Пальто с цельнокроеным рукавом и ластовицей
Фигура 1
Элегантное пальто прилегающего силуэта, расклешенное к линии низа. Рукава цельнокроеные. Для построения берем за основу схему построения основы с цельнокроеным рукавом и ластовицей, переходящей в подкройной бочок. Но видоизменим ее в соответствии с моделью.
Пальто с цельнокроеным рукавом и ластовицей
Для построения пальто надо будет выбрать прибавки к меркам. Выберем их по таблице.
Мерки:
ДСТ = 43 + 0,5 = 43,5; ТС = 0;
ДС = 45,5 + 0,5 = 46; ТП = 0;
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ДЛ = 35;
ШС = 19,3 + 0,7 = 20; БХ = 5,7/5,2;
ШПР = 10,5 + 1,5 = 12; БУ = 15/25;
ШГР = 21,5 + 0,5 = 22; ПХЛ = 4,1;
ШК = 17,5; БХЛ = 2;
ДР = 60,5; ЗХЛ = 4,2;
ПХ = 2,2/1,5; ОТ = 75,5;
ПУ = 10,5; ОБ = 104 + 6 = 110;
ДПГ – ДПБ = 2; ОР = 32;
ВПК = 45; ОТ2 = 80 + 10 = 90;
ВГ = 18; ЗХ = 6,5/6;
ЦГ = 9,5 + 0,5 = 10; ЗУ = 17;
ШПЛ = 13.
Сделаем расчет на построение.
К = 2,8 см
ШГРЛ = 7,4 см
Глубину проймы выберем более чем расчетная плюс 2К, так как мы строим пальто.
ГЛПР = расч. + 3К = 16,4 + 3 х 2,8 = 24,8 см
Выполним расчет стыковки лифа и поясной части с учетом выбранных прибавок.
Лиф: Σл = (108 – 90) : 2 = 9 см
РПЛ = 3,6 см, РБЛ = 1,7 см, РЗЛ = 3,7 см
Поясная часть (юбка): Σю = (110 – 90) : 2 = 10 см
Для расчета растворов вытачек используем значения «иксов» по поясной части, записанные через косую черту. То есть это отклонения наиболее выпуклых точек от ОТ2.
Растворы вытачек по поясной части:
РП = 1,2 см, РБ = 4 см, РЗ = 4,8 см.
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
А теперь сделаем построение выбранной основы с прибавками.
|
|
|
Чертеж «Пальто»
Пальто
Особенности построения могут быть следующие. Поскольку мы строим модель 60‑х годов, то делать прямые и расширенные плечи не следует. Поэтому воспользуемся меркой ВПК. И высоту плеча возьмем между меркой ВПК и горизонталью основания шеи.
Плечо выдвинем на 1 см за вертикаль проймы спинки. Итоговая ширина плеча 13,8 см, то есть плечо расширено всего на 0,8 см.
В соответствии с моделью наметим линии подреза и ластовицы. Выберем на пройме положение точки 1. Проконтролируем ширину рукава, 20,3 см. Умножим это значение на 2, получаем ширину рукава 40,6 см, то есть при обхвате руки в 32 см прибавка составила 8,6 см. Этого вполне достаточно для пальто прилегающего силуэта.
Если, проконтролировав свою ширину плеча, вы сочтете ее недостаточной, то можно передвинуть точку 1 влево или уменьшить угол наклона рукава.
Выберем по своему желанию положение точки 3 на рукаве и точки 2 на линии талии полочки.
В отличие от основной схемы построения ластовица в нашем изделии будет из двух частей, так как пальто расклешенное.
Свободный промежуток по полочке игнорируем. Талиевую вытачку переносим в рельеф. По рельефу и боковому шву сделаем расклешение.
|
|
|
В модели предусмотрен обычный отложной воротник. Высота стойки воротника 1,5 см, ширина отлета 10 см. Воротник построен по схеме из темы «Воротники».
Кожаный плащ
Фигура 7
Красивое не нуждается в дополнительных украшениях – больше всего его красит отсутствие украшений.
И. Гердер
Кожаный плащ
Один из самых распространенных вопросов, который задают учащиеся: как конструировать изделия из кожи? Им кажется, что если исходный материал дорогой и натуральный, то для работы с ним должны быть некоторые секреты.
