Саженцы с закрытой корневой системой

 

Саженцы с закрытой корневой системой плодовых, ягодных и декоративных культур продаются в контейнерах с ранней весны. Контейнер – это полиэтиленовая ёмкость, наполненная плодородной почвой, в которой выращивается саженец. Саженцы можно приобрести в марте, затем до момента посадки их выдерживают в светлом обогреваемом помещении. Оптимальные сроки посадки заканчиваются в конце августа.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Преимущество этих саженцев в том, что приживаемость их практически равна 100%, им не страшна даже довольно длительная задержка с высадкой в грунт. В то же время хотела бы предостеречь садоводов и от некоторых неприятностей, с которыми они могут столкнуться, приобретая саженцы. Некоторые питомниководы, и не только наши, российские, экономя дорогое тепло, высаживают саженцы в контейнеры только в апреле и с помощью азотных удобрений «выгоняют» рослые, с хорошей облиственностью саженцы высотой до 1 м. На вид они кажутся представительными, но только на вид. По существу же у них не сформировалась корневая система, позволяющая обеспечить жизнь растения в саду, не заложены генеративные (плодовые) органы. Такие саженцы, как правило, погибают, а если и выживают, то в пору плодоношения вступают с большим нарушением сроков, свойственных данному сорту. Бывают и более грубые подделки. Я как-то хотела приобрести импортный саженец розы с закрытой корневой системой. Приподняла его за стебель, он легко вышел из субстрата, а там обнажился голый обрубок корня, лишённый всасывающих корешков. Вот так недобросовестные продавцы, закрывая корневую систему, пытались сплавить нестандарт по очень приличной цене. При покупке саженцев обращайте внимание в первую очередь на развитие корневой системы. У хороших саженцев белые всасывающие корни распространены по всему объёму контейнера. Такой саженец крепко держится за почву.

НЕ ФОРСИРУЙ ПЕРЕСТРОЙКУ

В институте садоводства и питомниководства разработана технология получения саженцев с закрытой корневой системой. Основная масса их высаживается в контейнеры ещё в ноябре-декабре. Тогда к моменту реализации (начиная с марта) уже образуется мощная корневая система, стебли формируется с короткими междоузлиями, у растений активно идёт процесс накопления пластических веществ, закладываются генеративные органы. Такие саженцы, если садовод соблюдает правила высадки в грунт, начинают плодоносить на 2-3 года раньше, чем выгнанные на азоте и высаженные с целью экономии в контейнеры только в апреле.

Очень важно, приобретая даже высококачественные саженцы с закрытой корневой системой, правильно подготовить их для высадки в грунт на постоянное место в саду. Отправляясь покупать саженец, возьмите с собой полиэтиленовый мешок или газеты. Бережно укутайте саженец, обвяжите его шпагатом. До автобуса или машины его надо нести укрытым, чтобы листья даже короткое время не подверглись солнечному облучению и не контактировали с достаточно сухим для него воздухом.

Растения, выросшие в оранжерейных условиях, имеют устьичный аппарат, приспособленный только к этим условиям, перестройка его проходит медленно. Если этот процесс форсировать, листья быстро теряют влагу (тургор), приобретают несвойственную перламутровую окраску и даже буреют, прекратив функционировать. Дома саженец можно хранить до высадки в грунт на окне рядом с комнатными цветами или на застеклённом балконе. Периодически, особенно первые несколько дней, листья саженца желательно опрыскивать водой.

Весной высаживать такой саженец можно только тогда, когда будете убеждены, что заморозков больше не будет. Учтите, что на окне или застеклённом балконе ваш саженец еще не прошел нужной ему закалки для роста в открытом грунте. Поэтому не спешите - когда минует угроза заморозков, вы с теми же предосторожностями, что и при покупке, привозите саженец на садовый участок.

НЕ УВЛЕКАЙСЯ ПОДКОРМКОЙ

В саду поставьте привезённый саженец в полутень так, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца. Его листья должны привыкнуть к иной влажности воздуха, поскольку в теплице устьица широко раскрыты. Растение не сможет в таком состоянии быстро приспособиться к открытому воздуху, подвянет и в ослабленном виде получит солнечные ожоги. Растение в контейнере как ребёнок, полностью вам доверяет, вы в ответе за его жизнь и здоровье. За неделю до посадки растение помещают в ёмкость с водой (2-3 см), которую затем ставят под кроной дерева.

