Окончательная обработка изделий
После того как работа над рисунком полностью завершена, наступает время выбора – оставить ли поверхность пирографического изделия в натуральном виде или нанести сверху защитное покрытие. Здесь можно привести следующий совет: неотделанной работу стоит сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается вносить поправки или изменения либо когда отделка несовместима с функциями предмета. Последнее утверждение можно пояснить, например, так: скалка для раскатывания теста может быть с успехом подвергнута пирографии. Это никак не ухудшит ее потребительские свойства. Но использовать лаковое или тем более восковое покрытие для предмета, непосредственно соприкасающегося с пищевыми продуктами, пожалуй, все же не стоит.
Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но следует принять во внимание и другой аспект проблемы: выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света. Предметы, используемые в повседневном обиходе, особенно быстро теряют свою красоту. Кроме того, необработанная древесина со временем темнеет и выжженный на ней рисунок становится менее заметным.
Таким образом, для защиты от времени и солнечного света своего рисунка (если он не хранится в рамке под стеклом) вам лучше покрыть его слоем отделочного материала. Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому рассмотрим общие соображения на этот счет.
|
|
|
Прежде всего, отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность. Но шлифовать готовое пирографическое изделие после того, как уже нанесен рисунок, нельзя, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали. Соответственно, требования к шлифовке заготовки и аккуратности при выжигании гораздо выше для изделия, которое будет подвергнуто финишной обработке. Поэтому, перед тем как наносить финишное покрытие, убедитесь в том, что поверхность древесины вполне гладкая. Слой лака только подчеркнет любые царапины и другие изъяны поверхности дерева.
Лакирование поверхности изделия
Лак – один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Такой отделочный материал иногда может погубить всю композицию, вследствие того что многие лаки придают собственный, обычно темный, оттенок покрываемой поверхности. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза, или на пробный обрезок той же заготовки, где вы экспериментировали с температурой пера и толщиной линии.
|
|
|
Как правило, лаком, имеющим оттенок или затемняющим поверхность, стоит покрывать только те изделия, которые не содержат мелких деталей и будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае можно порекомендовать корабельный (яхтный) лак – он наиболее стоек к атмосферным воздействиям.
На гладкие поверхности лак удобно наносить с помощью тампона из ваты. Для этого кусок ваты скатывают сравнительно плотным шариком, причем все торчащие волокна по возможности убирают под пальцы. Для пропитывания лаком тампона им закрывают отверстие бутылочки, которую затем переворачивают. Очень сильно пропитывать лаком тампон не следует, иначе в начале мазка по дереву лак ляжет слишком густо.
Секрет ровного покрытия лаком заключается в том, чтобы тампоном проводить по дереву одну полосу за другой вдоль волокон (но не поперек) так, чтобы эти полосы только соприкасались, но не перекрывали друг друга, то есть чтобы лак не ложился дважды на одно и то же место. Нельзя также проводить тампоном по тому месту, где лак уже был нанесен, но не окончательно высох, иначе тампон «завязнет» и отдельные волокна ваты выдернутся из него и приклеятся к дереву. Для вощеного дерева достаточно однократного покрытия, на невощеное лак можно наносить многократно тем же способом, но только после высыхания предыдущего слоя.
|
|
|
На рельефную поверхность, например резьбу или глубокую пирографию, лак наносят кистью. Для этого удобно использовать косметические кисточки, поскольку они не оставляют следа на поверхности изделия.
Если доска раскрашена акварельными красками, можно использовать шеллачный лак. Это один из наилучших спиртовых лаков. После высыхания образует прочную блестящую, но недостаточно водостойкую желтоватую пленку. Для его приготовления 1 часть очищенного и измельченного шеллака растворяют в 4 частях спирта, немного нагревают и хорошо перемешивают. Для получения коричневого оттенка добавляют еще немного шеллака.
