Как подготовить почву под виноград
В условиях Донбасса, где из- за малоснежных холодных зим почва сильно промерзает, а летом пересыхает, необходима глубокая посадка винограда. На тяжелых почвах глубина ее должна быть до 60 см, на легких — до 70 см. В таких условиях у виноградных растений развивается мощная корневая система, которая меньше боится морозов и засухи.,
Указанной глубины предпосадочной обработки почвы добиваются путем сплошного или ленточного плантажа, то есть перекопкой почвы на глубину 65—80 см с перемещением почвенных слоев (сверху вниз и наоборот). Правда, эта работа очень трудоемкая и не каждому по плечу. Поэтому многие любители, закладывая виноградник, ограничиваются просто глубокой вспашкой или перекопкой участка. Затем роют ямы, в которые и сажают черенки или саженцы.
Подготавливать почву под виноградник лучше всего осенью с тем, чтобы к моменту посадки она хорошо осела и уплотнилась. В противном случае вокруг пяток чубуков могут образоваться пустоты, а у саженцев будут обрываться корни. Кроме того, осенняя подготовка почвы позволяет за зиму накопить больше влаги. Участок вскапывают, не разбивая глыб, что способствует задержанию снега и дождевой воды.
Если обрабатывать почву под виноград придется весной, то перед посадкой растений участок полейте, это ускорит уплотнение почвы.
Хорошо при предпосадочной подготовке почвы сразу и удобрить ее. Осенью можно внести навоз, который к весне разложится и превратится в перегной — наиболее доступное для, растений удобрение.
|
|
|
При перекопке почвы весной под виноград следует давать только перегной или хорошо перепревший компост.
И еще один совет по подготовке почвы. Обычно при глубокой перекопке ее из земли, случается, выбирают камни, кирпич, угольный шлак. Выбрасывать их нет надобности. Измельчив этот «мусор», внесите его в почву и тщательно перемешайте с ней. От этого улучшится структура почвы: она будет лучше пропускать воду и воздух. Особенно полезен такой дренаж на тяжелых глинистых почвах.
Конечно, подготавливать почву под виноград, определять способ и сроки ее обработки, а также время посадки нужно с учетом конкретных условий и обстоятельств.
Расскажу, как поступал я, расширяя и реконструируя свой виноградник в пятидесятых годах.
Виноград сажал осенью, а больше — весной. В пяти рядах из восьми в весенний период были посажены черенки, саженцы и кусты непосредственно в ямки размером: для черенков 50X50X50 см; саженцев 70Х70Х Х60 см, кустов с комом земли 100X100X80 см.
Верхний слой почвы при выкопке ямок выбрасывал в одну сторону, а нижний — в другую. Засыпал каждую из них после посадки сначала почвой с верхнего слоя, перемешанной с одним ведром перегноя или компоста, а затем грунтом с нижнего слоя.
|
|
|
В трех рядах виноград сажал весной, а почву готовил с осени путем ленточного плантажа — канавами шириной и глубиной по 60 см — с тем, чтобы до посадки она успела осесть и уплотниться под воздействием осенне-зимних осадков и морозов.
Канавы копал так же, как и ямки, с перемещением слоев почвы. На каждый погонный метр дна канавы вносил 2—3 кг куриного помета или ведро компоста, тщательно перемешивая их с землей.
Перед засыпкой плантажные канавы заливал водой и после впитывания ее засыпал землей. Засыпанные канавы поливать не следует, почва должна оседать постепенно. В таком случае ко времени посадки винограда она приобретает необходимую рыхлость и влажность.
Осенняя обработка почвы обеспечивает сильный рост корней молодых кустиков с первого года посадки, а также мощное развитие кустов в последующие годы.
Разбивка участка
Разбивка участка под виноград очень важная работа. От того, насколько правильно и обдуманно она будет выполнена, зависят продуктивность лоз, качество урожая, объем трудовых затрат на уход за растениями и, в конечном итоге, культура виноградника. Разбивку нужно сделать так, чтобы не место красило виноградник, а виноградник место.
|
|
|
Выполнять эту работу можно как осенью, так и весной. И в том и в другом случае прежде всего следует выровнять поверхность участка, разрыхлить почву граблями с тем, чтобы уменьшить испарение из нее влаги.
В Донбассе почти повсеместно практикуется рядовая посадка винограда на вертикальной шпалере. Поэтому при разбивке участка под виноградник задача, главным образом, заключается в том, чтобы обеспечить прямолинейность рядов и правильно наметить места будущих кустов винограда.
