Условия нормального роста и плодоношения вишни на Урале и в Сибири

⇐ ПредыдущаяСтр 47 из 66Следующая ⇒

Начнем с главного. Насколько соответствует требованиям вишни конкретное место её выращивания? Поскольку входящие в северную зону садоводства регионы Урала и Сибири в силу различного географического положения сильно различаются между собой по таким показателям, как температурный режим вегетационного и зимнего периодов, водообеспеченность, особенность светового режима, почвенный состав и другое. Большое значение при этом имеют и климатические особенности места роста отдельного садового участка, в частности его расположение относительно уровня моря.

А основные требования к условиям её успешного произрастания и плодоношения следующие.

В ОТНОШЕНИИ СВЕТОВОГО РЕЖИМА

Вишня – одна из самых светолюбивых культур. В этом отношении она более требовательна, чем яблоня, груша, черешня, персик и даже абрикос. Так, хорошо плодоносящие массивы дикорастущей степной вишни всегда приурочены к открытым местам, к лесным опушкам и к редкоствольным осветленным лесам. В тени растения вишни сильно вытягиваются и плохо плодоносят. Ещё больше усиливает такое – излишнее загущение кроны. Особенно требовательны к свету её растения в период цветения. Световой режим растений вишни в саду регулируется направлением рядов по отношению к сторонам света, расстояниями между растениями и формой их кроны.

В ОТНОШЕНИИ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Вишня относительно засухоустойчива. В этом отношении она уступает только миндалю, абрикосу и персику. Однако недостаток влаги в начале вегетационного периода значительно снижает общий прирост побегов. Наиболее опасна воздушная засуха. При длительных суховеях листья развиваются слабо, молодые завязи осыпаются. Растения вишни намного хуже, чем семечковые плодовые растения, переносят избыточное увлажнение почвы. Не рекомендуется выращивать вишню в местах, которые заливаются водой во время половодья или заливаются лишь в некоторые годы. Наличие воды по наблюдениям допустимо только в местах со стоянием грунтовых вод на глубине более 1,5 м. При более высоком стоянии грунтовых вод, их застое и длительном переувлажнении почвы корни вишни развиваются слабо и постепенно отмирают, что ведёт к слабому росту, плодоношению, и быстрой гибели растения.

В ОТНОШЕНИИ СОСТАВА ПОЧВЫ

Дикорастущая степная вишня в зоне своего естественного распространения в основном растет на чернозёмных почвах, занимая самые плодородные из них. Недаром в 18 и 19 веках крестьяне выбирали для выращивания зерновых культур в указанной зоне земли, на которых произрастало наибольшее количество массивов растений вишни. Хорошо растения вишни растут и на серых лесных, и подзолистых почвах при выборе лучших из них и их дальнейшем улучшении. Наиболее благоприятна при этом реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной (pH около 7) или слабокислая. Это необходимо обязательно учитывать при выборе места под сад, особенно в подзолистой зоне, где лучшими будут почвы с невысокой кислотностью. Можно готовить такие почвы и специально, проводя их известкование.

В ОТНОШЕНИИ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Наблюдения за дикорастущей степной вишней в зоне её естественного распространение показали, что места её хорошего роста и хорошего и регулярного плодоношения приурочены к возвышенным частям рельефа местности – верхним частям склонов, увалов, холмов, невысоких гор, высоким террасам речных долин, что обеспечивает хороший дренаж воздуха и согласуется с её относительной засухоустойчивостью. Таким образом, для нормального роста и плодоношения вишни в местах роста обязательно необходим воздушный дренаж. При выборе склонов нужно иметь в виду, что их экспозиция прежде всего влияет на тепловой режим. В северной зоне садоводства вишню следует располагать на южных склонах, имеющих повышенный тепловой режим по сравнению со склонами других направлений. Допустимыми являются и юго-восточные, и юго-западные склоны. Степень влияния экспозиции склонов зависит от их крутизны, высоты на окружающей местности и расположения относительно стран света. Выбирая склоны для выращивания вишни, следует учитывать их крутизну, так как на крутых склонах возможны повреждения её ожогами. При выращивании вишни на садовых участках, на относительно ровной поверхности почвы, её насаждения следует располагать в их верхней части, лучше на искусственных возвышениях – холмах или валах с защитой от преобладающих холодных ветров плотным забором, способным задерживать и далее осуществлять сток поступающего воздуха, минуя участки.

В ОТНОШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ВЕГЕТАЦИОННОГО И ЗИМНЕГО ПЕРИОДОВ

Вишня – достаточно зимостойкая плодовая культура. Она уступает по данному показателю только яблоне. Но зимостойкость отдельных ее сортов различается довольно сильно. Она определяется не только их наследственными свойствами, но и зависит от текущего состояния растений – накоплением запасов продуктов фотосинтеза и их обмена, обводнённости тканей, прохождения фаз закаливания, периода покоя и ряда других факторов. Зимостойкие сорта способны не только выдерживать низкие зимние температуры, но и быстро восстанавливать морозостойкость при повторной закалке после оттепелей.

Для успешного выращивания существующих ранних сортов вишни по данным специалистов требуется всего 100 безморозных дней и сумма активных температур 1400°С. Северная граница их распространения проходит по линии активных температур 1600°С. Для поздних сортов нужно не менее 115 безморозных дней и 1700°С активных температур. Северная граница их приближается к линии таких температур 2000°С. Эти тепловые требования показывают на полную возможность выращивания указанных сортов вишни в зонах Урала и Сибири. Но имеется фактор, ограничивающий такую возможность выращивания вишни в более северных областях Урала и Сибири – низкие температуры, при которых в первую очередь вымерзают плодовые почки. Выносливость плодовых почек зависит от многих причин. У сортов вишни с коротким периодом покоя на Урале и в Сибири почки выходят из него во второй половине января. Затем наступает вынужденный покой. В это время почки менее зимостойки, чем в период глубокого покоя, когда даже плодовые почки переносят понижение температуры до -32...-35°С. При резких колебаниях температуры во второй половине зимы они могут подмерзать при -20...-25°С. Вегетационные почки вишни характеризуются более высокой зимостойкостью, чем плодовые. При нормальном прохождении фаз закаливания в период покоя они переносят морозы до -40...-45°С и даже -50°С.

Зимостойкость сорта вишни связана с его видовой принадлежностью. Группу сортов, превосходящих все другие по зимостойкости куста, дерева и плодовых почек, составляют в основном сорта, генетически связанные с вишней степной, которые и составляют её районированные ассортименты в разных областях Урала и Сибири. В группу зимостойких входят в основном сорта, представляющие собой гибриды вишни степной с вишней обыкновенной, которые чаще входят в группу дополнительных в указанные ассортименты.

В целом на урожайность вишни влияет зимостойкость сорта, в особенности зимостойкость плодовых почек, а также количество плодовых почек на дереве или кусте, цветков в них, способность семяпочек к оплодотворению, возраст растения, масса плода, а также устойчивость сорта к болезням и уровень агротехники. Поэтому всё это надо учитывать при выборе сорта вишни и уходе за её растениями в саду.

В. Н. Шаламов

Рябина

Рябина домашняя

Наряду с кизилом, являющимся для нас южной экзотической плодовой культурой, о выращивании которой у себя в саду я писал в «УС» № 4-7/2010 г., такой же южной экзотической плодовой культурой, которую я уже также давно пытаюсь выращивать, является и рябина домашняя.

При воспоминании о своей командировке в Крым в 1961 году, где я провёл время с весны до глубокой осени, до сих пор стоят перед глазами среди различных плодоносящих деревьев и кустарников отягощённые громадными плодами карликовые груши на айве и культурные сорта рябины домашней с необычно крупными плодами. При виде всего этого южного изобилия я, разумеется, загорелся большим желанием попытаться вырастить отдельные из них у себя в саду в Свердловске. Несколько южных сортов груши я выращиваю до сих пор на разных подвоях в стланцевой форме и получаю с них урожай. С выращиванием рябины домашней было намного больше проблем, но, тем не менее, при выращивании её так же, как и кизила и южных сортов груши, в стланцевой форме были получены и плоды вполне неплохого качества.

