Приступаем к изготовлению тяг сервоприводов
Автор(ы): Ретунский В. Л.
Фамилия И.О.
Внимание!
Посмотрите видео первого полёта и настройки данной модели: https://www.youtube.com/watch?v=lOFs6zBkafI
Учтите произведённые изменения в конструкции элевонов.
Мотор можно заменить на любой, сходный по параметрам. Обратите внимание на технологию установки ESC. Удачных полётов!
Г.
Лобня, МО
Радиоуправляемая модель самолета
С треугольным крылом – «бесхвостка»
Постройка экспериментальной радиоуправляемой модели типа «бесхвостка»
(автор модели В. Ретунский)
Самолеты с треугольным крылом не имеющие стабилизатора, не такая уж и редкость
в наше время. Когда-то подобные самолеты относились к разряду «экспериментальных». Управление ими практически не отличается от управления самолетами с классической схемой – отличие лишь в организации управления рулями
Пример самолета «бесхвостки» - источник фото: http://www.yandex.ru
Элероны крыла здесь совмещают еще и функцию руля высоты, поэтому такие рули называют элевонами. Передатчики, кроме самых простых, обычно содержать функцию управления элевонами, надо только правильно настроить работу сервоприводов. Повторю, «нормальные» передатчики позволяют легко это сделать.
Автор неоднократно наблюдал полеты таких моделей, купленных в авиамодельных магазинах – скорость и маневренность моделей очень впечатляют!
На такие модели обычно устанавливаются высокооборотистые импеллерные движители или простой моторчик с толкающим винтом в средней или в задней части крыла. Модели получаются маневренными, с достаточно большой скоростью, очень красиво смотрятся в полете. Но, в то же время, требуют хороших навыков в управлении.
Давай попробуем сами построить нечто подобное из простых и доступных материалов, как говорится «из того, что есть». Проще говоря, давай «придумаем» наш новый самолет.
В мыслях у автора пока только приблизительные его очертания.
Контуры будущей модели будут рождаться на твоих глазах – нет ни чертежей, ни готовой модели: только интуиция, основанная мало-мальски на каком-то опыте. Мы вместе пройдем путь от создания модели до ее испытаний и «сдачу в эксплуатацию».
Работа очень интересная – это и есть самый настоящий эксперимент. Попробуем проявить свои «конструкторские способности», а также станем пилотами - испытателями.
Технология постройки достаточно проста, поскольку все операции следуют одна за другой и здесь будут даны полные их описания. Все описания даны уже с учетом проделанной работы, а в самом ее начале присутствует только желание построить что-то необычное.
Будем считать, что ты уже обладаешь каким-то опытом в постройке, хорошо летаешь на симуляторе, неплохо справляешься с управлением тренировочной модели.
Приготовим материал:
- потолочная плитка 50х50 см (желательно белая) без рельефа 6 листов;
- линейки 40 и 50 см плоские деревянные 3 шт;
- клей «Титан»;
- нож канцелярский, рабочие линейки, угольник, ручка, булавки швейные;
- скотч цветной.
Оборудование, которое будем устанавливать на модель, я опишу ниже.
А сейчас прикинем параметры будущей модели.
Поскольку будем делать модель по своим задумкам, то здесь мы свободны в выборе формы, размеров и других параметров. Полная свобода конструкторской мысли и смекалки. Повторю, подобного предыдущего образца ранее не было, поэтому все возникающие проблемы будем решать по ходу изготовления.
Что основное:
- определим полетный вес модели в 500 грамм;
- тяга мотора и вес должны быть сопоставимы;
- центр тяжести определим предварительно в 45 – 50 % от средней хорды крыла;
- оборудование должно располагаться удобно, быть доступным и легкосъемным.
Изготовление начинаем с крыла, поскольку оно станет основой для всего остального. Смотрим эскиз крыла – оно состоит из двух половин, вырезанных и склеенных из потолочной плитки. Все эскизы деталей составлены после их изготовления, что и интересно само по себе!
Эскиз крыла модели. Размах крыла 800 мм.