Саженец высаживают на постоянное место не раньше, чем через 7-10 дней, желательно в пасмурную погоду. За это время он приспособится к новым условиям, у листьев перестроится устьичный аппарат, чтобы они могли на ветру и солнце нормально развиваться.

В первый год после посадки наземная часть растения, как правило, не растёт, и не надо усиленными подкормками искусственно форсировать этот процесс. В этот год идет мощное наращивание корневой системы, главное в данный промежуток времени - сохранить в хорошем состоянии весь листовой аппарат, выполняя вышеперечисленные рекомендации.

Д. Борисова, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России

Способы размножения сливы

 

Выращиваемые в наших условиях сорта уссурийской, китайской, канадской сливы, гибридной алычи, терносливы и вишнесливы размножаются семенами и вегетативно – прививкой, корневыми, зелёными и одревесневшими черенками, порослью и окоренёнными отводками. Ниже я попытался подробно рассказать о каждом из этих способов размножения.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЛИВЫ СЕМЕНАМИ

Способ размножения сливы семенами является самым простым, дешёвым и доступным. Он позволяет в кратчайшие сроки получить большое количество сеянцев для закладки сливовых насаждений. Правда, не все получаемые при этом сеянцы будут обладать хорошими качествами. Хотя при посеве косточек от высокопродуктивных, качественных, зимостойких сортов сливы могут быть получены и очень интересные и перспективные формы. Но, конечно, вероятность приближения сеянцев к материнским качествам, а тем более повторения или превышения их при этом весьма мала. Например, в частном письме ко мне известный сибирский селекционер сливы B. C. Путов писал, что для получения им сорта Пересвет, являющегося сеянцем сливы сорта Алтайская юбилейная и практически повторяющим все качества материнского сорта, но обладающим большей зимостойкостью, потребовался отбор среди более 2000 сеянцев сорта Алтайская юбилейная нескольких лет посева её косточек. Но, тем не менее, все существующие на настоящее время сорта сливы созданы именно на основе семенного способа размножения с жесткой выбрав- кой и отбором среди большого количества полученных сеянцев.

Попробую изложить основы технологии размножения сливы семенами. При заготовке косточек для посева плоды сливы должны быть сняты в фазе полной ботанической спелости. После съёма их нужно выдержать до предела лёжкости и только после этого извлечь косточки. Сразу же после этого косточки моют и просушивают в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Пересушивание косточек (семян) при этом нежелательно, так как ведет к ухудшению их всхожести. Подсушенные семена помещают в полиэтиленовые пакеты, мешки, завязывают и хранят при комнатной температуре до осенней посадки или закладки на стратификацию для весенней посадки. За время хранения в полиэтиленовых пакетах и мешках зародыши семян в большинстве лет успевают нормально дозреть.

Посадку семян можно проводить и непосредственно после их просушки в августе – начале сентября, но всхожесть семян, хранящихся в полиэтиленовых пакетах и мешках при более высокой комнатной температуре, при посадке их в октябре получается выше.

Для того чтобы семена весной дали дружные всходы независимо от того, когда они посажены – осенью или весной, они обязательно должны пройти так называемый период стратификации. Это период, во время которого в семядолях происходят ферментативные процессы питательных веществ, необходимых для питания зародыша, а также разрушение твердой оболочки ядра. Период стратификации в зависимости от материнских исходных форм у сортов уссурийской, китайской сливы, гибридной алычи, вишнесливы и их гибридов продолжается в среднем 90-120 дней; китайско-американских, американских, канадских сортов – 150 дней; сортов домашней сливы – 180 дней; песчаной вишни – 60 дней; войлочной вишни – 70-75 дней. Этот процесс протекает у семян только во влажной среде при температуре 3-7°С и при обязательном доступе воздуха.

Чтобы создать такие условия, семена перемешивают с влажным песком. Для этого также можно использовать мох, опилки или торф или помещать Семена в тонкостенные (для лучшей воздухопроницаемости) запаянные или туго завязанные полиэтиленовые пакеты или мешки. Пескование проводят в глиняных или пластмассовых горшках или деревянных ящиках. На дно посуды для лучшей аэрации насыпают тонкий слой мелкого битого кирпича, а затем семена, перемешанные с песком или другим подобным материалом. На одну часть семян берут три части песка. Такие горшки, ящики или мешки хранят в подвале, а при небольшом количестве семян – в холодильнике при температуре 3-7°С.