Еще один способ приготовления: берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого количества глицерина делает его эластичным. Этот лак можно окрашивать любой анилиновой краской или смесью нескольких красок. Этот способ довольно сложный. Кроме того, шеллак боится воды и может покрыться трещинами и пятнами.
|
|
|
Шеллачный лак, как и прочие спиртовые лаки, наносят на подготовленную поверхность вдоль волокон древесины равномерно, без потеков. Время высыхания первого слоя – 3–4 часа, после чего его шлифуют мелкозернистой шкуркой без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной губкой или ветошью. Высохший первый слой лака покрывают вторым, предварительно разбавив лак спиртом на 10 %. Второй слой сушат также 3–4 часа, затем шлифуют пемзовым порошком с водой. Делают это так: влажную льняную тряпочку припудривают порошком и шлифуют поверхность легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не снять лак. Удалив пыль, наносят третий слой той же консистенции, что и при втором покрытии. Через сутки полируют пастой ГОИ с помощью льняного тампона, смоченного керосином. Затем поверхность протирают чистой ветошью.
Лак из целлулоида, известный под названием сапонового или цапонового, обладает важными преимуществами перед спиртовым. Цапонлак отличается сильным блеском, твердостью, упругостью, он не растрескивается и не слущивается от перепадов температуры и иных причин, не портится от воды, не растворяется в кислотах и щелочах. Поэтому покрытие предмета цапоновым лаком (дерева, кожи, металла) создает надежную защиту. Наконец, этот лак с примесями анилиновых красок может служить для специальной окраски изделий.
Целлулоид для лака проще всего достать в виде старых фотографических или кинопленок. Эмульсию с пленки необходимо смыть, что можно сделать вымачиванием пленки в горячей воде или, лучше всего, в растворе соды (1 часть соды на 5 частей воды). Целлулоид растворяют в смеси равных объемов винного спирта и серного эфира или в ацетоне. Для этого пленку (3–6 %), разрезав на мелкие кусочки, насыпают в бутылку и заливают одним из указанных выше растворителей (97–94 %); бутылку плотно закрывают корковой пробкой. Растворение займет несколько дней. Для получения лака особо высокого качества после растворения 2 частей целлулоида в 20 частях ацетона следует добавить 78 частей амилацетата, что приведет к оседанию посторонних окрашивающих частиц и позволить получить совершенно прозрачный бесцветный лак.
Весьма удобен для использования в домашних условиях нитролак. Им покрывают изделие в несколько слоев, работая мягкой кисточкой или ватным тампоном. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха не ниже 18–20 °С. Лакируемые детали должны быть хорошо просушены, так как в противном случае нитролаки на поверхности держатся очень плохо. Лак наносят равномерным слоем, без потеков. Каждый последующий слой наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему. Сушат каждый слой около часа, а после сушки каждый слой шлифуют мелкозернистой шкуркой с небольшим нажимом.
Если ваше изделие выполнено из светлых пород дерева и вы не хотите, чтобы древесина потемнела, можно нанести нитролак в 2–3 приема, выждав между первым и вторым нанесением не менее 2 часов, а между вторым и третьим – 1–3 дня.
Последний слой лака сушат в течение суток и затем шлифуют шкуркой с еще более мелкой зернистостью, смачивая керосином или бензином. Отшлифованную поверхность насухо протирают мягкой ветошью и полируют тампоном из льняной простиранной ткани, смоченным смесью растворителя (например, № 646) и этилового спирта в соотношении 1:1.
Для защиты ваших работ и одновременно для придания древесной поверхности блеска рекомендуется любой полиуретановый лак. Желательно наносить на изделие несколько слоев лака. Чем больше слоев вы нанесете, тем сильнее будет блеск и наряднее изделие. Однако не переусердствуйте, лучше нанести несколько тонких слоев вместо одного толстого.
Можно использовать также лаки на акриловой основе, например акрил-уретановый полуматовый лак. Преимущество таких лаков в том, что они очень быстро сохнут и растворимы в воде, то есть легко смываются с кистей и не портят их. Наносить лак следует вдоль волокна плавными движениями. Когда акриловый лак высохнет, сгладьте небольшие погрешности проволочной мочалкой. Лучше, если это будет мочалка из тонкой проволоки. После этого для закрепления покройте изделие слоем мебельного лака и, когда он высохнет, протрите куском мягкой ткани для придания блеска.
