Историяиособенностиизготовления
Считается, чтотысячелетияназадатласизобреливКитае. СекретизготовлениястрожайшеохранялсяидолгоевремяматериалпопадалвЕвропутолькочерезарабскиестраныввидедиковинки. В XV векеатласпоявилсявРоссии. Мастераизготавливалинаряднуюодежду, головныеуборыилентыдляотделкиплатьевиукрашениякос.Качественныйплотныйатласивнастоящеевремянесчитаетсятканьюэконом-класса, ноиШелковыйпутьдавноутратилстатусединственногоегоисточника. Материал изготавливаютнатекстильныхфабриках, икупитьегоможносвободно, выбравподходящийцветифактуру.Особыйблесктканиполучаетсяблагодаряспециальнойтехнологииткачества. Атласноепереплетениесостоитизнитейосновыиутка (горизонтальныепоперечныелинииплетения). Основнаянитьчастовыходитналицоткани, огибаетпятьиболеенитейутка.Атласноепереплетениенеследуетпутатьссатиновым. Бываютследующиесхемыперекрытиянитей (основа/уток):
1)пять/две;
2)семь/три;
3) восемь/три.
Благодарятакомуметоду, полотнополучаетсяблестящимировным. Атласноепереплетениечастопутаютс сатиновым. Действительно, вдвухвидахплетенияоднаизнитейсильновыступаетналицо, образуетхарактернуюгладкость. Однакосатин–этоуточноеплетение. Тоестьоднанитьосновыналице, двенаизнанке–перекрываютсяутком. Рисунокполучаетсягоризонтальным. Атласноеплетениеобразуетвертикальныйрисунок, тутнаоборот–основаперекрываетуток.Текстуратканиможетбыть:
|
|
|
А) гладкой;
Б) узорчатой.
Поспособуокрашиванияразличаютследующиевидыатласа:
А) однотонный;
Б) ментенон–наоднотонномполотневиденузорилиорнамент, напоминающийоттиск;
В) трианон–контрастноеполотностемнымузоромисветлымполем (илинаоборот);
Г)помпадур–золотойтканыйузорнатемномполотне.
Атласвысшегокачестваизготавливаютизнатуральной шелковойнити.Длятогочтобысделатьтканьболеедоступной, вкачествеуткаиспользуютхлопок, вискозу исинтетическиеволокна. Такжесуществуетдвустороннийатлас, когдаутокскрепляетдвеосновы.
Характеристика
Наощупьатласнапоминаетпрохладнуюводу. Материалнежнооблегаеткожу, подчеркиваетестественныелиниифигуры. Винтерьерепозволяетсоздатьнарядныеакценты, атмосферупраздникаиналетаристократизма.Другиедостоинстваатласа:
· высокаяизносостойкостьипрочность;
· долговечность, сохранениеэстетическоговида;
· гигроскопичность–атласвпитываетводу;
· формоустойчивость–несадитсяприправильномуходеиневытягивается, хорошодрапируется;
· безопасность–невызываеталлергиюилираздражениекожи;
· неэлектризуется.
Минусовунатуральногоатласанет, однакостоитобозначитьособенностиматериала:
· атлассравнительнотяжелаяткань (кпримеру, пышноесвадебноеплатьеможетстатьиспытаниемдлянеподготовленнойневесты);
|
|
|
· тканьсдобавлениемсинтетикиможетрастягиватьсясовременем;
· высокаятемператураможетповредитьматериал (еслипостиратьатласвгорячейводе, онсядет);
· необработанныекраябыстроосыпаются.
Корректныйуходгарантируетбезупречнуюсохранностьатласавтечениемногихлет. Атлас–этонетолькокомфортный, нотакжестильныйматериал, которыйподчеркиваетутонченныйвкусивысокийстатуссвоеговладельца.
Применение
Обработкаатласатребуетаккуратностиимастерства, новитогеполучаютсяизысканныепредметыгардероба, элементыинтерьера, бытовойтекстиль, аксессуарыиукрашения.Изатласашьют: мужскуюиженскуюодежду (костюмы, смокинги, блузки, юбки, галстукиибабочки, рубашки, платьявечерниеисвадебные);обувь (балетныепуанты, домашниеивыходныетуфли);сумки, клатчи, кошельки;шляпы; сценическиекостюмы;скатерти, салфетки;постельныекомплекты (простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала);нижнееипредпостельноебелье;шторы (гардины, портьеры, ламбрекены);обивкадлямебели (диваны, кресла, пуфы, декоративныеподушки, драпировки);подкладкадлякурток, пальто, изделийизмеха;флаги;лентыдлятекстильныхброшей, ободков, бантов, украшениясвадебныхкортежей.Многообразиетекстурицветов, вкоторыеокрашиваютатлас, позволяетсоздаватьутонченныемоделиодежды, подходящиедляработывофисе, дляпраздников, торжествивыходоввсвет.
|
|
|
Уход
Золотое правило по уходу за текстилем гласит: «Необходимо следовать инструкциям, которые производитель оставляет на ярлыке». Там же указывают состав ткани. Существую также базовые правила по уходу за атласом:
· от стиральной машинки лучше отказаться, потому что барабан может оставить зацепки;
· ткань стирают руками, интенсивно не трут и не выкручивают;
· вода должна быть прохладной;
· чтобы загрязнения отстирались, изделия замачивают с мягкими моющими средствами, растворенными в воде;
· чтобы усилить яркость цвета, при полоскании в воду можно добавить немного натурального уксуса;
· сушат материал, промокнув предварительно полотенцем, или полностью оставляют завернутым в гигроскопичную материю;
· атлас гладят с изнанки через ткань негорячим утюгом без пара;
· изделия хранят вдали от влаги, повышенных температур и солнечного света в герметичном контейнере или в чехле на плечиках.
