Подбор соответствующей базовой конструкции
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ.. 2
1.1. Изучение и анализ модели. 2
1.2. Подбор соответствующей базовой конструкции. 4
1.3. Уточнение базовой конструкции и перенос на нее модельных особенностей. 6
2. ПРИЕМЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.. 6
2.1. Приемы конструктивного моделирования первого вида. 6
2.1.1. Простой перевод вытачек. 6
2.1.2. Перевод вытачек сложной конфигурации. 8
2.1.3. Моделирование рельефов, кокеток. 8
2.1.4. Разработка декоративных элементов основных узлов изделия. 10
2.2. ПРИЕМЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВТОРОГО ВИДА.. 13
2.2.1. Параллельное расширение. 13
2.2.2. Коническое расширение. 13
2.2.3. Моделирование сборок, защипов, драпировок. 15
2.2.4. Моделирование фалд. 20
2.3. ПРИЕМЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ВИДА.. 21
2.3.1. Разработка конструкции изделия с рукавами покроя реглан. 21
2.3.2. Разработка конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами. 24
2.3.3. Разработка конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя. 32
2.4. ПРИЕМЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ВИДА.. 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 39
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ
Процесс разработки конструкций новых моделей одежды включает в себя два основных этапа: построение основы конструкции и внесение модельных особенностей в нее, то есть доведение параметров основы конструкции, ее размеров, форм, членения до максимального соответствия заданной модели.
|
|
|
В последнее время вместо основ конструкций используют базовые конструкции, которые иногда называют силуэтными основами.
Базовые конструкции разрабатывают проектирующие организации на стандартные базисные размеры (средние в полнотных группах) с учетом требований перспективной моды. Их используют в течение двух-трех лет.
Внесение модельных особенностей в базовую конструкцию принято называть “конструктивным моделированием” (до недавнего времени этот процесс называли “техническим моделированием”).
Конструктивное моделирование – это инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей по первичному образцу новой модели или ее графическому изображению, которое производится с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой конструкции.
Разработка конструкций новых моделей одежды по заданному образцу изделия или его графическому изображению (эскизу) производится в следующей последовательности:
· изучение и анализ модели;
· подбор соответствующей базовой основы или конструкции;
· уточнение или изменение базовой конструкции и перенос на неё модельных особенностей;
|
|
|
· уточнение или изменение базовой конструкции и выполнение различных преобразований;
· проверка правильности разработки конструкции новой модели.
Изучение и анализ модели
Достижение максимального соответствия проектируемого изделия заданной модели – сложная задача, успешное решение которой во многом зависит от субъективных качеств конструктора, его опыта, уровня знаний и квалификации. Особые сложности возникают при графическом задании модели. Конструктор должен уметь правильно прочесть рисунок. Принимая в расчет диалектику развития модной журнальной графики, манеру подачи модели, он должен увидеть в рисунке естественные силуэт, форму, пропорции изделия и воспроизвести это в конструкции. Вследствие нестабильности приемов фотографирования и эскизного изображения моделей единого точного способа определения истинных размеров и пропорций изделия по рисунку и фотографии не существует.
На вооружении конструкторов имеются отдельные рекомендации по приемам анализа моделей. Для проведения анализа изображение модели копируют на кальку или бумагу. Затем на рисунок наносят центральную линию и сетку основных конструктивных поясов фигуры: уровень верхушечной точки, подбородка, груди, талии, бедер, колена. Нанесение поясов фигуры проводят в соответствии с пропорциями человеческого тела, используя условный модуль фигуры, за который принимают размер головы. Известно, что расстояние от верхушечной точки головы до подбородка укладывается по длине тела человека в среднем 7,5–8 раз. Средний рост человека составляет 7,5 модуля, высокий рост при правильных пропорциях составляет 8–8,5 модуля.
|
|
|
Пропорции журнальной фигуры, как правило, вытянуты и изменяются в зависимости от моды. Однако верхняя часть торса почти всегда остается близкой к естественным пропорциям фигуры. Искажению в основном подвергается расстояние от линии бедер до пола (длина ног). Поскольку фигура очень часто изображается с пышной прической или в головном уборе, то для повышения точности условный модуль определяют как удвоенное расстояние от линии глаз до подбородка. Расстояние от верхушечной точки до линии груди равно двум модулям, до линии талии – трем; до линии бедер – четырем. У пропорциональной фигуры линия бедер находится точно посередине длины фигуры. Расстояние от уровня бедер до уровня колена равно, в среднем, двум модулям.
Нанесение на рисунок основных поясов фигуры помогает установить форму изделия, пропорции, положение основных конструктивных поясов изделия по отношению к фигуре. Для этого на рисунке проводят характерные конструктивные уровни изделия: конец плечевых швов, глубину проймы, линию низа (рис. 1).
|
|
|
Рис. 1. Схема условно-типовой женской фигуры
Значительную сложность представляет определение точного соотношения объемов и степени облегания фигуры. На рисунке проводят линии, соединяющие уровни плеч и бедер, и образовавшаяся геометрическая фигура дает общее представление о соотношении размеров изделия на выделенных участках. Отклонение от пропорционального соотношения этих размеров требует внесения соответствующих корректировок в конструкцию изделия. Для определения параметров отдельных элементов пользуются методом геометрического подобия, условно понимая, что рисунок является геометрически подобным изображением модели изделия.
