ПРИЕМЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВТОРОГО ВИДА
Часто принятая для моделирования базовая конструкция не полностью воспроизводит силуэт проектируемой модели; требуется поднять или опустить линию талии, увеличить или уменьшить прилегание по линии талии, заузить или расширить изделие книзу и т д. Изменение уровня талии проводят методом параллельных перемещений. Корректировку степени прилегания по талии осуществляют за счет увеличения или уменьшения растворов вытачек. Необходимое изменение ширины изделия на уровне талии распределяют равномерно между всеми вытачками или проводят изменение одних вытачек при сохранении растворов других. Вытачки могут смещаться вдоль линии талии параллельно самим себе. Может также изменяться количество вытачек.
Параллельное расширение
Параллельное расширение используется для проектирования мягких сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь наносят место расположения складок (рис. 10, 11), затем деталь рассекают на части в соответствии с нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В зависимости от моделей расширение деталей может быть равномерным и неравномерным. Расширенную деталь получают путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют лекальными кривыми: сборки – плавной кривой; складки, защипы – ломаными прямыми линиями.
Рис. 10. Моделирование односторонних и двухсторонних складок на юбке
|
|
|
Рис. 11. Моделирование складок по всей ширине юбки
Коническое расширение
Коническое расширение деталей одежды в зависимости от проектируемой модели может начинаться на любом уровне: линии плеч, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Определение уровня расширения и величину расширения определяют по внешнему виду изделия или рисунку сначала ориентировочно, а затем во время примерки изделия на фигуре – окончательно.
Коническое расширение часто используют в комплексе с параллельным (рис. 12).
Рис. 12. Моделирование юбки с использованием параллельного
И конического расширения
Моделирование сборок, защипов, драпировок
На рис. 13 показано, как можно получить разнообразные модели коротких рукавов с использованием параллельного и конического расширения деталей: а – сборки по окату рукава; б – так называемое «крылышко» – это короткий рукав, расширенный по нижнему срезу; в – рукав «фонарик» с расширением по срезу оката и низа.
Рис. 13. Моделирование рукавов с использованием приемов параллельного и конического расширения
На рис. 14 показано проектирование сборки по декоративным линиям рукавов с помощью приемов конического расширения.
|
|
|
Рис. 14. Конструктивное моделирование рукавов
На рис. 15 – 18 показаны приемы проектирования сборки на различных участках деталей одежды:
рис. 15 – на передней части юбки сборки (иначе их можно назвать драпировкой) получены за счет дополнительного конического расширения;
рис. 16 – в подрез на полочке переведена верхняя вытачка;
рис. 17, 18 – в изделиях мягкой формы сборки получены за счет дополнительного расширения детали.
Рис. 15. Моделирование драпировки на юбке
Рис. 16. Моделирование драпировки в подрезе на полочке
Рис. 17. Моделирование драпировки по срезу притачивания кокетки
Рис. 18. Моделирование драпировки в рельефах
При моделировании защипов используются те же приемы конического и параллельного расширения деталей. Сначала на базовую конструкцию наносят места расположения защипов, а затем разрезают и разводят по намеченным линиям. Разница заключается в оформлении срезов после моделирования: срезы со сборкой оформляют лекальными кривыми, срезы с защипами – ломаными прямыми, как показано на рис. 19, 20.
Рис. 19. Моделирование защипов, сборок
Рис. 20. Моделирование драпировки в подрезе юбки
|
|
|
Для создания дополнительной объемной формы вместо простого поворота участков детали вокруг вершины вытачек используют различные перемещения рассеченных частей деталей.
На рис. 21 показан пример преобразования базовой конструкции с целью получения мягких, драпирующихся складок (драпировок) согласно заданной модели. Дополнительное расчленение детали производят по намеченным линиям по направлению складок в готовой модели.
Рис. 21. Моделирование драпировки по заданному эскизу модели
Примеры моделирования драпировок приведены на рис. 22–24. Их построение рекомендуется выполнять по общей схеме:
· нанести на базовую конструкцию линии разреза детали по направлению драпировки;
· разрезать и развести части летали на необходимую величину согласно модели;
· окончательно оформить срезы детали.
Нормальная величина разведения рассеченных участков определяется величиной раствора исходных вытачек, но для достижения более мягкой формы можно применять дополнительное расширение.
Рис. 22. Моделирование сборок, драпировок
Рис. 23. Моделирование драпировки по рукаву
Рис. 24. Моделирование рукавов сложных форм
|
|
|
Для образования припуска на складку, расположенную в середине детали, лекало рассекают по линии складки и разводят отсеченные участки на величину припуска на складку. Величина припуска на складку зависит от ее конструкции и рассчитывается по ширине складки в готовом виде.
При моделировании складок в сложных драпировках рекомендуется использовать муляжный метод или проверять разработанные конструкции в изделиях, раскроенных из макетной ткани.
Моделирование фалд
Фалдами называют особый вид драпировки деталей. Фалды имеют трубчатую форму и располагаются в деталях от опорного участка или подреза к свободному срезу. Например: от уровня лопаток до линии низа или от плечевого среза до линии низа, или от линии талии (в приталенных изделиях) до линии низа. Кроме того, фалды располагаются от боковых швов, от рельефов, подрезов к свободно опущенной линии низа изделия.
Фалды, расположенные в швах, обычно создают в моделях прилегающих изделий. Они наиболее устойчивы и не требуют дополнительной обработки. Для получения таких фалд дают дополнительное расширение к срезам деталей в местах фалд (рис. 25).
Рис. 25. Конструктивное моделирование фалд
Практикой установлено, что для фалд, расположенных по линиям швов, идущих от линий талии, при средней драпируемости ткани величину расширения по линии низа можно брать ориентировочно равной: для небольших фалд 4–5 см в каждую сторону; для средних – 6–7 см; для больших – 8–9 см и более.
Фалды, идущие от подрезов, получают путем разрезания шаблонов по линии подрезов и по намеченным линиям фалд, а затем последовательного раскрытия углов относительно точек их начала (АБВГ) на величину проектируемой ширины фалд внизу.
В изделиях свободной формы фалды располагаются обычно от уровня лопаток на спинке и от линии груди на полочках. Образование фалд выполняют по обычной схеме: сначала намечают линии подреза (уровень лопаток, линия груди) и место расположения фалды, затем разрезают по намеченным линиям и переводят растворы вытачек из плечевого шва в разрез фалды. Часто для образования требуемого по модели размера фалды бывает недостаточно одного раствора вытачки. В таком случае проектируют дополнительный припуск на фалды, который по линии низа ориентировочно при средней драпируемости ткани составляет: для небольших фалд 5–6 см в обе стороны; для средних – 7–9 см; для больших – 10–12 и более в обе стороны.
При проектировании фалд на спинке для образования небольших фалд угол ее раствора берут меньше угла раствора вытачки из плечевого среза. На оставшуюся часть вытачки проектируют посадку, сутюжку, каркасные элементы.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 1022; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!