ОХОТНИЧЬИ СПИЧКИ. РАСТОПКА. ОГОНЬ БЕЗ СПИЧЕК. МЕСТО ДЛЯ КОСТРА И НОЧЛЕГА.
ПРО ТАЙГУ И ПРО ОХОТУ
Воспоминания, рекомендации, извлечения
Дмитрий Житенёв
Дмитрий Житнев, 2019
ISBN 978-5-4474-8583-2
Моя книга о том, как умели выживать в тайге настоящие таёжники, как они владели теми или иными таёжными, охотничьими уменьями, как преодолевали трудности, которые ставила перед ними тайга, суровая и жестокая. Они должны были уметь всё, если хотели выжить. В первую очередь каждому из них приходилось бороться с самим собой, со своими страхами и слабостью, желанием уступить обстоятельствам, сдаться. Наверное, такое испытывал каждый из нас. Хорошо, если рядом охотничьи умельцы, те, кто может помочь в трудную минуту. Но зачастую это бывает не человек, а просто книга. Она ведь тоже может стать помощником. В этой вы узнаете не только о моём опыте, но об опыте путешественников прошлых лет, а он ведь неоценим. Вы узнаете также, как овладеть теми или иными таёжными уменьями - самому сделать рукоятку для ножа или топорище, подковать коня или сладить коробичку из берёсты. Часто ведь самоделка или, как говорят на Печоре, своедельная вещь, нам порой дороже. чем купленная в магазине. Надеюсь, что написанное мной будет интересно не только охотникам.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Юрию Бедареву и Андрею Туймешеву -
Моим первым учителям на таёжной тропе
Есть книги, которые сопровождают тебя всю жизнь, которые словно надёжные помощники дают советы, помогающие принять тебе правильное решение. Я имею в виду не художественную литературу, не мысли любимого писателя, а обыкновенные справочники. Иногда ведь это единственный наставник, хотя справочник от справочника порой разительно отличается.
|
|
|
Такой книгой с самого начала моего знакомства с лесом и охотой стал двухтомный «Справочник путешественника и краеведа», изданный в 1949 и 1950 годах тиражом всего в 25 тысяч экземпляров. Как я благодарен своему отцу, который словно провидел мою будущую специальность и подарил мне, пятнадцатилетнему мальчишке, эту поистине бесценную для меня и сегодня книгу.
Коллектив авторов был очень большой и состоял из знаменитых учёных. Основным автором и редактором этого уникального издания был Сергей Владимирович Обручев, известнейший геолог, в то время членкор АН СССР, лауреат Сталинской премии, да и к тому же — писатель. Отец его — Владимир Афанасьевич Обручев, геолог и географ, академик, исследователь Сибири и Центральной Азии. 
«Справочник путешественника и краеведа» уникальное в своем роде издание. Для тех, кто собирается себя посвятить или уже посвятил полевым исследованиям, изучению природы необъятной России, эта книга — источник сведений, которые нужны будут ежедневно. В первом томе — всё о практике экспедиционной работы. Здесь советы и рекомендации, где и как ставить палатку, как работать с вьючным конём, сколько и чего взять с собой в экспедицию, ориентирование по карте и местным признакам, заготовка продовольствия в тайге, приготовление пищи, охота и рыбная ловля — всего перечислить просто невозможно, поскольку авторами учтена каждая мелочь.
|
|
|
Во втором томе даны методики полевых исследований, которые могут понадобиться учёному-краеведу. Здесь этнография и фенология, геология и ботаника, изучение вулканов и геологическая съёмка, составление геологических, зоологических и ботанических коллекций — 36 глав!
Меня, естественно, всегда больше интересовал первый том этого справочника — практика полевой жизни, обучение выживанию.
