Раскладка лекал и раскрой ткани
Раскрой ткани лучше всего выполнять на гладком и просторном столе, предварительно обдумав раскладку деталей кроя.
На швейных предприятиях для экономной раскладки используется специальная программа, оборудование и ножи. В домашних условиях технология раскроя ткани, конечно же, упрощена. Спинка изделия выкраивается на сгибе ткани, а полочка располагается рядом со спинкой. Остальные детали раскладываются в остающиеся выпады ткани.Прежде чем кроить ткань, необходимо проверить ткань на "усадку", особенно это относится к тканям содержащим хлопковые волокна.
Перед раскроем некоторые ткани следует декатировать
Для этого нужно смочить кусочек ткани размером 10 на 10см и высушить его горячим утюгом. Если размеры опытного образца изменились, то нужно выполнить декатировку, то есть, увлажнение ткани с последующей тепловой обработкой утюгом или естественной просушкой.При увлажнении почти все ткани дают усадку по длине и несколько меньшую по ширине. Поэтому, чтобы предупредить деформацию одежды от влаги в готовом виде или после стирки, практически все ткани перед раскроем желательно декатировать. Особенно это относится к тканям, имеющим примесь хлопковых волокон.В домашних условиях декатировка производится с помощью парового утюга. Ткань утюжат с изнаночной стороны паровым утюгом. Некоторые ткани нужно сильно увлажнить (замачивать в теплой воде) или завернуть в мокрую простыню и оставить на несколько часов. Обработанная таким образом ткань при повторном увлажнении не дает усадки, во всяком случае, значительно меньше.Однако нужно учитывать, что некоторые ткани вообще увлажнять нельзя (креп, бархат, шелк). Проверьте вначале на кусочке ткани, есть ли в этом необходимость или уточняйте это при покупке ткани в магазине. Но, если ткань требуется декатировать, то это выполнить необходимо, поскольку после первой же стирки изделие станет уже и короче.
|
|
|
Раскрой ткани начинается с раскладки деталей выкройки
После декатировки ткани можно раскладывать детали выкройки и подбирать оптимальное их расположение, с учетом долевого направления.
Вначале раскладываются детали выкройки спинки, полочки и рукавов. А между ними располагают мелкие детали: пояс, манжеты, воротники, карманы и другие детали. Ткань при этом сложена пополам, лицевой стороной внутрь. Линия сложения проходит посередине спинки. Детали прямой юбки будут иметь разный оттенок при таком крое, обязательно учитывайте это при составлении схемы раскладки деталей выкройки и подсчете расхода ткани. Такие ткани как вельвет, имеющие ворсовое покрытие кроить нужно только в одном направлении.Все основные детали изделия, если иное не предусмотрено фасоном, нужно кроить по долевой нити ткани. Пояс, воротник и карманы, в зависимости от фасона, раскладывают в различных направлениях, как по долевой нити, так и по поперечной, или по косой. При раскрое симметричных (парных) деталей ткань складывают пополам "в сгиб" по долевой нити, лицевой стороной внутрь.
|
|
|
Раскрой деталей с учетом узора или рисунка ткани
Перед раскладкой деталей выкройки на ткань следует проверить расположение рисунка на ткани, направление ворса, а также убедиться в отсутствии дефектов ткани. Если обнаружен дефект ткани, то нитками другого цвета помечают его и при раскладке деталей это место оставляют неиспользованным, "обходят".На однотонных тканях или тканях с неопределенным рисунком выкройки можно раскладывать в разных направлениях. Если же рисунок расположен в одну сторону, то все детали выкройки верхней частью раскладывают на ткани в одном направлении.На тканях с ворсом (вельвет, плюш, бархат) детали выкройки следует раскладывать так, чтобы в готовом изделии направление ворса было направлено вверх. Исключение составляют изделия из фланели, где ворс должен иметь направление вниз. Если это правило не соблюдать, то в готовом изделии детали будут иметь разный оттенок.На полосатых и клетчатых тканях детали выкройки располагают (в соответствии с фасоном) в разных направлениях. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы полоски или клетки совпадали по цвету и ширине и были симметричными, центр узора или крупного рисунка находился в середине юбки и лифа.
