпредъявляет к почве, ее обработке и климату еще меньшие требования, нежели шведский. Он долговечнее предыдущих клеверов и потому весьма пригоден для выгонов и пастбищ; весной рано трогается в рост, не боится утаптывания животными и менее опасен для скота (в смысле раздутия брюха). В северных губерниях придерживаются посева клевера весной по зеленям; на почвах легких при сухой погоде полезно прикатывание легким катком. В случае чистого посева (только с покровным растением) на 1 га требуется 16 кг семян, в смеси же с другими травами — 6-10 кг. На сено белый клевер убирается на 1,5-2 недели раньше красного, причем снимают один укос (на втором году жизни), а дальше поле поступает под пастбище.

Вика.Из видов вики большее значение имеет обыкновенная серая вика. Принадлежит к числу однолетних растений и чаще всего высева­ется под яровые хлеба. Хотя посевы вики не производят такого улуч­шения почвы, как возделывание клевера, люцерны и других мотылько­вых трав, но, как бобовое растение, она тоже способна до некоторой степени обогащать поле азотом. Вика не боится весенних холодов, и посев ее можно производить рано. Развивается достаточное количество зеленого корма в мае, когда на пастбищах у нас часто уже не бывает хорошего подножного корма и поля еще не свободны от возделываемых на них хлебов. Кроме того, ранняя уборка вики дает хозяину возмож­ность обработать землю под озимь, высеваемую в подобном случае, как бы по паровому полю. К сожалению, подобный посев вики в засушли-

166

вых местах не всегда удается, особенно в смеси с каким-нибудь яровым хлебом, как это вообще практикуется в более северных и юго-западных губерниях.

Впрочем, это вполне можно обойти, произведя глубокую вспашку поля с осени и сделав затем очень ранний посев виковой смеси весною. Обладая длинными корнями и широкими листьями, оттеняющими почву, вика прекрасно подготовляет поле под следующее за нею хлебное растение. Принося отличный урожай зеленой массы даже на плохо обработанных землях, вика является весьма важной кормовой травой и в запущенных трехпольных хозяйствах.

Наиболее распространена посевная вика, известная также под име­нем полевого горошка. В отношении почвы вика не предъявляет осо­бенных требований, не вынося, однако, песков и тех пространств, где долго застаивается вода. Недостаток влаги значительно задерживает развитие этой травы. Прекрасно вика растет на всех вообще холодных, глинистых и суглинистых почвах; на влажных же и хорошо удобренных супесчаных почвах она дает очень высокие урожаи зеленого корма. Навозное удобрение полезно в данном случае лишь тогда, когда вика высевается на зеленый корм.

Лучшим местом для вики в севообороте является удобренный пар, но она может быть также высеваема и после удобренных корнеплодов и даже после удобренной озими. Посев вики по паровому полю не понижает урожайности идущей за нею озимой ржи; понижение наблю­дается лишь при сухом лете и осени; однако и в этом случае обильный урожай викового сена на паровом поле превышает тот убыток, который является вследствие недобора ржи. Помимо этого, благоприятное вли­яние вика, как азотособирателя, сказывается на повышении урожая яровых, идущих на том же поле за озимыми хлебами. Вспаханное под вику с осени поле оставляется в пластах до весны; если навоз оказался при этом незапаханным, то его разбрасывают ранней весной по снегу и прикрывают землей уже во время двоения пашни. Запахивать навоз необходимо на глубину 15-18 см.

При однократной осенней вспашке поля земля разрыхляется сразу на глубину 20 см; при возможности же сделать в то же время двукрат­ную вспашку, первый раз земля разрыхляется на 9 и 12 см с обязатель­ным запахиванием навоза, а затем, когда он успел разложиться, про­изводится уже более глубокая вспашка поля; такая же пахота произво­дится и в том случае, когда вика сеется после озими. Если почва достаточно хорошо вспахана с осени, то весною вику сеют просто по пластам и заделывают семена бороной; в противном случае, т.е. при слишком уж глыбистой поверхности пашни или при сильном заплы-вании почвы, необходимо пройти поперек пластов многолемешником, культиватором или ралом и потом уже сеять под борону или под лущильник. На зеленый корм или на семена вику, по большей части, высеивают в смеси с другими растениями, преимущественно с овсом или ячменем. Этим способом достигается, во-первых, получение боль­шего количества кормового вещества, а во-вторых, вика предохраняет­ся от полегания, так как в названных злаках она имеет себе опору.

