I . РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 15 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 15 из 35Следующая ⇒

Если для сада выбран совершенно ровный участок, расчистка заключается, главным образом, в уборке, по возможности, с корнями кустарников и деревьев, которые по окончательном составлении плана будут признаны излишними; точно так же убираются прочь пеньки, оставшиеся от ранее бывших порубок на избранном для сада участке. Особенно тщательно следует выбирать корни от различных пород ивы, которые чрезвычайно легко пробивают побеги от оставшихся корней.

То же должно сказать и о кустарниках: удаление корней следует произвести особенно тщательно, иначе впоследствии придется несколько раз портить газон и посадки для удаления нежелательной поросли. Ивы и в этом отношении являются самой надоедливой породой, так как оставшиеся неудаленными корни их быстро развивают поросль.

Мелкие камни могут быть сложены где-либо вблизи участка, назначенного под разведение сада, так как они могут пригодиться для устройства очертаний клумб, газонов, для замощения дорожек или для устройства фундамента под дом и т.п. Крупные камни, если они сколько-нибудь могут содействовать украшению участка, оставляются на месте; если будет признано необходимым удалить их, эту работу выполнить не всегда легко удается. Едва ли не самым дешевым способом будет следующий: около камня вырывается яма таких размеров, чтобы опрокинутый в нее камень очутился бы на достаточной глубине и не мешал бы обработке почвы.

Эту работу следует выполнять крайне осторожно и с расчетом, чтобы, во-первых, камень не обрушился в вырываемую яму преждевременно, когда работа еще не окончена, а, во-вторых, глубина ямы должна быть лучше несколько большей, чем этого требует величина камня, так как при недостаточной глубине позднее поправить дело будет трудно. Подпочвенный, неродимый слой, вынимаемый из глубины этих ям, складывается в отдельные кучи, и впоследствии им можно будет воспользоваться для насыпания дорожек и прочих работ.

Если пробное вскапывание земли и пробные ямы для посадки деревьев покажут, что и почва слишком не подходит для посадки деревьев и вообще для разбивки сада, и подпочва представляется такой, в которой деревья совершенно не могут развиваться, необходимо улучшить почву и заготовить землю для насыпания в посадочные ямы. При

106

незначительных размерах сада эти работы не могут обойтись слишком дорого; не выполнив же их, совершенно нельзя рассчитывать на нормальное развитие сада.

Выбор более выносливых деревьев и кустарников.В настоящей главе приводится список красивых древесных и кустарных пород, более выносливых, которые пригодны для культуры в северных и средних областях (латинские названия — 1910 г.):

1. Хвойные породы высокие: Abies (Пихта) balsamea, sibirica; Larix (Лиственница), europaea, sibirica; Picea (Ель) Engelmanni, glauca, excelsa (обыкновенная), pungens, p. argentea, glauca; Pinus (Сосна) silvestris; P. Cembra (Кедр сибирский); Р. Strobus (Веймутова сосна).

2. Хвойные породы средние и низкие: Iuniperus (Можжевельник) nana, prostrata, sabina, glauca; Picea (Ель) excelsa Clanbrasiliana, compacta; Thuja (Туя или негниючка) occidentalis, Douglasi, pyramidalis, globosa и др.

3. Лиственные породы высокие и средние: Acer (Клен) platanoides, gjnnala, Negundo, tataricum; Aesculus hippocastanum (Каштан конский); Alhus (Ольха) nigra, alba; Betula (Береза) alba, a. laciniata, pendula; Fraxinus (Ясень) excelsior, pubescens, fol. argenteo-marginatis (для защищенных мест); Populus (Тополь) alba, balsamifera, berolinensis, suaveolens; Prunus (Прунус) Maacki, Padus (об. черемуха), pensilvanica; Pyrus (Яблоня) baccata, b. cerasiformis, prunifolia; Quercus (Дуб) pedunculata; Salix (Ива) alba splendens; Sambucus (Бузина) canadensis, racemosa; Sorbus (Рябина) aucuparia; Syringa (Сирень) Iosikaea, vulgaris; Tilia (Липа) americana, ulmifolia; Ulmus (Вяз) effusa, montana; Viburnum (Калина) Opulus, Lan-tanan др.