|
|
|
Инструменты для кроя ткани
Раскладку ткани иногда необходимо сделать до покупки ткани, чтобы точно посчитать расход ткани. Для этого можно выделить на полу участок шириной 150см и длиной до 2-х метров и разложить детали выкройки. Таким простым способом можно узнать сколько нужно купить ткани на то или иное изделие.После правильной и оптимальной раскладки всех деталей выкройки на ткани, мелом или сухим остатком мыла обозначают их контуры. Затем складывают ткань пополам лицевой стороной внутрь и скалывают булавками кромки, чтобы она не смешалась при крое.Ткань нужно кроить большими портновскими ножницами или специальным резком (фото), не забывая про припуски от 1,0 - до 1,5 см. Кстати, если у вас мало опыта, то делайте выкройки вместе с припусками. Это убережет вас от ошибки вырезать деталь без припусков на швы. Профессиональные же портные припуски всегда прибавляют к выкройке во время кроя ткани "на глаз". Это обусловлено тем, что при моделировании на основе базовой выкройки могут использоваться другие значения припусков.Попробуйте вместо ножниц использовать специальный нож для раскроя тканей. Стоит он не дороже хороших ножниц, но намного удобнее. Правда, для такого ножа требуется еще специальная пластиковая доска, которую нужно покупать отдельно, а заодно можно купить и специальную широкую линейку.Когда детали изделия уже вырезаны, возникает необходимость наметить линии вытачек, рельефов карманов и т.п. Как это сделать, чтобы парные детали полочки имели одинаковое расположение вытачек? Очень просто. Нарисуйте мелом линии вытачки на изнаночной стороне на одной из полочек и сложите полочки изнаночными сторонами внутрь. Проверьте, совпадают ли края полочек, горловины и другие части друг с другом и постучите ладошкой в том месте, где примерно намечена вытачка. Меловые линии оставят след на второй части, и вам останется лишь нарисовать их ярче. Есть еще способ, с помощью прокладывания силков, но эта технология считается уже устаревшей.После раскроя ткани на некоторых деталях можно сделать контрольные метки (марки), например, высекают ножницами самую высокую точку оката цельнокроеного рукава, надсекают начало вытачек, складок по линии талии брюк или юбки и т.д.
Середину спинки платья или блузки, центр полочки и воротника начинающей швее можно наметить ручным прокладочным швом, поскольку меловые линии имеют свойство "исчезать" после обработки утюгом.
|
|
|
3.3. ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОРНАМЕНТА
Овладение искусством орнамента было обязательным условием успешной работы для любого мастера. При выполнении орнамента мастера соблюдали следующие правила:
1) Орнамент должен соответствовать объему и форме изделия.
2) Орнаментальная композиция должна сочетаться по цвету с фоном основы.
3) Узоры в композициях должны располагаться симметрично.
4) Декоративный центр и бордюры орнаментальной композиции должны выделяться с помощью различных цветов.
В современном мире утрачено смысловое значение орнамента. И если в прошлом орнамент сопровождал казаха и его далеких кочевых предков всю жизнь, то сегодня его роль сведена к «минимально-ритуально-сувенирному, отчасти функциональному присутствию» в жизни современного человека, жителя республики. Орнаментальное искусство в наши дни развивается благодаря творческому поиску народных мастеров, наполняется новым содержанием, преобразуется в новые виды и жанры.