167

Высевая вику вразброс, ее при влажной погоде заделывают мельче, а при сухой — глубже, обыкновенными боронами и даже запашником. Глубокая заделка семян вики, допускаемая, главным образом, на пес­чаных почвах, все-таки не должна превышать 6 см, а на тяжелых — не глубже 2 см. При возделывании вики на семена предпочтителен рядо­вой посев ее с промежутками в 20 см с целью пропалывания растений и в 9-18 см без прополки. Хотя овес можно высевать при этом и вместе с викой, однако, ввиду большей тяжести виковых семян, лучше будет, если овес высевается отдельно. В общем для получения семян на десятину необходимо около 6-7 пудов вики и 5 пудов овса. Всхожесть семян вики сохраняется не долее трех лет, и то лишь при том условии, если они хранятся в сухом месте и распределены по полу тонким слоем. Вполне доброкачественные семена вики отличаются темно-серым цве­том с оливковым оттенком.

Удобрение лугов.Помимо навоза, употребляемого в настоящем случае только в очень перепревшем виде, луговые травы удобряются еще компостом, суперфосфатом, томасшлаком, каинитом, известью и золой. Компост, состоящий из всевозможных хозяйственных отбросов, навоза, золота и политый надлежащим образом навозной жижей, вно­сится в количестве 10-15 возов на 1 га весной, когда сойдет снег, и земля оттает на 10-15 см. После равномерного распределения этого вещества на поверхности луга оно заделывается основательным боро­нованием.

Суперфосфат применяется в качестве поверхностного удобрения весною в количестве 10-20 пудов на гектар, что производится во время сырой, тихой погоды, когда растительность достигнет уже вышины 15-18 см.

На почвах глинистых и суглинистых применяется томасшлак, дей­ствующий медленнее, но зато — продолжительнее. Это удобрение вно­сится с осени после предварительного боронования поля. На 1 га, смотря по плодородию почвы, требуется 25-40 пудов.

Каинит вносится осенью или весной в количестве 15-40 пудов на 1 га с обязательной заделкой этого удобрения на глубину 6-9 см. При распределении порошка каинита по полю, его необходимо предвари­тельно смешивать с землей. Известь предпочтительно вывозить на поле в негашеном виде с осени и складывать ее сначала в небольшие кучи, прикрываемые землей. Через три недели эти кучи перекапываются и опять прикрываются землей. На гектар надо — 60-130 пудов, а при наличии на лугу кислых трав это количество может быть повышено и до 200 пудов. Распределяют известь по полю, когда она уже погасится. Чем она сделается тоньше, тем лучше будет действовать и тем меньше потребуется ее. Упомяну, кстати, о том, что если имеется в виду удоб­рение новинного поля суперфосфатом, то оно накануне не должно подвергаться удобрению известью, уничтожающей необходимую для указанного тука кислотность почвы.

Для скорейшего разложения веществ, входящих в состав компост­ных куч, последние слегка можно пересыпать негашеной известью. С сорными травами и бурьяном следует обращаться особенно осторожно

168

если внести их в почву в не вполне разложившемся виде, то семена этих трав взойдут и потребуют немало труда для уничтожения всходов. Корневища многолетних сорных трав следует стараться класть в ни­зшие слои компостных куч, чтобы они быстрее потеряли жизненную силу и подверглись разложению; в верхних слоях такие корневища неминуемо проросли бы и доставили впоследствии немало хлопот.

Уход за компостными кучами, кроме перелопачивания, заключает­ся еще и в увлажнении их: если жидкостей выливается в такие кучи мало и земля не сплошь увлажнена, разложение идет медленно и не­ровно. Для увлажнения куч и для придания им большей удобрительной силы лучше всего пользоваться содержимым ретирадников или навоз­ной жижей. Конечно, отнюдь не следует давать развиваться на поверх­ности компостных куч сорным травам, которые будут бесцельно исто­щать и иссушать верхние слои.

Помет птиц представляет очень сильное удобрение. Будучи внесен­ным в почву в необработанном виде, кусками, он «обжигает» корни растений и потому в обращении с ним необходимы некоторые знания и сноровка. По содержанию азота и фосфора, наиболее необходимых питательных материалов для растений, птичий помет выгодно отлича­ется от других, так сказать, подручных удобрений; азота он содержит в лучших сортах лишь в половину менее чилийской селитры, а фосфора, в котором так нуждаются наши истощенные поля, даже более, чем лучшие покупные туки. Стоит только приложить руки к собиранию помета в курятниках, на чердаках и колокольнях, и хозяйство будсч обеспечено некоторым количеством прекрасного удобрения. К тому же уборка помета из курятника и голубятен представляет вдвойне разум­ную меру, так как накопление его в помещениях для птиц ведет к размножению разных насекомых; под нашестами полезно насыпать землю, песок или древесные опилки, на которые и будет подать помет; последний сверху ежедневно посыпается умеренно гипсом или изве­стью. Когда на подстилке достаточно накопится помета, его убирают в кошелки, а под нашестом вновь насыпают землю или опилки.