Что же из себя представляет рябина домашняя? Она же –крымская, она же – южная, она же – крупноплодная. И чем же она знаменита.

Рябина домашняя представляет собой крупное дерево высотой 10-12 м, иногда до 20 м, достигающее в обхвате ствола 0,8-1,3 м. В молодом возрасте оно представляет собой очень красивое широкопирамидальное дерево, с возрастом образующее более округлую или раскидистую крону. Дерево одето прекрасной зеленой листвой, которая весьма напоминает листву обыкновенной дикой рябины. Это медленно развивающееся дерево. Растущие в Крыму несколько крупных экземпляров имеют не менее нескольких сот лет веку. Некоторые авторы говорят о том, что дерево рябины домашней в природе живёт 500-600, а по данным отдельных авторов даже 1000 лет, и только по достижении зрелого возраста достигает свойственных этой породе величественных размеров. В литературе приводятся случаи произрастания уникальных деревьев рябины домашней. Так, Л. П. Симиренко пишет, что во Франции существует экземпляр рябины домашней высотой свыше 17 м; обхват ствола у него на высоте одного метра от земли равняется 4,3 м; в иные годы урожай этого дерева составляет свыше 1600 кг. А вот ещё более интересный пример. Там же, во Франции, в Вандее, существует древний экземпляр рябины домашней, который считается едва ли не самым большим в стране. Окружность основания ствола этого экземпляра составляет свыше 7 м, а на высоте одного метра от поверхности земли – 5 м. Возраст этого дерева определяют более чем в четыреста – пятьсот лет.

Кора на дереве рябины домашней чешуйчатая, шероховатая, на молодых ветвях оливково-серая или красно-бурая. Листья сложные, непарноперистые, длиной 15-20 см, состоят из 13-21 сидячих, ланцевидных или яйцевидных листочков длиной 3-5, шириной – 1,5-2 см. Молодые листочки войлочные, затем голые, гладкие, блестящие, остропильчатые, тёмно-зелёные. Цветки диаметром 1,5 см, до распускания красные, распустившиеся светло-жёлтые, собраны в широкопирамидальное ветвистое густовойлочное многоцветковое щитковидное соцветие диаметром 6-10 см. Распускаются в мае после появления листьев. Цветущее дерево очень красиво.

Характерной особенностью рябины домашней является её необычайно крупные для рода рябин плоды, достигающие в длину 35 мм, а в ширину – до 34 мм при средней массе у дикорастущих форм 8,5 г (максимально 15 г) и у садовых – 18 г (максимально 25-30 г). Столь же разнообразны очертания плодов: они большей частью грушевидной формы, нередки и шаровидные, продолговатые, реже заострённые к верхушке. Окраска плодов тоже разнообразна, в особенности румянец, от очень слабого до интенсивного, Как сами плоды, так и плодоносящие деревья имеют исключительно красивый вид. Зрелые плоды очень вкусные: слегка мучнистые, слегка вяжущие, очень Сладкие, очень ароматные; с небольшим количеством каменистых клеток. Созревают в сентябре-октябре и осыпаются. Недозревшие плоды совершенно несъедобны при съёме, а после дозревания в лёжке приобретают нормальный вкус. В Крыму рябину домашнюю срывают с веточками, связывают их в пучки и развешивают под навесами, где эти плоды постепенно доходят и хранятся с октября по январь. В спелом состоянии плоды держатся недолго и должны быстро использоваться. Дерево рябины домашней плодоносит ежегодно, начиная с 8-12 лет. С одного дерева в возрасте 40 лет снимают 100-250 кг плодов. В Германии встречается много достаточно старых деревьев, которые дают до 1000-1500 кг плодов.

Рябина домашняя имеет довольно большой ареал произрастания, охватывающий Крым, Балканские страны, Италию, Францию, Германию, Восточную Испанию, Алжир, Тунис и страны Восточного Средиземноморья, в частности, и западную часть Малой Азии. Эта рябина привлекла к себе внимание человека еще в очень отдалённые от нас времена. Согласно высказываниям древнегреческого ботаника Теофраста, уже в V, IV веках до нашей эры культура рябины домашней была довольно широко распространена. Существовал даже особый приём исправления слабо плодоносящих или вовсе не плодоносящих деревьев рябины. На территории Крыма культура рябины домашней, скорее всего, могла быть введена греческими поселенцами еще за несколько столетий до новой эры, что подтверждается соответствующими литературными источниками и свидетельствует о древнем характере культуры этой рябины на территории Крыма. Особенно много такой рябины в Судакском и Алуштинском районах: Я видел культурные деревья рябины домашней в Крыму под Севастополем, Балаклавой, Ялтой, Феодосией, Планерским, в Центральном республиканском ботаническом саду АН Украины в г. Киеве, дикорастущие – в лесных зарослях Крымских гор, на Карадаге.

Рябина домашняя в природе в местах её естественного произрастания и в культуре выдерживает морозы до -30°С и ниже. При выращивании её сеянцев из семян от растений, произрастающих в более северной местности, зимостойкость и морозостойкость растений значительно возрастает. Так, научный работник Донецкого ботанического сада АН Украины И. Е. Малюгин сообщает, что в условиях Ворошиловоградской области (Луганский государственный заповедник АН Украины) деревья рябины домашней выдерживали понижение температуры до -40°С и ниже. Все исследователи указывают, что рябина домашняя вполне успешно переносит кратковременные сильные понижения температуры воздуха, но очень болезненно реагирует на длительные такие понижения, сильно подмерзая или вымерзая при этом. В настоящее время рябина домашняя успешно выращивается на большей части территории Украины, в Молдавии, Ростовской области, Ставропольском крае, на Северном Кавказе. При выращивании севернее указанных районов возможно подмерзание деревьев в суровые зимы. Опыт выращивания рябины домашней в открытой форме в Ботанических садах в г. Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле показал, что её зимостойкость в этих местах недостаточная и в большинстве лет она сильно подмерзает или вымерзает по уровень снега. Единственной возможностью выращивания её в данных условиях является стланцевая форма с укрытием на зиму снегом. Такой способ выращивания рябины домашней успешно проверен доктором с/х наук З. И. Лучник в НИИ садоводства Сибири.

Я делал несколько попыток выращивания рябины домашней из семян. Первые две попытки оказались безуспешными (в 1962 г. – из-за невсхожести семян, в 1971 г. – из-за ошибочного уничтожения двухлетних сеянцев), и только третья попытка посева в 1983 г. большого количества семян из плодов с деревьев из ЦРБС АН Украины в Киеве позволила получить необходимое количество сеянцев. Сеянцы в двухлетнем возрасте были рассажены на постоянное место в посадочные ямы (по несколько штук в каждую яму). Вся дальнейшая их формировка проводилась с учетом создания низко расположенной (не выше 30 см) плоской кроны. Результаты многолетних испытаний показали, что распускание почек у сеянцев начинается на неделю позже, чем у растений рябины обыкновенной. Окончание роста побегов происходит при любом вегетационном периоде около 20-25 августа, также примерно на неделю-две позже, чем у рябины обыкновенной. Но растения при этом не подготовлены к зимовке. Ни в один из годов растения не сбрасывали листья осенью и уходили в зимовку с зелёными листьями. В большинстве лет с очень ранним наступлением сильных морозов без устойчивого снежного покрова и укрытия снегом кроны деревьев наблюдалось подмерзание разной степени, иногда с вымерзанием по уровень снега. При этом было обнаружено, что растения значительно отличаются друг от друга по зимостойкости. Кроме того, выяснилось, что растения, выращиваемые постоянно на свету с защитой от северных ветров, подмерзали намного слабее.