Вышивка — один из наиболее интересных и самобытных видов казахского народного искусства. Она составляла сравнительно малый удельный вес среди других художественных ремесел казахов и была не столь разнообразной, как, например, вышивка среднеазиатских и славянских народов.Вышивали по войлоку, хлопчатобумажной ткани, сукну, бархату и шелку. По войлоку вышивали орнамент тускиизов. Само название вышивки — кесте -архаично и возникло, как предполагают ученые, в среде аборигенных ираноязычных степных обитателей Центральной Азии, как известно, составивших предковую основу казахской народности.
По мнению некоторых исследователей, семантика этого слова (кесте, кеште, кашьта с древнеиранского буквально — «нарисованное») несет в себе отзвуки далеких первобытных времен, когда вышивание еще не было известно человеку, но уже существовал обычай рисовать на тканях и выделанной коже магические знаки, служившие оберегами от темных сил и сглаза. Позже охранно-магическую роль стали выполнять вышитые узоры, сохранявшие эту функцию до недавнего прошлого, пока эстетическое начало полностью не вытеснило изначальный смысл вышитого орнамента. Немногочисленные археологические и письменные памятники свидетельствуют о том, что искусство вышивки зародилось у казахов в самые отдаленные времена. Огромный интерес представляют археологические находки из Ноин-Улинских курганов, расположенных в Северной Монголии. Здесь было найдено значительное количество текстиля, в том числе и вышивок. Исключительный интерес представляют вышивки хуннского происхождения, особенно две драпировки, как полагают, юечжийской или усуньской работы (примечательно, что районы Семиречья и Восточного Казахстана, где в древности проживали эти народности, являются главными источниками искусства национальной вышивки). Первоначально ими, без сомнения, драпировались стены хуннских жилищ, а возможно, отделялась одна половина жилища от другой. Сам факт присутствия этой категории изделий важен тем, что указывает на давность традиции использования крупных декоративных вышивок в убранстве жилища кочевников.Искусство вышивки складывалось в условиях кочевого образа жизни и во многом определялось характером натурального хозяйства и быта скотоводов-казахов. Вышивкой занимались исключительно женщины, и этот домашний промысел носил среди казахских женщин самый массовый характер. Искусство рукоделия передавалось по наследству от матери к дочери и входило в круг обязательных добродетелей невесты. Во время свадебного обряда беташар, когда молодую представляют родственникам мужа, жених вручал невесте иглу, чтобы все видели, как она ею владеет. Вышитый шелковый платочек (кестелі орамал), подаренный девушкой джигиту, служил своеобразным признанием в любви. Наиболее древними материалами, которые использовались в вышивке, были войлок, обработанная кожа, шерстяные ткани и нити. Еще в Ноин-Улинских курганах мы встречаем кожаные сапожки, богато вышитые разноцветными шелковыми нитками тамбурным швом. Казахи украшали вышивкой замшевые халаты (жаргак, шапан), брюки {жаргак; шалбар), сумки (аяк кап). В Центральном Государственном музее РКхранится уникальный настенный ковер тускииз, сшитый из кусков тонко выделанной замши и украшенный вышивкой шелками. Ковер этот изготовлен мастерицами из рода найман в начале XX века. В основном для декоративной вышивки использовали привозные материалы — бархат, сукно, фланель, вельвет, ситец. Материалом для вышивания служили шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные нитки, а также золотые и серебряные нити. В вышивке применялись бисер, кораллы и перламутровые бусины. На изделия нередко нашивались серебряные штампованные бляшки, полоски позумента, в особо богатых декоративных вышивках применялась оторочка мехом соболя, куницы, выдры.