Разрезаем лист потолочки по диагонали, склеиваем половинки и по чертежу обрезаем законцовки крыла. Из линейки 50 см вырезаем полоску шириной 13 мм и наклеиваем ее на расстоянии 4 см от задней кромки. Это один из лонжеронов крыла.
На расстоянии 19 см (190 мм) от задней кромки наклеиваем второй лонжерон – полоска шириной 8 мм и длиной, равной длине линейки.
Лонжероны – это силовые элементы крыла. Лучше всего сделать их из тонких карбоновых трубок диаметром 4 – 5 мм, как более прочных и легких, но попробуем обойтись более дешевым и доступным материалом.
Наклеиваем верхние заготовки крыла и хорошо прижимаем. Все это делаем на ровной поверхности. Заготовка крыла должна хорошо просохнуть и не иметь перекосов. Для склеивания кромок используем линейки и прищепки. Выступивший клей удаляем.
После того, как крыло высохнет, по линейке подравниваем канцелярским ножом заднюю кромку – удаляем только самую малость, чтобы кромка была ровной.
Вырезаем заготовки элевонов и склеиваем их. Элевоны будут крепиться к крылу на 5 петлях каждый. В местах установки петель, которые определяем заранее, клей не наносим.
Эскиз элевона. Длина элевона 380 мм.
Петли делаем из пластика от упаковок от молочных продуктов. Как сделать петли видно на фотографии.
При сборке самого элевона петли на клею можно устанавливать сразу, а при установке элеронов на крыло в задней кромке прокалываем ножом щели для петель.
Наносим клей внутрь сделанных прорезей и монтируем элевоны. После высыхания клея соединения оказываются достаточно прочными, что уже проверено и испытано.
Правда сделано все должно быть аккуратно и хорошо проклеено.
На модель будем устанавливать вот такой мотор -
Он имеет следующие характеристики: при напряжении питания 3S 11,4 в
с пропеллером 8х3,8 развивает тягу не менее 500г, обороты равны
значению 8520 в минуту. Потребляемый ток при этом 9, 7 ампер.
Factory Spec.
Kv: 1100rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 8x4 ~ 9x5
Best current range: 6~10A
Weight: 44g
Shaft diameter: 3mm
Test Data.
Battery: 11.5v – аккумулятор 3S
Current: 9.7A – ток при испытаниях
Propeller: 8x3.8 – данные пропеллера
Thrust: 550g – тяга более 500 грамм
Speed: 8520rpm – обороты двигателя
Для крепления мотора из полосок от линейки склеиваем брусок длиной 10 см, сечение которого должно после обтачивания быть 10х10 мм. Для фюзеляжа используем две линейки по 40 см. Разрезаем каждую вдоль посередине и склеиваем в длинные рейки. Рейки стыкуются по длине в 45 мм.
Вклеиваем с одного конца брусок для крепления мотора и усиливаем нитками на клею. После этого рейки фюзеляжа приклеиваем на крыло, как показано на фото. Брусок крепления мотора выступает за кромку крыла на 30 мм, в передней части рейки фюзеляжа раздвинуты на расстояние 70 мм.
После того, как рейки приклеены, соединяем и склеиваем передние их передние части. Длина «носика» фюзеляжа равна 200 мм от крыла (смотри фото). Вклеиваем вставки из полосок потолочки.
Сторона, на которую приклеены рейки, это верх модели.
Снизу устанавливаем на клею шпангоуты в количестве 5 шт, которые представляют по форме трапецию высотой 5 см, нижнее основание 8 см, а верхнее 4 см. Расстояние между шпангоутами равно
10 см (100 мм), начало отсчета от задней кромки крыла. Между шпангоутами устанавливаем переборки из пластин потолочки шириной 15 мм.
Вырезаем и вклеиваем посередине продольную перегородку «носика» фюзеляжа и наклеиваем часть обшивки фюзеляжа. Фотографии сделаны с разных сторон, чтобы вся технология была понятна. Шпангоуты в нижней части фюзеляжа одинаковые по размерам.