Из птичьих пометов лучшим считается голубиный. По своему действию на почву он будет в 10 раз сильнее навоза, даже когда смешать пополам с землей. Куриный помет послабее голубиного, а помет уток, и в особенности гусей, много слабее куриного. И с этим, конечно, надо считаться при применении птичьих пометов на удобрение. Чтобы птичий помет оказал на почву полное свое влияние, его нужно к этому подготовить. Подготовка эта состоит в том, что в переруб (перепилен­ную пополам бочку) наливают дешевую серную кислоту крепостью 50-52 градуса по Боме, разведенную наполовину водой. В жидкость постепенно добавляют птичий помет при постоянном помешивании. Работу ведут до тех пор, пока не получат густую смесь, которую затем высушивают небольшими глыбами; впоследствии глыбы.эти нужно измельчить в порошок. Такая подготовка птичьего помета имеет целью привести фосфорнокислую известь, содержащуюся в помете, в такое состояние, при котором она легко усваивается корнями растений. Под­готовленный таким образом помет измельчают цепами, колотушками

169

или жерновом в порошок, просевают сквозь грохот и затем хранят до употребления в сухом помещении в кулях или в небольших кучах, временами перелопачиваемых.

Вообще с обработкой помета нужно спешить и производить ее непременно в холодное время, иначе он начинает согреваться в кучах и при этом испарять азот, а это обстоятельство понизит его удобри­тельную силу. Кроме того, согревание вызывает скипание помета в комья, которые придется вновь разбивать и обращать в порошок при отвратительном запахе, сопровождающем согревание помета. Перед употреблением в дело птичий помет, обработанный, как сказано выше, предварительно смешивают с землей или песком пополам или даже в большей пропорции, в зависимости от какой птицы взят он, так как употребленный в чистом виде он может повредить, как говорят, «об­жечь» корни растений.

Так как птичий помет представляет по своим качествам весьма ценное удобрение, то в применении его полезно соблюдать некоторую экономию. Так, при удобрении полей, его советуют не разбрасывать руками, а высевать посредством комбинированных сеялок за неделю до посева зерна, при употреблении под огородные растения, табак, ягодные кусты и плодовые деревья его употребляют по расчету 0,6-0,7 кг на квадратный метр площади, причем под деревья и кусты кладут не более пригоршни (около 0,1 кг) в лунку по ее окружности. Вообще, при садовых и огородных работах его лишь посыпают по разрыхленной почве и затем мелко заделывают граблями. Такой расчет и приемы значительно сберегают удобрение.

Птичий помет выгоднее применять под озимые, чем под яровые хлеба. Дело в том, что он, в особенности плохо размельченный, может лежать долгое время в почве, не вполне разложившись; внесенный же с осени в почву, он полнее растворяется в ней и лучше усваивается растениями. Полезное действие его полнее сказывается при примене­нии на легких, умеренно влажных почвах. На почвах черноземных, сырых он может вызвать полегание хлебов; на почвах сухих действие его обнаруживается медленно, по недостатку влаги в почве. Из этого ясно, что в сухие почвы его надо вносить в меньшем количестве, чем в почвы влажные, так как при недостатке почвенной влаги часть птичьего помета останется в почве не разложившеюся и не будет использована урожаем этого года.

Опыт показал, что при удобрении 200 пудами чистого куриного помета 1 га комбинированною сеялкою в ряды,озимая пшеница давала прибавки в урожае до 300 пудов, а просо от 300 до 400 пудов на гектар. Овес же при применении куриного помета в том же количестве полегал. Очевидно, что для него такое количество куриного помета было уже велико, что и вызвало полегание.

Зеленое удобрение состоит в том, что еще не созревшее, сочное, зеленое растение запахивают и тем обогащают почву органическим веществом и азотом. Это удобрение следует причислить к группе одно­сторонних удобрений. Зеленое удобрение имеет следующие выгодные стороны: оно обогащает почву азотом и органическими веществами,

170

подавляет рост сорных трав, при известном выборе растений (напри­мер, лупин) позволяет использовать те вещества почвы, которые недо­ступны корням других растений, наконец, оно препятствует вымыва­нию из почвы питательных веществ. Впрочем, в местностях, страдаю­щих недостатком влаги, как, например, наш черноземный район, оно может оказаться и вредным, так как отнимает влагу.