Основная техника казахской вышивки — тамбурный шов, выполняемый с помощью крючка или иглы (біз кесте). Часто тамбурный шов применяется в сочетании с гладью вприкреп (баспа, бастырма) и простой гладью (шыралжың). Значительное применение в вышивке находит своеобразный петельный верхошов (шалма кесте), при котором нить образует зигзагообразное переплетение, что придает ему легкую ажурность. Вышивку крестом (жөрме) в основном используют при украшении женских головных уборов и декоративных изделий. Эта техника проникла в быт казахов под влиянием русских переселенцев в начале XX века, поэтому она иногда называется еще «орыс кесте» — русская вышивка. Большого совершенства добились казахские мастерицы в искусстве золотого шитья (алтындап тігу). В крупной декоративной вышивке оно применялось при украшении центральных элементов орнамента, в редких случаях золотым шитьем исполнялась композиция вещи в целом.
Тұскесте
Роль декоративной вышивки в красочном ансамбле жилища казахов была необычайно велика. Настенные ковры тускиизы украшали лучшую «почетную» часть юрты — тер. Небольшие вышитые изделия оживляли хозяйственную часть юрты, расположенную ближе к двери. Широкая вышитая полоса материи (тегеріш) опоясывала купольную часть жилища. Богато украшались вышивкой, бисером, позументом свадебные занавески (шымылдык), выполняющие значительную роль при обряде бракосочетания. В день свадьбы шымылдык скрывал молодых от взоров гостей, когда происходил обряд колустатар, своего рода обручение. Позже за этой занавеской находилась постель молодоженов. Вышивкой покрывалась верхняя часть шымылдыка, шторки его изготовлялись из дорогих сортов материи. Нарядной вышивкой, в основном растительного характера, украшались также постельные принадлежности: покрывала (төсек жапқыш), наволочки (жастық қап).В северных и юго-восточных районах Казахстана вышивали праздничные скатерти — дастарханы. В прошлом в зажиточных семьях изготовляли небольшие вышитые постилочные коврики для почетных гостей. Вышитые коврики для молитвы (жайнамаз) были распространены в основном в Южном и Северном Казахстане. В начале XX века в интерьере казахского жилища появляются декоративные вышивки, заимствованные у русских и украинских переселенцев. К примеру, декоративные полотенца типа рушников (сулгі), в которых использовались, как правило, приемы и мотивы, характерные для русского орнаментального творчества.Заметную роль в художественном оформлении убранства юрты играли мелкие бытовые предметы, украшенные вышивкой: сумки для хранения посуды (аяққап), чехлы для сундуков (сандыккап), хозяйственные сумки (қолдорба), футляры для ламп, зеркал, ножниц. С наибольшей полнотой и силой искусство национальной вышивки, многообразие ее орнаментальных форм и выразительность художественного языка проявились в изготовлении настенных ковров тұскиіз. В настоящее время, когда многие предметы старого кочевнического быта остались лишь в памяти старшего поколения, традиция изготовления вышитых тускиизов сохраняется во многих уголках Казахстана. Этот вид вышивки активно входит в современный интерьер, придавая ему праздничную декоративность и своеобразный национальный колорит. Один или несколько тускиизов обычно развешивали в центральной части юрты и обязательно над кроватью. Отличительная особенность большинства казахских тускиизов — их П-образное обрамление, обращенная к низу часть ковра не имеет бордюра: украшение декором низа ковра, обычно скрытого от взора стопкой цветастых одеял, подушек или узорных войлоков, было нецелесообразным. В редких случаях ковер имеет небольшую нижнюю кайму. Композиционное построение орнамента в центральной части тускиизов также имеет свои традиционные приемы. Орнамент здесь крупнее, значительнее, рассчитан на рассмотрение с дальнего расстояния. Большие участки фона остаются свободными от узора, что выгодно оттеняет и переключает внимание на более сложную детальную отделку П-образного обрамления.Одним из распространенных типов композиции каймы казахской народной вышивки является волнообразный растительный побег, в изгибах которого располагаются различные цветочные мотивы. Другим способом построения каймы является повторение одного и того же или двух разных мотивов (розетки, крестовины со сложными ответвлениями и т.п.). Большую роль в казахской вышивке играет колорит, цвет, умелое использование которого создает и усиливает впечатление богатства орнамента и его композиционной слаженности. Основной прием казахских мастериц — контрастное сочетание цветов, градации одного цвета не применяются. Гамма цветов ограничена — красный, зеленый, желтый, голубой, белый. Более старинные вышивки почти монохромны. Доминирующий цвет — красный, символ солнца, очищающего священного огня.Орнамент казахской декоративной , вышивки строго симметричен, характер узоров криволинейный. Преобладают растительные узоры, зооморфных и геометрических гораздо меньше. Орнаментальный строй образов явился отражением реального мира природы, творчески переработанного фантазией народных мастериц. Весна, связанная с пробуждением степи, была у казахов одним из самых праздничных времен года. Степь в эту пору представляла собой бескрайний красочный ковер, на зеленом фоне которого доминировал цвет тюльпанов и маков. Не здесь ли лежал источник вдохновения, из которого черпали свои образы казахские рукодельницы? Мотив тюльпана был одним из самых популярных узоров не только в вышивке, но и в других видах казахского прикладного искусства. Большое место в орнаменте вышивки занимают такие растительные композиции, как букеты цветов, кусты, побеги и т.п.