Шпангоуты в верхней части фюзеляжа разные по размерам, но представляют тоже по виду равностороннюю трапецию. Всего их 6 штук. Размеры их следующие:
- №1 (передний) высота 50 мм, основания 80 мм (нижнее) и 40 мм (верхнее);
- №6 (задний) высота 90 мм, основания 30 мм и 20 мм.
Расстояние между №1 и №2 равно 50 мм, между остальными – 100 мм.
Чтобы определить высоту шпангоутов №№ 2, 3, 4, 5 надо приставить линейку на шпангоуты №1 и №6 и замерить высоту в месте нужного шпангоута. Аналогично определяется ширина верхней и нижней частей шпангоутов. Все размеры записываются и по ним вырезают шпангоуты. После установки шпангоутов их края ровняем шкуркой, они не должны выступать за визуальные границы шпангоутов №1 и №6. Вклеиваем посередине верхнее ребро жесткости и перегородки между шпангоутами – полоски шириной 15 мм.
Вырезаем две заготовки для киля и склеиваем их.
Эскиз киля. Высота киля 235 мм.
Обтачиваем киль, придаем ему обтекаемую форму и устанавливаем в задней части фюзеляжа на верхней стороне. Для этого вырезаем в шпангоутах прорези под толщину киля.
Выравниваем шпангоуты и начинаем оклейку фюзеляжа пластинами из потолочки.
После оклейки зачищаем фюзеляж шкуркой. При аккуратной сборке дефекты поверхности практически не заметны.
Можно начинать оклейку модели скотчем. Скотч прибавляет модели вес, но он увеличивает и прочность модели, что немаловажно при жестких посадках.
Расцветку и рисунок каждый может выбрать по своему вкусу. Автор выбрал оранжевый, черный и серебристый, и немного синего цвета для нижней части. После частичной наклейки полос скотча проглаживаем их теплым утюгом. Перегрев утюга не допускается, иначе скотч будет испорчен. Автор обычно проглаживает почти на «1» или чуть меньше.
Прежде чем устанавливать бортовое оборудование на модель самолета, было продумано несколько вариантов расположения.
Предпочтение было отдано тому, при котором меньше всего вносились бы изменения во внешний вид верхней части модели. Поэтому было решено устанавливать аккумулятор сверху, а все остальное оборудование внизу.
При этом учитывалось, что центр тяжести должен находиться от передней точки средней хорды крыла на расстоянии 45 – 50 % от хорды крыла.
Оборудование для модели
Для установки на модель в качестве бортового оборудования понадобится следующее:
- мотор и регулятор к нему: возможна замена мотора и ESC на схожие по параметрам!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5429 - мотор
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6458__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html – регулятор
- аккумулятор и пропеллер: возможна замена аккумулятора на подобный.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7449__Rhino_1050mAh_3S1P_30C_Lipoly_Pack.html - аккумулятор
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9842__SF_E_Prop_8x3_8_203x96_5mm_w_Adapters_Black_5pcs_bag_.html - пропеллер
- рулевые машинки (сервоприводы) и приемник: возможна замена РМ на любые 9 г. серво.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10sec_Eco_Micro_Servo_.html – рулевая машинка
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receiver_6Ch_V2.html – приемник, приемник (можно установить и другой). Автор использует в данном случае передатчик Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) –
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html – передатчик.
- удлинитель для привязки приемника длиной 100мм и кабанчики для рулей:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9710__10CM_Servo_Lead_JR_32AWG_Ultra_Light_10pcs_bag_.html - удлинитель
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8420__Control_Horns_13_5x16mm_10pcs_.html – кабанчики для рулей.
Особое внимание хочу обратить на ESC – электронный регулятор. Подобные регуляторы неплохо работают с небольшими моторами, но порой приходится подбирать пару
мотор – регулятор. Автор неоднократно сталкивался с таким явлением, когда происходит срыв синхронизации из-за разных характеристик одинаковых регуляторов. По этой причине мотор или плохо запускается или вообще останавливается во время работы и приходится снова его перезапускать. Более того, работа в таком режиме может плохо отразится на моторе, вплоть до его выгорания! Эта информация дается к сведению для того, чтобы ты знал о подобном явлении. Автор использовал второй регулятор для выбранного мотора.