Кроме этого способа хранения, ёмкости с семенами для стратификации можно закапывать в землю. Для этого в начале октября в защищённом, не затопляемом талыми водами участке сада копают яму глубиной 30-40 см, на дно которой помещают горшки, ящики, полиэтиленовые пакеты и мешки, защищённые от мышей металлической или пластмассовой сеткой. После чего яму засыпают землёй, а сверху насыпают слой торфа или опилок такой же толщины, чтобы исключить промерзание содержимого в горшках, ящиках, пакетах и мешках. Иногда в морозные малоснежные зимы для семян, посаженных осенью непосредственно в почву на постоянное место и для закопанных в яму, из-за промерзания на какой-то период стратификация может прерваться и не завершиться к весне, в результате чего всходы от них могут быть изреженными, а иногда и вообще отсутствовать. Но страшного в этом ничего нет. Как правило, на следующую весну после ещё одного естественного периода стратификации семян появляются очень дружные всходы у всех оставшихся косточек. Бывает, правда, чрезвычайно редко, что последние всходы появляются и на третью весну.

Я имею более чем шестидесятилетний опыт выращивания сеянцев сливы из семян (практически ежегодно высеваю до сотни, а часто и значительно больше косточек). Испробовал как осенний, так и весенний посев, и все указанные способы подготовки семян к посеву. Наиболее простым, удобным и эффективным я считаю дозаривание семян после изъятия их из плодов и дальнейшую их стратификацию в пищевых пакетах из тонкой полиэтиленовой плёнки. Для семян каждого сорта сливы используются разные пакеты. При большом количестве семян одного сорта их размещают в нескольких пакетах. В каждый пакет закладывается этикетка с названием сорта, устойчивая к повышенной влажности. В таких пакетах можно и перевозить семена, и пересылать их по почте. Вместо тепловой герметизации или плотного завязывания пакетов я делаю следующее. Заполняю пакет на 1/3 семенами, далее внутреннюю поверхность стенок пакета с открытого конца смачиваю водой (на 3-4 см длины), склеиваю эти стенки водой и оборачиваю свободную часть пакета вокруг семян и перевязываю ниткой. Осенью нужную массу семян в пакетах для стратификации закапываю в почву и утепляю сверху слоем торфа. конечно, пакеты с семенами перед закапыванием в землю защищаю от мышей металлической или пластмассовой сеткой. Наиболее ценные семена стратифицирую в домашнем холодильнике. Посев провожу исключительно весной в основном уже наклюнувшимися семенами.

Посев семян сливы производят на гряды, почва которых должна быть достаточно плодородной. Для этого необходимо внести на 1 кв. м грядки 4-6 кг перегноя или компоста, 70 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 30 г аммиачной селитры, 50-90 г извести. Удобрения должны быть тщательно перемешаны при разделке почвы. Осеннюю посадку желательно проводить перед самым замерзанием почвы, а весеннюю – сразу после ее небольшого подсыхания. Семена на грядках Высевают на расстоянии 30-40x10-15 см. Наклюнувшиеся семена раскладывают по бороздкам или лункам корешками вниз, не наклюнувшиеся – вниз тем концом, откуда должен появиться корешок. Заделывают посадки структурной высокоплодородной дерновой почвой на глубину 2-3 см. Место посева очень желательно замульчировать тонким слоем перегноя. При посеве каждый сорт высевается отдельно от других и обозначается колышками с этикетками названия сорта. При посеве особо ценных и редких семян местоположение каждого из них обозначается отдельным колышком с этикеткой названия сорта.

В течение всего вегетационного периода почва на посевных грядках должна поддерживаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, при необходимости проводится борьба с вредителями и болезнями, обеспечивается требуемый полив. По мере появления на сеянцах боковых разветвлений удаляют все лишние, загущающие крону ветки, оставляя 7-8 побегов для формирования кроны. В середине августа верхушки растущих побегов прищипывают для более быстрого их вызревания. Но на основе своих наблюдений могу сказать, что значительная часть сеянцев в большинстве лет даже без прищипки успевает вовремя закончить рост и вызреть.

