Локальные подкормки для зелени и цветов
А как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30–40 дней? Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить почвенную биоту?
Ну, во-первых, и салаты и редис я высаживаю, как и томаты, в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем. Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю только компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже неплохо замульчировать, но уже грубой малоразложившейся органикой. Щепа из веточек, перепревшие опилки как мульча в этом случае тоже неплохи.
Компост из компостных ям я не люблю применять под зелень, в нем опасная «гнилостная биота» и слишком много доступного нитратного азота.
Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы, заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год (мои фирменные мусорные кучи).
Отдельно имею рыхлый подстилочный навоз в мешках, который у меня пролежал на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание.
|
|
|
Когда я вношу на грядки с салатом такой естественный перегной, растения, по моему опыту, и урожай дают больший, и лучше внешне выглядят, почти не имеют болезней и дисбаланса питательных элементов.
А нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения и как?
Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество?) и плодородия почвы на ваших грядках. На моих старых высокогумусных и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, и не «насилую минералкой ради высоких урожаев», я минеральные удобрения не вношу и необходимости в них не вижу.
Но если почва новая, еще малогумусная, не сложившаяся «в экосистему», я всегда применяю локальные минеральные подкормки.
Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите состав. Вы увидите, что, например, для капусты соотношение такое: азот-фосфор-калий 22:10:16. А для редиса чуть отличается 20:10:8. Для свеклы и моркови 18:16:18.
Подбирайте пакетик, подходящий вам по соотношению минералов, и лучше не дешевую смесь с суперфосфатом, а ОМУ и вносите эти долгоиграющие гранулы в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках.
|
|
|
Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать на почву и перемешать эти удобрения или регулярно поливать растворами таких удобрений.
Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо удобрений минеральных, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве.
И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы, внесенные локально, реального, доказанного вреда не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и от минералки откажетесь совсем.
Клумба с гладиолусами
Гладиолусами я всерьез увлекся в конце 70-х гг. Участвовал в столичных выставках, торговал на рынках. Занимался селекцией, знал всех наших корифеев. Агротехнику использовал по их советам, до 5 жидких подкормок за сезон, строго уменьшая азот и увеличивая калий, а осенью и фосфор. Чем больше обрабатывал почву и «химичил», тем сложнее было противостоять болезням. Я не понимал, что гладиолусам нужна ризосфера и жизнь в симбиозе с биотой, что и органические методы позволяют иметь выставочные сорта.
|
|
|
Конечно, гладиолус – не томат, мы его на стол не кладем, и обрабатывать от болезней луковицы иногда можно, важно понимать, как и здесь максимально уменьшить химическую нагрузку на почву.
Впервые я задумался о пользе органики для луковичных благодаря интересному феномену, который знают все гладиолусоводы. Если луковицы соприкасаются со свежим коровьим навозом, то они почти всегда сгнивают, и наоборот, даже больные луковицы, если их поместить в свежий конский навоз, выздоравливают и великолепно растут.
Сейчас я понимаю, что дело в микрогрибах, точнее, грибах-аскомицетах, а еще точнее – в триходерме. Корову кормят не зерном, а чаще всего силосом, в ее навозе преобладают анаэробные и гнилостные микроорганизмы. Такой навоз подавляет ризосфару гладиолусов и способствует развитию грибов-патогенов, прежде всего фузариоза.
Коней без овса содержать ну никак нельзя, поэтому в их навозе много остатков зерна – лучшей пищи для триходермы, а триходерма паразитирует на патогенных грибах типа фузариума. Получается, что внесение в почву дробленого зерна для подкормки полезных грибов приводит к лечению почвы и луковиц. На Западе есть целые клубы любителей таких методов, правда, я не фанат этих увлечений. Просто констатирую опыт.
|
|
|
Другой мой опыт на эту тему. Я раньше увлекался бонсаем. Там тоже идут споры, как лучше вносить в почву сложные минеральные подкормки. Но ведь японцы тысячи лет делают иначе, они не минералку вносят в почву с бонсаем, а свои древние «японские шарики», состоящие из сложной органики. (Органику вносят локально.)
Наши опытные бонсаисты тоже делают подобные органические подкормки, например, рекомендуют перемолоть в кофемолке семена рапса, сои, хлопчатника, сушеную рыбу и сухой птичий помет, и этим порошком несколько раз за вегетационный период посыпать почву. (Перемешивают с почвой, локальность не понимают.)