Давно прошли те времена, когда атлас был привилегией восточных вельмож и европейских монархов. Материал можно купить в текстильных магазинах и бутиках. Натуральный атлас считается наиболее роскошной тканью, но и полотно с добавлением других волокон выглядит прекрасно благодаря особому переплетению нитей.Атлас требует тщательного ухода и внимания, а взамен украшает интерьер и делает владельца ослепительно привлекательным.
|
|
|
2.2. Характеристикаклеевыхматериалов.
Флизелин
Флизелин (нем. Vlieseline) —произошедшееотторговоймаркиназваниекласса полусинтетическихбумагоподобныхнетканыхматериаловнаосновепроклеенныхинепроклеенных, модифицированныхинемодифицированных целлюлозных волокон свозможнымдобавлениемволокон полиэстера.Строгоговоря, бумагутожеможносчитатьразновидностьюфлизелина, хотябумагаитехнологияеёизготовленияпоявилисьраньше, чембылиизобретеныхимическимодифицированныеволокна.Вотличиеотфлизелина, бумагавсегдаизготавливаетсяизхимическинемодифицированныхцеллюлозныхволокон. Дополнительныесвойствабумагдостигаютсязасчётвнешних, поотношениюкцеллюлознойматрице, эффектов: проклейки, беления, мелирования, гофрирования, армированияи т. п.Название«флизелин» (оригинальноеназвание — нем. Vlieseline) являетсязарегистрированнымтоварнымзнаком, принадлежащимкомпании«Freudenberg & Co. KG». Врусскомязыкеслово«флизелин»теперьиспользуетсякакнарицательноенаименованиебумагоподобныхматериалов, подобнодругимторговыммаркам, ставшимнарицательными.
Свойства
Повнешнемувидунеокрашенныйфлизелин —бумагоподобныйнетканыйматериал, белого, иногдажелтоватогоцвета.Засчётмодификацииволоконииххимическойсшивкиприформовкематериалафлизелиныобладаютбольшей, чемобычные бумаги, прочностьюнаразрыв; стойкостьюкистиранию; огнестойкостью.Взависимостиотвидахимическоймодификацииволокон, образующихматрицуфлизелина, онможетбытьводорастворимым, смачиваемымилинесмачиваемымводой. Приэтомлисты, лентыиизделияизводонерастворимогофлизелинанетеряютформыприконтактесводойинедаютусадкипривысыхании. Засчётповышеннойстойкостиматрицыфлизелины, особеннонесмачиваемые, слабовоспринимаютзагрязнения.Материалпрактическинемнётся, жёсткиемодификацииприэтомлегковосстанавливаютисходнуюформу. Материаллегковоспринимаетневодныекраски, приэтомможнополучатьфлизелинпрактическилюбыхцветов.
Изготовление
Дляизготовленияфлизелинасначалаготовитсябумажнаямассанаосновемодифицированныхцеллюлозныхволокон, жидкогоносителяиспециальныхдобавок. Затемжидкаяосноваметодомнепрерывноголитьяпереводитсявформудлиннойленты, котораядопрессовывается, принеобходимостипроклеивается, высушиваетсяискатываетсяврулоны.
Виды
Выпускаютсяне удаляемые (обычный, иногдасклеевойосновой) иудаляемые (водорастворимые) типыфлизелинов. Внутрикаждоготипасуществуетмножествомарокразличающихсяпосвоимхарактеристиками, соответственно, особенностямсоставаитехнологии. Этиособенностипроизводителяминераскрываются.Впромышленностифлизелинвыпускаетсявформерулоновширинойот 30 до 150 см. Врозничнуюпродажуфлизелинпоступаеткакввидерулонов, такиввидеотдельныхлистов, полосок, фигурныхшаблонов (иногдас перфорацией).
Применение
Областьпримененияфлизелина охватываетитеприменениявкоторыхиспользуетсябумага, ите, вкоторыхиспользуютсятехническиеиобычныеткани, тоесть упаковка, прокладки, подкладки, покрытия, шторы иэкраны; основадлянанесениярисункаилитекстаполиграфическимспособом.Первоначальнополучилширокоераспространениекакподкладочныйлибокаркасныйматериалдлястабилизациитканиприпрошивке, вышивке, аппликации, другихтехникахизготовленияиукрашенияизделийизнитейитканей.Всвязиснизкимипоказателямивлагоёмкостииусадкипривысыхании, приобрёлпопулярностькакматериалдляизготовления флизелиновыхобоев.Применяетсявмедицинекакбиорастворимый (биорезорбируемый) инертныйперевязочныйматериал.
Флизелин: описаниематериала, состав, характеристики, достоинстваинедостатки.
Флизелин — нетканый прокладочный материал, используемый при пошиве одежды для усиления деталей кроя. Он позволяет повысить прочность и износостойкость изделия, избежать деформации деталей, помогает воплотить в жизнь сложные дизайнерские решения. Без флизелина не обходятся ни в производстве верхней тяжелой одежды, ни при пошиве тонких летних моделей.В основе флизелина лежат искусственные волокна целлюлозы, поэтому его часто сравнивают с бумагой. Чтобы повысить долговечность материала, многие производители добавляют в состав полиэстер.Чаще всего подкладочная ткань имеет белый или молочный оттенок, но может окрашиваться и в другие, даже яркие, цвета. Тон подбирается в сочетании с окрасом той ткани, которую необходимо продублировать.В зависимости от применения бумажная прослойка может быть очень тонкой и абсолютно невесомой для легких материй и плотной, наподобие картона, для усиления деталей, выполненных из тяжелой ткани. Благодаря флизелину, те части одежды, которые обычно легко деформируются при стирке и быстро изнашиваются в процессе эксплуатации, становятся более прочными и жесткими, не вытягиваются и не портят внешний вид.Выпускается флизелин в рулонах длиной по 100 метров и шириной от 30 до 150 сантиметров.