На равнинных участках и небольших склонах лучше всего ряды располагать в направлении с севера на юг, на склонах крутизной более 4—5° — поперек склона. Если предполагается ручная обработка почвы, междурядья оставляют шириной 2 м, механизированная (на коллективных виноградниках) — не менее 2,5 м.
Расстояние между рядами зависит еще и от размера отводимой под виноград площади, но они должны располагаться так, чтобы взрослые кусты не затеняли друг друга.
Между кустами в ряду для сортов средней силы роста ( Жемчуг Саба, Шасла и др.) следует оставлять не менее 1,25—1,3 м, для сильнорослых ( Сенсо, Чауш, Карабурну и др.) — до 2 м.
|
|
|
Имеется несколько способов разметки мест посадки винограда. Я, например, делал это так. Намечал места крайних кустов в ряду, затем отступал по 60—70 см, от этих мест в каждую наружную сторону по направлению ряда и вбивал колышки для будущих столбов опоры. После этого натягивал шнур от одного колышка к другому, обозначая линию ряда. Отмерял деревянным метром или рулеткой расстояние между кустами и втыкал на линии колышки. Для второго и последующих рядов отмерял от крайних колышков первого ряда в одну из сторон 2 м, а разметку мест кустов делал так же, как и в первом ряду.
Посадка черенков и саженцев
Сажал виноград в основном весной, в первой декаде апреля, когда земля хорошо прогревалась, или в период распускания почек на растущих кустах.
Использовал для этого некильчеванные и кильчеванные черенки, а также саженцы. Черенки, особенно некильчеванные, приживались хуже, чем саженцы. Поэтому, приобретая чубуки, сажал их в одну ямку по два. Если принимались оба, более слабый убирал или оставлял оба, если они были посажены на расстоянии друг от друга не менее 20 см. Впоследствии мне не приходилось замечать угнетения этих, по существу, двух кустов, растущих в одной ямке. Наверное, переплетение корней не приносило им никакого вреда. Переплетение же надземных частей я предупреждал путем формировки лоз саженцев в противоположные в ряду стороны. Наоборот, такие спаренные кусты, по моим наблюдениям, дают больший урожай, чем кусты, выросшие из одного черенка. Перед посадкой черенки тщательно просматриваю и отбираю к посадке только те, у которых не повреждена кора и хорошо сохранились глазки, особенно три верхних. Как правило, один верхний глазок срезаю для проверки.
Отобранные черенки на 1—2 дня, в зависимости от их состояния, ставлю нижними концами в ведро с водой, и как только они начинают набухать, высаживаю на заранее подготовленное место. Для этого у каждого разбив очного колышка делаю колом ( ломом) отверстие на глубину посадки черенков (50—60 см). Затем, вращая кол или лом, рас- а б
ширяю лунку до диаметра 10—12 см. После этого вставляю черенок ( рис. 8) гак, чтобы верхний глазок «смотрел» в сторону ряда. Потом засыпаю лунку рыхлой землей, утрамбовываю ее и заливаю водой с таким расчетом, чтобы земля вокруг черенка хорошо уплотнилась и осела. Когда вода впитается полностью, лунку засыпаю влажной землей и черенок окучиваю холмиком высотой 15— 20 см. Чубуки сажаю так, чтобы верхний глазок находился на 5 см ниже поверхности почвы.
- 
Рис. 8. Посадка черенков:
а — черенок, посаженный под лом:
б — черенок, высаженный наклонно
под лопату
Когда земля была заранее подготовлена, сажал черенки и под лопату. Делал это так: выкапывал ямку диаметром, равным ширине лопаты, и глубиною 50—60 см, после этого в центр вертикально или наклонно устанавливал черенок глазком в сторону направления ряда, ямку закапывал землей до половины длины черенка, ногами утрамбовывал ее и выливал в ямку 1—2 ведра воды (чаще всего теплой, согретой на солнце). Когда она впитывалась, заполнял ямку землей полностью, оставляя верхний глазок немного ниже поверхности почвы, и насыпал вокруг чубука холмик.
В дальнейшем поливал растения следующим образом. Вокруг черенка, на расстоянии не ближе 20 см от него, рыл канавку на половину штыка лопаты и напускал в нее воду. Затем колом по окружности ровика делал несколько отверстий с тем, чтобы вода просочилась глубже, к корням. После впитывания ее канавку засыпал и через 2—3 дня землю разрыхлял тяпкой и граблями. Почву в центре ямки вокруг черенка поливать нельзя. В противном случае при оседании земли у черенка обрываются молодые нежные корешки и зачастую погибают развившиеся зеленые побеги.