4. Лиственные породы низкие: Berberis (Барбарис), Thunbergi, vulgaris, v. purpurea; Cornus (Дерен) alba, Kesselringi, tatarica; Crataegus (Боярышник) coccinea, sanguinea, Schroederi; Cytisus (Ракитник) hir-sutus, nigricans (кусты необходимо засыпать снегом или обвязывать; Daphne (Дафне) Mezereum; Deutzia (Дейтция) Lemoinei; Diervilla (Ди-эрвилла) Middendorffiana; Elaeagnus (Лох) argentea; Evonymus (Бересклет) europaea; Genista (Дрок) tinctoria; Hydrangea (Гортензия) paniculata, Bretschneideri; Ligustrum (Бирючина) vulgare; Lonicera (Лоницера, Жимолость) chrysantha, involucrata, flavescens, Ruprechtiana, tatarica; Phi-ladelphus (Жасмин) coronarius (с разновидностями) grandiflorus; Po-tentilla (Лапчатка) dahurica, Friedrischeni, fruticosa; Ribes (Смородина) aureum, multiflorum, niveum; Spiraea (Волжанка) amurensis, crenata, cana и др. выносливые виды; Symphoricarpus (Снежник) racemosa.

Устройство живых изгородей.Устройство заборов и изгородей вокруг усадебного хозяйства является очень значительной расходной статьей. Деревянные заборы и изгороди особенно дорого обходятся, и, главное, они недолговечны и требуют постоянного ремонта; несравненно выгоднее, хотя также требует известных затрат, применение колючей проволоки и так называемых изгородевых растений. Лет в 5-6 такая изгородь делается непроходимой, но и с самых первых лет ее существования колючая проволока, протянутая в 3-4 ряда, является солидным препятствием для желающих проникнуть внутрь усадьбы; особенно

107

действительна такая изгородь по отношению к скоту. Помимо безусловного значения живых изгородей, как препятствия, они, при правильном содержании, служат отличным украшением усадьбы.

Устраивая живую изгородь, почву следует подготавливать перевалом, на севере и в средних губерниях приблизительно на глубину около 50 см, а в южных губерниях ввиду часто случающихся здесь засух глубину перевала необходимо довести до 70 см. Ширина полосы, обрабатываемой под живую изгородь, делается обыкновенно около метра; самый перевал производится обычным образом, но ввиду незначительной ширины обрабатываемой полосы приходится работу вести вдоль полосы, выкопав предварительно канаву указанной выше ширины и около 2 м длины (для удобства работы длиннее канаву вырывать не следует). В северных и средних губерниях обыкновенно приходится переваливать землю в два штыка, а на юге в три.

При перевалке не следует стараться, как этому учат некоторые руководства, верхний слой земли класть вниз, а нижний наверх; напротив, для лучшего развития растений гораздо выгоднее, чтобы верхний плодородный слой смешивался с нижним неродимым, иначе если сверху очутится только неродимый слой, растения долгое время будут хиреть, пока, наконец, корни их не достигнут плодородной земли. Если не приходится экономить землею, полосу защитных насаждений можно довести до 1,5 м ширины; изгородь при этом обойдется дороже, но она сделается буквально вечной и непроходимой.

Вместо обычного перевала можно подготовить почву под живую изгородь следующим образом. При перекопке земли она не сбрасывается обратно в вырытую заблаговременно канаву (при описываемом способе обработки канава вырывается уже по всему протяжению изгороди), но складывается по берегам канавы: на один берег кладется верхний штык, плодородная земля, а на другой — нижний слой, подпочва. Такую перекопку земли всегда следует производить осенью не только потому, что осенью бывает больше времени и свободных рук для выполнения подобного рода работ, но еще и потому (что в особенности важно), что вынутая на поверхность почвы из канавы земля в течение зимы, под влиянием мороза и воздуха, значительно разрыхляется, если почва тяжелая глинистая, и, вообще, улучшается, пропитывается воздухом, а промораживание, кроме того, способствует уничтожению вредных насекомых.