Наиболее активный рост сеянцев в наших условиях наблюдается с 15 июня по 15 августа, после чего он затухает. Сеянцы при этом значительно отличаются друг от друга по силе роста. Наблюдения селекционеров по сливе (да и мои собственные) показали, что энергия роста сеянцев в первый год определяет их зимостойкость и в целом жизнеспособность растений. Как правило, слабые однолетние растения в последующие годы намного сильнее подмерзает и редко доходят до плодоношения, поэтому их нужно отбраковывать в первый год роста.

На постоянное место отобранные сеянцы высаживаются в 1-2-летнем возрасте. Для того чтобы иметь какой-то выбор в будущем, достаточно помещать в одну посадочную яму (или одно посадочное место) до 2-3 сеянцев с расстоянием между ними до 40-50 см. Я на одно посадочное место иногда сажаю до 5 сеянцев. При условии хорошей заправки посадочного места и междурядий питательными веществами сеянцы хорошо растут и при соответствующем формировании общей кроны не угнетают друг друга. После начала плодоношения (на 4-6 год после посадки косточек) можно сделать отбор и выбраковать худшие сеянцы, удалив их надземную часть. Корневые системы этих сеянцев к данному времени уже срослись со всеми остальными корневыми системами других сеянцев и при удалении надземной части сеянцев остаются живыми, способствуя лучшему росту оставленных сеянцев. Но можно и не выбраковывая выращивать такой многоствольный куст до конца жизни. Это только увеличит его продуктивность за счёт лучшего взаимоопыления.

При отборе сеянцев можно сделать оцёнку их зимостойкости и устойчивости к выпреванию. О методике определения подопревания коры и оценке степени этого подопревания будет рассказано в другой статье. Из своего опыта знаю, что для толщины снега до 80 см действительно можно отобрать сеянцы, генетически более устойчивые к подопреванию. Однако при толщине снега 1 м, а также при меньшей толщине снега и талой почве в течение всей зимы все сеянцы сливы, да и других косточковых в возрасте от 1 до 4 лет, а часто и более старые выпревают практически на 100%.

Семена каких сортов сливы перспективны для получения качественных зимостойких сеянцев? Известный алтайский селекционер сливы B. C. Путов называл следующие сорта: Жёлтая Хопты, Катунская, Пониклая, Алтайская юбилейная, Чемальская, Иммунная, Маньчжурский чернослив, Маньчжурская красавица, Амурская ранняя, Скроплодная. Дальневосточный селекционер сливы академик Г. Т. Казьмин также особо выделял сорта: Маньчжурская красавица и Маньчжурский чернослив. Очень хорошо себя показал с этой точки зрения у челябинских селекционеров сорт сливы Жёлтая Хопты. В частности, Сорт Ракитянская получен из косточек этого сорта. У меня, кроме указанных сортов, неплохо себя проявили сорта китайской сливы: Пересвет, Ракитянская, Хабаровская ранняя, Рассвет ранний, Вировская ранняя, Горно-Алтайская крупная, Светлана, Красномясая, Шаровая, Тихоокеанская, Амурская роза и другие; канадской сливы: Казакова 3 и другие; гибридной алычи: Подарок Санкт-Петербургу, Царская и другие наиболее морозостойкие и зимостойкие; вишнесливы: Опата. Разумеется, использование для посева косточек указанных и других сортов предполагает отсутствие их переопыления с низкокачественными и незимостойкими другими сортами. Я думаю, что каждый садовод, достав подобные семена, может попытаться вырастить качественные зимостойкие сеянцы сливы, которые в большинстве случаев оказываются намного лучше приспособленными к условиям конкретного садового участка, чем имеющиеся сорта. Ведь это очень просто и очень дешево.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ ПРИВИВКОЙ

На какие подвои, когда и как надо прививать сливу? В качестве подвоев для прививки выращиваемых у нас сортов сливы могут быть использованы сеянцы разных видов сливы: уссурийской, китайской, канадской, гибридной алычи, терносливы, вишнесливы, тёрна; вишни: песчаной, войлочной. При этом вместо сеянцев этих растений могут использоваться и отпрыски, и отводки, и размноженные зеленым черенкованием или другими вегетативными способами укоренённые части данных растений. Кроме того, в последнее время путём отдалённого скрещивания между собой разных косточковых плодовых растений получено достаточно много клоновых подвоев, предназначенных специально для сливы, в том числе пригодных и для использования в наших условиях. Среди таких клоновых подвоев имеются подвои, полученные от скрещивания вишни песчаной со сливой уссурийской, сливы уссурийской с алычой и терном, вишни песчаной с афлатунией вязолистной и от других подобных скрещиваний. Главным для всех подвоев сливы являются хорошая совместимость с существующими сортами сливы, гибридной алычи, терносливы и вишнесливы, высокая зимостойкость корневой системы и надземной части и высокая устойчивость к подопреванию коры в области корневой шейки, а также простота их получения. Желательными признаками должны быть засухоустойчивость, устойчивость к большой кислотности почвы, устойчивость к вымоканию, устойчивость к вирусным заболеваниям и другие.