Наиболее важное значение для зеленого удобрения имеют бобовые растения, потому что они способны свободный атмосферный азот, совершенно не используемый растениями, переводить в связное состо­яние и обогащать им почву. Благодаря такому свойству зеленого удоб­рения, бобовыми в почву не только возвращаются все взятые из нее вещества, как при удобрении навозным, но еще привносится некоторое количество азота, ранее не бывшего в почве. Можно считать, что зеленое удобрение по количеству азота равняется среднему навозному удобре­нию, а если принять во внимание, что в зеленом удобрении азот имеет большую удобрительную ценность, то его можно приравнять и к пол­ному навозному удобрению.

Лучшее растение для зеленого удобрения — лупин. Он быстро растет, хорошо оттеняет почву, доставляет много зеленой массы, про­тивостоит засухе и мало поедается вредными насекомыми. Корни лупина развиваются далеко в глубину и усваивают вещества, мало доступные другим растениям. Для культуры лупинов подходит всякая почва, исключая известковую. Чина может до некоторой степени заме­нить лупин, потому что корни ее простираются на глубину одного метра, такой же величины достигает и надземная часть растений. Из клеверов больше пригоден красный. Клевер можно сеять на тех почвах, которые вследствие содержания извести непригодны для лупина; изве­стковые же почвы как раз и дают хорошие урожаи клевера. Сераделла растет лишь на более легких почвах. При посеве ее следует обращать внимание на всхожесть семян, потому что они быстро становятся невсхожими. Сераделла удобряет хорошо почву, дает много зеленой массы, но корни ее уходят не особенно глубоко. Вика — хороший азотособиратель, но корни ее уходят так же неглубоко. Вику, горох, конские бобы можно сеять на тяжелых почвах. Впрочем, на тяжелых почвах лучше всего высевать смеси. На таких почвах зеленое удобрение применяется лишь в исключительных случаях, когда вывозка навоза обходится слишком дорого, или на скатах, где питательные вещества навоза вымываются.

Существуют три способа пользования зеленым удобрением. Пер­вый способ — это чистый посев растения, служащего для зеленого удобрения, второй — это подсев его в другое растение, третий — посев растения для зеленого удобрения после уборки главного. Первый спо­соб обходится слишком дорого, потому что зеленое удобрение занимает целое поле; такое удобрение неприменимо при интенсивной культуре и выгодно лишь в том случае, если применяется, как мелиоративное средство при культуре бесплодных песчаных или минеральных грубых почв. Второй способ требует хорошей почвы и достаточного количества влаги, потому что влага и питательные вещества используются за раз двумя растениями. Наконец, третий способ — посев немедленно после уборки главного растения с тем, чтобы использовать время до начала

171

зимы, — применим лишь в более теплом климате. Производить ска­шивание и запахивание растений рекомендуется перед самым цвете­нием или во время цветения.

Минеральные удобрения.В тех хозяйствах, где навоза недостаточ­но, или где пользуются зеленым удобрением, без применения мине­ральных удобрений, нельзя получать высоких урожаев хлебов и трав. С другой стороны, существует целый ряд растений, как, например, лен, конопля, кормовая стекла, морковь и, наконец, луговые травы, которые, в особенности нуждаются в одном каком-либо удобрении, главным образом, в калийном веществе, вносить которое при помощи навоза во многих случаях совершенно невозможно. Здесь-то выступают на по­мощь сельскому хозяину минеральные удобрения, которые существу­ют в продаже в форме порошков, легко распределяемых по полю. Минеральные или искусственные удобрения разделяются на фосфор­нокислые, содержащие в себе фосфорную кислоту, и азотистые, содер­жащие азот. К фосфорнокислым относятся суперфосфат, томасшлак, костяная мука; затем калийная, содержащая в себе кали; сюда принад­лежат каинит, 30-% калийная соль, 40-% калийная соль. К азотистым удобрениям относятся чилийская селитра, мясная и кровяная мука и др.

Суперфосфат содержит от 12 до 17 % фосфорной кислоты. Серый порошок с удушливым запахом. Его кладут на 1 га 12-26 пудов за неделю до посева и заделывают бороною.

Томасшлак — черный тяжелый порошок, действует медленнее, чем суперфосфат, но действие его продолжительнее, 2-3 года; содержит от 13 до 17 % фосфорной кислоты, применяется под озимые, на лугах и кислых почвах. Его кладут на 1 га 20-36 пудов за неделю до посева и заделывают железной бороной.

