Приварка пластины к трубе вертикального положения в потолочном исполнении
Порядок выполнения валиков такой же, что в нижнем положении (рис. 54).
Первый (корневой) валик варят электродом ∅ 3 мм короткой дугой, под прямым углом или углом назад 70–90°; по отношению к поверхностям – под 45°. Сварочный ток в максимальном диапазоне.
Второй валик по возможности выполняют электродом ∅ 4 мм, как и первый, подобрав сварочный ток в среднем диапазоне.
Третий слой выполняют в несколько проходов, начиная первый (третий по рис. 54) на трубе и втором валике. Валик выполняют как горизонтальный, с полочкой. На расстоянии до начала валика не менее 10 мм необходимо остановить сварку, зачистить от шлака шов и продолжить сварку по спирали, как было описано выше. Используя полочку предыдущего валика, заполняя угол по заданному катету, производят сварку в виде наплавки, узкими валиками. Валики между первым в каждом слое и последним (шестым по рис. 54) выполняют под углом, как и корневой. Последний (шестой) – как потолочный нормальный без полочки.
Рис. 54. Приварка пластины к трубе вертикального положения в потолочном исполнении
Сварка на стройплощадке
Где же еще использовать сварочный аппарат, как не на стройплощадке! На самом деле, применение ему найдется в разных отраслях, и предложенные в данном разделе проекты – яркий тому пример. И все же обзор изготовления сварных конструкций мы начнем именно с тех работ, с которыми сварщику приходится сталкиваться чаще всего.
|
|
|
Оконная решетка
В качестве тренировки попробуем что-нибудь совсем простое. Например, решетку на окно садового домика или городской квартиры. Обычно она имеет прямоугольную форму с размерами 1045 × 1010 мм и изготовлена из арматурного прута. Но размеры вы выбираете, разумеется, исходя из параметров конкретного строения.
Шаг первый: размечаем и нарезаемзаготовки. Решетка может закрывать полностью оконный проем, тогда она крепится к внешней плоскости стены и имеет несколько больший размер, чем у проема. Но чаще ее делают такой, чтобы она помещалась внутрь проема, прилегая к оконной раме или находясь от нее на небольшом расстоянии. В таком случае она и крепится в оконном проеме, и имеет соответствующий ему размер.
Исходя из этого, размечаем арматурные прутья и нарезаем заготовки с помощью болгарки или обычной ножовки по металлу. Не спешите резать сразу все – подготовьте только 4 прута для внешней рамки. Может быть, когда вы закончите ее изготовление, у вас появятся новые идеи насчет того, какой именно решеткой ее заполнить.
Шаг второй: варим рамку. Разложите заготовки на земле и выровняйте их по угольнику. Желательно зафиксировать их положение, например, струбцинами, оставив не скрепленным только один узел, с которого будете начинать работу (рис. 55, а ). Не спешите сразу варить: сделайте несколько швов на ненужном обрезке прута. «Пощупайте» этот конкретный металл электродом, почувствуйте, какой длины для него необходимо держать дугу.
|
|
|
Рис. 55. Простая сварная решетка:
а – прихватывание первого узла; б – обивка шлака и контроль прямоугольности; в – обваривание рамы; г – монтаж кронштейнов крепления решетки; д – ж – разные формы рисунка оконных решеток
Перед тем как сваривать изделие, необходимо прихватить его основные части. Переходим к первому узлу решетки и стыкуем один прут с другим. Не задерживайте дугу: просто поставьте крепкую каплю сварки. Сбейте молоточком шлак (рис. 55, б ). Если после этого конструкция держится, можете смело прихватывать следующий прут. Оббейте шлак и переходите к следующему.
В результате получилась прямоугольная рамка. Теперь возьмите угольник и проверьте ровность конструкции. Полезно также замерить диагонали рамки – если они равны, то конструкция получилась действительно прямоугольной. Если же ее перекосило, подогните. Не бойтесь сломать рамку – даже одна капля сварки выдерживает нагрузку в 300 кг. А если и сломали, значит, плохо сварили, надо переделать. Проверьте снова, и если углы ровные, окончательно обварите прутья в узлах (рис. 55, в ).
|
|
|
Шаг третий: развариваем решетку. Итак, получилась прочная прямоугольная рама. Теперь нужно разметить места, где будут прутья решетки. Они могут быть как ровными, так и фигурными (рис. 55, д – ж ). Самая простая фигура – это дуга. Выгнуть прутья дугой несложно, особенно, если сделать шаблон. Можно гнуть пруты, зафиксировав один конец, вокруг пня или толстого ствола дерева. Главное, чтобы все заготовки получились одинаковыми.