Ток потребления выбранного мотора не такой уж и большой, но отвод тепла от регулятора должен быть эффективным. Автор вырезает со стороны штатного радиатора окно и дополнительно оборачивает регулятор двумя слоями тонкой фольги – веса это практически не прибавляет, но польза от этого огромная! Тепло рассеивается гораздо лучше и режим работы радиатора значительно облегчается. Это еще важно и в нашем случае, когда регулятор находится на значительном расстоянии от пропеллера и обдув его гораздо меньше.
Вот так вырезается «окно» на штатном радиаторе (фото регулятора другой модели)
Затем оборачиваем регулятор фольгой (смотри фото ниже).
Устанавливаем сервоприводы
Рулевые машинки обматываем нитками на клею и вырезаем для них посадочные места таким образом, что они прилегают к поверхности крыла и упираются в переднюю стенку шпангоута второго по счету от задней кромки крыла. Пока машинки не вклеиваем, а только подгоняем по месту.
Не вклеиваем потому, что еще не подготовлены отверстия в шпангоутах, через которые будем протягивать провода машинок.
Вырезаем в заднем шпангоуте прямоугольное технологическое отверстие. Устанавливаем двигатель с винтом для определения места расположения центра тяжести.
Выбираем место установки аккумулятора, исходя из намеченного расположения ЦТ. Мотор при этом установлен сзади модели. Аккумулятор является одним из тяжелых элементов оборудования, как и мотор, поэтому он и будет определять правильное расположение ЦТ. Вырезаем люк для аккумулятора, размеры люка 85х30 мм.
Нагретой длинной спицей прорезаем прямоугольное отверстие под разъем аккумулятора.
Нагревать спицу следует не сильно, чтобы не повредить материал фюзеляжа.
Вообще-то при аккуратной и неспешной работе все будет получаться так, как было задумано, и не надо будет тратить время на исправление дефектов и замену испорченных деталей.
Снизу прорезаем люк для того, чтобы иметь доступ для соединения разъемов аккумулятора и ESC – регулятора. Рядом прорезаем место установки ESC – регулятора.
Размеры видно на фотографии: ширина 30 мм, длина соответственно 80 мм и 50 мм.
Длинной нагретой спицей через отверстие в заднем шпангоуте прорезаем в шпангоутах отверстия такого размера, чтобы прошел электронный регулятор с проводами.
Три провода регулятора, которые соединяются с тремя проводами двигателя, удлиняем с помощью пайки проводами такого же сечения (не меньшего!), длина дополнительных проводников равна 23 см. Изолируем места пайки термоусадочной трубочкой.
Чтобы аккуратно прорезать спицей на нужное расстояние отверстия в шпангоутах, примерь необходимую длину и намотай на спицу для ориентира изоленту.
Вставь регулятор внутрь и аккуратно протяни провода. В те же отверстия протяни провода рулевых машинок. Только после этого машинки можно промазать клеем и установить на свои места.
Длина дополнительных проводников от мотора к регулятору позволяет при необходимости вытянуть их в сторону двигателя, то есть можно снять двигатель.
Теперь к разъемам можно подключить приемник. Управляющий разъем от регулятора подключается на канал газа приемника. Разъемы от двух рулевых машинок подключаются к каналам руля высоты и элеронов по одной машинке к каналу. Выбор машинки не играет роли: одна подключается к AIL, а другая к ELEV.
Поскольку приемник будет располагаться под регулятором (вот такую автор выбрал компоновку), предусмотрим возможность «привязки» приемника к передатчику – для этого в разъем привязки (а это в данном приемнике разъем ВАТ) вставлен удлинитель длиной 10 см.
В него при необходимости и будет вставляться ключ BIND для привязки.
Для чего это делается, по-моему, понятно – в процессе эксплуатации модели и передатчика возникают ситуации, когда занятый канал передатчика необходимо связать с другим приемником.
При возврате к предыдущему варианту приходится снова привязывать приемник к своему старому номеру.