И вот что интересно. Во время послевоенной разрухи, в годы новой вспышки сталинских репрессий вдруг выходит книга, которую бы я назвал библией свободного человека. Мне всегда казалось, что окажись я один на один с природой, имея за пазухой только эту книгу, я всегда смог бы выжить. Конечно, обо всём там сказать было просто невозможно. Собственный мой опыт в этом меня убедил, и по прошествии более чем полувека охотничьей и по-настоящему таёжной жизни я получил кое-какие навыки и знания, о которых хочу рассказать в своих очерках. Речь пойдёт об уменьях, которыми обладали наши деды и прадеды, живя среди почти первобытной ещё природы и не столько борясь с ней, сколько понимая её, приспосабливаясь в силу своих возможностей, находясь в полном с ней согласии.
|
|
|
Хороший тому пример — семья староверов Лыковых, прожившая в тайге несколько десятков лет практически в полном отрыве от общества. Жили они не так уж далеко от границ Алтайского заповедника, где когда-то я работал. Надо сказать, что особого интереса у сотрудников заповедника Лыковы не вызывали, хотя мы знали о них практически всегда. Думаю, что кое-кто даже ходил к Лыковым в их скит в верховья Большого Абакана. Ведь каждый из коренных жителей такого отдалённого посёлка, как наш (Яйлю, центр Алтайского заповедника), прошёл эту же школу выживания, что и Лыковы. Наблюдатели заповедника и зимой и летом уходили на несколько недель в тайгу на охрану и наблюдения. Жили в снегу у костра, без избушек, под открытым небом. Так же как и Лыковы, копошились таёжники на своих крохотных огородиках, постепенно отвоёвывая землю у тайги и скал, отбивались от медведей и волков, которые частенько давили у них скотину, так же неделями в ледостав или весенний распар бывали отрезаны от внешнего мира и всяческой помощи, а потому надеяться приходилось только на себя. Так было не только в тридцатые годы, но и в то время, когда на Телецком озере жил и я (1958-1961 годы). Единственная разница — это полное отшельничество Лыковых, которое, по нашему разумению, переносить невозможно. Но это только нам, горожанам, живущим невообразимым скопищем, так кажется, на самом же деле, например, промысловики-охотники почти по полгода живут на промысле в своих избушках, иногда по двое, а иногда и по одному. Так что умение жить в тайге для тех, кто живёт там сызмальства, дело, в общем-то, привычное.
|
|
|
Многое, о чём я рассказываю в своих очерках, я испытал на себе, а в помощь мне были советы из «Справочника путешественника и краеведа» и других книг, список которых в конце. Кстати, "Справочник..." теперь можно скачать в БИБЛИОТЕКЕ оба тома.
Конечно, только по книжкам освоить охотничьи уменья трудновато. Хорошо, если рядом с тобой настоящие таёжники, охотничьи умельцы. В моей алтайской жизни были те, кто учил меня разным лесным премудростям. Это мой ровесник Юрий Бедарев и алтаец-тубалар Андрей Туймешев. Они уже ушли из жизни, но в моей памяти они будут живы всегда.
И если в жизненных конфликтах нужна помощь психотерапевта, то в борьбе со стихиями нужен совет того, кто уже не раз преодолевал такие препятствия и может научить тебя тому же. В этом отношении «Справочник путешественника и краеведа» стоит, мне кажется, на первом месте. Хоть нынче и в книжных магазинах и в Интернете множество пособий по выживанию, но и сегодня нет такого всеобъемлющего издания на эту тему. Правда, многие сведения в нем устарели — как-никак полвека прошло, даже больше.
Однако костёр надо ладить из тех же промёрзших поленьев, и снег всё так же липнет к лыжам, и всё так же опасна переправа на горной реке, и Полярная звезда так же указывает на север, как и тысячи лет тому назад.