Начало плодоношения сеянцев рябины домашней начинается достаточно поздно – на 8-12 год, а некоторых – даже на 15-18 год, что, конечно, для дерева стланцевой формы нормально обеспечить весьма сложно. Дело в том, что для этого необходимо сохранять без подмерзания побеги с 1 по 10-12, а, если не повезёт, то и по 15-18 год, что требует обязательного укрытия, причем ежегодного, кроны утепляющими материалами (нетканым материалом, плёнкой, рубероидом, камышовыми матами, сухими листьями и т.д.) на случай бесснежного начала зимы. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу, я в 1990 году договорился с И. Е. Малюгиным из Донецкого ботанического сада АН Украины о высылке мне черенков рябины домашней от плодоносящих взрослых более зимостойких её деревьев. Он выполнил мою просьбу, и такие черенки были высланы. После получения черенков я их привил на свои сеянцы рябины домашней и на другие подвои. Все прививки на сеянцах рябины домашней очень хорошо прижились, и из них были сформированы новые кроны. Причём прививки делались не в корневую шейку, а на скелетные ветви сеянцев. Прививки на рябину обыкновенную, уссурийскую грушу, боярышник, японскую айву не дали положительных результатов – ни один черенок не прижился. Вместе с тем, И. Е. Малюгин в частном письме ко мне писал, что у него хорошо приживались черенки рябины домашней на рябине обыкновенной (вероятно, у меня была несовместимая форма рябины), ирге. А иргу я случайно не проверил в качестве подвоя для прививки этих черенков. Позднее мною была сделана попытка прививки черенков рябины домашней на кизильник. Прививки прижились и хорошо росли 3 года, а после чего при отсутствии снежного укрытия вымерзли.

Плодоношение привитых сеянцев началось на 4 год. Урожайность была не очень высокой, подозреваю, что из-за не очень хорошей самоплодности, но вполне достаточной для оценки качества плодов этой культуры. На плодоношение, скорее всего, несколько раз сказывалось и воздействие поздних сильных июньских заморозков. За все годы плоды ни разу не успевали созревать на дереве, снимались в первой декаде октября (не страдая от заморозков) и доходили до потребительской зрелости в лёжке. Вкус дозревших плодов (в середине ноября) был довольно неплохим, мякоть была достаточно сладкой, с небольшой терпкостью, очень ароматная. Форма плодов (черенки высылались двух форм растений) – грушевидная и округлая. Окраска при съёме – тёмно-зелёная с неясным румянцем, в лёжке к моменту созревания – оранжевая с очень ярким красным румянцем. Масса у грушевидных плодов была около 20 г; у округлых –около 15 г. Плоды выглядели оригинально и были действительно очень красивы. Когда я показал их соседям по моему саду (а сад находится в деревне), то они сразу начали просить у меня отростки для посадки у себя. Пришлось им объяснить, что и как, и тогда желающих уже не оказалось. Здесь следует иметь в виду, что растения рябины домашней обладают лишь частичной самоплодностью (не одинаковой по годам) и для получения нормального урожая следует иметь не менее двух разных форм растений, что и было реализовано у меня, но насколько полно – непонятно.

Привитые растения хорошо сохранялись до зимы 1999-2000 годов (даже в зиму 1998-1999 годов с аномально ранними сильными морозами, но сразу многоснежную), после которой произошло, как оказалось, полное вымерзание сучьев кроны подвоя практически до ствола. Причем пострадала от морозов не древесина, а кора. Был как бы очень сильный морозный ожог коры с гибелью камбия. Весной привойные части кроны начали распускаться, появились листочки, начали расти побеги, но в начале июня кроны всех деревьев погибли. При обследовании характера вымерзания было обнаружено, что вымерзла кора подвоя, причем на разных участках скелетных ветвей по-разному: продольными пятнами, полосами, круговыми пятнами и полосами, а кое-где и целыми участками. Вероятной причиной вымерзания коры было неполное вызревание её тканей к моменту наступления морозов и не очень высокая зимостойкость сеянцев из киевских семян, а также и бесснежное начало зимы с сильными перепадами температуры (утепления деревьям в эту зиму я не делал). Конечно, если бы я предвидел такую ситуацию, то укрыл бы растения или нарезал черенков с привоев осенью или весной для их сохранения и дальнейшей новой прививки. Так я потерял очень ценные для наших условий, достаточно зимостойкие для стланцевой формы привойные формы рябины домашней. А посему нужно обязательно ежегодно укрывать всё незимостойкое, что должно быть обязательно укрыто, исключить малозимостойкие подвои, а прививать рябину домашнюю на сеянцы рябины обыкновенной (совместимые формы), ирги, а при условии дополнительной проверки может быть и кизильника. Конечно, следовало попытаться вырастить сеянцы рябины домашней из семян от этих более зимостойких растений, что не было сделано.

А подвои от погибших привитых деревьев вновь отросли после их гибели до корневой шейки и, несмотря на то что начало целого ряда следовавших за этим зим было бесснежным до середины- конца декабря, а в отдельные указанные годы даже до середины- конца января, с установлением в некоторые такие годы в отдельные дни на поверхности почвы температуры -30°C и ниже, неплохо росли до бесснежной зимы 2011-2012 годов. Длина ветвей у многих из них достигла 2,5-3 м. Более того, на двух из них в 2008 году произошла закладка плодовых почек, и на следующий год они цвели и плодоносили. Первое цветение и плодоношение этих двух сеянцев рябины домашней наступило только на 26 год, что вполне закономерно, так как в 15 лет у них случилось полное вымерзание кроны по уровень корневой шейки.

В 2010 году началось цветение ещё одного сеянца. Плодоношение начавших цветение сенцев было слабым, скорее всего, из-за затенения их другими соседними кустами. Плоды имели округлую форму и вес около 12 г, окраска у одного сеянца была зеленоватая без румянца, у двух остальных с очень ярким румянцем. Остальные характеристики плодов были такие же, как и у указанных выше плодов на привоях, полученных из Луганской области. Из семян этих плодов были выращены сеянцы.

Видя благополучную зимовку этих сеянцев рябины домашней в течение целого десятилетия при минимальных затратах на их зимнее укрытие, я уверовал, что так будет и дальше. Но лето 2011 года оказалось холодным, его среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы на целый градус, к тому же все растения ещё чувствовали последствия аномальной засухи 2010 года. Поэтому мои сеянцы рябины домашней не имели возможности хорошо подготовиться к зимовке. Наступившая зима оказалась самой малоснежной за несколько последних десятилетий, высота снежного покрова в январе не превысила 5 см. В отдельные дни в декабре, январе и феврале температура воздуха опускалась до -30°С и ниже, а на поверхности почвы до -35°С. И я оказался в большом затруднении, не зная, что я должен в первую очередь укрывать из-за отсутствия снега подручными материалами. Подручных материалов на укрытие этих сеянцев рябины домашней не хватило, в результате они очень сильно подмёрзли. Почти у всех у них погибла большая часть кроны, а у двух вымерзли полностью и корни. Сейчас эти сеянцы восстановились, длина ветвей у некоторых из них уже достигает двух метров. Я их регулярно укрываю и жду повторного начала плодоношения.

Рябину домашнюю в районах её выращивания размножают посевом семян, которые высевают осенью после их сбора или весной после четырехмесячной стратификации при температуре 2-5°С. Чаще её размножают вегетативным путём: отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Размножение отводками является лучшим способом, чем корневой порослью, так как последняя часто имеет слабую корневую систему. Перспективный способ – размножение зелёными черенками с применением стимуляторов роста. Для наших условий лучшим является способ прививки. Для заведомо более зимостойких растений может быть использован и способ размножения отводками.

