Локальное питание растений – теория и практика
Любая экосистема, чтобы быть стабильно устойчивой, должна иметь запас элементов питания. Будь то клетка, дерево или экосистема почвы. Нас учили вносить минеральные удобрения с запасом. Комплексные по всем макро– и микроэлементам. Кашу, мол, маслом не испортишь.
Для простых дачников дается дешевый совет: вносить нитрофоску осенью и весной. Для продвинутых и небедных владельцев коттеджей – другая крайность, совет дорогой и наукоемкий. Купите, мол, современные удобрения: «Мастер», «Плантафол», «Брексил», «Мегафол», «Радифарм», «Бороплюс», «Свит» и используйте их в капельные поливы.
Я пытаюсь убедить, что есть разумный и экологичный путь: «ежегодно, с запасом» на наши участки вносить медленно разлагающуюся органику, увеличивать процент гумуса почвы, наращивать биоразнообразие биоты – это и есть создание лучшего запаса всех элементов питания для растений.
А чтобы сделать дополнительный «склад, запас быстродоступного питания», стоит дополнительно минералку внести локально.
Что в этом плохого? Надежно, технологично, экономно, безвредно, экологично, естественно для природы.
Разберем пять разных примеров: сад с яблонями, поле с картофелем, грядка с томатами, грядка с редисом, клумба с гладиолусами.
Поговорим о практике, а практика, как известно, всегда «дает пинка» теории.
Сад с яблонями
Конечно, прежде чем посадить яблоню на песке или глине, почву желательно подправить, мелиорировать. Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод.
|
|
|
Я ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони. (Я прививаю сам.)
Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на перегной положить (замульчировать) сухое сено, солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами», этим мы его избалуем и биоту можем повредить. Я иногда поливаю саженец стимуляторами ризосферы. Любыми типа «Рибав» или «НВ 101».
Питания из внесенного навоза, перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. И чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.
А вот осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3–5-летний саженец и по 1 столовой можно.) Передозировать мочевину, внесенную локально, трудно.
|
|
|
Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать сад под залужением. Не люблю что-то сеять специально, если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из местных аборигенов.
В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю первые годы мочевиной, очень понемногу, не более 5 г на 1 м 2 и 1–2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте или подгребаю в зону корня.
Если сад под лугом и скошенную траву не выносить на сено животным, то и калия, и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина вразброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной строго локально осенью в лунки мочевина до 20 г/м 2. И растениям NPK с избытком хватит.
Огромный опыт ученых-садоводов показал: рост и здоровье деревьев стимулирует внесение только азотных удобрений. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Особенно если сад пашут плугом.
|
|
|
Сколько вносить органики? А сколько у вас есть? Несите всю, любую. Но по периметру кроны, и всегда отступите от корневой шейки, навоз вносить не более ведра на 1 м 2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает, можно растения отравить и азотом, и «кислотностью».
Я навоз вношу холмиками. Просто высыпаю ведро, один год – справа от яблони, на следующий год – подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошел – эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепешкой эта влага вверх по капиллярам пойдет к мелким корешкам и почвенной живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней. Такая кучка органики – великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если это ведро навоза я бы разбрасывал, он бы быстрее сгорал и вымывался. Особенно на моем песке. Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая ее.
А междурядья сада тоже очень желательно подкармливать органикой. Луговые травы дадут прирост органики гумуса всего по 1–2 мм в год, нам желательно больше и быстрее. Поэтому все излишки опилок, торфа, сорняков, навоза в сентябре разбрасывайте тонким слоем не более 5 см и в междурядьях. На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней, и ваши яблони дадут вам райские яблочки без червячков и парши без «химических опрыскиваний».
|
|
|
Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу. Толстый корень идет вглубь более чем на метр, и его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010–2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.
Поле с картофелем
Есть такая удивительная штука, как освоение участка растениями. Аборигенными сорняками. Сколько фермер ни пашет, гербицидами ни обрабатывает, ни культивирует, но приходит май – июнь, и все клочки земли покрыты густой щеткой из однолетников (миллионы мельчайших семян по многу лет лежат в глубоких слоях и ждут, когда плуг их назад откопает) и многолетников (каждый разрубленный кусочек корня дает почку и всходит).
Поменяйте технологию обработки почвы, и появится новый набор устойчивых к этой технологии сорняков. Поэтому я не сею сидераты, я разрешаю сорнякам приспособиться к моей агротехнике и расти в широких междурядьях спокойно. Пока я их не скошу леской триммера. Сейчас на моем картофельном поле, которое не знало плуга 10 лет, я нахожу более 30 однолетних сорняков, и с каждым годом куриного проса (однолетний злак) становится все больше, ему культивация в мае на пользу, все взошедшие сорняки гибнут, а он всходит в июне.