ЖИВОЕ ТЕПЛО
Ночь. Морозная северная ночь. Небо усыпано мириадами ярких неподвижных звёзд. Таких звёзд в городах мы никогда не видим. Здесь, в таёжной глуши, вдали от городского смога и уличных фонарей они являются нам во всей своей неисчислимости. Кажется, что местами и промежутков-то между ними нет. Млечный Путь перекинулся через всё небо гигантской аркой и светит на тайгу, заваленную снегом. Его призрачное сияние отражает снежная пелена. Этого света достаточно, чтобы привыкшие к ночи глаза различали и детали леса, и вершины деревьев на фоне неба, и лыжню, которая ведёт меня к недалёкой уже избушке.
Мерно шуршат лыжи, чуть слышно позвякивает что-то в рюкзаке. На бороде, усах и шапке-ушанке намёрз иней. Мороз — под тридцать, воздух будто загустел, а лыжи почти не катятся. Снег на лыжне, словно песок, и сильно не разбежишься — нЕкать. Однако я знаю, что впереди меня ждёт маленькая избушка — четыре бревенчатых стены, крыша да небольшая жестяная печка. Я знаю, что там есть дрова, что скоро в ней запылает огонь, а в избушке через четверть часа будет жарища. Только из тёмных углов, низкой двери и крохотного, в морозных узорах, оконца будет потягивать холодом. И в стынущей ночной тайге, где искрятся снеговые поляны и щёлкают, лопаясь от мороза, деревья, мой временный дом, моя избушка будет маленьким островком жизни и тепла… А если избушки нет? Если придётся ночевать зимой в мороз под открытым небом? Да ещё в долгую северную ночь? И тут спасение — хорошо подготовленный ночлежный костёр. С ним не страшно ночевать почти в любых условиях, потому что живой огонь, живое его тепло не дадут человеку замёрзнуть.
Многие городские охотники, наверное, уже подзабыли, что значит и значил всегда костёр для человека. Для меня же охота без костра, без его первобытного тепла и дыма — не охота. Быть может, потому, что долгое время прожил я среди тайги, и не было у меня, пожалуй, ни одной охоты, чтобы не запалил я хотя бы небольшую теплинку и не подвесил над ней плоский закопчённый котелок.
Мой первый охотничий костёр. 1950 г.
Спустя пол века.
Где только ни приходилось разводить костры, греться и сушиться возле них, варить чай, уху, а при удаче — и кусок глухаря или лосятины. А потом просто сидеть около гаснущего вздрагивающего огонька, смотреть, как, позванивая, осыпаются угли и как невесомо уносятся пепелинки в ночное небо к холодным звёздам.
Но всё это, как говорится, лирика. Бывает в тайге и так, когда единственная спичка и огонь костра — это спасение. И не так уж важно, какой тип костра будет сооружён (сколько их описано в разных руководствах!), какая в них будет гореть древесина — нужны просто огонь и тепло.
Как бы ни исхитрялись современные северные путешественники, ночуя в особых утеплённых палатках, залезая в спальные мешки из гагачьего пуха или из суперсовременных утепляющих материалов, тепло они могут получить только от самих себя, от своего организма, от того количества калорий, которое из пищи усвоил организм взамен потраченных на трудном переходе. Недаром для покорителей Северного полюса или Антарктиды составляются специальные сверхкалорийные рационы. Конечно, можно обогреться и около какого-нибудь портативного инфракрасного излучателя. Однако даже самый экономичный всё равно будет «съедать» кислород в палатке, а недостаток кислорода для уставшего организма чреват серьезными последствиями, тем более в условиях высоких широт, мороза и ветра.
По правде говоря, я даже сегодня не вижу альтернативы костру, тому живому огню, который обогревал в лютые зимы еще нашего далёкого предка.
Во-первых, человек при этом не расходует свою энергию на согревание тела, а только получает её. Это самое главное.
Во-вторых, попробуйте зимой, на морозе высушить отпотевшее нижнее бельё даже в самой совершенной палатке — ничего не выйдет. Сушить его придётся на своём теле, расходуя собственное тепло. У костра, даже в самый сильный мороз, вы это сделаете за 10-15 минут и будете спать в сухой одежде, вдыхая свежий морозный зимний воздух.