Посадки рябины домашней следует располагать на защищённых от ветра солнечных местах с хорошим зимним снегонакоплением. Саженцы двух-трёхлетнего возраста высаживают только весной. Для лучшего укоренения они заглубляются в почву на 3-5 см ниже корневой шейки (для этого вида рябины такое заглубление не вредит). Саженцы высаживают загущенно: 3x3, 3x4 м. Такое загущение способствует лучшей зимней защите Снегом и более быстрому плодоношению, но в дальнейшем требует ограничения размеров кроны. Саженцы рябины домашней положительно отзываются на содержание почвы под чёрным паром с применением мульчирования, внесение удобрений и поливку. Рябина домашняя очень отзывчива на внесение удобрений. Применяют их из расчёта: навоза – 3 кг, фосфора, калия и азота – по 6 г на 1 кв.м приствольного круга. Но с внесением азотных удобрений нужно действовать очень осторожно, не вызывая затягивания роста побегов. В молодом возрасте рябина домашняя особенно отзывчива на подкормку любыми жидкими удобрениями. Формировать крону и делать обрезку рябины необходимо только ранней весной, летняя поздняя обрезка или прищипка побегов может вызвать нежелательный вторичный рост побегов. Рябина домашняя в наших условиях, да и в условиях своего естественного произрастания практически не поражается вредителями и болезнями. Интересной особенностью её является и очень высокая газоустойчивость.

Плоды рябины домашней содержат 26,7-35,1% сухих веществ, 12,7-14,6% сахаров, 0,4-2,3% кислот в пересчёте на яблочную кислоту, 13-29,6 мг/% аскорбиновой кислоты. Свободных биологически активных аминокислот в плодах – 210 мг/%. Сумма дубильных и красящих веществ (витамина Р) в плодах – 160-800 мг/%. Количество каротиноидов – 0,3-0,5 мг/%. Кроме того, в плодах содержится пектин и другие биологически активные вещества, а также значительный набор микроэлементов. Как видно из приведённых данных, плоды рябины, несмотря на невысокое содержание витамина С, помимо пищевого значения, обладают и важными лечебными свойствами. С пищевой целью плоды очень широко употребляются в свежем виде, а также для изготовления пастилы, мармелада, варенья, джема, повидла, компота, кваса, ликёров, сидра и др. Причём в Западной Европе плоды рябины домашней в больших количествах идут именно на приготовления сидра. Свежие плоды особенно вкусны в лёжке при промораживании. В сухом размолотом состоянии их добавляют к муке для кондитерских изделий и для изготовления чайных сборов. Кроме того, свежие плоды используют для мочения, заливая чистой водой, подслащённой мёдом, с добавлением корицы, лаврового листа и гвоздики. С лечебной целью в народной медицине широко используется сок и отвары плодов при болезнях желудочно-кишечного тракта, печени и сердца, о чем также писал и Авиценна в своем «Каноне медицины».

Как показал мой практический более чем тридцатилетний опыт, при соответствующем подборе растений рябины домашней из наиболее северных мест, её можно успешно выращивать у нас в стланцевой форме (в виде прививочных или отводочных экземпляров и сеянцев из семян) при соответствующем регулярном укрытии растений до наступления устойчивого снежного покрова утепляющим материалом. В качестве подвойного материала для прививки могут быть использованы сеянцы этих растений или, что более надёжно, сеянцы ирги и совместимых форм рябины обыкновенной. В наших условиях при соответствующем уходе вполне возможно получать регулярные урожаи её очень вкусных и ценных плодов. Поэтому, уважаемые садоводы-любители, если вам представится возможность достать черенки или отводки, а также и семена этого вида рябины, обязательно посадите их или посейте семена и попытайтесь вырастить плодоносящие растения, а уж они вас вполне отблагодарят. Несмотря на временную свою неудачу, я хочу и дальше заниматься выращиванием рябины домашней.

В. Н. Шаламов

Малина, ежевика

Экология выращивания малины

Малина является одной из любимейших наших ягод. Её насаждения у жителей Свердловской области имеются на всех садовых и большинстве приусадебных участков. Много ягод собирается и с дикорастущей малины, количество зарослей которой в наших лесах, в особенности на вырубках, просто огромно.

Для выращивания сортовых растений малины в садах разработаны специальные технологии и приёмы, требующие обязательного пригнутия и укрытия её побегов снегом, так как в противном случае в суровые зимы наблюдаются их сильные морозные повреждения. Но очень многие садоводы плохо выполняют рекомендованные технологии выращивания малины в саду: совсем не пригибают и не укрывают побеги снегом, пригибают побеги очень высоко и оставляют в таком виде, пока их естественным образом не укроет снег, не спешат укрыть снегом оголившиеся в результате выдувания побеги, позволяют накоплению над растениями малины слоя снега толщиной в 1-1,5 м, а часто и ещё больше. И, конечно, они совершенно не знают, какие экологические требования предъявляет малина к местам своего произрастания. Всё это постоянно приходится наблюдать на большинстве садовых участков.

Хорошо известно, что успех культуры любого растения в конкретной местности определяется, прежде всего, природой самого растения и окружающими условиями. Внешняя среда выращиваемых в садах растений в какой-то степени может регулироваться садоводом. Но иногда на создание оптимальных условий роста требуются небольшие усилия, а иногда они настолько велики, что делают нецелесообразным выращивание тех или иных культур. Чтобы оценить величину создания требуемых в таких случаях усилий приходится учитывать наследственные особенности конкретного растения и экологию его родоначальных форм. Практика выращивания культурных сортов малины в Европейской части России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке показала, что они отличаются недостаточной зимостойкостью и успешно плодоносят лишь при умеренном укрытии снегом. В районах малоснежных и многоснежных малина отличается пониженной продуктивностью. А в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока выращивание малины возможно лишь при укрытии побегов на зиму землёй.

В то же время в природных местообитаниях малина широко распространена по всем указанным выше регионам России. Но при перенесении в культуру из-за отсутствия учёта её экологических требований в месте выращивания она может вымерзнуть полностью или резко снизить свою продуктивность. Анализ литературных источников о малине показывает, что нет ни одного зимостойкого её вида. Но, тем не менее, род малины распространён в арктическом, субарктическом, умеренном, субтропическом и тропическом поясам. Отсутствуют представители этого рода лишь в пустынных областях. Обширному распространения рода малины в Арктике и умеренном поясе способствует ряд приспособительных особенностей, обеспечивающих успешную зимовку в самых разнообразных условиях. Такие виды, как хмелелистная малина, княженика, морошка имеют низкие приземистые ползучие побеги, которые легко укрываются первым снегом или они прикрыты мхом. У костяники же надземные органы совершенно отмирают и остаются лишь зимующие подземные органы возобновления.

Очень большую работу в изучении экологии малины и её приспособительных особенностей в местах естественного произрастания выполнил в свое время известный алтайский учёный доктор сельскохозяйственных наук Г. В. Васильченко. Им также были проведены большие исследования о роли снега при выращивании малины в культуре. Ниже в этой статье я и хочу рассказать о результатах некоторых исследований, позволяющих с учётом выполнения требований экологии произрастания дикорастущих видов малины, проводить более успешное выращивание её культурных сортов.

В культуре наибольшее распространение имеют сорта, происходящие от обыкновенной малины, широко распространённой в лесной зоне по всей территории России. Все районы этой зоны характеризуются необходимыми условиями увлажнения и тепла, а зимы большой высотой снежного покрова. В отдельных районах Арктики, во многих районах Восточной Сибири вплоть до Тихого океана на Дальнем Востоке распространена малина сахалинская. Этот вид малины с севера, юга и востока окружает сообщество малины обыкновенной. Отмеченные районы местообитания характеризуются холодным летом, но многоснежными зимами. На Дальнем Востоке, кроме малины сахалинской, встречаются ещё боярышниколистная малина и малина Комарова. Боярышниколистная малина имеет прямостоячий побег, иногда поникающий, обитает в дубовых лесах и редко плодоносит, что связано с ежегодным подмерзанием. Малина Комарова обитает на склонах гор в кедровых лесах. Она имеет полегающий стелющийся у поверхности земли побег. Это обеспечивает её раннее укрытие снегом.