Областьприменения
Сфера применения нетканого прокладочного материала поистине огромна. Приобретая одежду или другой текстиль, покупатель подчас и не догадывается о наличии этой ткани в изделии. Ей дублируют всевозможные прокладки, кромки, швы в куртках и пальто; воротники, пояса, манжеты, клапаны карманов у платьев, сорочек и брюк.Не обойтись без флизелина при изготовлении мягких игрушек и всевозможных аксессуаров. В рукоделии используют особый вид прокладочной ткани, которая имеет удобную разметку и с легкостью растворится и исчезнет после первой стирки.Кроме текстильнойпромышленности, флизелин широко применяется в строительстве и производстве отделочных материалов. Вдобавок водорастворимая прокладочная ткань используется в медицине в качестве перевязочного материала.
Разновидностифлизелина
В процессе производства волокна, из которых вырабатывается нетканая прокладочная материя, пропитываются особым клеящим составом или нет. В зависимости от этого флизелин делится на две категории: клеевой и неклеевой.
А) Клеевой.
Нетканоеполотноизволоконцеллюлозыснанесеннымслоемклея. Клеящийсоставможетполностьюпокрыватьповерхностьтканиилирасполагатьсяотдельнымиточками. Еслинадопридатьдеталижесткость, используютматериалсосплошнымпокрытием. Втомслучае, когдатканьдолжнаоставатьсялегкойивтожевремясохранятьформу, применяютпрокладкусточечнонанесеннымклеевымсоставом. Клееваяпрокладкаспомощьюутюганавсегдаприкрепляетсякосновнойматерии.
Б)Неклеевой.
Прокладочнаяткань, необработаннаяклеевымсоставом. Неклеевойфлизелинделитсянаотрывнойиводорастворимый. Особенностьюобоихвидовявляетсявозможностьудалениясповерхностиосновнойткани, поэтомутакуюпрокладкулюбятиспользоватьрукодельницыдлятворческойработы.Например, при вышивании с использованием водорастворимого флизелина нитки ложатся более плотно и ровно, ткань не мнется и в итоге получается привлекательная и аккуратная работа. Удалять прокладку не придется, так как она самопроизвольно растворится в теплой воде в течение 3-5 минут. Если использовали отрывной тип ткани, то его можно аккуратно отделить от основы, не портя работу.Кроме того, прокладочная ткань может быть прошита нитями параллельно кромке полотна. Это придает материалу дополнительную прочность, а флизелин носит название нитепрошивного.В том случае, когда необходимо обработать лишь край изделия, используют флизелиновую кромку, которая представляет собой ленту шириной 1-4 см, отрезанную от обычного полотна. Кромкой очень удобно обрабатывать нижние края юбок и брюк. Для большей прочности и эластичности иногда ее прострачивают нитью или укрепляют сутажным шнуром.
Достоинства и недостатки
Флизелин, так же как и все другие материалы, имеет свои преимущества и недостатки. Главное, за что он полюбился потребителю — доступность и невысокая цена. Один метр этого материала стоит от 20 до 40 рублей.Среди недостатков нужно выделить следующие моменты:непрочность — если флизелин имеет небольшую плотность, то он рвется подобно бумаге, в то время как ткань высокой плотности делает деталь изделия слишком жесткой;деформация — прокладка легко мнется и ломается на сгибах;низкая износостойкость — если прокладочный слой не закрыт материалом, он в процессе эксплуатации может разрушиться.
Выбор ткани
В зависимости от ткани, из которой будет изготовлено изделие, выбирается и тип флизелиновой прокладки. Обычно опытный мастер держит в запасе несколько видов этого материала. Чтобы определить оптимальный вариант, достаточно на небольшой лоскут основной материи наложить полоски, вырезанные из прокладочной ткани разных видов, приутюжить и сравнить полученные результаты. Более подходящим будет тот флизелин, который абсолютно не заметен с лицевой стороны и лучше всех держится на ткани.Для начинающих мастериц в любом журнале с выкройками указывается, какой тип прокладки использовать.
1)Н 180 — мягкая и тонкая прокладка, соответствует легким тканям: шелку, вискозе, шифону.
2)Н 200 — одновременно мягкая и способная держать форму прокладка для хлопчатобумажныхтканей.
3)G405, Н 410 — дублируют детали брюк и пальто из тяжелого хлопка и шерстяных тканей.
4)Н 410 имеет дополнительные нити, позволяющие лучше держать форму.
5) F 220 — для тканей, устойчивых к кипячению, например, льняных полотен.
Кроме того, следует внимательно рассмотреть маркировку, указывающую на требования к уходу для изделий с этим видом прокладочного слоя.
1)РА — возможна только сухая чистка.
2)РЕТ — обычная ручная и машинная стирка.
3) PES — стирка в щадящем режиме при температуре воды до 40°С.
Как приклеить флизелин
Существует несколько несложных правил, которые необходимо соблюдать при работе с прокладочным материалом. Часто незнание и отсутствие навыков приклеивания флизелина приводит к тому, что поверхность обработанной детали начинает морщиться и искривляться, а прокладка быстро отклеивается. Следующие советы позволят избежать этих неприятностей.Несмотря на нетканое происхождение прокладки, кроить полотно следует вдоль кромки, как обычную ткань.Перед работой необходимо проверить силу, время воздействия и температуру утюга, при которой склейка произойдет наилучшим образом. Причем температура утюга должна быть ориентирована на более чувствительную из тканей, участвующих в соединении. То есть дублируя шелк, надо ставить регулятор температуры на «шелк». В том случае, когда надо усилить флизелином шерстяную деталь, выставляют среднюю температуру, иначе прокладка может деформироваться.Чтобы избежать порчи основной ткани и поверхности утюга, надо использовать проутюжильник — дополнительный слой из хлопчатобумажного материала нейтрального цвета, например, отрез бязи. Приклеивание флизелина проводится исключительно в сухом режиме!В процессе работы утюг следует равномерно переставлять из одной точки в другую, задерживая в одном месте на 8-10 секунд, а не водить им по поверхности материала. Иначе клеевая прослойка может растянуться и на поверхности основной ткани появятся пузыри и перекосы.После приклеивания флизелина, перед продолжением работы, надо дождаться, чтобы деталь полностью остыла. Это предотвратит преждевременное отклеивание прокладки и деформацию элемента.Невысокая стоимость, легкость использования и отличное качество изделий делает флизелин незаменимым помощником при пошиве одежды и изготовлении домашнего текстиля.