Наклеим на приемник двухсторонний скотч и установим его внутри на нижнюю часть крыла. Хорошенько прижмем.
Антенну и удлинитель протянем в разрез посередине шпангоута. Антенну пропустим в отверстие в следующем шпангоуте.
Устанавливаем и клеим сзади приемника ребро жесткости и наклеиваем сверху площадку для установки регулятора.
Площадка выполнена из двух слоев потолочки для лучшей термоизоляции приемника, поскольку регулятор в полете нагревается.
Наклеиваем двухсторонний скотч и подкладываем под регулятор широкую полоску из двухслойной фольги. Провод управления укладываем под этой полоской.
Для чего это делается: поскольку регулятор находится вдали от пропеллера, его обдув будет недостаточным! Чтобы избежать перегрева регулятора и выхода его из строя и увеличиваем с помощью фольги площадь радиатора охлаждения, то есть отвод тепла будет более интенсивным.
Заворачиваем аккуратно края фольги. Регулятор установлен. Следует отметить, что это не самое лучшее место для регулятора – при посадке надо быть внимательным, чтобы не повредить его. В то же время компоновка оборудования проходит не так уж и плохо: все детали располагаются симметрично и позволяют выдержать центровку модели!
Ниже на фото показано, что соединение силовых разъемов будет вполне удобным. Контейнер для аккумулятора собираем и клеим из полосок потолочки и обтачиваем края сверху.
Делаем кабину из пенопласта. Кабина будет закрывать аккумулятор после его установки.
Оклеиваем кабину скотчем и проглаживаем теплым утюгом. Сделай кабину по своему вкусу и усмотрению
В полете кабина крепится маленькими кусочками двухстороннего скотча.
Нижние лючки закрываются полоской потолочки, которая крепится небольшими ленточками из скотча. При повреждении полоски ее легко заменить на новую.
Приступаем к изготовлению тяг сервоприводов
Итак, рулевые машинки вставлены на клею и приклеены. По приведенной технологии крепление РМ получается достаточно прочным.
Тяги от РМ к рулям делаем из стальной проволоки диаметром 1,5 мм. Автор использует проволоку от больших булавок для вязания. Такие булавки продаются в галантерейном отделе, длина их 13 см, одной булавки хватает на две тяги. Вес одной тяги около 2 грамм.
Длину тяг нужно определять только после включения передатчика и подачи питания на приемник. При этом обрати внимание, чтобы триммеры рулей на дисплее передатчика стояли в среднем положении (триммер газа установить чуть выше нижней отметки). Предварительную установку элевонов в среднее положение будем производить в режиме настроек функций в меню передатчика в строке «субтриммирование».
Только после этого на РМ можно установить рычаг из комплекта РМ, крепить винтом пока не надо.
Выпрямляем проволоку и, примерив длину тяги, загибаем края тяги, как показано на фото ниже. При необходимости рассверливаем отверстия на рычаге и кабанчике руля под толщину проволоки тяги.
Затем вставляем тягу в кабанчик руля и надеваем на другой конец снятый рычаг РМ.
После этого устанавливаем рычаг на РМ и фиксируем его винтом.
Тяга должна быть такой длины, чтобы при среднем положении рычага РМ плоскость руля совпадала с плоскостью крыла. И это важно для обоих элевонов. Если тяга получится несколько длиннее, это не страшно и исправимо – пассатижами можно ей придать изгиб в виде зигзага. Это укоротит длину тяги. Сложнее будет, если тяга получится короче.
Теперь надо подумать, как защитить рулевые машинки при посадке в ту же траву: выступающие рычаги подвержены внешним воздействиям.
Для защиты РМ выточим из кусочков пенопласта средней плотности размерами
100х35х30 мм обтекатели и установим их в нижней части фюзеляжа. Крепим обтекатели на двухсторонний скотч.
На этом сборку модели самолета можно считать законченной!
Как видишь, процесс изготовления и сборки не такой уж и сложный. Даже учитывая то обстоятельство, что все размеры и компоновку автор просто «взял из головы».
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 364; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!