Свои особенности в работе с кожей, конечно, есть. Но они связаны прежде всего с технологией работы с кожей.
А для конструирования можно использовать все те же основы и прибавки, которые вы берете при раскрое тканей.
Построим кожаный плащ полуприлегающего силуэта. Кожаный плащ, или, другими словами, кожаное пальто, по прибавкам можно приравнять к пиджаку или пальто, в зависимости от желаемой свободы облегания.
Мерки и прибавки:
ДСТ = 40,5 + 0,5 = 41; ШПЛ = 12,5;
ДС = 43,5 + 0,5 = 44; ОБ = 96 + 12 = 108;
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ОР = 27 + 11,5 = 38,5;
ШС = 16,5 + 2 = 18,5; ДЛ = 35;
ШПР = 9 + 3 = 12; БХ = 3,5;
ШГР = 18,5 + 1,3 = 19,8; БУ = 23;
ШК = 16,5; ПХЛ = 1,2;
ДР = 61; БХЛ = 1,2;
ПХ = 0,5; ЗХЛ = 2,6;
|
|
|
ПУ = 7,5; ОТ = 63 + 27 = 90;
ДПГ – ДПБ = 1; ЗХ = 3,5;
ВГ = 18; ЗУ = 20;
ЦГ = 9.
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Чертеж «Кожаный плащ»
Кожаный плащ
Кожаный плащ
Если к длине спинки до талии была сделана прибавка, при вычислении расчетной глубины проймы она не учитывается, берется значение ДСТ по фигуре.
ГЛПР = расч. + 4,5К = 40,5 х 0,38 + 10,8 = 26,2 см
ШГРЛ = 6,3 см, К = 2,4 см
Наиболее выпуклую точку груди передвинем на 2 см. Боковой шов перенесем в середину проймы. Но лекальные линии нижней части проймы вычертим в золотом сечении.
Чем плотнее исходный материал, в данном случае подобранная кожа, тем проще должна быть модель. Спинка и полочка в нашем плаще – со сквозными рельефами.
Некоторые особенности моделирования есть на рукаве. Сначала мы строим двухшовный рукав, затем отрезаем нижнюю часть по модели и расклешаем.
Горловину изделия соответствующим образом надо углубить и построить отложной воротник.
Дубленка
Фигура 7
Манекены всегда поспевают за модой.
Лешек Кумор
Дубленка
Нам часто задают вопрос, можно ли по «Генетике кроя» раскроить верхнее изделие, дубленку, шубу или пальто. Новички в шитье полагают, что чем массивнее изделие, тем сложнее его шить. На самом деле часто ситуация обратная.
|
|
|
Верхнее изделие, как правило, раскраивается с большей свободой облегания, чем легкое платье. Чем больше свобода облегания, тем меньше претензий может быть по качеству посадки, так как погрешности построения покрываются величиной прибавок.
Рассмотрим пример построения дубленки из натурального меха.
Нам предстоит построить дубленку полуприлегающего силуэта, такую, чтобы под нее можно было надевать свитера. То есть требуется изготовить вполне жизненную вещь на холодное время года.
Модель с капюшоном, с вертикальными рельефами, идущими от плеча. Рукав втачной двухшовный.
Мерки сняты. Прибавки выбраны следующие:
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ШПЛ = 12,5 + 1,5 = 14;
ДСТ = 40,5 + 0,5 = 41; ОБ = 96 + 14 = 110;
ДС = 43,5 + 0,5 = 44; ОР = 27 + 13 = 40;
ШС = 16,5 + 3,2 = 19,7; ДЛ = 35;
ШПР = 9 + 3,5 = 12,5; БХ = 3,5;
ШГР = 18,5 + 1,6 = 20,1; БУ = 23;
ШК = 16,5; ПХЛ = 1,2;
ДР = 61; БХЛ = 1,2;
ПХ = 0,5; ЗХЛ = 2,6;
ПУ = 7,5; ОТ = 63 + 32 = 95;
ДПГ – ДПБ = 1; ЗХ = 3,5;
ВГ = 18; ЗУ = 20;
ЦГ = 9 + 0,8 = 9,8.