2.3. Характеристика фурнитуры и элементов декора.
Поспособуприкреплениякизделиюстразыбывают:
1) Пришивные стразы, которые в свою очередь делятся на:
А) страз с плоским дном с одним или двумя отверстиями для пришивания (пришиваются на изделие обычным способом).
Б) страз в цапе(или страз в оправе) включают в себя камень с выпуклым дном и металлической подложкой, имеющей отверстия для пришивания к изделию обычной иглой.
В) бусины в последнее время наряду с пришивными стразами очень часто используются в декорировании, поэтому мы их смело причисляем к пришивным стразам. Бусина, как правило, имеет одно отверстие, проходящее насквозь. Её можно пришить на нить, цвет которой соответствует цвету ткани, либо вашей задумке, или же закрыть цвет ниток при помощи бисера. Также бусину можно пришить на прозрачную леску.
Г) стразовая цепь, - это совокупность стразов на металлической ленте. Пришивается к ткани обычным способом. По крайней мере, другим пока ещё не придумали;
2) Клеевые стразывыступают в 3 категориях:
А)ленты и плёнки со стразами, имеющие клеевую основу. Их можно приклеить к изделию, сняв защитную плёнку, или с помощью утюга (если лента/плёнка имеет термослой).
Б) стразы холодной фиксации по сравнению с термостразами не имеют специальной термоосновы. В связи с этим они могут быть приклеены только на клей, как обычный, так и горячий (из клеевого термопистолета).
В) стразы горячей фиксации или термостразы имеют специальную термоподложку. Прикрепляются на изделие,в частности к ткани, с помощью утюга, паяльника для стразов, клеевого термопистолета. Также их можно приклеить и на обычный клей;
По материалу, из которого сделаны стразы:
1)акрил – пластик; вес акриловых камней легче, чем стеклянных, также они значительно дешевле. Но как таковым ярким и насыщенным блеском они не обладают, со временем могут мутнеть и терять цвет.
2)стекло, которое в свою очередь делится на стекло разного качества, зависящее от содержания свинца, бария или цинка.Благодаря этим компонентам камни отличаются сильным блеском и высоким показателем преломления света, что вызывает непревзойдённую игру цвета и света.Существуют различные стандарты по составу стеклянной массы. В Европе приняты следующие показатели: «кристаллин» (Crystalline) говорит о содержании оксида свинца 1-15%, «хрусталь» (Crystal) – 16-23%, «свинцовый хрусталь» (Full Lead Crystal) - от 24 до 32%. Для сравнения: стразы Swarovski содержат 32% окиси свинца в камне, стразы египетского производства Asfour – 30%, китайские стразы – 24-28%, обычное стекло – 6%.
3) металл: к нему относятся всем известные шипы, круги, сердечки и др.- широко используемые в декорировании одежды и обуви;
По стране производителя:
перечислим основные страны-лидеры и известные компании по производству стразов:
1) Австрия (Swarovski)
2) Чехия (Preсiosa)
3) Египет (Asfour)
4) Корея
5) КНР;
По форме стразов:
1) пришивные стразы: круг (в т.ч. риволи), овал, лодочка, капля, лист, квадрат, прямоугольник, многоугольник, октагон, треугольник. Мы перечислили самые «ходовые» формы. Также вы можете найти стразы формы «маргаритка», «космик» и многие другие.
2) клеевые стразы, как правило, имеют круглую форму (октагон, шляпки, полусферы и др.) и отличаются друг от друга размерами, не говоря о цветах. Хотя также можно встретить клеевые камни других форм.
3) стразы в цепах и стразовая лента имеют форму страза – круг с конусным дном,
4) бусины: биконус, абакус, гранёный шар, рондель, овал, капля и др.;
По размерам:
1) пришивные стразы: размеры зависят от формы камня – от 7мм до 50мм
2) клеевые стразы круглой формы, а также стразы в стразовой ленте - от 1,3мм(ss4) до 14,5мм(ss60). В категории клеевых камней очень важно разбираться в названии размеров. Они обозначаются следующим образом: две английские буквы «ss»+число; ss - stone size, т.е. размер камня. Самыми распространёнными размерами являются ss10, ss16, ss20 и ss30. Для макияжа и маникюра в основном используются стразы маленьких размеров (до ss10)
3) размер бусин определяется одним числом - диаметром (если говорить о круглых формах) либо в описании вы увидите сочетание двух чисел (например, 9*18мм), если речь идёт о других формах.
По цветам:
пожалуй, самая обширная классификация, т.к. цветовых гамм - бесконечное множество, а цветов, соответственно, ещё больше! Синие и голубые оттенки, зелёные и изумрудные, жёлтые и оранжевые, красные и малиновые, розовые и пурпурные, золотые, серебряные, кристальные и многие другие. Мы не будем описывать каждый цвет. Единственное скажем, что в стразах выделяют камни «обычных» цветов, т.е. соответствующие привычным цветам: красные, жёлтые, синие и т.д. А также стразы с эффектом АБ. Эффект АБ придаёт дополнительный блеск цвету страза, радужный оттенок, добавляет больше переливов и свечения. Существуют также стразы с матовым покрытием.
Глава III. Проектирование изделий на основе эскизов коллекции Куралай.