Этот способ подготовки почвы хорош еще и в том отношении, что дает возможность одновременно удобрить почву, если она слишком уже неплодородна. Для удобрения пользуются обыкновенно совершенно разложившимся навозом или, еще лучше, компостом; в исключительных случаях, если посадки предполагается производить на совершенно бесплодной почве, часть земли придется заменить привезенной со стороны сильной, плодородной. Засыпание канавы землею производится весной, когда почва просохнет и сделается вполне доступною к обработке. Вся вынутая из канавы земля, особенно если добавлялась привозная земля или удобрительные вещества, не может поместиться в канаве, вследствие чего приходится устраивать некоторое подобие

108

гряд, которые в течение первых же лет существования изгороди осядут и сравняются с общим уровнем земли. Посередине таких гряд полезно сделать желобообразное углубление, с целью задерживания дождевой воды около корней. Рыхлую, легкую землю при насыпании можно слегка утрамбовать, тяжелые же, глинистые следует насыпать, не уплотняя.

Колючая изгородь,как было уже сказано, устраивается, обыкновенно, в 1-2 ряда; при малейшей возможности, надежнее делать изгородь в 3 и даже в 4 ряда, так как подобная изгородь является уже очень значительным препятствием и для скота, и для людей. Для большей прочности изгороди столбы устанавливаются не более как на 2 м один от другого.

Растения, из которых намереваются образовать главную изгородь, можно сажать и в один ряд, и в два ряда; растущие более компактно, густо, можно сажать в один ряд, более же рыхлые (акации, лох, гледичии и др.) необходимо сажать в два ряда, иначе плотной живой изгороди не образуется. Что касается расстояний, на которые производится посадка, то сибирский боярышник, ель, берест, карагач и граб можно сажать на расстоянии 30 см, гледичия, белая акация и шелковица сажаются на 35 см; лох на 50 см; держи-дерево на 30, гранат на 50, шиповник на 30 см и т.д.

Чем моложе берутся саженцы для образования живых изгородей, тем меньше с ними хлопот, но сеянцы некоторых изгородевых растений настолько мелки в первые годы развития (например, сеянчики боярышника), что выгоднее их сначала посадить в школку года на 2-3, а затем уже на постоянные места, для образования изгороди. После посадки земля слегка прижимается к штамбикам растений, и производится обильная поливка. Почву необходимо в течение всего лета поддерживать влажной, чтобы вызвать лучший рост саженцев; с той же целью полезно поверхность гряды прикрыть разложившимся навозом, который сохранит в почве влагу и послужит для усиления роста саженцев.

Из растений, которыми пользуются для образования живых изгородей, укажем:

1. Для северных и средних областей: Боярышник обыкновенный, Б. односемянный, Б. сибирский, Б. американский, Б. железистый, Б. крупноиглистый. Более употребительным растением является сибирский боярышник Акация желтая или сибирская; недостаток акации заключается в том, что ее ветви скоро стареют и отвисают, чему помогают снеговалы, но в то же время изгородь из акации быстро возобновляется от корневой поросли. Барбарис. Изгороди из барбариса особенно ценны тем, что стоят совершенно зелеными в то время, когда многие другие породы уже потеряли лист и стоят голыми, в зимнем наряде. Груша и яблоня. Вяз, Жостер, Облепиха.

Из хвойных пород пригодны: Ель обыкновенная — образует очень густую, почти непроницаемую изгородь, но слишком медленно развивается. Туйя обыкновенная — плотной, надежной изгороди из этого растения образовать нельзя.

109

2. Для южных областей: Лигуструм или Бирючина образует очень красивые изгороди благодаря тому, что легко поддается стрижке. Гледичия отлично выносит южные засухи, растет плотно и отличается сильнейшими колючками. Лох или дикая маслина дает положительно непроходимую изгородь, если растениям дать хорошенько закоренить-ся и развиться, а затем срубить изгородь под корень, после чего из корневых отпрысков быстро образуется отличная изгородь. Граб; Берест и Карагач; Белая акация; Самшит; Падуб, Маклюра — обладает очень густым ростом, шипами и блестящими эффектными листьями, но может быть рекомендуема только для таких местностей, как южный берег Крыма, Кавказское побережье Черного моря и т.п. Держи-дерево отличается сильными колючками, но слишком медленно растет. Шиповник, Шелковица, Гранат, Туйя западная или негниючка, Бисерник, Смородина изгородевая и др.