Конечно, всё вышесказанное относится только к лесной зоне, где и можно раздобыть дрова для костра. Альпинистам или тем, кто работает в безлесных районах, во льдах или тундре, так или иначе приходится пользоваться последними изобретениями человечества.
Как же быстро и экономно соорудить костёр?
Чай кипятим. 1957 год.
РАСТОПКА И ДРОВА
ОХОТНИЧЬИ СПИЧКИ. РАСТОПКА. ОГОНЬ БЕЗ СПИЧЕК. МЕСТО ДЛЯ КОСТРА И НОЧЛЕГА.
Начну с того, что каждый уважающий себя охотник, независимо от того, курит он или не курит, должен иметь в кармане спички, надёжно упакованные и запаянные в полиэтилен. Хорошо иметь немного спичек вместе с тёркой, спрятанных в пластмассовый стаканчик из-под валидола (позаимствуйте у того, кто страдает сердцем). Крышечку, чтобы случаем не отскочила, полезно укрепить кусочком лейкопластыря. Для полной гарантии ненамокаемости спичек можно даже перед этим окунуть их головками в расплавленный парафин. Вообще неплохо иметь специальные «охотничьи» спички. Они горят долго, словно «бенгальский огонь», и помогут охотнику без особых усилий разжечь костёр и в дождь, и в мороз, и даже при очень сильном ветре. По-моему, они сейчас продаются чуть ли не в каждом магазине. Если всё это хранится в надёжно застёгнутом кармашке да поближе к телу, то вам, поверьте, не страшно даже купание в осенней или зимней реке. Были бы дрова на берегу.
Это самое главное — спички. Разводить костёр при помощи ружейного выстрела (это при современном, бездымном-то порохе!), увеличительного стекла или трения двух кусков дерева можно рекомендовать разве что в виде эксперимента. Кстати говоря, я как-то попробовал это сделать по способу североамериканских индейцев, описанного у Э.Сетона-Томпсона и перенесённого С.А.Бутурлиным (надеюсь, что это имя читателям известно) в его «Настольную книгу охотника» (Москва, Всекохотсоюз, 1930). Эту книгу можно скачать здесь. После определённого времени и большого количества попыток мне удалось добыть огонь. Поэтому я всё-таки решил процитировать С.А. Бутурлина.
«Наконец, есть очень древний и до сих пор далеко не везде вымерший способ добывать огонь трением дерева о дерево. Если знать приёмы, то это вовсе не такая сложная и трудная вещь. Как это делается — понятно из прилагаемого рисунка и следующего объяснения. Нужно иметь лучок из какой-нибудь несколько погнутой палки около 60–70 см длиной и 1,5–2 см толщиной, с довольно свободно висящей тетивой из прочного сыромятного ремня, или прочной бечёвки (бечёвка довольно быстро мочалится при этой работе).
Затем из совершенно сухого соснового, кедрового или елового дерева (годятся, говорят, и многие лиственные породы) надо сделать палочку и дощечку. Палочка около 30–40 см длиной и около 1,5–2 см толщиной. Она должна быть грубо закруглённая или многогранная, но не гладко круглая: в последнем случае тетива лучка может скользить по ней. Палочка на обоих концах заостряется, как карандаш — на одном конце и значительно более тупо — на другом. Дощечка должна иметь примерно около 15–20 см в длину и 5 см в ширину, толщиною же быть 1,5–2 см. В одной из двух длинных сторон этой доски, в краю ближе к одному из концов делают зарубку или вырез. Как видно на рисунке, вырез идет во всю толщину доски, ширина его в основании, то-есть вдоль края доски, около 6–6,5 миллиметров; вглубь доски вырез этот проникает около 1,2-1,3 см; края этого выреза должны быть не совсем ровные, отвесные, а так, чтобы вырез был несколько пошире на нижней стороне доски, чем на верхней. На верхней поверхности доски у самой вершинки зарубки концом ножа делается маленькое углубление. Углубление это по мере употребления доски разрабатывается, и когда оно проверчено уже насквозь, то приходится делать, немного отступя, новые зарубки и углуб ления (на рисунке под №1 — лучок, под №2 — другой, сложнее устроенный лучок, с просверленными отверстиями для тетивы, которая с одной стороны пропущена через деревянный кружок; при работе, опираясь рукой на кружок, можно сильнее натягивать тетиву; №6 — палочка и №7 — доска; №№3, 4 и 5 — разного типа опорные головки; под №5 — резной работы (эскимосская). Необходима ещё опорная головка для верхнего конца палочки.