3.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
в случае заужения рукава по низу и всей длине ш„ рину внизу откладывают от точки М', влево на линии М'.М-, и отмечают точкой Ма. Линией низа данного ва рианта рукава будет линия М^Мд (рис. 4.3, б). После того как определена форма рукава в готовом виде,определяют положение шва . шов может проходить через точку О - посередине ширины рукава, но может быть и смещен вправо от нее. В первом случае ширина переднего переката равна половине ширины рукава под проймой, а внизу - половине ширины рукава внизу в готовом виде. Если ткань жесткая, то передний перекат вверху и внизу может быть сокращен до 3-4 см. В основной схеме рукава шов располагают посередине рукава,тогда:
Рп Р^РпО,; М,М4=ММ,; РлР^РлО,; М2М5=ММ2. Если шов расположен в точке Ог, то Р27=Р2Р*3/2, а отрезок 7-8 равен 1-1,5 см, а если в точке Г’2, то отрезок 7-8 равен отрезку 4-5 см. ЗАУЖЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ И НИЗУ РУКАВ Для построения такого рукава при прочих равных условиях необходимо определить уровень линии локтя и ширину рукава внизу. Окат строят так же, как и в предыдущем рукаве. Желаемая ширина рукава внизу: М’1М3=(Озап+Поз)/2, где Озап — обхват запястья; Поз — припуск к обхвату запястья, уровень линии локтя: П’бЛ=П Точки Мд и Рл соединяют прямой линией и пересечение с линией локтя обозначают точкой Л . Далее оформ ляют контур готового рукава. Прогиб переднего перека та по линии локтя: ЛЛ,=0,5-0,7 см - для тканей, содержащих синтетические волокна; ЛЛ - 1 см - для всех остальных тканей. Соединяя точки Рп, Л, и М\ прямыми линиям , лучают линию переднего переката рукава.Рп=01л=Шрук/2. Через точки Рп и Рл вверх и вниз проводят вертикал ные линии, параллельные линии 02М, и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной через точку о получают соответственно точки 03 и 04, а с линией, проведенной через точку М - точки М и М2. Затем для проведения линии оката определяют положение вспомогательных точек. Контрольная надсечка - точка П'б- соответствует точке П0 на чертеже проймы: РпП'6=Г4П6 П’61=0,5 см. Контрольная надсечка - точка Р3 - соответствует точке П3 на пройме спинки: РлР3=Г,П,Р3Р-,=П-61. Находят положение точек 05 и Об: °з°5=(Ог03/2) - 2 см; О206=0г04/2. Точки 1, 05 и Р’3, 06 соединяют вспомогательными прямыми линиями: 052=2-2,5 см (на биссектрисе угла 02051); 063=1-2 см (на биссектрисе угла 0206Р'3). Верхнюю часть оката проводят через точки 1, 2, 02, 3 и Р'3, затем определяют положение точек для построения нижней части оката: 1’, Р'3, Г’2, 4, 5 и 6. П’б 1'=П'б 1 (влево от точки П'6); Р3Р”3=Р3Р'з (вправо от точки Р3); РпГ’2=0,5 ширины проймы (0,5Г,Г4)+П'6. Точки Р”3 и Г’2 соединяют прямой линией и полученный отрезок делят пополам, получая при этом точку 4; из которой проводят перпендикуляр (4 - 5). Р’’34=Р,’3Г2; 4 - 5=1-2 см; Рп6=Г42 (с чертежа проймы)+П'61. Точки 1', 6, Г2, 5 и Р”3 соединяют плавной линией и получают нижнюю часть оката рукава. Для построения линии низа рукава от точек М, и М2 соответственно вверх и вниз откладывают по 1,5 см, а для рукава длиной 3/4 - 1 см и получают точки и М'2, которые соединяют плавной линией и получают линию низа прямого рукава в готовом виде (рис. 4.3, а). Боковые срезы при этом изменяют только в верхней части, соединяя точки г2 и г3 с соответствующими боковым» срезами на расстоянии 4,5-6 см от вершин. Если и такое увеличение ширины изделия под проймой нежелательно, то после построения чертежа рукава определяют фактическую посадку и сравнивают ее с расчетной. Разность между ними забирают в вытачку по окату. ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ ВТАЧНОГО РУКАВА Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке Ог От точки 04 вверх откладывают высоту оката, равную вертикальному диаметру замкнутой проймы (О^), величину которого берут с чертежа проймы (рис. 4.3): 02М=Дрзап ± м, или 02М=Друк.жел, где м величина, связанная с требованиями моды.Через точки 02 и М проводят горизонтальные линии. Симметрично точке О, влево и вправо откладывают по половине ширины рукава под проймой и получают точки Рл и Рп. где Ппое - посадка оката, которая зависит от вида ткани и длины проймы; Ппос=ДпрН, где Н - норма посадки оката на 1 см длины проймы. Норма посадки оката, см, на 1 см длины проймы по видам ткани; из синтетических волокон и креповые легкие из натурального шелка - 0,04-0,06; шелковые креповые средней массы (крепдешин, креп- паризьен) и х/б (майя, вольта, маркизет) - 0,06-0,08; чистошерстяные; х/б типа кашемир, гарус, шотландка; льняные полотна, рогожка и др. - 0,08-0,1; полушерстяные - 0,1-0,12. Таким образом, посадка оката рукава для платья колеблется в пределах 4-12% от длины проймы при условии втачивания рукава без сборок и складок с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава. При этом большие величины норм посадки обеспечивают некоторое наполнение верхней части оката рукава. Второй способ. Желаемую ширину рукава определяют в зависимости от измерения обхвата плеча (Оп) и припуска на свободное облегание Поп: Шрук. жел (Оп+Поп)/2. Учитывая, что припуск Поп является весьма важным в формообразовании рукава и обычно приводится в рекомендациях нового направления моды, данный расчет является и проверочным. Если расчетная ширина рукава меньше желаемой, то ее увеличивают до желаемой, но чтобы сохранить расчетную величину посадки оката рукава, необходимо увеличить ширину проймы на разность между желаемой и расчетной шириной рукава. Друк=Шрук. жел - Шрук. расч, а глубину проймы на 04Друк. Увеличение ширины изделия под проймой не всегда желательно. Поэтому его можно сделать в виде ластовицы, пристроенной к вершинам боковых срезов спинки и переда (рис. 4.2, б) г,г2=Г’,г3=Друк/2; г,Г,=04Друк. кой О,, а полученный отрезок 00, будет являться вертикальным диаметром незамкнутой проймы. Высота оката соответствует вертикальному диаметру замкнутой проймы и определяется по формуле: 0,0 =00,- (2,75-3) см, где 2,75-3 см — при минимальной величине высоты оката отвесного рукава с минимальной величиной посадки (для изделий размеров 44-52). При заутюживании припуска на шов втачивания рукавав сторону рукава отрезок 0,02 принимает следующую величину: 0,0^00, - 2,5 см - размеры 44-46; 0,02=00, - 2 см - размеры 48-50; 0,02=00, - 1,5 см - больше 52 размера. Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют двумя способами. Первый способ. Рассчитывают в зависимости от длины проймы (Дпр) и высоты оката (0102) по формуле; Шрук={ 1,25 (Дпр+Ппос) - 1,6 0,02 - 1,8 }/2, деталей спинки и переда и зрительного расширения делил полинии талии их смещают в сторону проймы Крайнее положение средних линий вытачек относительно середины переда определяют по точке Т6 и середине спинки по формуле: Т.Т^О^ГГ,. Расстояние между средними линиями передней и боковой вытачек Т6Т7 больше или равно трем растворам вытачки. Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее средней линии. Высоту вытачки устанавливают в соответствии с формой модели. В основе обычного платья верхний конец вытачки располагают ниже линии ГГ3 не меньше, чем на 2-3 см.а нижний конец - выше линии бедер не менее, чем на 5 см. Направление линии вытачки и рельефа в готовом изделии обычно определяет сторона, лежащая ближе к середине детали, вторая же сторона помогает выявлять форму изделия. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ Рукав платья часто изготавливается одношовным. Его построение можно выполнить как непосредственно на чертеже лифа, так и отдельно от него. С целью правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо полное их соответствие по размерам и форме, поэтому следует определить длину проймы и ее вертикальный диаметр. Длину проймы Дпр измеряют от точки Пх (рис. 4.2) до точки П5 металлической рулеткой, поставленной на ребро. Результат измерения уменьшают на величину сутюживания по пройме спинки. Для определения вертикального диаметра проймы отрезок, соединяющий вершины проймы (точки П1 и П ), делят пополам и получают точку О: П1 0=П,П5/2. Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр. Пересечение этих линий обозначают точ- Если изделие не заужено к низу, то в зависимости от его длины, ширину спинки и переда по низу определяют следующим образом: Н|Н2=Б|Б2+(1-6) см; НзН5==БзБ1+(1'6)см. Если боковой срез смещен в сторону спинки, то для спинки его проводят через точки гг г, Т3, Б2 и Н2 плавной линией, где Г5г=ГТ’; точку г1 получают на пересечении двух линий: горизонтальной, проведенной через точку Г’5 и прямой, проведенной через точки Т3 и г. При этом линию проймы спинки подводят к точке г . Боковой срез переда платья проводят через точки Г’ , ГГ4, Б, и Н5 плавной линией. Если боковой срез излишне смещен влево на уровне бедер, то его несколько спрямляют, переводя вершину влево за счет разрезной (стачной) боковой вытачки из проймы (рис. 4.1, б). Конфигурация линий боковых срезов и вытачек (рис. 4.1, в зависит от величины их раствора и может быть: округлой - при значительном прилегании по линии талии, спрямленной - при умеренном и веретенообразной - при незначительном прилегании. В платье прямого или свободного силуэта боковой срез спинки проводят через точки Г’2 и Б2 до пересечения с линией низа в точке Н2, а боковой срез переда проводят через точки Г2 и Б4 прямой линией до пересечения с линией низа в точке Н (положение точек Б2 и Б4 определяют в соответствии с положением вершин боковых срезов). При окончательном оформлении боковых срезов может быть дано небольшое прилегание на уровне естественного положения линии талии или несколько выше в зависимости от требований моды. Линию низа переда проводят через точки Н, и Н5 с небольшой выпуклостью посередине (0,3-0,6 см). Вытачки. Место расположения вытачек на спинке и спереди связано с общей формой изделия. При округлой, достаточно мягкой форме вытачки на спинке и спереди располагают по линиям, проходящим через Центры лопаток и грудных желез. По мере уплощения В платье прилегающего или полуприлегающего силуэта для определения положения бокового среза на линии талин находят разность между шириной изделия (в готовом виде) по линии груди и по линии талии от середины спинки до середины переда, которую забирают в боковые швы и вытачки: Хв=(СгШ+Пг) - (Ст+Пт) - ТТГ Полученная величина Хв определяет размер и форму вертикальных швов и вытачек на линии талии. При этом распределение величины Хв в швы и вытачки различно и зависит от формы изделия и телосложения заданной фигуры. В чертеже основы обычного платья прилегающего или полуприлегающего силуэта проектируют четыре вытачки: одну на спинке, переднюю и боковую вытачки спереди и одну боковую вытачку. Раствор каждой из них равен Хв/4. Положение бокового среза спинки и переда на линии талии определяют следующим образом: Т2Т3=1в/8; Т2Т4=1в /8^2 см. Положение бокового среза спинки и переда на линии бедер определяют по следующим формулам: Б1Б2=ГТ5+ГГ; Б3Б=(Сб+Пб)-Б,Б2, где БД - ширина спинки на линии бедер; (Сб+Пб,) - ширина платья в готовом виде по линии бедер от середины спинки до середины переда. Если точка Б4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют изменением положения точки Б2. Для этого точку Б4 смещают вправо на 1-1,5 см, а за ней и точку Б2 на такую же величину. Если изделие зрительно зауженно к низу, ширина спинки и переда по линии низа равна ширине спинки и переда по линии бедер: Н|Н2=Б1Б2; НИЮ. Пересечение с линией проймы обозначают точкой Гп, а с линией талии - Т2. вытачки обозначают точкой П7. Затем стороны вы уравнивают: Г7Л,0=Г7П7. Та'*ки Далее проводят биссектрису угла ПиГ4Г и отк вают на ней отрезок Г42:Г42=0,2 Шпр. 4 2 Лади' Для фигур перегибистых с руками, отклонении, в сторону спины, отрезок Г42 увеличивают примерн* на 0,5 см, а для сутулых фигур - уменьшают на о 9° 0,3 см. Точки П5 и П6 соединяют прямой линией. Отрезок П5П6 делят пополам и получают точку 3: П53=П П /2. Из точки 3 к отрезку П5П6 проводят перпендикуляр 3 ~ 4, равный примерно 1 см. Через точки П , 4 П6м, 2 и Г2 проводят линию проймы переда. Для платья длину проймы переда из-за растяжения ткани уменьшают на 0,3-0,5 см: П6П'=0,3-0,5 см. Линия низа. Длина переда посередине: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ И ВЫТАЧКИ Боковые срезы. Расположение и форма боковых швов тесно связаны с формой изделия, а также зависят от покроя, наличия других швов, влияющих на форму изделия и ряда других факторов. Положение вершины бокового среза относительно касательной проймы спинки определяется отрезком Г,Г5, равным 1/8 ... 1/4 отрезка Г1Г4 в изделиях четких форм и небольших объемов (рис. 4.1, а). При уплощенной форме изделия со стороны спинки отрезок - Г1Г5 равен 0 ... 1/8 отрезка Г]Г4. В изделиях достаточно мягких форм, решенных с одним боковым швом или в сочетании с рельефами, идущими через центры грудных желез и лопаток, а также в изделиях с другими покроями рукавов отрезок Г4Г5 равен 1/4 ... 1/2 отрезка Г,Г4. Если боковой шов смещен в сторону спинки, а форма достаточно четкая, то необходимо ввести дополнительные швы или вытачки на переде платья. Через вершину бокового среза вверх до линии проймы и вниз до линии талии проводят вертикальную ли- В случае, если середина изделия распашная те пе род из двух частей, то точка уступа А, может б^ть ^ме- щепа относительно середины переда Нагрудная вытачка. Построение нагрудной вытачки начинают обычно с определения положения нижнего ее конца (высшей точки груди Г, А для зтого из точки А „а вертикальной линии Т6Г6 делают засечку радиусом * А.,Г7-Вг - (Дтп - Дтл1), где А(Г7=Вг - I горловины спинки. Пересечение линии Т6Г6 с продолжением горизонтальной линии А3А4 обозначают точкой А8. Из точки Г7 как из центра через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней отрезок А8П’7, равный раствору вытачки А8П'7=2(Сг11 - Сг1)+1 см. Если фигура перегибистая и имеет сильно развитые грудные железы, то раствор вытачки проверяют, используя мерку Шг11 и корректируют А8П’7=2 (ШгИ - Шг)+2 см. В случае, если модой предусматривается форма изделий расширенная и несколько уплощенная в области груди (изделия мягких форм), то раствор нагрудной вытачки сокращают на 1-3 см в зависимости от степени уплощения и объема изделия по линии груди П’7А9=А1А8 (вправо от точки П’7Л Пройма переда. Для определения вершины проймыпереда от точки Г4 вверх по линии Г4а2 откладывают отрезок Г4П4, равный П^, где П2Г7 - глубина проймы спинки без припуска на сутюживание или на величину раствора вытачки в пройме. От точки Г4 вверх по прямой линии Г4а2 откладывают отрезок, равный Г4П6=0,ЗШпр+1,2см. Из точки Пб через точку П, влево проводят дугу. Из точки Ад на этой дуге радиусом, равным Шп, делают засечку и получают точку П5: АдП=Шп. Точки Ад и П5 соединяют прямой плечевой срез переда. Пересечение его линией, получая левой стороной ной фигуры. При нормальном телосложении сцуСк нии талии переда Т6Т6* для неотрезного по линии та ^ платья равен 0 см, а для отрезного по линии талии13 0,5 см. Через точку Т6' вправо проводят горизонтально^ линию до пересечения с серединой переда и получаю точку Т#. ’ т Положение вершины горловины определяют относительно линии талии: тАз=Дтп1+пДТС+(Дтс1+Пдтс - Д’тс1)-гПур= Дтп1-ь2Пдтс-гДтс1 - Д’тсНПур, где Д’тс1 - фактическое расстояние от линии талии до высшей точки горловины спинки (измеряют параллельно средней линии спинки на расстоянии равном ширине горловины спинки - Д'тс1=/лА2 - с чертежа спинки); Пур=0,5-1,2 см — в зависимости от конструктивного решения талии и застежки спереди. При неотрезной линии талии Пур=0,5-0,7 см, а при отрезной с застежкой на притачную планку Пур=1-1,2 см. Если положение горловины определять от естественного положения линии талии (уровня точки Т0), то расчет ТЙА3 упрощается: Т8А3=Дтп1Ч-(Дтс1 - Д'тс,)+Пур. Горловина переда. От точки А3 влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают ши рину горловины, равную ширине горловины спинки: Л:'затАот точки А3 вниз до линии АЗ Г, откладывают отрезок, равный глубине горловины: А А =0,45Сш, или А3А5=А3А4+1 см. Линию выреза горловины проводят следукицим образом Линию выреза горловины проводят следукицим образом: из точек А, и А, радиусом, равным АА ™> горловины), проводят две дуги в сторону’ ™™’я. из точки их пересечения этим же радиусом ^’впснж)СТЦ ВИЮ горловины ОТ ТОЧКИ А, ДО Т0ЧК1 5‘ ДА), ОТ модели горловину можно углубить (отрезок А. А,) Для фигур с нормальной осанкой линию среднего шва спинки проводят через точки А(А0), У и Т , продолжая прямую УТ, вниз до пересечения с линией бедер (точка и с линией низа точка Н^. Пересечение с линией глубины проймы обозначают точкой Г’. Для перегибистых фигур точку А0 отводят’влево на 0,5 см, а