По Великому Шелковому пути в казахскую орнаментику проникали и чужеземные мотивы, к примеру, узоры в виде миндаля, граната, облака, гриба и т.п. Эти мотивы творчески перерабатывались и со временем приобретали традиционный этнический статус, и только при определенном усилии и фантазии можно усмотреть в них далекие дальневосточные, коптские, сасанидские или иные прообразы. В отдельных случаях в казахской вышивке проглядывают еще более архаичные образы, покрытые седой дымкой тысячелетий. Например, на старинных образцах вышивки из фондов ЦентральногоГосударственного музея встречается интересный и своеобразный узор в виде шестиугольной фигуры, заштрихованной клеткой, с отходящими от вершин стебельками с отростками на концах. Внешне он отдаленно напоминает мотив граната. Однако при внимательном рассмотрении этот узор вызывает прямые ассоциации с изображением черепах на одной из драпировок Ноин-Улы -та же трактовка узора панциря, лапы, стилизованные под побеги растения, зажатые во рту стебельки. Вполне допустимо, что здесь мы сталкиваемся с реминисценцией скифо-сибирского анимализма или, точнее, дальнейшей эволюцией его реалистических животных образов, растворившихся в чисто орнаментальном творчестве поздних кочевников: панцирь земноводной рептилии приобретает условную геометризированную форму, но сохраняет характерную трактовку своего рисунка, конечности, голова, хвост стилизуется под растительные отростки.Поразительные находки последних лет, сделанные новосибирскими археологами в Центральной Азии, свидетельствуют о том, что черепаха являлась объектом художественного творчества еще верхнепалеолитического человека, а с ее образом связывалось художественное воплощение первобытной концепции строения мироздания, Вселенной. Глубокие архаичные корни имеет круглая розетка, широко используемая в орнаменте вышивки. Встречающиеся композиции розеток с ореолом из ряда многолепестковых цветов или обрамлением в виде отходящих стрелок имеют почти прямые аналоги в наскальных рисунках Казахстана эпохи бронзы, изображающих солнцеликих божеств. Розетка у вышивальщиц носит название «кун» (солнце), вихревая розетка — «айшык» (луна). Впрочем, надо сказать, что народные названия узоров были большей частью произвольны и далеки от первоначальной смысловой нагрузки и представляют интерес только в плане раскрытия строя образного мышления, их мироощущения. Большое распространение в вышивке имеет изображение тамги, солярных знаков.Вышивные изделия домашнего обихода создавались наиболее опытными мастерицами в течение длительного времени и бережно передавались из поколения в поколение как семейные реликвии. Вышивание — дело трудоемкое и сложное, требующее от работающей терпения, аккуратности, мастерства. С детских лет девочек обучали этому искусству, и со временем ученицы обретали необходимый опыт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью исследования является разработка национального костюма в казахском колорите эстетического содержания, осуществление приемов проведения в светское общество, основ формирования культурного наследия, где метод формирования эстетически-информативный или просто основ для лицезрения современного общества.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1) Р. А. Дарменова “Тігін бұйымдарының технологиясы” 2005ж., Алматы
2) С. А. Жолдасбекова “Костюм тарихы” 2006 ж., Алматы
3) Р.Хэрольд. «Костюмы народов мира» энциклопедия 2000г, Москва
4) Анна Блейз «История в костюмах от фараона до денди». 2001г, Москва
5) Журнал « Декоративное искусство»
6) «Пейзаж» журнал 2003 г.