Если сажал черенки осенью, на зиму укрывал их землей. Холмики на европейских сортах винограда насыпал, высотой 40—50 см. Иногда укрывал сначала слоем рыхлой земли толщиной 20—25 см, затем—листьями и ботвой (10—12 см), а сверху — опять землей (10— 15 см).
Уход за высаженными чубуками в вегетационный период заключается в нескольких поливах, обработке почвы сапкой и граблями, подкормках и борьбе с болезнями и вредителями. Одним словом, уход за черенками на постоянном месте ничем не отличается от ухода за ними в школке.
Саженцы перед посадкой еще раз следует просмотреть и подготовить следующим образом. Все боковые верхние. и поврежденные корешки удалить секатором, оставив их на двух нижних узлах, которые необходимо укоротить до 15—20 см. Каждый саженец должен быть длиной не менее 50—60 см и иметь один или несколько побегов, вызревших не меньше чем на 12—15 см.
На саженце из развившихся побегов оставляют 1—2 наиболее сильных, удобно расположенных, и каждый подрезают на 2—3 глазка. У саженца, выращенного из укороченного черенка, выбирается один сильный побег и подрезается на 25—30 см выше головки на полную длину обыкновенного саженца. Нижние глазки у побегов ослепляют, оставляя не ослепленными по 2—3 верхних.
При обрезке, саженцев, отобранных к посадке, проверяют их качество. У хорошо сохранившихся кора побегов на срезах ярко-зеленого, а корни белого цвета. Подготовленные таким образом, саженцы ставят на 1—2 суток в воду. В день посадки половину ведра воды размешивают с глиной (а лучше — и с коровяком) до сметанообразной густоты, помещают саженцы в ведро с этой смесью и подносят к месту посадки.
На месте разбивочных колышков роют ямки сантиметров на 10—15 глубже длины саженца. На дне ямки делают конусообразный холмик и вертикально или наклонно устанавливают на его верхушку саженец (рис. 9). Затем, одной рукой придерживая его, другой расправляют корни вокруг колышка во все стороны. После этого ямку засыпают на 1/3 ее глубины рыхлой землей, слегка поддергивая саженец вверх для лучшего уплотнения почвы вокруг корней. Почву вокруг стволика саженца утрамбовывают ногами и заливают водой (по 1—2 ведра на ямку). Когда она впитается, ямку заполняют землей до краев и верхушку саженца закрывают небольшим холмиком земли толщиной 5—8 см.
При этом нужно следить, чтобы верхний глазок растения был на уровне или на 5—8 см выше поверхности почвы, ввиду того что после полива почва оседает.
Рис. 9. Посадка саженцев:
а — вертикально с двумя побегами; б — наклонно с одним побегом
При посадке необходимо помнить: сорта с функционально женскими цветками должны чередоваться с обоеполыми, одновременно цветущими с ними.
Несколько саженцев я высаживал под лом. В этом случае оставлял нижние корни на двух узлах, укорачивая их до 6—8 см. Скважину пробивал ломом на 10—15 см длиннее саженца с тем, чтобы опустить его ниже. Затем скважину слегка присыпал рыхлой почвой и саженец поднимал вверх. Этот прием позволяет расположить корни на дне скважины вниз, а не вверх.
Сразу после посадки нужно прорыхлить почву в междурядьях и между холмиками в рядах.
В заключение этого раздела хочу подчеркнуть: у нас, в Донбассе, высаживать виноградные саженцы лучше всего весной. При осенней посадке из-за сильных зимних морозов, сухих восточных ветров и недостаточного снежного покрова много саженцев гибнет или слишком ослабевает, что в дальнейшем сказывается на их плодоношении.
В преимуществах весенней посадки я убеждался многократно. Приведу только один из примеров. Осенью 1968 г. вместе со своим братом на его приусадебном участке мы посадили 20 саженцев морозоустойчивых сортов винограда Ананасный и Декоративный. Сажали на глубину 50 см. На такую же глубину посадили 10 саженцев этих же сортов и весной 1969 г.
Зима 1968—1969 гг., как известно, была суровая, и все саженцы осенней посадки пострадали, летом, несмотря на подкормки и поливы, развивались слабо. В 1970 г. ни один из этих кустов не плодоносил. С растений же, посаженных весной 1969 г., мы собрали первый урожай.
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 173; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!