При этом ориентировочные размеры деталей изделия можно определить по формулам:
М = Рн /Рр; Рн = Рр М,
где М – переходный масштаб, или коэффициент подобия;
Рн – номинальный размер детали в натуральную величину (на чертеже или в лекалах);
Рр – размер этой же детали на рисунке модели.
При определении масштаба выбирают такой элемент, границы и размеры которого на рисунке четко просматриваются и натуральная величина которого с допустимой степенью точности может быть выражена количественно. Например, длина входа верхнего кармана с листочкой на пиджаке; проекция плечевого ската; длина от шейной точки до уровня талии или колена и т. д. Выбранный элемент не должен быть слишком малым или большим, так как это приводит к ошибкам. При выборе элементов модели для определения масштабного коэффициента следует помнить, что некоторое подобие в размерах деталей на рисунке модели существует только во фронтальной плоскости, все остальные участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для них закономерности геометрического подобия.
По эскизу определяют также углы наклона раскепов, уступов, лацканов и воротника, карманов, борта и т. п. При этом удобно пользоваться транспортиром.
Для определения формы воротника или выреза горловины устанавливают на эскизе место примерного расположения яремной выемки. Ориентировочно она находится на середине расстояния между линией груди и подбородка.
Для определения длины и формы рукава необходимо знать, что линия локтя находится на уровне линии талии. Если линия локтя на эскизе или фотографии не подчеркнута, то надо отметить расстояние от плеча до линии талии и отложить его на рисунке.
Определение композиционных припусков и их распределение по ширине изделия выполняются ориентировочно по органолептической оценке зарисовки с учетом принятого модного направления и средних значений припусков для изделий данного силуэта. Необходимо продумать конструктивное решение модели и восстановить плохо заметные швы и вытачки с учетом модного членения.
Подбор соответствующей базовой конструкции
По результатам анализа модели, ориентируясь на ее силуэтное решение, подбирается базовая конструкция. Существует три рода критериев выбора базовой конструкции.
Критерии первого рода характеризуют вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу. Например: базовая конструкция демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом полуприлегающего силуэта на типовую фигуру второй полнотной группы младшей возрастной подгруппы базисного размера 158 – 96 – 104.
С помощью критериев второго рода конструкцию оценивают с точки зрения сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Если по критериям первого рода отобраны две конструкции, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более подходящим припуском на свободное облегание по линии груди.
Критерии третьего рода связаны с членением поверхности одежды на части (детали) конструкции. Для разработки моделей классического стиля при выборе базовой конструкции следует отдавать предпочтение типовым конструкциям. Например, удобны для работы типовые конструкции шестишовного жакета или пальто, у которых детали спинки и полочки состоят из двух частей, соединенных рельефными швами, проходящими через экстремальные точки поверхности фигуры. Такое членение позволяет создать более четкую объемную форму одежды.
В мужской одежде предпочтение следует отдавать конструкциям с отрезным бочком, кокетками и вытачками, если они предусмотрены моделью.
При выборе базовой конструкции для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельновыкроенными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так, например, для моделирования изделия со строгими по форме рукавами покроя реглан или цельновыкроенными нецелесообразно использовать базовые конструкции мягкой свободной формы. В этом случае лучше подобрать подходящую конструкцию с втачными рукавами и с помощью специальных приемов преобразовать их в конструкцию требуемого покроя.
Успех работы по конструктивному моделированию зависит не только от правильного выбора базовой конструкции, но и от технически правильно выполненного процесса преобразования этой конструкции по заданной модели. Здесь необходимо использовать принципы художественного конструирования одежды, которые заключаются в:
o умении определить ведущие силуэты перспективной моды и характерные их особенности. Так, например, прямая силуэтная форма может быть абсолютно прямой, а может быть незначительно приталенной со стороны спинки или спереди, или с боков, а может быть незначительно приталенной со всех сторон;
o умении определить диктуемые модой объемы одежды на основных уровнях: груди, талии, бедер и низа. Другими словами, в умении определить степень свободы изделия между телом и одеждой на этих уровнях. Так, объем изделия может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность – более выразительной спереди или с боковых сторон, расклешенность может быть равномерной или преобладающей с одной из сторон;
o определении пропорций модной одежды: соотношения длин отдельных участков (длины до талии, длины рукава) с общей длиной изделия; соотношения ширин участков изделия (ширины в плечевом поясе, в груди, талии, внизу) и др.;
o умении определить влияние форм и размеров отдельных деталей (рукавов, воротников, карманов, поясов) на форму и пропорции изделия в целом;
o понимании влияния конструктивных и декоративных линий на пропорции изделия;
o определении характера конструктивных и декоративных линий: их расположение (вертикальное или горизонтальное) и оформление (выпуклое, вогнутое, прямое);
o понимании характера декоративных линий, их размещения, величины;
o умении выбрать для конкретной модели самые рациональные приемы моделирования и самый выразительный и технологичный крой.
Особенно внимательно следует относиться к определению величины и места расположения таких декоративных элементов, как накладные карманы, различные подрезы, кокетки, рельефы. При определении места их расположения и величины кроме коэффициента подобия следует использовать принцип сравнения их с участками модели уже известными на рисунке и на конструкции (длина плечевого ската, ширина полочки по линии измерения ширины груди первой и др.).
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 451; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!