Самая простая опора (фигура №3) делается из соснового или иного твердого сучка 10–12 см длиной, в котором концом ножа высверлено углубление около 0,6–0,7 см глубиной. Гораздо лучше работать, если опорная головка подобрана из подходящей величины и формы гладкого, твёрдого камня с углублением в нём около 1 см глубиной и 1 см шириной, также гладкого и округлого. Наконец, небольшой камень с таким подходящим углублением можно вставить в дерево (№4).
Следует приготовить также немного растопки: маленький комочек тонкого, мягкого, совершенно сухого сена или вполне завядшей и высохшей травы, смешанных с мелко нарезанной берёстой или даже мелко нащепленным и на скобленным, почти как вата, сосновым или еловым деревом. Надо ещё какую-нибудь щепку или небольшую дощечку (например, как №9 на рисунке).
Самое добывание огня этим прибором производится так (№8 на рисунке). Доска кладётся на плотную землю или на что-нибудь твёрдое, с небольшой дощечкой или щепкой, подложенной под вырез доски. Палочку обвивают одним оборотом тетивы лучка (тетива для того и делается довольно свободной, чтобы можно было её навернуть на палочку, после чего она должна оказаться натянутой). Делают это так, чтобы лучком удобно было работать правой рукой, и чтобы более острый конец палочки упирался в углубленьице у вершины зарубки. Верхний конец палочки упирают в углуб ление нижней стороны опорной головки. В таком положении ногой или коленом плотно становятся на доску, левой рукой крепко держат и прижимают опорную головку, чтобы палочка не колебалась, а правой рукой двигают лучком взад и вперёд, заставляя этим быстро вращаться палочку. Полезно бывает смазать салом или маслом верхний конец палочки (опирающийся в головку). Чтобы крепче держать прибор, хорошо бывает стать на правое колено, а в левую кисть, держащую опорную головку, упереться подбородком. Правая рука должна водить лучком ровными и сильными, непрерывными движениями во всю длину лучка. Быстро вращаясь, палочка как бы всверливается в доску, образуя трением деревянный порошок, который, разгорячаясь и постепенно обугливаясь, сыплется в вырезку и на лежащую под вырезом щепочку. Тогда надо ещё крепче прижимать палочку левой рукой и ещё быстрее вращать её правой. Когда порошок почернеет и начнет хорошо дымиться, надо прекратить работу и проворно, но осторожно поднять доску, а оставшуюся кучку дымящегося чёрного порошка на щепке осторожно раздуть (например, помахав слегка на неё ладонью) в тлеющий уголь. Тогда надо положить на тлеющий порошок приготовленный комочек растопки и раздуть в огонь.
Надо помнить, что доска должна быть совершенно не подвижной, и палочка также должна стоять совершенно прямо и не шатаясь. Начинать работу лучком нужно сравнительно медленно и нажимать опорную головку не сильно, но зна чительно усиливать давление и ускорять вращение, как только начнет показываться дымок. Если все эти правила соблюдаются, и дерево доски и палочки действительно совершенно сухо, но не гнило и не трухляво, то огонь непременно получается, требуя для получения его от 1 до 3 минут. Но пока не привыкнешь к этому, приходится возиться и дольше."