Таким образом, и у бонсаистов мука из зерен, богатых белком, считается лучшей органической подкормкой для стимулирования полезной почвенной биоты.
Я уже неоднократно писал, что старая мусорная куча, в которую мы несколько лет выбрасывали сорняки и остатки пищи (лебеда, крапива, ботва картофеля, капуста и пищевые отходы), содержит очень высокий процент белка, азота.
Куча, пронизанная живыми корнями растений, в которой ризосферной микрофлоры в тысячу раз больше, чем в «горячем» компосте, содержит погибшие микроорганизмы и их ферменты – это тоже белок, поэтому «черная земля» из такой кучи и является самой целебной добавкой на грядки с гладиолусами, да и любыми другими растениями.
Сейчас я гладиолусам уделяю совсем мало внимания, но они не болеют. Начинаю с деток, очищенные и обработанные фунгицидом («Витарос») детки высаживаю в грядки, на которых картофель и гладиолусы не росли более 3 лет. Делаю лунки, на дно кладу кристаллики AVA и ОМУ с преобладанием калия и заполняю лунки землей из старой мусорной кучи, кладу детки и мульчирую торфом. Иногда рядом высаживаю семена укропа или кинзы (источник полезных ризосферных микроорганизмов), которые впоследствии срезаю в салаты.
За лето несколько раз мульчирую, но уже старым навозом, из-под кроликов, который в мешках пролежал в уголках сада. И никаких подкормок минералкой. Лучше не мешать ризосфере.
Таким образом, получаю крупные ювенильные луковицы, несущие на себе только споры полезных микроорганизмов и полностью очищенные от фитопатогенов.
Ведь я весь сезон заботился, кормил и не тревожил биоту почвы, давал возможность корням укропа и кинзы добавить в почву полезные ризосферные грибы.
На следующий год ювенильные луковицы гладиолусов высаживаю в две строчки на глубину до 10 см. Почву не перекапываю, просто делаю глубокие канавки, луковицы по возможности засыпаю «мусорным компостом», но можно и торфом, нельзя засыпать землей с грядок, где росли овощи, в ней много спор патогенной микрофлоры и грибов. Рядом делаю канавки, бороздки, куда кладу ОМУ с преобладанием калия, и рядом, не ближе 10 см, в канавки по междурядьям не боюсь закладывать любой навоз, главное – всю грядку замульчировать грубой органикой. И никаких жидких минеральных подкормок не делаю.
Органики рядом и сверху достаточно много, запасов солей в ОМУ более чем достаточно, все это потребляют только неспешно отрастающие высокосолевые корни, а влагу берут другие глубокие всасывающие влагу корни, поэтому перекосов в питании не возникает. При аномальной жаре и засухе, конечно, не боюсь опрыскивать растения «Эпином», проливаю почву стимуляторами ризосферы и делаю внекорневые опрыскивания микроэлементами. Обязательно несколько раз делаю профилактические опрыскивания от трипсов. Эта агротехника применима для молодых оздоровленных ювенильных луковиц.
Грядки со старыми 2–3-летними луковицами стараюсь отделять расстоянием от «чистых» грядок и фунгицидами, конечно, обрабатываю.
Примерно по такой же схеме работаю и с лилиями, и с тюльпанами, но важно понимать их отличие по периодам роста и особенностям в минеральных потребностях.
Итак, локальное внесение и органики, и минеральных удобрений вполне возможно на любых культурах – от яблонь до цветов. И в любом случае оно позволяет уберечь и почву, и растения от накопления болезней и «вредных для биоты» солей.
Сейчас моя жена и дочь поняли преимущество таких локальных подкормок. Перед домом в большие вазоны они каждую весну высаживали рассаду петунии и герани из горшков. Раньше много сил тратили на составление почвы из разных компонентов и подкармливали сложными жидкими минеральными смесями. Сейчас в вазоны насыпаем почву с мусорной кучи, втыкаем в нее несколько «минеральных палочек длительного действия» фирмы «Агрикола», сверху несколько раз за лето мульчируем старым перепревшим навозом и регулярно поливаем АКЧ. Цветы в вазонах у крыльца дают буйство красок и радуют всех наших гостей.
Одичавшие котята летом выходят на крылечко погреться и поиграть с многочисленными бабочками, со всей округи бабочки и шмели слетаются попить сладкий нектар наших ухоженных целебных цветов.
За котятами тянутся и внучата, любуются насекомыми и приучают одичавших котят к человеческой ласке.
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 468; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!