Пузырьки на лакированной поверхности чаще всего образуются тогда, когда лак разбавлен ацетоном или другими летучими веществами.
В случае острой необходимости (если, например, вы хотите успеть сделать подарок к определенной дате) можно нанести на изделие несколько слоев прозрачной автоэмали. Такая эмаль в аэрозольных флаконах продается в магазинах автомобильных аксессуаров. Однако она ложится не так хорошо, как лак, наносимый кистью, поскольку ее распределение труднее контролировать.
Для удаления пузырьков, наплывов, пыли и неровностей лакированную поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Последний слой лака можно отшлифовать специальной пастой или совсем мелкой шкуркой. Впрочем, этого можно избежать, если наносить лак аккуратным ровным слоем. Совершенно ровное покрытие получается, если предмет погружают в лак и, тотчас же вынув, дают стечь. Однако так можно поступать только с очень жидкими спиртовыми или сапоновыми лаками.
В заключение следует тщательно отполировать поверхность политурой и суконкой, выждав не менее 1–2 суток, чтобы лак хорошо высох. Первую полировку надо проводить политурой с помощью тампона, вторую можно провести суконкой.
Отделка маслами и мастиками
Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой. Правда, большинство мастик может оставлять полосы на поверхности древесины, поэтому и в этом случае вначале следует поэкспериментировать на обрезках того же материала, что применялся для изготовления пирографии. Покрывать изделие нужно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
Деревянное изделие можно покрыть масляными лаками или растительными маслами, например льняным, конопляным и т. п.
Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Лучшими считаются лаки на основе копалов (природных или искусственных смол). Янтарный и копаловый лаки используют после раскрашивания доски масляными красками. Для получения янтарного лака кусочек расплавленного янтаря смешивают с терпентином. Копаловый лак получают из прозрачной белой смолы – копала, который измельчают и растворяют в спирте с небольшим количеством терпентина.
Масляный лак наносят кистью равномерно, без потеков, и каждый слой сушат двое суток. После высыхания первый слой лака шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины с легким нажимом. Пыль удаляют с поверхности и наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль удаляют и протирают поверхность чистой мягкой ветошью. Третий слой лака наносят и шлифуют так же, как и второй. Высушенную поверхность полируют тампоном из льняной простиранной ткани. Тампон смачивают спиртом и капают на него льняным или подсолнечным маслом. Полировку производят плавными движениями так, чтобы каждый последующий след тампона немного перекрывал предыдущий. Процедуру полировки повторяют 2–3 раза. Следы масла удаляют мягкой чистой ветошью.
Впрочем, масляные лаки специалисты используют, как правило, лишь для достижения особого декоративного эффекта. В домашних условиях лучше применять растительные масла.
Растительное масло придает дереву более свежий и насыщенный тон. Например, изделия из красной древесины при этом приобретают глубокий темно-красный или вишневый цвет.
Самым подходящим отделочным материалом такого сорта можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину. Предварительно осмотрите изделие на предмет наличия щербин или заусенцев. В тех местах, где нанесен выжженный рисунок, с ними вряд ли удастся безболезненно справиться, но на торцах изделия, обычно остающихся чистыми, дефекты можно загладить наждачной бумагой. В любом случае края, на которых могли остаться следы ваших пальцев, стоит протереть спиртом. После этого нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти, а при необходимости повторите процедуру после хорошей просушки (не менее суток).
Хорошие результаты дает пропитывание древесины льняным маслом. Льняное масло вы можете купить в обычном продуктовом магазине, но перед применением его следует процедить через несколько слоев марли, чтобы исключить возможный осадок.
Поскольку льняное масло имеет довольно ограниченный срок употребления в пищу, не использованный вовремя продукт многие хозяйки просто выбрасывают. А зря – у такого просроченного масла довольно много областей применения. Например, оно прекрасно подходит для обработки кожаной обуви, придает материалу мягкость и улучшает гидрофобные свойства. Поскольку выжигание применяют в том числе и для росписи по коже, льняным маслом вполне можно выполнить финишную обработку кожаной пирографии.