Малина на Дальнем Востоке растёт в лесных горных местностях и избегает низменностей и районов распространения дубняков или кустарниковых зарослей на низких горах. Данная закономерность объясняется тем, что долина и расположенные в непосредственной близости от неё дубовые леса Дальнего Востока имеют малую величину снежного покрова. Ясная сухая погода зимой способствует вымерзанию малины. Горы Дальнего Востока отличаются большим снегонакоплением, лучшим термическим режимом, как летом, так и зимой, ровным ходом влажности почвы и воздуха.

Анализируя особенности распространения отдельных представителей рода малины, можно отметить, что в тундровой зоне и высокогорных областях распространена кустарничковая форма малины, в подзоне хвойных северных и других таежных лесов - полукустарниковая. Те и другие приспособились расти лишь под укрытием снежного покрова. Такими образом, обыкновенная малина, от которой происходят все выращиваемые культурные сорта, обитает в основном в тайге или широколиственных лесах. Эти лесные сообщества образуют обширные массивы лишь в определённых экологических условиях: умеренно-тёплое лето, слабая испаряемость влаги, повышенная влажность почвы и воздуха. Отчётливо выражен морозный период с обильными снегопадами. Они отсутствуют в районах, где низкие температуры сопровождаются сухостью воздуха, безоблачным состоянием неба, а также там, где типичные холодные сухие весны с большими суммами солнечной радиации.

Большинство древостоев под своим пологом создают особую экологическую обстановку: значительное затенение, более ровный ход суточных температур, отсутствие раннеосенних заморозков, более низкая среднесуточная температура. В горных лесах малина растёт лишь на определённых склонах и определенной высоте. Приводимое экологическое описание тайги ни в коем случае не претендует на то, чтобы создавать в саду полностью аналогичные условия для малины. Но отдельные элементы микроклимата и, в частности, уменьшение силы ветра, повышение влажности воздуха, создание равномерного снегоотложения и некоторые другие элементы всё-таки в какой-то степени должны приближаться к естественным. В противном случае успешное выращивание этой культуры, естественно, будет затруднено.

Успешному росту в природной обстановке способствует не только перечисленные выше экологические особенности леса, но и отдельные свойства самого растения. Прежде всего, побеги малины сначала растут вертикально, а затем вершина изгибается и растёт горизонтально, и в целом побег при этом сильно наклоняется. Осенью листья на побегах малины держатся до выпадения снега. Под тяжестью первого снега, лежащего на листьях, побеги малины прижимаются к земле, а затем засыпаются им. В культуре у малины листья часто до снегопадов повреждаются заморозками, а последующие сильные ветры их обрывают. Кроме того, побеги отличаются сильным ростом и большой толщиной, и поэтому без помощи человека они не могут быть укрыты снегом.

Реакция малины на ту или иную высоту снежного покрова бывает самая разная в разные периоды. Молодые осенние посадки малины нуждаются в обязательном укрытии снегом. Они страдают не только от подмерзания, но и от иссушения. Отсутствие снега на молодых посадках снижает не только приживаемость, но и ухудшает последующее их развитие. Они имеют меньшую высоту, меньше молодых побегов замещения и общий прирост на одно растение. Оптимальные условия для малины создаются при умеренном укрытии снегом. При этом она хорошо зимует, не страдает от иссушения и подопревания. Г. В. Васильченко, например, приводит данные по влажности побегов малины в одну из зим. Влажность побегов, зимовавших над снегом, снижалась к концу марта до 58% (а при снижении влажности побегов до 50% они погибают), а зимовавших в снегу не опускалась ниже 105% (за 100% взят вес отрезка малины до выпадения снега осенью). Иссушение неукрытых побегов возрастало еще и оттого, что покровные ткани повреждались частицами песка и снега. Под большим снежным покровом малина имеет низкую продуктивность и очень часто подопревает. Низкая продуктивность в данном случае связана с незавершённом прохождения периода покоя и выражается в слабом распускании почек, меньшим количеством цветков на растении и меньшем развитии листового аппарата.

Одной из интереснейших особенностей малины является её способность в начале зимы переносить большие морозы. И если эти понижения температуры воздуха не были критическими, то частично повреждённые ткани (побеги), попадая под снег, как бы восстанавливаются и не теряют свою продуктивность. Но в то же время малина совершенно не переносит лишения её снежного покрова в середине зимы. А такое явление в садах, имеющих слабую защиту от ветров, у малоопытных и нерадивых садоводов нередко наблюдается, когда укрытые снегом побеги оголяются. В течение ряда лет Г. В. Васильченко проводил опыты с целью изучения реакции малины на разные сроки укрытия её снегом и лишения снежного покрова.

В итоге выяснилось, что малина, зимовавшая без снега до конца февраля, но потом укрытая, давала урожай несколько меньше, чем в контроле. В то же время малина, лишенная снега с февраля, сильно подмерзала и резко снижала свою продуктивность. Прежде всего подмерзали почки. Фазы развития намного затягивались, общий прирост веточек на побегах резко снижался, и в целом сильно падала продуктивность. Если малина сравнительно успешно переносит низкие температуры в ноябре, декабре, то она совершенно гибнет в случае понижения температуры в октябре до -18...-22°С. В этом случае у нее, прежде всего, подмерзает кора у корневой шейки. Весной она трескается и отстает. Древесина, лишённая коры, отмирает, и побег засыхает. Это явление довольно широко распространено и у нас в местах с ранним наступлением морозов и сравнительно холодным летом, когда наблюдается плохое вызревание тканей в районе корневой шейки. То же самое можно сказать и о сырых низких местах.

Изложенные материалы об экологических требованиях малины в местах её естественного произрастания и в культуре позволяют сделать следующие выводы.

1. При выращивании культурных сортов малины на садовых участках надо предусматривать условия снижения силы ветра и повышение влажности воздуха и почвы.

2. Для предотвращения гибели побегов малины от сильных октябрьских морозов предусматривать меры, способствующие ускорению вызревания и защите тканей в районе корневой шейки (выращивать растения на возвышенных местах, особенно на пониженных участках, исключать загущение побегов, делать вырезку отплодоносивших побегов как можно раньше и как можно ниже, предусматривать возможность сохранения листьев до наступления морозов, обеспечивать после низкого пригибания побегов защиту их оснований слоем сухих листьев других растений).

3. Для исключения высыхания побегов и их подмерзания с появлением первого снега проводить окучивание побегов с последующим регулярным подокучиванием. То, что закалённые побеги малины могут переносить в первые зимние месяцы значительные отрицательные температуры, не означает, что с укрытием растений можно не спешить. Побеги неукрытых растений могут к моменту их укрытия высохнуть и погибнуть.

4. В течение всей зимы высота снежного покрова над укрытыми растениями малины во избежание исключения возможности подопревания побегов и неполного прохождения периода покоя не должна быть больше 50 см. Особенно опасны снежные заносы высотой до 1 м и больше. В случае таких заносов высоту снега в течение непродолжительного времени следует уменьшать до 50 см.

5. В случае сильных зимних ветров и оголения побегов следует обязательно сразу же после обнаружения такого оголения проводить подокучивание снега на эти побеги.

6. Все указанные экологические требования надо стараться обязательно выполнять с момента начала выращивания культурных сортов малины на садовом участке.

В. Н. Шаламов

Малина: подготовка к зиме

О предстоящей зимовке малины

Успешное выращивание малины в основном определяется тремя моментами: своевременное укрытие снегом и достаточная для нормального роста тепло- и влагообеспеченность летом. За время длительного сотрудничества в «УС» я в своих статьях неоднократно обращался к вопросу успешности выращивания малины, где пытался осветить разные его стороны. Этому были посвящены статьи «О причинах повреждения тканей у основания побегов малины», «УС» №29/2003 г.; «О необходимости раннего зимнего укрытия малины», «УС» №34/2010 г.; «О сортах малины Таганка и Патриция», «УС» №11 /2013 г.; «Особенности экологии произрастания малины», «УС» №25/2015 г. В данной статье в преддверии новой очередной зимовки всех садовых растений я хочу рассказать о подготовке к ней в нынешнем холодном и дождливом сезоне выращиваемых в Свердловской области в настоящее время растений культурных сортов обыкновенной малины. Начать хочу с особенностей подготовки к зимовке обыкновенной дикорастущей малины в естественных условиях местообитания.