Несмотря на то, что живые изгороди отличаются выносливостью и прочностью (конечно, при обязательном условии, что растения для изгороди выбраны вполне соответствующие климатическим и почвенным условиям местности), их необходимо содержать в полном порядке и подстригать не менее двух раз в лето. Первая стрижка производится ранней весной или поздней осенью, когда деревья сбросят лист, в это время ясно видны все недочеты изгороди и их легко исправить соответственной подстрижкой, удалением суши и поломанных ветвей и т.п. Работа эта может быть выполнена особенно тщательно в указанное время, так как других работ в это время мало, и у хуторянина всегда найдется свободное время.

Вторая стрижка производится в середине лета, по окончании развития прироста этого года; эта стрижка много времени не отнимет, так как резать придется мягкие, не успевшие вполне одеревенеть, побеги. Чтоб стрижка вышла ровная, вдоль изгороди туго натягивается бечевка или, еще лучше, проволока, по которой и стригут изгородь. Молодые и не вполне развившиеся изгороди вовсе не следует подрезать, иначе они слишком долго не достигнут необходимых для изгороди размеров. При осенней или ранней весенней стрижке следует оставлять столько молодых побегов, сколько необходимо для того, чтобы изгородь имела вид сплошной массы, но побеги все же не чрезмерно теснили бы друг друга.

Когда доведут изгородь до требуемой вышины и ширины, то при подстрижке стараются удалять ветви возможно ближе к местам подрезки предшествующего года. Бока изгороди подстригаются не вертикально, а с легким наклоном под углом 75-80°; если стричь вертикально, изгородь получается несколько красивее, но нередко отмирают нижние разветвления, и изгородь получается уже не такая прочная и плотная. В вышину живые изгороди делаются обыкновенно 1,2 м; выше изгородь делается только в тех случаях, когда необходимо закрыть некрасивый вид спереди и т.п.

Пока растения, посаженные для образования живой изгороди, еще молоды и слабы, если не делается одновременно проволочной изгороди, полезно для них установить подпоры, для чего посередине канавы

110

или насыпи, в продольном ее направлении, вбивается ряд кольев вышиной в 0,7-1 м. К этим кольям, в горизонтальном направлении, прибиваются другие, более тонкие, в два ряда, причем верхние горизонтальные колья отстоят от поверхности земли на расстояние 70 см, а нижние тянутся параллельно верхним кольям на высоте 35 см над землей. Опорные колья ставятся так, чтобы передняя сторона их находилась как раз посередине канавы или насыпи. Вместо двух горизонтальных жердей можно натягивать одну, наконец, если данное место защищено от посещений скота, можно обойтись и совершенно без опоры, особенно если почва сильная и остальные условия благоприятны для развития растений. Ни в коем случае не следует рядом с изгородью ставить сплошного или даже решетчатого деревянного забора, так как вместо защиты изгороди он только заглушит растения; это обстоятельство особенно следует иметь в виду в северных губерниях, где приходится дорожить буквально каждым лучом солнца.

При подвязке растений к опорным жердям или проволоке, следует притягивать их слабо, чтобы по мере оседания земли вместе с ней могли оседать и растения; если их туго притянуть к жерди или проволоке, то при осадке земли растения окажутся вытянутыми из почвы. В местностях, где много зайцев, не следует устраивать изгороди из боярышника, яблони и груши, так как зайцы не замедлят дотла уничтожить эти растения.

Канадский тополь.Канадский тополь мало известен сельским хозяевам, а, между тем, это дерево заслуживает самого серьезного внимания и широкого распространения. Разведение канадского тополя будет очень полезно как в крупном хозяйстве, так и в мелком. Где требуется быстро создать защитную опушку для сада или пчельника, закрыть постройки со стороны сильных ветров и бурь, срывающих крыши; отделить одну от другой близко стоящие постройки в пожарном отношении; или просто закрыть дом от солнцепека; образовать скорорастущую тенистую аллею; укрепить берега прудов; сделать защиту от ледохода. Во всех этих случаях канадский тополь представляет собой ценное растение. По быстроте роста, неприхотливости к почве, с ним не сравняется ни одно дерево в суровой местности, а по красоте канадский тополь вполне может конкурировать с липой, которая в первое время трудно развивается на новом месте, не говоря уже о других местных деревьях.