Нанесите масло ровным слоем и через 30 минут, после того как оно впитается в древесину, вытрите излишек сухой тряпочкой. Еще через сутки необходимо промазать некоторые места, например торцы, растительным маслом еще раз и оставить изделие на свету до полного высыхания, следя за тем, чтобы оно не перегревалось с какой-то одной стороны. Обычно растительное масло высыхает в течение 1–2 недель, однако этот процесс можно ускорить, добавив в него 20 % натуральной олифы. Через 1–2 недели изделие следует отполировать чистой бельевой щеткой.
Отделка воском
Дерево, окрашенное морилкой или анилиновой либо акварельной краской, после высыхания утрачивает яркость краски и становится тусклым. Покрытие воском восстанавливает яркость и придает блеск. Поэтому в тех случаях, когда ваше изделие имеет чисто декоративное назначение, особенно если древесина отличается красивой собственной текстурой, имеет смысл воспользоваться воском, чтобы проявить фактуру материала и подчеркнуть его красоту. Вощение считается оптимальным вариантом отделки выжженных работ, так как воск придает изделию шелковистый матовый блеск, а цвет дерева при этом не изменяется и сохраняет тон и насыщенность. Тем не менее этот древний способ отделки имеет ряд недостатков: восковое покрытие довольно непрочное, портится от сырости и влаги, на него налипает пыль. Чаще всего его используют при изготовлении изделий из пористой древесины (бук, дуб и др.).
Изделие покрывают смесью из 1 части растопленного воска и 2 частей скипидара (или его смеси с бензином в равных частях). Вместо пчелиного воска можно взять церезин или парафин. Сырье растапливают, умеренно нагревая. В отдельной посуде на водяной бане разогревают скипидар или смесь скипидара с бензином, пользуясь электрической плиткой с закрытой спиралью. Будьте осторожны: скипидар легко воспламеняется! Малыми дозами при интенсивном перемешивании горячий воск вливают в подогретый скипидар, размешивают до образования однородной массы и дают остыть до комнатной температуры. После остывания приготовленная мастика должна иметь консистенцию сметаны.
Следует иметь в виду, что паста на основе пчелиного воска дает лучшее покрытие, чем паста на основе церезина или парафина.
Приготовленную мастику в небольшом количестве набирают на тряпичный тампон, переносят на покрываемую дощечку и втирают в ее поверхность. Если же изделие содержит элементы резьбы или пирографический рисунок выжжен глубокими линиями, для нанесения восковой мастики следует воспользоваться кисточкой.
Температура пасты должна быть не выше 20–25 °С, так как при более высокой температуре на поверхности древесины могут образовываться темные пятна. Сушат изделие в течение суток при комнатной температуре, чтобы скипидар улетучился[8]. Затем полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка скользит с трудом из-за налипания воска, поверхность делается грязной и некрасивой. По мере растирания воска и его разравнивания суконка начинает скользить легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. По окончании полирования деталь ставят на просушку (2–3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью.
При обработке большой площади вместо тампона или кисточки можно воспользоваться чистой одежной или обувной щеткой. Последующая полировка также может проводиться сухой щеткой. Кроме того, для более качественного результата можно с перерывом в сутки и промежуточной полировкой покрыть изделие двумя слоями воска.
Чтобы увеличить прочность воскового покрытия, в смесь иногда добавляют расплавленную канифоль. Правда, в этом случае слой покрытия может приобрести темноватый оттенок. Для того чтобы к вощеному дереву не приставала пыль, а пальцы не оставляли следов, после вощения нередко прибегают к однократному покрыванию спиртовым (шеллачным) лаком или политурой.
Выжигание по коже
Пирография не ограничивается только работой по дереву. В качестве основы для выжигания с успехом можно использовать ткань, бумагу, кость, рог, пробку, тыквы-горлянки и т. д. Но самым популярным после дерева материалом для пирографии является кожа. Она легко обжигается, а линии на ней получаются четкими и ровными. Кожа немного резко пахнет, но этот недостаток компенсируется потрясающей простотой выжигания. Она не имеет зернистости, которую нужно учитывать при работе с деревом. Перо (менее горячее, чем для работы по дереву) плавно погружается в поверхность и предоставляет возможность использовать плавный быстрый ритм, который не всегда можно получить при работе по дереву.