7) Сидоренко В.И. «История стилей в искусстве и костюме» Ростов- н/Д.: Феникс, 2004., - 480 б.
8) А. Д. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” 1995ж, Алматы
9) Р. В. Отаров. “Қазақ халқының киім кешектері” 2000ж, Алматы
10) Арғынбаев Х. “Қазақтың ертұрман жабдықтары”. А., 1969 ж
11) Басенов Т.К. “Прикладное искусство Казахстана». А., 1958 г.
12) Жәнібеков Ө. ЭХО. А., «Өнер»1991 г.
13) Захарова И.В. «Казахское народное прикладное искусство»
14) А. П. Тәжімұратов «Шебердің қолы ортақ» А., 1972 г.
15) Шаңырақ. Үй – тұрмыс энциклопедиясы. А., 1989 г.
16) Матузова Е.М. ,Соколова Р.И. ,Гончарук Н.С. «Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям» М.1983
17) Киімді модельдеу және көркемдік безендіру, Т. Ә. Тәкішева, Б.Е. Асанова.
18) Дашкевич Л.М. Современная технология обработки юбки и блузки. Ростов-на-Дону «Феникс» 2001.
19) Бровина Е.В. Швея, портной легкого женского платья. Ростов-на Дону. «Феникс» 2001.
20) Исаев В.В.. Оборудование швейных предприятий. М. «Легкая и пищевая промышленность» 1983.
21) Амирова Э.К. Конструирование одежды. М. «Мастерство» 2001.
22) Журнал мод «Бурда», «Диана».№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
23) Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. «Дизайн костюма», Ростов- н/Д,: Искусство «Феникс», 2000 , - 448 с.
24) Журнал «Сымбат». г. Алмата. 2005-06 №1,8,9,10,11,13
25) Суворова О.В. «Материаловедение швейного производства» Ростов –на – Дону « Феникс» 2003 г.
26) Модестова Т.А. «Материаловедение швейного пройзводства» Москва 1986 г.
27) Андрукович М.К. «Модные дополнения» г.Минск «Пальма» 1991г.
28) Композиция костюма: Учебн. Пособие для студ. Высш. Уч. Завед.
29) Г.М.Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – 2-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
30) Турганбаева Л.Р. «Очерки истории материальной культуры и дизайна» – Алматы: Фонд Сорос – Казахстан, 2002 – 448 с.
31) Омирбекова М. Ш. Традиционная культура казахов. Алматы «ОАО» Алматы кітап 2004 г.
32) Труханова А. Т. Технология женской легкой одежды 1975
33) Матузова Е. М. Назарова А. И. Реут Т. Н. Швейное производство предприятий бытового обслуживания 1986 г.
34) Журнал «Ателье»
35) Е. Никитина, А. Талғатбекова, Киімді конструкциялау, стр 199.
36) София Ханус. Как шить. Москва 1999 г.
37) Журнал «Бурда» 2004 г.
38) Қазақтың ою-өрнектері. Шөптібай Байділдаулы, 2006 г., стр 25, стр. 20-21, стр. 18, стр. 16, стр. 34-35, стр. 44-45.
39) Исаев В. В. «обучение швейных предприятий». «Легкая и пищевая промышленность», 1983 г.