Нормальный рост дикорастущей малины обыкновенной, от которой происходят все возделываемые культурные её сорта, обусловлен рядом причин, о которых очень полезно знать садоводам. Прежде всего, она обитает в тайге или широколиственных лесах. Эти лесные сообщества образуют обширные массивы лишь в определённых экологических условиях: умеренно тёплое лето, слабая испаряемость, повышенная влажность воздуха. Они отсутствуют в районах, где низкие температуры сопровождаются сухостью воздуха, безоблачным состоянием неба, а также там, где типичны холодные сухие весны с большими суммами солнечной радиации. В районах господства названных лесов отчётливо выражен морозный период с обильными снегопадами. Снег отлагается ровным рыхлым слоем.

Большинство подобных древостоев под своим пологом создаёт особую экологическую обстановку: значительное затенение, более ровный ход суточных температур, отсутствие осенних ранних заморозков.

К тому же сами побеги дикорастущей малины имеют некоторые приспособления для укрытия снегом. Прежде всего, побеги сначала растут вертикально, а затем вершина изгибается и растёт горизонтально, и побег в целом сильно наклоняется. Осенью листья на побегах держатся до выпадения снега. Под тяжестью снега, задержавшегося на листьях, побеги малины ещё больше наклоняются и в последующем окончательно засыпаются снегом. Сильная шиповатость дикорастущей малины направлена также на уменьшение скольжения снега по побегу. В пользу этого говорит то обстоятельство, что шиповатость этой малины заметно возрастает на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Европейской части России выпадение снега происходит при относительно высоких температурах, и он хорошо прилипает к побегам малины, имеющим слабую шиповатость. На Урале, в Сибири, и особенно в Восточной Сибири, снег выпадает при низких температурах воздуха. В связи с этим он отличается сухостью и мелкокристаллическим строением. Подобный снег может удерживаться лишь на побегах, имеющих массу шипов. Таким образом, в условиях естественного местообитания дикорастущая малина может расти и плодоносить лишь при укрытии снегом.

В культуре все полученные сорта малины практически лишены указанных приспособительных свойств дикорастущей малины и без помощи человека своевременно не закрываются снегом, что ведёт к повреждению морозами их побегов и резкому снижению урожайности. В малоснежных районах культурная малина отмечается пониженной продуктивностью. В Восточной Сибири (Минусинская котловина, Забайкалье), на Дальнем Востоке выращивание малины возможно лишь при укрытии побегов на зиму землёй, а, например, в долинах Средней Азии – соломой, в высокогорьях – снегом.

Причиной подмерзания или полного вымерзания зимой неукрытых побегов всех культивируемых сортов малины является их не очень высокая морозостойкость и зимостойкость. Например, по исследованиям специалистов стебли малины большинства выращиваемых сортов способны выдерживать поздней осенью после завершения второй стадии закалки морозы не более -25°С, в середине зимы в периоде нахождения в органическом покое выдерживают -27...-30°С, а после февральских и мартовских оттепелей могут повреждаться при температуре -20...-25°С. Ещё меньшей морозостойкостью и зимостойкостью обладают полученные на основе малозимостойких крупноплодных английских сортов малины сорта Таганка, Маросейка, Таруса, Столичная, Патриция и другие. В группу наиболее морозостойких сортов, растения которых переносят в период покоя температуру -35...-37°С, входят: Высокая, Карнавал, Мускока, Кокинская, Бальзам и другие. Снижение температуры до -36°С обычно выдерживают кора и древесина сортов: Новость Кузьмина, Алый парус, Брянская, Солнышко и ряд других. Однако в связи с ранней дифференциацией плодовых почек у растений перечисленных сортов морозостойкость их основных почек не превышает -31...-33°С. Ценное свойство упомянутых сортов – высокая регенерационная способность. В случае повреждения у них морозами отдельных основных почек на побегах урожай формируется из боковых этих почек, выдерживающих снижение температуры до -40°С.

В культуре вследствие нестабильности внешних климатических условий растения малины не всегда достигают максимальной морозостойкости. В наших условиях, характеризующихся в большинстве лет неустойчивой морозной зимой с резкими колебаниями температуры, все сорта малины должны обладать хорошей зимостойкостью.

Зимостойкость малины тесно связана с температурным режимом в период вегетации, обуславливающим состояние растений во время покоя. Так, формирование растений малины при повышенной температуре и повышенной почвенной влажности приводит к осеннему ветвлению стеблей и невызреванию преждевременно появившихся боковых побегов, вымерзающих зимой. Формирование растений при пониженной температуре и повышенной почвенной влажности ведёт к невызреванию не только верхушек побегов, но и коры и камбия у их оснований. Так у нас случилось с малиной в сезоне прошлого года и, скорее всего, должно произойти и в сезоне этого года. Значительное влияние на зимостойкость растений малины оказывает и соблюдение светового режима. Ухудшение освещённости, что также было присуще очень дождливым сезонам прошлого и этого годов, приводит к серьезным обменным изменениям в растительном организме и снижению его зимостойкости и устойчивости к подопреванию.

Тесно связана зимостойкость растений с их обеспечением водой и элементами почвенного питания. Недостаток воды может повысить или понизить зимостойкость растений в зависимости от того, как долго и в какой период развития этот недостаток ощущался. Избыток воды в почве всегда оказывает на растение отрицательное действие. Хорошее почвенное питание, как правило, благотворно влияет на зимостойкость культуры, однако избыток в почве азота ослабляет способность растений противостоять неблагоприятным факторам зимовки. У малины, получившей высокие дозы азота, обычно затягивается рост, высоко содержание свободной воды в тканях, она поздно вступает в состояние покоя. Избыток азота стимулирует излишнее загущение посадок, образование толстых побегов с растрескивающейся корой, что создает условия для развития грибных болезней и малинного комарика. Все перечисленные последствия перекармливания азотом приводят к резкому снижению зимостойкости насаждений малины. Повышенные дозы калия, наоборот, способствуют благоприятной зимовке растений. Высокое содержание фосфорных удобрений в почве влияет на урожайность, но заметного влияния на зимостойкость малины не оказывает.

Лучшим укрытием на зиму при указанной ограниченной морозостойкости и зимостойкости малины является полное снежное укрытие пригнутых к земле её побегов, так как при этом для них создаются наиболее благоприятные условия зимовки. Даже трёхсантиметровый снежный покров при морозе -11,5°С позволяет удерживать температуру у поверхности почвы -3,5...-4°С. Особенно высокими защитными свойствами обладает свежевыпавший снег. Например, слой такого снега в 20 см при морозе -27°С не позволяет опускаться температуре почвы на глубине 20 см ниже -2...-2,5°С.

Однако исследования Г. В. Васильченко в НИИ садоводства Сибири показали, что малина совершенно не переносит и гибнет без укрытия в октябре в случае снижения температуры воздуха в благоприятные климатические сезоны до -18...-22°С, а в неблагоприятные такие сезоны даже в первой половине ноября. Причиной этого является то, что в первом случае у нее до конца октября, а во втором случае до середины ноября происходит первая стадия закалки низкими положительными температурами, после чего начинается вторая стадия закалки отрицательными температурами порядка -10°С, только тогда она может переносить указанные отрицательные температуры.

При температуре -18...-22°С у растений малины в первой стадии закалки прежде всего подмерзает нижняя часть побега у корневой шейки – кора и древесина. В таких случаях кора трескается и отстает весной, а древесина, даже и не подмерзшая, но лишённая коры, отмирает, и побег засыхает. Это явление широко распространено в Алтайском крае и в других областях Сибири в местах с ранним наступлением морозов и сравнительно холодным и излишне влажным летом, когда наблюдается плохое вызревание и медленная и плохая закалка тканей побегов в районе корневой шейки.

