Несколько схем по «генетике кроя». «Красиво жить не запретишь»
Реглан классический
Фигура 9
В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» мы рассматривали несколько схем построения реглана. Они отличались разным углом наклона рукава и, как следствие, разной свободой облегания.
Реглан мягкой формы с углом наклона рукава 5–15° позволяет построить изделия с большой комфортностью. Возможность двигаться в таком изделии, поднимать руки практически неограниченна. По такой схеме можно строить спортивные костюмы, свободные блузы, верхнюю одежду – все то, что требует комфорта.
Реглан классический, описанный в первой книге, имеет угол наклона 20‑45°. Он более прилегающий в области проймы и менее комфортный. Такую основу можно применить для построения полуприлегающих и прилегающих пиджаков и пальто. Классическая основа реглана более элегантная, прилегающая к фигуре, но все еще сохраняются излишки ткани или заломы у проймы при опущенной руке.
Массовое производство одежды и журналы приучили нас к мысли, что реглан является свободной конструкцией и облегание по фигуре исключено. Но это не так. Сейчас мы рассмотрим реглан, который имеет такое прилегание, как исходная основа‑«облипка».
Рассмотрим сначала теорию. Поскольку основа прилегающая, прибавки равны нулю.
Мерки:
ДСТ = 39,5; ДПЛ = 49,5;
ДС = 41; ШПР = 13;
ШС = 19,5; ДПГ – ДПБ = 2;
ШГ = 25; ЦГ = 10;
ВГ = 18; ДР = 58;
ШПЛ = 11; ТП = 2,5 вниз;
ТС = 1 вверх.
|
|
|
Расчеты:
К = 2,8 см
Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:
ГПР модельная = расчетная + 2К = 15 + 5,6 = 20,6 см
ШГРЛ = 7,4 см
Построение спинки
Чертеж «Реглан, построение спинки»
Строим сетку чертежа. По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС и от полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС и ШПР. От полученных точек поднимаем вверх вертикали проймы.
Глубина проймы определяется по формуле:
ГПР мод. = расч. + 2К = 20,6 см.
На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б. В случае, если обхват руки более 34 см, глубину проймы надо увеличить на К.
В предыдущих конструкциях реглан пройму мы всегда делили пополам. В данном случае поступим иначе.
Для получения бокового шва пройму разделим в золотом сечении. Ширина проймы со стороны спинки 8 см. Вычертим лекальную линию проймы. Для этого расстояние от линии основания шеи до линии глубины проймы измерим и разделим в золотом сечении.
20,6 х 0,38 = 7,8 см
Отложим это значение от точки ГПС вверх, получая точку касания К. Выполним сопряжение точек К и Б. В данном случае эта лекальная линия вспомогательная.
Вычерчиваем горловину спинки.
|
|
|
ШГРЛ = ШС х 0,38 = 7,4 см
Реглан, построение спинки
Реглан, построение спинки
Вверх от точки ШГРЛ откладываем значение глубины ростка по спинке.
ДС – ДСТ = 41 – 39,5 = 1,5 см, получая точку В
От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, то есть до точки 7П.
Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Реглан классический» угол наклона рукава выбирается в пределах 30‑45°. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона, 30‑35°, обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45°.
От точки 7П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 58 см.
Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.
Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.
|
|
|
(20 – 2) : 2 = 9 см
Ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.
Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр величиной К. На этом построение рукава оставляем.
Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку Р.
По линии низа рукава отложим желаемую ширину рукава по линии высоты оката: (ОР + прибавка): 2. В нашем случае прибавка равна нулю. Откладываемое значение равно
ОР : 2 = 34 : 2 = 17 см.
Полученный отрезок двигаем по линии наклона рукава, как по направляющей до касания с точкой Б. Расстояние от точки Б до конца отрезка является шириной условной ластовицы, 8 см.
Разделим ластовицу пополам и восстановим перпендикуляр вверх. Радиусом R1 = БК проведем вспомогательную дугу до пересечения с перпендикуляром. Обозначим точку пересечения дуги и перпендикуляра буквой О. Соединим точки О и Р.