40) Казахский костюм, Жәнібеков О., 1996 г., стр. 164, стр. 129, стр. 118, стр. 106-107, стр. 84, стр. 78, стр. 60-64, стр. 58-59, стр. 46-48, стр. 44, стр. 9-25.
41) Практический курс кройки и шитья, Е. Р. Бычкова, ООО "Издательство АСТ", 2015 г.
42) Конструирование одежды , И. Захарченко, 2010 г.
43) Қасимов «Қазақ халқының қолөнері А» Қазақстан 1995.
44) «Шаңырақ», үй – тұрмыс энциклопедиясы А. 1989 ж.
45) Орталық Азия зергерлерінің бұйымдары. Тасмағамбетов И. Алматы, 1997ж.
46) Қазақтың ою-өрнектері. Шөптібай Байдолдаұлы.
47) И. А. Радченко, Основы конструирования женской одежды, 2008 г.
48) Р.А. Дарменова “Тігін бұйымдарының технологиясы” 2005ж., Алматы
49) С. А. Жолдасбекова “Костюм тарихы” 2006 ж., Алматы
50) Р.Хэрольд. «Костюмы народов мира» энциклопедия, 2000г, М.
51) Журнал « Искусство Казахстана» 73 стр.
52) Л. В. Фокина, Орнамент, 2007 г., стр. 118, стр. 6, стр. 16, стр. 128- 166.
53) Жиенбекова Айнур Абдрахманкызы, Қазақтардың сәндік қолданбалы өнері, 2015 г., стр. 40, стр. 84, стр. 98, стр. 124, стр. 183, стр. 213.
54) С. Асанова, Қазақтың ұлттық киімдері, 2008 г., стр. 11, стр. 21, стр. 37, стр. 64, стр. 71, стр. 77, стр. 87, стр. 92.
55) Технология швейных изделий по индивидуальным заказам, 2008 г.
56) Казахский костюм, Жәнібеков О., 1996 г.
57) Е. И. Рачицкая, В. И. Сидоренко, Моделирование и худржественное оформление изделий из трикотажа. 2002 г.
58) Моделирование и художественное оформление одежды, Г. Такишева, Б. Асанова, 2011 г.
59) Карутц Р. Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке. Изд.2. – М.,
60) Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство Т. – Алма-Ата: Онер, 1986.
61) Басенов Т.К. Орнамент Казахстана. \\ АН Каз. ССР,
62) Аргынбаев Х.А. Историко-культурные связи русского и казахских народов и их влияние на материальную культуру в середине ХIХ и начале ХХ веков. \\ «Труды Института истории, археологии и этнографии АН Каз. ССР». Т. – Алма- Ата, 1958.
63) Муканов М. Казахские домашние ремёсла. А.: Казахстан, 1979, Казахская юрта. – А.: Кайнар,
64) Ибраева К. Казахский орнамент. –А.: Онер,
65) Джанибеков У. Культура казахского ремесла. – А.: Онер, 1982., Эхо… Алматы,
66) Ерофеева И. Символы казахскойгосударственнос ти: позднеесредневековье и новое время. – Алматы,
67) Шевцова А. Казахский национальный орнамент: истоки и традиция. – М.,
68) Искусство стран Востока. /Под ред.Анисимова А. Н., Гумилёва А.Н. – М.: Просвещение,
69) Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири. См. Хрестоматия по истории России. – Москва,
70) Тохтабаева Ш.Ж. Семантика казахских украшени й. \\ Советская этнография№ 1991.
71) Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. М.,1995г.
72) Коммисаржевский Ф.Ф. История костюма Мн., 1998г.
73) Джанибеков У. Культура казахского ремесла А. Онер 1982 г.
74) Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. М 1982 г.
75) Пармон Ф.М. Композиция костюма. 3 изд.М.,1997г.
76) Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 831; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!