Но оно должно быть распространено и у нас, о чем говорит климатический справочник по Свердловской области, где даётся в октябре непродолжительное присутствие температуры воздуха на юге до -12...-14°С, а на её севере и в горных районах до -14...-18°С. Поскольку данные температуры воздуха указаны для условий их наблюдения на высоте 1,5 м, то на уровне почвы, где расположены корневые шейки малины, их значения должны быть градусов на 5 ниже и соответствовать критическим температурам -18...-22°С для всей территории области.

Сказанное подтверждается сильным повреждением и полной гибелью большинства непригнутых побегов у всех сортов малины в прошедшую зиму, когда в период с 24 по 27 октября ночные температуры опускались до -14...-16°С. Поскольку в связи с очень холодным и дождливым вегетационным сезоном прошлого года растения малины плохо вызрели и у них с большим запозданием началась первая стадия закалки, которая не завершилась к 24 октября. Это и привело при наступлении данных низких температур в указанный период октября к сильному повреждению побегов малины.

Наряду с такими низкими температурами в октябре прошлого года 19 числа еще выпал и снег высотой 15-20 см, который защитил какие-то части побегов от мороза. Непригнутые побеги были в основном повреждены на уровне поверхности снега.

То есть повреждения или даже гибель от морозных воздействий кустов малины в октябре или даже в начале ноября у нас вполне возможны, Поэтому они требуют с этого времени специальной защиты.

По наблюдениям Г. В. Васильченко, малина, защищенная от октябрьских морозов и морозов в начале ноября и зимовавшая без снега в закалённом состоянии до конца февраля, сравнительно успешно переносит(наиболее зимостойкие её сорта) достаточно низкие температуры до -25°С в ноября и до -30°С в декабре. После укрытия в феврале снегом она давала несколько меньший урожай, чем укрытая им сразу в ноябре. В то же время малина, лишённая снега с февраля, сильно подмерзала и резко снижала свою продуктивность. Прежде всего при этом подмерзали почки. Периоды развития и роста намного затягивались, общий прирост веточек на побеге резко снижался, и в целом сильно падала продуктивность.

Реакция малины на высоту снежного покрова бывает самая разная в разные периоды. С осени насаждения малины нуждаются в обязательном укрытии снегом, так как они могут пострадать не только от подмерзания, но и от иссушения. Отсутствие снега на посадках ухудшает их последующее развитие. Они имеют меньшую высоту, меньше молодых побегов замещения и общий прирост на одно растение. Оптимальные условия для малины создаются при умеренное укрытии снегом высотой 40-50 см. При этом она хорошо зимует, не страдает от иссушения и подопревания. Иссушение неукрытых побегов возрастает еще и от того, что покровные ткани повреждаются частицами песка и снега. Под большим снежным покровом малина имеет низкую продуктивность и очень часто подопревает. Низкая продуктивность в данном случае связана с незавершением прохождения периода покоя и выражается в слабом распускании почек, меньшем количестве цветков на растении и меньшим развитием листового аппарата.

Таким образом, для осуществления успешной предстоящей зимовки всех сортов малины в этом сезоне садоводами должны быть предприняты следующие меры.

1. Для предотвращения гибели побегов малины от возможных сильных октябрьских морозов и морозов в начале ноября следует предусматривать защиту тканей побегов в районе корневой шейки. Для этого следует провести вырезку старых побегов, исключить загущение новых побегов и обеспечить возможность сохранения на них листьев, сделать не позднее первой декады октября низкое пригибание новых побегов к земле и обеспечить защиту их оснований слоем сухих листьев других растений, а защиту самих побегов с помощью теплоизолирующих материалов.

2. Для исключения высыхания побегов и их подмерзания с появлением первого снега проводить окучивание побегов с последующим регулярным подокучиванием. То, что закалённые побеги малины отдельных зимостойких сортов могут переносить первые зимние месяцы значительные отрицательные температуры, не означает, что с укрытием растений можно не спешить. Побеги неукрытых растений после длительных оттепелей могут потерять закалку и от изменений отрицательных температур, даже не достигающих критических значений для конкретного сорта, к моменту их укрытия высохнуть и погибнуть. Для гарантии сохранения целостности побегов в первые месяцы зимы при отсутствии снега или малой его высоте следует использовать, такую же, как и в октябре, защиту растений с помощью теплоизолирующих материалов.

3. В течение всей зимы высота снежного покрова над укрытыми снегом растениями малины во избежание возможности подопревания побегов и неполного прохождения ими периода покоя не должна быть больше 50 см. В случае укрытия растений малины теплоизолирующими материалами и в последующем снегом предельная высота снежного покрова определяется теплоизолирующими свойствами укрывного материала. Особенно опасны снежные заносы высотой до 1 м и больше. В случае таких заносов высоту снега в течение непродолжительного времени для снежного укрытия следует уменьшить до 50 см, а для комбинированного укрытия – до 35-40 см. При комбинированном укрытии сначала теплоизолирующим материалом (воздушно-сухое укрытие), а затем снегом при большой высоте снега для растений малины исключается подопревание, но усугубляется непрохождение периода покоя.

В качестве теплоизолирующих материалов могут быть использованы: ветошь, еловые и сосновые ветки и лапки, картофельная ботва, тростниковые маты, солома, сено, полиэтиленовая плёнка, нетканый материал, рубероид, тарный картон и другие подобные материалы. Но не все указанные материалы обладают хорошими качествами при их практическом использовании. Ветошь очень быстро намокает и сильно деформируется при застывании, теплоизолирующие свойства лапок и веток хвойных и картофельной ботвы не очень высоки, солома и сено являются пристанищем для мышей, полиэтиленовая плёнка в начальный период зимовки покрывается сильной изморозью, которая при последующем укрытии толстым слоем снега может оттаять и ухудшить устойчивость побегов к подопреванию. Хорошими материалами для укрытия могут служить тростниковые или камышовые маты, рубероид, нетканый материал и тарный картон. Но тростниковые и камышовые маты сложны в изготовлении, рубероид дорог. Наиболее удобен в любительском садоводстве для укрытия малины и других садовых растений нетканый материал и тарный картон, выбрасываемый в очень больших количествах на свалку.

Если имеется кустовая плантация малины, то перед укрытием растений из земли должны быть извлечены колья, предназначенные для удержания побегов. После этого пригнутые кусты укрываются нетканым материалом в 1-2 или большее число слоёв. Края полотнища прикапываются землёй. При укрытии такой плантации тарным картоном, его расправляют и внахлёст укладывают на побеги куста, при этом также закрепляют землёй края укрытия и собранные внахлест отдельные листы. Если имеется шпалерная плантация малины, то на ней нижний провод делают на высоте около 50 см от земли. Полотнища нетканого материала или листы картона перекидывают через указанный провод и с двух сторон закрепляют с помощью земли. Листы картона также укладывают внахлёст, и места соединения разных листов в нескольких местах скрепляют землёй. Указанные укрытия обеспечивают воздушно-сухую зимовку укрываемых растений и исключают возможность их подопревания.

В. Н. Шаламов

Комментарий к статье "Ремонтантная ежевика"

Поскольку пока нигде не приводятся требования данной новинки селекции к теплу, периоду вегетации и безморозному периоду для её роста и полного созревания ягод, то я начну издалека, ориентируясь на климатические характеристики нашей области.