Присмотритесь к тому, как охватывает тетива палочку. Тот конец тетивы, который идёт к руке, должен быть сверху того, который идёт к дальнему концу лучка, а сама палочка расположена кнаружи от тетивы. В противном положении тетива просто вырвет палочку из дырки. Обратите также внимание на то, что он применяет в качестве растопки. Это сухая ивовая кора. Она очень хорошо загорается и прогорает не так быстро, как сухая трава. Но её как минимум надо заготовить заранее.
Поговорим поэтому о растопке, «разжиге», как говорят таёжники. Не стоит особенно напрягаться, настругивая мелких щепочек в виде ёлочки на сухой палочке. Это долгое занятие, а разведение костра порой требует очень быстрых действий.
На собственном опыте убедился, что наилучшей растопкой в любое время года и в любую погоду для меня были щепки от старого смолистого соснового пня. Лучшие из них — на старых гарях. Кстати, из этих сосновых пней, наколотых на мелкие полешки, гонят смолу для осмаливания деревянных лодок. Если есть возможность, стоит заготовить достаточное количество смолёвых щепок про запас. Хорошие смолёвые щепки получаются из сучков упавшей полусгнившей сосны - серцевина не гниёт очень долго.
Генри Дэвид Торо, американский писатель, автор книги «Уолден, или Жизнь в лесу», пользовался такими пнями и корнями не только как растопкой, но просто топил ими печь. «Настоящим сокровищем были ископаемые корни смолистой сосны. Интересно вспомнить, сколько этой пищи для огня скрыто в земных недрах. В прежние годы я часто ходил для «изысканий» на холм, где некогда росли смолистые сосны, и выкапывал корни. Они почти не подвержены действию времени. Пни 30-40-летней давности сохраняют здоровую сердцевину, хотя заболонь сгнивает целиком, судя по толстой коре, образующей на уровне земли кольцо, на расстоянии четырех-пяти дюймов от сердцевины. Вскрываешь эти залежи топором и лопатой и добираешься до костного мозга, жёлтого, как говяжий жир; или можно подумать, что ты нашел глубоко в земле золотую жилу... Они грели, меня дважды — когда я рубил и когда жёг в печи; какое ещё топливо могло дать больше жара?»
Почти так же хороша для разведения костра берёста. Лучше, если она снята со стоящего или недавно срубленного дерева, например, на лесосеке, и высушена. Её тоже невредно иметь с запасом. Берёста с упавшей или сгнившей берёзы, конечно, сгодится, но загорается она гораздо хуже. Можно наскрести со стволов берёз тонких лохмушек и скатать их в комочек. Тоже годится для растопки.
Всегда сухая растопка найдётся в глубине кроны какого-нибудь большого хвойного дерева, около самого ствола. Обычно это ель или кедр. Там даже в дождь есть сухие тонкие веточки, к тому же и довольно смолистые.
Можно, конечно, как рекомендуют многие руководства, иметь в рюкзаке сухое топливо, таблетки так называемого сухого спирта. Попробовав однажды разжечь костёр этими таблетками, я отказался от них. Загораются они довольно трудно и то в безветренную и не очень холодную погоду. На сильном морозе пытаться с их помощью разжечь костёр — никчёмное занятие, даже если покрошить на мелкие кусочки. Вещество таблеток настолько охлаждено, что надо немало тепловой энергии, чтобы они загорелись.
Не пытайтесь разжечь костёр с помощью сухой травы. Сгорит она мгновенно, как порох, завалив все занявшиеся угольки плотным пеплом, запорошит глаза, когда вы начнёте раздувать гаснущее пламя. Тут недолго и глаз выжечь. Кстати, никогда не раздувайте костёр ртом, своим собственным дыханием. Лучше для этого использовать кусок берёсты, картонку или любой плоский предмет, к примеру, крышку от кастрюли, помахивая ею около земли перед угольями.