Чертеж «Дубленка»
Спинка и полочка. Дубленка
Рукав. Дубленка
Капюшон. Дубленка
Натуральный мех, используемый в данном случае, имеет среднюю толщину, поэтому к длинам достаточно прибавки в 0,5 см.
Прибавка к ширине спины в два раза больше, чем прибавка к ширине груди. Так стоит поступить в том случае, если в изделии предполагается двигаться. Мы собираемся сшить изделие для комфортной жизни, а не просто для презентации себя в нем так, как это выглядит на страницах журналов.
К центру груди берется прибавка, равная половине прибавки к ширине груди.
К пройме возьмем прибавку в 3,5 см. Это даст возможность при небольшом обхвате руки построить просторный рукав.
Обратите внимание на величины прибавок к обхвату талии и бедер. Мы говорим о полуприлегающем силуэте, и в то же время прибавка к талии составляет 32 см. Вам может показаться, что это много, но все познается в сравнении.
Выбрав нужные нам прибавки к ширинам спины, проймы и груди, мы получили лишние 16,6 см. Для ясности посчитаем: на «облипку» для подобной фигуры брали 8 см, для полуприлегающего платья 12‑15 см. Если к этому значению добавим 16,6 см, то мы и получаем примерно 32 см для дубленки.
Я всегда повторяю, что нельзя бездумно брать значения прибавок из таблицы. Надо соотнести выбранный силуэт и выбранные прибавки по ширинам, не забывая также про рельеф фигуры.
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Если к длине спинки до талии была сделана прибавка, при вычислении расчетной глубины проймы она не учитывается, берется значение ДСТ по фигуре.
ГЛПР = расч. + 4,5К = 40,5 х 0,38 + 10,8 = 26,2 см
Перенесем вытачки в рельефы. Сделаем расклешение к линии низа по модели. Затем можно сделать прибавку на застежку и углубить горловину. Модель дубленки выполнена с капюшоном. Постройте капюшон так, как показано на чертеже.
Детали рукава особенностей в построении не имеют.
Мужская сорочка
Фигура 4
Мужская сорочка
Одним из самых распространенных изделий для мужчин является сорочка.
Рассмотрим построение такого изделия. Несмотря на кажущуюся консервативность, мужская сорочка тоже подвержена влиянию моды. Самым главным модным элементом является не наличие декоративных фрагментов, а свобода облегания, степень подгонки сорочки к телу. Нас в первую очередь должны интересовать так называемые модные прибавки, или прибавки, придающие изделию актуальность, создающие модный силуэт.
Например, те, кто постарше, могут вспомнить сорочки 80‑х. Облегающие, облипающие мужской торс, с рельефными швами из‑под кокеток полочки и спинки, с воротничками «уши спаниеля», это были так называемые батнички. В свое время их носили все, и молодежь, и те, кто постарше, и на работу, и на отдых.
Время шло, и маятник моды качнулся в противоположную сторону. Стильными стали считаться рубашки на пару размеров больше. Огромные хламиды со спущенной линией плеча и низкой проймой. И опять маятник моды повернул в другую сторону. Сейчас в силуэте мужской сорочки мы видим возвращение к классике. На всякий случай уточню, что на улице лето 2008 года.
Вот такую классическую мужскую сорочку мы и будем конструировать. Прибавки на такое изделие будут следующие:
ДСТ = 48 + 2 = 50
ДС = 50,5 + 2 = 52,5
ДПЛ = 56 + 2 = 58
ШС = 20,3 + 2,7 = 23
ШПР = 12,5 + 5 = 17,5
ШПЛ = 13,5
ШГР = 20,5 + 2,5 = 23
ШК = 19,5
ДР = 65,5
ДЛ = 37,5
ОР = 32 + 18 = 50
В целом построение конструкции мужской сорочки совпадает с построением основы с прибавками. Но есть некоторые особенности. Рассмотрим их подробно.
Для расчета обхвата груди все значения берем с выбранными прибавками.
ОГ = (23 + 17,5 + 23) х 2 = 127 см
Значит, общая прибавка к ОГ составляет
127 – 106,6 = 20,4 см.