Кожа многофункциональна. Ее можно выставлять в рамке как чисто декоративное произведение или использовать для утилитарных функций. Например, из светлой кожи делают закладки для книг, браслеты, кошельки и сумки. Все эти предметы можно купить в любом галантерейном магазине и самостоятельно украсить пирографией. Выжженным рисунком можно также украсить собачий ошейник или даже жилет из натуральной кожи.
К сожалению, этот материал имеет свои недостатки. Безусловно, хорошая кожа дороже, чем древесина, и ее может быть гораздо сложнее найти. Предпочтение отдают гладкой, без пятен коже светлого дубления.
Другим небольшим недостатком кожи по сравнению с древесиной является то, что выжигание по коже может быстро испортить и выпачкать ваше перо. Вы обнаружите, что постоянно занимаетесь тем, что счищаете с перьев грязь, когда работаете. Если вы не будете этого делать, перо будет издавать неприятный запах и рывками перемещаться по поверхности, часто оставляя грязные следы.
Мягкая кожа часто обработана хромом или отбелена, и пары, образующиеся при выжигании, могут причинить вред вашему здоровью. Этого нужно избегать.
Кожа может выцветать от воздействия сильного света, помните об этом.
Пирография по коже действительно несложное дело, но вам нужно помнить, что она требует гораздо меньшего нагрева пера, чем выжигание по древесине. Если перо будет перегрето, вокруг линии образуется оранжевая окалина – такая же, как на пережженной древесине. Кроме того, кожа – непредсказуемый материал: она может казаться гладкой и однородной, но при этом будет обжигаться неравномерно, то быстрее, то медленнее. Можно легко испортить готовую картинку, если проявить неосторожность, поэтому держите под рукой обрезки кожи, чтобы проверять температуру наконечника. Большинство приборов с твердым пером и постоянным температурным режимом недостаточно горячи для дерева, зато идеально подходят для выжигания по коже, а приборы с регулируемой температурой легко настроить на небольшую температуру, подходящую для этого материала.
Эстетическая привлекательность кожи обусловлена ее ярко-коричневой окраской, но можно также добавлять цвет, меняя ритм работы. Есть несколько видов растворителей, которые можно использовать, чтобы изменить цвет, но лучше всего употреблять скипидарный раствор художественных масляных красок. Краска получается такой жидкой, что окрашивает кожу, не закрывая рисунка.
Другие цветные пигменты, которые можно использовать, включают красители для кожи, чернила, пигменты растительного происхождения. Вам придется экспериментировать с ними, чтобы убедиться, что они не осядут на поверхности вашей пирографии и не испортят впечатления. Возможно, вам придется использовать их только на нетронутых участках кожи. Стандартные акриловые краски можно использовать, если готовая картинка будет плоской, в противном случае они могут осыпаться. Можно также пользоваться цветными карандашами, но так как кожа не имеет хорошего сцепления, чтобы схватывать краску, пигмент не следует класть на поверхность толстым слоем, и эффект тогда будет очень деликатным.
Толщина кожи не является принципиально важной, если только вы не планируете эксплуатировать трехмерный эффект или создать рельефное изображение, когда выжигаете. Поверхностное выжигание можно легко выполнить любым из базовых перьев, включая перо для ретуши, косое перо и писчее перо.
Перенос рисунка может быть выполнен с помощью копирки, но стереть его будет трудно. Лучше всего наносить рисунок на кожу очень мягким карандашом. По этой причине кожу лучше выжигать простыми темными линиями, выбирая силуэты, бордюры или декоративные орнаменты. Очень хорошо сочетаются с фактурой кожи кельтские узоры с их четкими линиями.
Если готовый продукт будут часто трогать руками, ваше изделие потребуется защитить от грязи и влаги специальным кондиционером или лаком для кожи. Можно даже использовать лак в аэрозоли, если предмет должен быть плоским и жестким.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!