Перед тем, как начать разжигать костёр, приготовьте немного сухих полешков или нетолстых сучков. Если идёт дождь, расколите стволики сушняка вдоль. Внутри древесина всегда сухая. Я имею в виду, конечно, что вы не собираете с земли сырые стволы, а свалили стоящую на корню сушинку. Сложите всё это шалашиком, а пучок растопки, держа её в руке, подожгите спичкой. И только когда растопка займётся пламенем, подсуньте её под мелкие дрова и постепенно, по мере разгорания костра, «подкармливайте» пламя всё более толстыми дровами. Кстати, длинные и толстые сучья можно не ломать и не рубить на части. Положите их серединой на костёр крест-накрест, и они сами перегорят, даже если и сыроваты.
Трудно, повторю, разжигать костёр в сильный мороз. Щепки загораются медленно, потому что настыли так, что требуется определённое время, чтоб им нагреться. Вот тут-то и пригодится растопка из горелого пня. Смольё загорается мгновенно в любой мороз.
Вместо сухого спирта можно использовать куски смолы из затвердевших натёков на стволах хвойных деревьев. Однако они загораются похуже, чем смолёвые щепки.
Всё, что сухое и может гореть, можно пускать на дрова. Надо только помнить, что готовить их следует столько, сколько потребуется. Для того чтобы вскипятить чайник на получасовом привале, надо всего-то три-четыре ветки толщиной в два-три пальца. Однако для ночёвки в снегу под открытым небом надо уже валить здоровенный сушняк, иначе замёрзнешь.
Когда ночуешь в тайге, лучше всего брать для костра сухой ствол сосны или кедра. И ровно горит, и не стреляет угольками. Можно взять и ель, хотя она иногда и «постреливает». Если ночуете в сыром месте, около болота, например, то срубать сухие стволики надо много выше комля. Он, как правило, сырой. Для небольшого костра, но всё-таки достаточного для того, чтобы приготовить полный обед и ещё посидеть за едой перед пламенем костра, думаю, что лучшие дрова — из сухого ствола ивы, черёмухи, тополя, осины, словом, почти всех лиственных деревьев, кроме берёзы. Сухую берёзу в лесу найти практически невозможно.
Сразу приготовьте нужное количество дров, если у вас, конечно, для этого есть время, если нет необходимости срочно, обогреться, обсушиться. Это даст вам возможность уже около костра, поставив на огонь чайник или котелок, привести в порядок свои вещи, отдохнуть. Особенно важно быстро наготовить дров вечером, когда вот-вот стемнеет. И ещё одно. Перед тем, как остановиться на привал, осмотритесь — достаточно ли вокруг сухих деревьев, чтобы не таскать их за тридевять земель к становью, натыкаясь в сумерках и в темноте на сучки, чертыхаясь и выматывая себе нервы.
Три основных требования к месту для костра и ночлега. Оно должно быть по возможности ровным, защищённым от господствующих ветров, расположено подальше от таких предметов, которые могут опасными для человека и для самого костра. Не разводите его на крупных камнях или в непосредственной близости от них. Например, рядом со скалой. От жара камни могут лопнуть, а их осколки — поранить. Если разжечь костер прямо под деревом, под его ветвями, то они будут безнадежно испорчены, сожжены. Это еще ничего! Может загореться само дерево, особенно если это смолистая порода, кедр, например. Однажды на Алтае я попал в такую ситуацию по неопытности. Кедр рос на огромном камне над обрывом, а нашли мы это место уже в полной темноте и разожгли костёр прямо под ним около самого ствола, да ещё на самом камне. Одним словом, ночью мы чудом не сгорели и не замёрзли. Тем более нельзя разводить костер под деревом, ветки которого накрыты кухтой. Подтаяв от пламени костра, она обязательно сорвётся и завалит с трудом приготовленный костёр. Вспомните рассказ Джека Лондона «Костёр», где одинокий путник поплатился жизнью, когда пренебрёг этим правилом.
Студенты-охотоведы в тайге под Иркутском. 1955 год.
КОСТРЫ
Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 248; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!