Над этим тополем можно безнаказанно производить какую угодно обрезку, а это дает возможность держать рост дерева всегда на желаемой высоте. От обрезки не страдает этот тополь не только в молодом возрасте, но и вековые деревья, в два-три обхвата, можно также сильно обрезать.

Практичный цветник.Если любовь к растениям свойственна человеку, то для постоянных обитателей деревни растения являются одним из главных удовольствий. Человек состоятельный, располагающий парниками и теплицами, легко может удовлетворить свою страсть к растениям; но вполне возможно с самой ранней весны и до поздней осени любоваться своим цветником, обходясь и без дорогостоящих

111

приспособлений. Я имею в виду цветник из многолетников. Говорят, что цветники дорого стоят; что увлечение цветоводством разорительно; что нам сначала должно думать об усовершенствовании, или только об упорядочении доходных отраслей растениеводства и т.д. Если городскому жителю нужны развлечения, то зачем же лишать удовольствия и жителей деревни? Думаю, что все это крайности, легко сглаживаемые: можно примирить н практическую стор~~ону~~ дела, к декоративную, закладывая цветники, требующие только дешевых затрат и несложного ухода. На самом деле почти все многолетники могут быть размножаемы семенами; следовательно, обзаведение ими доступно каждому. Громадное большинство из них очень неприхотливы, выносливы и довольствуются самым незначительным уходом; время цветения многолетников — самая ранняя весна, как только сойдет снег и покажется первая травка, и до поздней осени. Составив себе сортимент многолетних цветущих растений, сообразно времени цветения, в средней и северной России можно иметь их в цвету 5-5¹/₂ месяцев, а в южной России, для которой, конечно, и выбор больше, этот срок значительно удлиняется. Наконец, среди многолетников найдется очень много, отличающихся замечательной красотой цветов, их запахом и изящной зеленью; окраска цветов едва ли не так же разнообразна, как и у лучших летников.

Место для многолетнего цветника пригодно всякое, для разнообразия посадок следует предпочитать места мало затененные; хотя очень многие виды многолетников благоденствуют в полутени и даже в полной тени. Если приходится устраивать цветник на месте с высокими грунтовыми водами, или же при застаивающейся весенней воде, необходимо принять меры для предохранения корневищ и луковиц многолетников от прикосновения с водой, иначе они легко могут вызябнуть или погнить. Поэтому, на сырых местах устраивают очень высокие клумбы, и дорожки проводятся с таким расчетом, чтобы вода не могла застаиваться на них. Цветник из многолетников устроен у меня по необходимости на очень сыром месте, и тем не менее за несколько лет еще не было случая вымерзания. Клумбы и рабатки приподняты над уровнем дорожек до 30 см таким образом: резался дерн пластами до 15 см толщины, 40 см ширины при произвольной длине и для образования контура клумб и рабаток ставился на ребро перпендикулярно к почве (под уклоном 75°-70°); для удержания дерна в этом положении изнутри присыпается земля, а по образовании контура верхний край дерна обрезается ножом по шнуру, и клумба заполняется землей до верха. Таким образом, высота клумбы над уровнем дорожек и образует около 30 см, а дорожки не позволяют застаиваться воде. Дерн в таком, по-видимому, неестественном положении удается отлично; для того, чтобы корни травы не шли слишком далеко в клумбу, следует раз в 3-4 недели острой лопатой прорезать линии параллельно контуру клумбы в 1-1,5 м расстояния от края клумбы, причем лопата ставится перпендикулярно к поверхности гряд и употребляется по возможности на всю длину. Бордюр может быть образован или из тонких многолетних злаков, если предполагается возможность хотя изредка подстригать этот газон, или же из низких многолетников, которые будут указаны.

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 152; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 10 11 12 13 141516 17 18 19 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!