Костяная мука добывается из костей; существует в продаже в трех видах: обесклеенная — содержит около 22 % фосфорной кислоты и 1/2 % азота, пареная — содержит около 18 % фосфорной кислоты и 4 % азота, сырая — содержит около 20 % фосфорной кислоты и 5% азота. Применяется, главным образом, на песчаных и легких почвах под озимые хлеба; рассыпается в количестве 18-36 пудов на 1 га за неделю до посева; заделывается на глубину 10 см, действует около двух лет.

Каинит содержит 12,4 % кали, представляет собой минерал самых разнообразных цветов и в размолотом виде идет на удобрение лугов и полей. Каинит употребляют на легких почвах под озимую пшеницу, овес, ячмень, кормовую свеклу, бобовые, клевер, вику и на сухих некислых лугах; вносят его пудов 26-36 на га недели за 3-4 до посева, а под яровые — лучше с осени и заделывают бороною.

30-% калийная соль и 40-% калийная соль получается при переработке сырых солей в концентрированные. Их употребляют пред­почтительно на тяжелых почвах, под рожь, картофель и на кислых лугах. Под картофель 30-% калийную соль вносят недели за 4 до посадки; под рожь — за 1-2 недели. На 1 га кладут пудов 6-12 и заделывают тяжелой бороной.

Чилийская селитра — серая соль содержит около 15 % азота в легко усвояемой растениями форме. При удобрении селитрой

172

поступают так: одну часть ее (2-3 пуда на га) рассеивают вместе с семенами и заделывают бороной, другую (2-3 пуда) разбрасывают после того, как появились всходы. Конечно, во втором случае заделы-вать порошок ничем не приходится. Его оставляют открытым: пойду! дожди, селитра растворится и проникнет к корням растений.

Кровяная мука получается при сушке кровк паром; она содержит около 11 % азота и 1 % фосфорной кислоты. Вносят ее в почву от 6 до 10 пудов на га заблаговременно и заделывают на 10 см. Очень сходна с кровяной мукой мясная мука, содержащая около 6 % азота и около 6 % фосфорной кислоты. Применяется она в большем количестве, чем кровяная мука, и заделывается заблаговременно в почву.

При покупке искусственных удобрений необходимо требовать от продавца известной гарантии; так, при закупке чилийской селитры следует обращать внимание на содержание в ней азота и отсутствие хлорнокислого кали, который уже в количестве 1-2 % отравляет расте­ния. При покупке томасшлака обращать внимание на количество фос­форной кислоты, растворимой в лимоннокислом аммиаке и на степень размола его. 75 % всей пробы шлака должны проходить через сито № 100, диаметр отверстия которого 0,2 мм. Растворимость общей фосфорной кислоты шлака в лимоннокислом аммиаке должна быть 80 %.

При покупке суперфосфата следует обращать внимание на процент растворимой в воде фосфорной кислоты. Следует всегда приобретать высокопроцентный томасшлак и суперфосфат, так как высокопроцен­тный тук лучше действует и фосфорная кислота обходится в нем дешевле, чем в низкопробном туке.

Г и п с употребляется под клевер, горох, бобы, вику; здесь он действует тем, что освобождает кали и другие питательные вещества в верхних слоях почвы и переводит их в нижеследующие слои почвы, обусловливая удобные удобрения ее за счет верхних слоев, истощая последние для следующих растений. Перечисленные растения имеют глубокую корневую систему, и вследствие этого запасы питательных веществ, ранее расположенные в верхних слоях почвы, становятся доступными для усвоения корнями этих растений. На бедных почвах действие гипса неприменимо. Гипса кладут от 15 до 30 пудов на 1 га, вносят его весною как поверхностное удобрение.

Известь употребляется на вязких почвах и на почвах, богатых перегноем. Известь разрыхляет тяжелую почву, ускоряет процессы разложения перегноя, усредняет кислотность почвы. На 1 га кладут от 60 до 200 пудов, вносят известь обыкновенно с осени в паровое поле. Если приходится известковать под яровые, то и здесь необходимо вносить известь с осени.

Паровая обработка поля.Одним из самых лучших и необходи­мых приемов обработки почвы как для севера, так и для юга России является паровая обработка, значительно повышающая урожай. При паровой обработке почва делается плодороднее, сорные травы уничто­жаются, в почве накопляется влага, хорошо перепревает навоз, и почва подготавливается к следующему посеву.

173

IV . ПОСТРОЙКИ ДЛЯ СКОТА.

---

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 175; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!