Разметив сетку на раме с помощью мела, начинайте заполнять раму. Не приваривайте все прутья сразу. Прихватите один, сбейте шлак и только потом приваривайте. Так же со следующим. Вначале наварите все прутья одного направления, затем приступайте к заполнению в другом направлении, и уже после этого прихватите пересечения прутьев во внутренних узлах.
Шаг четвертый: привариваем кронштейны. Для закрепления к плоскости стены здания к решетке необходимо приварить кронштейны в виде стальных пластин с отверстиями для болтов (рис. 55, г, I ). Если же решетка крепится в проеме, есть разные варианты ее закрепления.
|
|
|
В любом случае в проеме высверливают или выбивают отверстия, в которые вставляют отрезки тех же арматурных прутьев или аналогичный стальной крепеж. Далее можно приварить их просто к решетке (рис. 55, г, II), а можно – к кронштейнам. Как правило, последний вариант крепления смотрится более аккуратно. В таком случае отверстия в последних не нужны, а длина их должна быть достаточной (не менее 10 мм), чтобы приварить к ним закрепленный в стене крепеж, который будет прочно удерживать решетку (рис. 55, г , III).
В завершение работ отбейте с кронштейнов шлак и подождите, пока сварные швы остынут. После этого решетку можно покрасить.
Монтаж заземления
Заземляющим устройством называется конструкция из электропроводящих материалов, служащая для отвода электрического тока в землю. Ее основными конструктивными элементами являются заземлители и заземляющие проводники. При этом заземлителем называется проводник или совокупность металлических соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей. Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части электрооборудования с заземлителем.
Заземлитель закапывают таким образом, чтобы он достигал влажных слоев почвы и находился на расстоянии не менее 5 м от дорожек или крыльца. Его обносят оградой не менее 4 м в радиусе для защиты людей от шагового напряжения, возникающего в момент отвода молнии в землю. Заземление надо выполнять на основании измерений удельного сопротивления грунта, на котором стоит дом, и соответствующих расчетов для определения количества и поперечного сечения электродов, глубины их залегания в грунт. При этом разброс в значениях удельного сопротивления почвы весьма значителен – от 150–200 Ом (смешанный грунт) до 3000 Ом (скальные грунты). Нужно помнить, что в летнее время верхний слой земли часто пересыхает, что увеличивает сопротивление заземлителя.
При устройстве заземления необходимо, чтобы защищенное помещение имело контур заземления, не выходящий за пределы этого помещения. Контур заземления должен быть замкнутым, т. е. охватывающим все помещение. В качестве контура заземления не рекомендуется использовать элементы отопления, металлические конструкции здания.
Если уровень подпочвенных вод низкий, грунт сухой, то конструкция заземлителя может представлять собой один, два или три металлических стержня длиной 2–3 м или трубы (лучше всего оцинкованные) такой же длины[28]. Стержни вбивают вертикально в землю и на глубине не менее 1,5 м с помощью сварки соединяют перемычкой, имеющей сечение 50–100 мм2. К середине перемычки приваривают токоотвод (рис. 56). Сопротивление всей конструкции от потребителя до заземления не должно превышать 10 Ом.
Рис. 56. Монтаж заземления:
а – с одним заземлителем; б – с тремя заземлителями: 1 – грунт; 2 – траншея; 3 – заземляющий проводник; 4 – заземлители; 5 – перемычка
При высоте грунтовых вод менее 1,5 м, а также на торфяниках делают горизонтальные заземлители – на глубину не менее 0,8 м укладывают металлические трубы, уголки, полосовую сталь и пр.
Заземлителем может быть и сам токоотвод, уложенный на глубину не менее 1 м. Чем больше его длина в земле, тем надежнее будет работать молниезащита.
Соединения заземляющей проводки должны обеспечивать надежный контакт. Эти присоединения, а также соединения стальных проводников в земле необходимо осуществлять сваркой внахлестку. Длина нахлестки принимается равной двойной ширине при прямоугольном сечении и 6-кратному диаметру при круглом.
Болтовые соединения следует допускать лишь как исключение в местах, где при монтаже отсутствует электроэнергия, а также при присоединениях хомутами к трубопроводам.
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 1103; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!