для сутулых - вправо на 0,5 см. При наличии жирового отложения в области седьмого шейного позвонка точку А0 для любой осанки смещают влево на 0,3-0,5 см, получая при этом точку А0’. Плавно соединяя точки А0(А0*), У, Н1§ получают линию среднего шва спинки. В изделиях со швом посередине спинки прилегание к фигуре может быть увеличено за счет дополнительной вытачки в среднем шве: Т,Т,-1-1,5 см. При этом отрезок Т1Т1* делят пополам и полученную точку соединяют прямой линией с точкой Бх, продолжая ее до пересечения с линией низа в точке Н^. В данном случае линию среднего шва проводят плавно через точки А0(А0’Л У, Т1’, Б и На\ Линии талии, бедер, низа проводят перпендикулярно отрезкам: А0Н1 - при цельной спинке; УН1 - при наличии шва. ЧЕРТЕЖ ПЕРЕДА Линию а^з продолжают вниз до пересечения ее с линией низа в точке Н3, н1Н3 — линия середины переда (полу заноса), Построение переда начинают обычно с определения положения (уровня) вершины горловины, предварительно уточнив положение линии талии спереди. С этой целью от точки Г,и пересечение ее с линиеи талии обозначают точкой 16. и талии спереди зависит от кон- особенностей телосложения задан- Положение линии
11, на кортикальную линию, пронодомную иа точки Отточки Г, ниорх откладыплютотрезок: и‘ Г|11а-!!.1,,/3- Точка II., может быть расположена и с некоторы смещением вверх, тогда г,Г13-(ПаГ,/;1) 12 см. Точку Г3 располагают посредине проймы: г.г.чууг, затем проводят биссектрису угла 11,1',Г,, на которой от- клады нают отрезок Г,1-0,2Г1Г|+(0,30,7)см. Положение точки 1 оказынаот плилиио на слободу движения рук в изделии. Волмиий припуск обеспечит лучшее движение.
Если фигура иерегибнетая, то отрезок определяют без учета припуска, а если сутулая — то с максимальным припуском. Соединяя точки П,, П3, 1 и Г2 плавной линией, получают пройму спинки, если боковой шов располагают посередине проймы (в точке Га). Если боковой шоп смещают в сторону спинки, то и пройма сшшки будет уменьшаться по длине на величину смещения бокового среза. Пройма полочки по длине при этом увеличивается на ту же величину. Середина сшшки. В женском платье середина егшпки может быть цельной или со швом. Па конструктивное решение оказывают влияние жировое отложение в области седьмого шейного позвонка и осанка фигуры. Среднюю линию спинки (при цельной спинке) строят следующим образом. От точки Т вправо но линии талии откладывают отрезок ТТ,, равный 1,5 см, если силуэт прилегающий, или отрезок ТТ,-1 см, если силуэт полу прилегающий. Точки А„ и Т, соединяют прямой линией и продолжают ее вниз до пересечения с линией бедер в точке В, и с линией низа в точке II,. При наличии шва посередине синяки линию средне го среза спинки строят следующим образом. Сначала определяют положенно уровня лопаток относительно шейной точки: ЛУ*-0,4Дтс, отрезок ТТ, —1 см.
А^^Шп+раствор вытачки. Расположение вытачки на плечевом срезе относительно вершины горловины определяется отрезком А2И: А2И=1/4... 1/ЗШп. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза, тогда А2И=Шп/2. Если фигура имеет узкий плечевой пояс и довольно широкую спину, то желательно делать две вытачки: одну в горловине, другую в плечевом срезе. Расстояние между вытачками определяется моделью. Направление вытачки в готовом изделии определяет ее левая сторона (ИИ2). Оно может быть любым, но чаще - параллельно середине спинки. Длина вытачки - не менее 6 см и равна ИИ2=3 ... 4ИИ,. Повышение над плечевым срезом левой стороны вы тачки з Стороны вытачки уравнивают: И2И4=И2И3. Плечевой срез спинки проводят через точки А2И3 и И4ПГ Если фигура имеет повернутые вперед плечи, величину А2П1 увеличивают на 0,7-1 см (посадка, кроме вытачки), т.е. А2П,=Шп+ИИ]+(0,7-1) см. Пройма спинки. Для проведения линии проймы -пинки находят вспомогательные точки П3, 1 й Г2. Положение точки П2 определяет перпендикуляр из точки
При плотном облегании изделием фигуры распределение Пг по участкам чертежа осуществляют следую. щим образом: к ширине спинки 0,2Пг; проймы 0,8Пг. Припуск к ширине переда не предусматривают. Из точек а, а, и а2 к прямой Аа1 вниз проводят перпендикуляры до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Г, и соответственно, получают точки 1\, Г3 и Г4. ЧЕРТЕЖ СПИНКИ Горловина спинки. Вправо от точки Ао(А) откладыва1 ют отрезок, равный ширине горловины спинки: АоА1=(Сш/3)+Пшгор. Из точки А} к прямой АоА1 проводят перпендикуляр, на котором откладывают высоту горловины спинки: А1А2=0,12-0,15Сш, где при выпрямленном плечевом поясе А^—0,12 Сш; при мягком (без плечевых накладок) А1А2=0,15 Сш. Плечевой срез. Для определения положения внешнего конца плечевого среза спинки из точки То вверх проводят дугу радиусом, равным мерке высоты плеча косая Впк, плюс припуск, связанный с высотой плечевой накладки, а из точки А2 вправо - дугу радиусом, равным мерке ширины плеча Шп. Точку пересечения обеих дуг обозначают буквой П (внешний конец плечевого среза спинки): ТоП=Впк+Пр; А2П=Шп. Если подъем плечевого среза осуществляется от основания шеи, то припуск на плечевую накладку равен ее высоте. В других вариантах решения плечевого пояса изменение его производят после построения основы. Из точки А2 через точку П проводят прямую линию, на которой находят положение точки Пг Для этого не обходимо знать величину еутюживания или вытачки по плечевому срезу для образования в изделии выпукло сти на облегание лопаток.
3.2. РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ИЗДЕЛИЯ.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 665; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!