В нижней части перпендикуляра найдите положение точки Л. Точка Л располагается в интервале от 1/2 до 1/3 нижней части перпендикуляра. Соедините точку Л с концами ластовицы и с точкой Р лекальными линиями.
Можно оставить линию реглана такой, как она есть сейчас, то есть между точками Р и О она идет по прямой, ниже точки О расходится на лекальные линии. Но построение можно сделать еще более прилегающим. Для этого разделите отрезок РО пополам и под прямым углом к линии реглана отложите 0,5‑1 см. Проведите новые линии реглана по этим точкам. Расстояние между ними варьируется от 0 до 2,5 см, в зависимости от покатости плеча.
|
|
|
Получается, что вы «вынимаете» некоторую деталь. Верхняя лекальная линия соответствует контуру рукава, а нижняя – контуру спинки.
Затем на чертеж наносятся рассчитанные растворы талиевых вытачек. При введении в деталь спинки вертикального рельефа можно дополнительно убрать излишки по спинке так, как показано на чертеже. Раствор вытачки около 1 см. Вытачка на рукаве закрывается. Рукав при этом дополнительно увеличивает угол наклона. Спинка построена.
Построение полочки
Чертеж «Реглан, построение полочки»
Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы, точку ТПС. Отложим от полученной точки влево ширину груди. Ширина проймы на полочке равна 5 см, отложим ее от точки ТПС вправо. От точки ТП вниз отложим значение отклонению талии по переду, получая точку ТП*. Вверх от ТП* откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К/2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 7,4 см, глубина ростка 8,8 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквами ЦГ.
Соединим точку основания шеи и точку ЦГ, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая R1, центр в точке ЦГ, раствор от ЦГ до точки С. Вторая дуга R2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг 1 и 2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.
Реглан, построение полочки
Реглан, построение полочки
На рукаве спинки обозначим предварительный контур рукава полочки. Уменьшим ширину рукава полочки по 1 см с каждой стороны.
Измерим угол между плечом полочки и плечом спинки. В нашем случае это 24°. Повернем на это значение подготовленный шаблон рукава полочки. Расстояние от конца рукава до бокового шва полочки, точки БП, определяет ширину условной ластовицы на полочке. В нашем случае эта величина равна 14 см. Разделим ластовицу пополам и поднимем вверх перпендикуляр на величину половины ластовицы, 7 см. Оформим лекальные линии реглана.
Дополним построение талиевыми вытачками.
Основное построение может подвергаться вторичному моделированию.
Таким образом, мы получили очень прилегающую конструкцию. Основу можно также использовать с незначительными прибавками.
Основа с цельнокроеным рукавом и ластовицей: вернемся в 60‑е
Фигура 1
Мода – это то, что выходит из моды.
Коко Шанель
В 60‑х годах прошлого века очень модны были основы с длинным цельнокроеным рукавом и разными видами ластовиц. Ластовицы могли быть в виде ромба, переходить в деталь рукава или в деталь полочки.
Неудивительно, что мода возвращается к этим моделям. Дело в том, что цельнокроеный рукав создает значительно больше комфорта, чем втачной. А форма изделия может быть красивой и аккуратной. Можно получить любую степень прилегания по фигуре, выбрав значительную прибавку к обхвату руки.
Разберем пример такого построения на фигуре 1.
Напоминаю мерки:
ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;
ДПЛ = 46; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
ШС = 19,3; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
ШПР = 10,5; ТС = 0; ОБ = 104;
ШГР = 21,5; ТП = 0; ОР = 32;
ШК = 17,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
ДР = 60,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
ПХ = 2,2/1,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17;
ПУ = 10,5.
Для начала разберем исходную схему построения. Для изучения основной схемы не берем прибавки по ширинам и длинам. Это значит, что вы сможете использовать полученное построение для кроя блуз и платьев.
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 487; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!