Сначала я хочу рассмотреть рост и плодоношение у нас обыкновенной малины. Для роста растений раносозревающих сортов её требуется 1300-1400° активных температур, что обеспечивается на всей территории области. При этом ягоды всегда успевают созреть до наступления первых заморозков. Для роста позднесозревающих сортов малины и созревания её ягод уже требуется 1500-1700° и больше активных температур, что обеспечивается только в южной части области, и созревание ягод уже отодвигается в отдельные годы до 15-20 августа и дальше. В отдельные холодные годы с ранними заморозками в последних числах августа и первых числах сентября возможна и частичная гибель ягод от замерзания, хотя в среднем длительность безморозного периода в этой зоне и равняется 106 дням. То есть раннеспелые сорта обыкновенной малины могут успешно расти и плодоносить во все годы на территории всей области, а поздносозревающие её сорта могут расти и плодоносить только в южной части области. Однако в отдельные холодные годы с ранними заморозками какая-то небольшая часть урожая может и замерзнуть.

Дальше я попробую рассмотреть рост и плодоношение у нас ремонтантных сортов обыкновенной малины селекции И. В. Казакова, которая требует для своего роста и полного созревания ягод 1800-2000° активных температур и 120-130 безморозных дней. Сумма активных температур в южной части области, например в Екатеринбурге, составляет 1780°С, а безморозный период, как я уже указал выше, – 106 дней. То есть раннеспелые сорта этой малины могут здесь нормально расти, но из-за того, что для созревания их ягод будет не хватать 14-26 безморозных дней в годы с ранними заморозками, большая часть таких ягод будет замерзать. Хуже дело должно быть с позднеспелыми сортами ремонтантной малины, у которых может происходить гибель от морозов всех ягод, а надземная часть может не успевать накапливать в корнях нужное количество продуктов фотосинтеза для вегетации в следующем сезоне.

Ну и совсем плохо должно быть дело при рассмотрении роста и плодоношения у нас ремонтантных сортов обыкновенной малины из Западной Европы, Северной Америки, Новой Зеландии и других подобных мест. Произрастающие там сорта ремонтантной малины для своего роста и плодоношения требуют более 3000° активных температур при 150-160 безморозных днях. Конечно, при таких тепловых требованиях ни один из подобных сортов указанной ремонтантной малины для нас абсолютно не подходит для выращивания в открытой культуре. Отдельные из них возможно выращивать в каком-то виде только в теплице.

Таким образом, все ремонтантные сорта малины для своего роста и плодоношения на побегах текущего года требуют значительно большую сумму активных температур, длительности вегетационного периода и периода безморозных дней, чем все сорта обычной малины. Поскольку им требуется запасать в корневой системе за время роста и плодоношения на побегах текущего года большее количество дополнительных продуктов фотосинтеза для своего будущего роста и плодоношения в следующем году, по сравнению с сортами обыкновенной малины.

Подобным же образом можно сравнить и требования к теплу для нормального роста и плодоношения растений обычной прямостоящей ежевики (куманики), например, сорта Агавам, с указанными в статье ремонтантными сортами такой ежевики – Рубен, Чёрная магия и Прайм Арк Фридом. Можно ещё назвать и следующие подобные американские её сорта, как Прайм Джим и Прайм Джен.

У меня есть опыт выращивания сорта Агавам. В тёплые годы с отсутствием заморозков в сентябре у него не успевали вызревать только верхушки побегов и практически созревал весь урожай ягод. В нормальные годы с заморозками в начале или середине сентября у него не успевала вызревать значительная часть длины побегов и гибла большая часть урожая. В холодные годы с недостаточным числом активных температур и ранними заморозками в сентябре наблюдалось незавершение роста на всей длине побегов и происходила гибель чуть ли не всего урожая. Из-за невозможности пригибания из- за очень большой толщины побегов в области корневой шейки к земле и укрытию их снегом они способны в большинстве зим зимовать только в вертикальном положении с утеплением из нескольких слоёв нетканого материала. Но даже защищённые от морозов при значительном незавершении роста они очень сильно подмерзали или вымерзали в морозные зимы. В одну из таких зим надземные побеги этого сорта ежевики у меня полностью вымерзли, и я от него отказался. По требованию к теплу и числу безморозных дней я бы отнёс этот сорт ежевики к ремонтантным сортам обыкновенной малины селекции И. В. Казакова.

Исходя из проведенного рассмотрения требований к теплу и числу безморозных дней сортов обыкновенной малины и сортов ремонтантной малины селекции И. В. Казакова и её сортов из Западной Европы, Северной Америки, Новой Зеландии и других подобных мест, а также и относящегося к куманикам сорта ежевики Агавам, я бы с очень небольшими допущениями отнёс приводимые в статье ремонтантные сорта того же вида ежевики по указанным характеристикам к сортам ремонтантной малины из Западной Европы, Северной Америки, Новой Зеландии. Поэтому данные сорта ремонтантной ежевики в наших климатических условиях не имеют никакой перспективы расти в открытом виде. Какой-то смысл имеется только для выращивания в условиях теплицы. Но и выращивание в теплице требует обязательного укрытия почвы после срезки и уборки надземных частей растений на зиму слоем сухой мульчи толщиной не менее 20 см, а затем и снегом. Поскольку морозостойкость корневой системы у этого вида ежевики составляет всего -12°С. Кроме того, при этом надо иметь в виду, что всасывающие корешки и у малины, и у ежевики погибают при -4,2°, а гибель этих корешков очень сдерживает начало роста данных растений весной. Поэтому утепление корневой системы у всех видов и сортов малины и ежевики, вообще-то, надо стремиться делать даже и в мягкие зимы. В условиях открытого грунта это в подавляющем большинстве лет делает снег.

В данном повествовании я хотел показать садоводам, как, не обладая знаниями о требованиях любой плодовой или ягодной культуры к условиям выращивания, можно путем сравнения её с близкими известными аналогами определить пригодность этой культуры для выращивания в новой местности.

В. Н. Шаламов

Орехоплодные культуры

Размножение лещины

Расскажите, как можно размножить лесной орешник – лещину? Е. Ф. Аносов

Лещина, как и фундук, размножается семенами, отводками, окучиванием поросли, делением куста, прививками, зелёными черенками. Но сортовые особенности лещины полностью сохраняются только при вегетативном размножении.

Размножение лещины семенами

Наиболее просто без гарантии сортности лещина размножается семенами (орехами). Для посева используются хорошо вызревшие орехи. Посев орехов можно делать осенью и после стратификации весной. Посев проводится в хорошо заправленные удобрениями гряды в открытый грунт или в рассадники на глубину 4-5 см. Расстояние в ряду между растениями 8-10 см, между рядами – 15-20 см. Сверху посевные гряды мульчируют перегноем или торфяной крошкой толщиной 2-3 см. В случае малоснежных зим семена, посеянные осенью, не успевают полностью пройти стратификацию и весной у них наблюдаются изреженные всходы или их полное отсутствие. Обычно у таких семян в следующую зиму происходит полная стратификация и весной второго года наблюдаются дружные всходы. Очень редко у отдельных семян всходы могут происходить на третий год. Для исключения этого следует делать отепление посевных гряд с помощью торфа, опила, перегноя и дальнейшего укрытия снегом. Для весеннего посева семена стратифицируют во влажном песке, торфе, опиле, мху при низкой положительной температуре 2-6°С. Выкопка сеянцев производится через 2 года после всходов семян.

Размножение лещины отводками

Осенью, после окончания вегетации, или рано весной, до начала вегетации, кусты орешника срубают как можно ниже. Это приводит к образованию в течение лета многочисленных молодых побегов. Вокруг куста с образовавшейся порослью роют канавки глубиной 30-40 см, по дну которых пригибаются побеги, закреплённые деревянными крючками или шпильками. Предварительно на месте сгиба делают надрез (примерно четверть толщины побега). Выходящие наружу концы отведенных побегов привязывают к колышку. При этом важно, чтобы верхушки, привязываемые к колышкам, поднимались над землёй не менее чем на 10 см. Верхнюю часть побега на высоте пятой-шестой почки срезают. В канаву для лучшего укоренения добавляют рыхлую перегнойную землю. Выращивание посадочного материала отводками производится 2-3 года. Осенью или рано весной производится выкопка укоренившихся отводков.

Дата добавления: 2019-08-30; просмотров: 205; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 42 43 44 45 464748 49 50 51 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!