Чертеж «Мужская сорочка»
Мужская сорочка
Классическая мужская сорочка прямого силуэта. Отсутствие рельефов позволяет игнорировать индивидуальную линию талии на фигуре. Поэтому мы можем в данном изделии не учитывать наличие мерок ТС и ТП. Мы можем не уточнять линию талии на изделии, а определить сразу линию низа.
Линия низа должна быть горизонтальна и проходить ниже наиболее выпуклой точки на 7–10 см. На мужских фигурах наиболее выпуклая точка – это выпуклость ягодиц. На данной фигуре ЗУ = 13 см.
ДИ = ЗУ + 7 = 20 см
Отложив от талии со стороны спины 20 см, получим линию низа изделия. На фигуре присутствует мерка ШЖ, и при построении прилегающей основы мы учитывали эту особенность фигуры. Но при моделировании изделия заложена прибавка по ширине груди 2,5 см, которая с лихвой компенсирует выпуклость живота. Поэтому мы можем уже не учитывать мерку ШЖ.
Глубину проймы мужской сорочки выбирают обычно по таким параметрам:
ГЛПР = расч. + 2,5К = 18,2 + 7,5 = 25,7 см.
При вычислении расчетной глубины проймы мерку длины спинки до талии берем без прибавки.
Поскольку изделие планируется носить «под пояс», берем прибавки к длинам спинки и полочки.
ДСТ = 48 + 2 = 50 см, ДС = 50,5 + 2 = 52,5 см, ДПЛ = 56 + 2 = 58 см
Прибавка к ширине плеча выбирается по чертежу. Конец плеча должен выходить за сетку чертежа, то есть за линию проймы, на 1,5‑2 см.
Для создания пропорционального изделия конец плеча располагаем на линии основания шеи. Другими словами, конец плеча должен находиться на горизонтали, проведенной через точку основания шеи. Таким образом, линию плеча в мужской сорочке мы получаем несколько выше, чем плечо на основе.
Определившись с концом плеча, мы можем узнать величину полученной прибавки по ширине плеча:
17,5 – 13,5 = 4 см.
Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что прибавка была получена по чертежу в этом конкретном случае. Поэтому не стоит запоминать эти 4 см на всю оставшуюся жизнь. В вашем построении при изменении прибавок к ширине спины прибавка к ширине плеча будет другая.
Когда построена основа мужской сорочки, горловину полочки и спинки можно немного углубить, поскольку основа слишком плотно обхватывает шею. Для классической сорочки углубление по линии плеча должно быть в два раза больше, чем по линии середины спинки. Посмотрите на нашем чертеже, как выполнено углубление.
Следующей особенностью будет выбор прибавки к обхвату руки.
ОР = 32 + 18 = 50 см
Не терпят мужчины тесноты и дискомфорта. Мало ли какие движения ему придется совершать в этой рубашке. Пиджачок в случае чего он еще скинет, а рубашечку вряд ли. Поэтому прибавку на свободу движения придется закладывать приличную.
Меня часто спрашивают о размерах различных декоративных элементов, например карманов. При этом просят дать точные размеры. Вот вы скажите, «как надо», продиктуйте и дайте рекомендации на все случаи и размеры, и мы будем делать так всегда. Ну нет таких рекомендаций!
Размеры декоративных элементов и их местоположение зависят от направления моды и подвержены постоянному изменению. Следите за этой динамикой, «держите нос по ветру», и ваши изделия будут стильными и актуальными.
Те, кто хочет строго следовать указаниям, могут посмотреть пример на нашем чертеже.
Ширина манжеты рукава сорочки тоже относится к декоративным деталям, подверженным направлению моды. Это величина переменная. Запомнить надо только одно правило: длина рукава уменьшается наполовину ширины манжеты рукава.
В нашем случае ширина манжеты 5 см, значит, длина рукава будет равна:
65,5 – 2,5 = 63 см.
Классическая сорочка предполагает наличие втачного рукава. Поэтому пройма делится в золотом сечении. В остальном построение рукава в изделии совпадает с построением рукава на основе.
Классическая мужская сорочка выполняется с воротником на отрезной стойке. Построение такого воротника описано в теме «Воротники».
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 899; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!