Основная ценность сидератов в междурядьях в том, что сладкие выделения корней сидератов в тысячи раз усиливают размножение азотофиксаторов. Они дают толчок развитию пищевых цепочек микроорганизмов и другой живности, которая и делает почву комковатой, стабильно структурной. Опад сидератов приносит не очень большой прирост почвенного гумуса, на миллиметры в год, растения ведь забирают на свой рост почти столько, сколько дают. Даже черноземы в естественных условиях формируются за тысячелетия. Поэтому я на них не рассчитываю, дополнительную органику вношу, но без соломы от сидератов и корней – почвенных инженеров почва не была бы такой воздушной.
Весной знакомый фермер особым роторным культиватором на глубину до 5 см рыхлит мой участок. Любой из вас может это сделать мини-культиватором или плоскорезом.
Затем я делаю бороздки тяпкой и раскладываю вручную картофель, «типа по Миттляйдеру», в две строчки лентой оставляя междурядья шириной до метра. Лентой на картофель кладу выдержанный в мешках навоз и просыпаю лентой мочевину не более 10 г на погонный метр (тяпкой сделать бороздку в рыхлой почве нетрудно и туда подсыпать мочевину, лучше современную «Кемиру картофельную», а сверху картофель). Получается навоз лентой локально, мочевина лентой локально, и все слегка окучиваю почвой с междурядий. Затем всходы еще раз пропалываю и подокучиваю. Посадки неглубокие, над картофелем образуется 7–10 см почвы после двух окучиваний.
Картофель элитный с ростками, обработанный «Фитоспорином» и «Рибавом», всходит быстрее сорняков. Мочевина в лентах рядом дает ему энергию для роста, и он стоит в июне густой стеной, глушит даже пырей, плоскорез ему помогает лишь чуть. Рядом в междурядьях начинают с отставанием всходить сорняки, и я их под дождь тоже мочевинкой подкармливаю. А через неделю – две скашиваю. К концу цветения, в июле от этих малых доз мочевины в почве ничего не остается, к наливу клубней работает только ризосфера, давая им нужный калий и фосфор (это очень упрощенно, но более-менее верно).
Если у вас такая система работает несколько лет, гумус накапливается, картофель не нуждается в дополнительном калии и фосфоре. Его в гумусе более чем достаточно. Если почва малогумусная, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля), лучше с гуматами. Типа ОМУ.
Подчеркну, я не вношу нитрофоску в рекомендованных фермерам дозах. Дозы минералки у меня в 3–4 раза меньше и распределены узкими лентами на расстоянии 140 см друг от друга. Влияние их на почву сводится к нулю!
Томаты на грядке
Томаты все любят. Мы их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко!
Основная проблема начинающих – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием – это бывает почти всегда. Имейте поэтому максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем прочитайте мой опыт ниже, намотайте на ус и сделайте по вашему разумению, набейте шишек и чуть иначе поэкспериментируйте на следующий год.
Почва у дома на грядках у меня, естественно, окультуренная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много и всякой, сверху под предшествующие овощи и цветы, но в основном все свободные площади осенью мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.
Разбиваю площадь, как и под картофель, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядье. Но! Так как я сорняки-сидераты на культурных грядках у дома не выращиваю (вся польза от ризосферы сидератов и их опада у меня перевешивается избыточным внесением органики и мульчи), ограничиваюсь внесением перепревшего подстилочного навоза (полукомпоста).
Понимая, что рядом с томатами много компоста не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю компост, где-то до 1 ведра на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40–50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а именно то, что им нужно.
После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л. помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках коренастый куст с ранним цветением не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф – то и торфом все прикрываю. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу (так как азот вразброс не вносится). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.
С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.
Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение или рассыпая равномерно по почве и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву.
Делая все по старинке, я бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты стали бы без вкуса и без запаха, какими они бывают из супермаркета.
Пока я на томаты не жалуюсь, потому что они питаются не прямой химией, а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами этих погибших бактерий.
У меня в середине июля всегда в траве, среди цветов, созревают первые красные помидорчики, под солнцем они необыкновенно сладкие и запашистые. С южной стены дома поспевают и первые кисти желтоплодных черри. Я звоню внукам, они прибегают вечерком, и мы проводим дегустацию, сравнивая их с крупными тепличными.
Маленький внучек бросает черри в вольер с курами и индюшками, смеется, радуется суматохе. А внучка постарше учит, мол, видели, как петух первый всех позвал, но сам курам место уступал. Так и вы, мальчишки, учитесь у петуха галантному поведению.
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 586; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!