Рассмотрение подвоев попробую начать с вишни песчаной. Вишня песчаная отличается рядом положительных свойств. Корни обладают высокой морозостойкостью и способны без особых повреждений выдерживать снижение температуры почвы в районе ее пахотного горизонта до -25,6°С. Надземная часть растений выносит снижение температуры до -40°С, но неустойчива к зимнему иссушению и подопреванию. Растения отличаются поздним сроком цветения и почти ежегодно уходят от неблагоприятного действия весенних заморозков, поэтому для вишни песчаной характерно более регулярное плодоношение. Сеянцы обладают достаточной засухоустойчивостью и жаростойкостью. Семена отличаются от семян других видов вишни высокими посевными качествами. Посев лучше проводить осенью, в конце сентября или первой декаде октября. Перед посевом семена замачивают в воде в течение двух суток. Для весеннего посева семена стратифицируют 60-70 дней при температуре 3-5°С. Если к моменту завершения стратификации семена начинают наклевываться, их переносят в снежный бурт, где и сохраняют до посева. При высокой агротехнике, при наличии полива и хорошей заправки места посева органическими и минеральными удобрениями в один год можно вырастить подвои, пригодныё уже для прививки черенком весной следующего года. Кроме размножения семенами, песчаная вишня легко размножается зелеными и одревесневшими черенками, а также отводками. Поросль образуется только у корневой шейки и легко удаляется путём обрезки. Отпрысков от корней в приствольном круге и в междурядьях практически не образует. При прививке отдельных сортов снижает их рост, при прививке других сортов их рост не изменяется. В связи с более слабым развитием подвоя, по сравнению с привоем, и поверхностным расположением корневой системы привитые на песчаной вишне сорта сливы требуют обязательной своевременной подвязки к колу, начиная с однолетнего возраста. Неподвязанные взрослые растения сливы, имея плохую якорность корневой системы, часто опрокидываются и падают набок.

Для прививки сливы, гибридной алычи и вишнесливы у нас часто используются сеянцы и отпрыски разных сортов данных видов сливы. Опыты использования этих подвоев показали, что слива уссурийская и китайская пригодны в качестве подвоя в основном только для этих видов сливы, гибридной алычи и вишнесливы, а с сортами сливы канадской их совместимость недостаточно хорошая. Слива уссурийская, китайская, гибридная алыча и вишнеслива обладают пониженной Засухоустойчивостью, поэтому при использовании их в качестве подвоя они требуют обязательных поливов. Корни сливы уссурийской сравнительно морозостойки. Подмерзание их может наблюдаться лишь в бесснежные суровые зимы, когда температура почвы снижается ниже -17…18°С. Корневая система сливы китайской и гибридной алычи несколько менее морозостойкая. Корневая система этих видов сливы хорошо развита с большим количеством мочковатых разветвлений, но располагаются корни преимущественно в горизонте почвы до 60-70 см.

У сеянцев и отпрысков канадской сливы корневая система стержневого характера, глубоко уходящая в почву. Даже у двухлетних сеянцев корни достигают глубины 1,5 м. У основного корня мало разветвлений первого порядка и почти отсутствуют мочковатые разветвления. С характером корневой системы, очевидно, связана повышенная засухоустойчивость этих подвоев. Корневая система этого вида сливы менее морозостойка, повреждается при снижении температуры почвы в зоне расположения корней до -16°С и полностью вымерзают при -20...-22°С. Поэтому в качестве подвоя сливу канадскую нельзя применять в районах с малоснежными зимами, где в отдельные годы наблюдаются значительные снижения температуры почвы. При несовместимости привоя с подвоем, что наиболее часто случается при прививке сливы канадской на сливу уссурийскую или китайскую, или обратно, обычно отрастает обильная корневая поросль и появляются корневые отпрыски в разных местах под кроной растения, а привитая часть растёт слабо. Уссурийская, китайская и канадская слива, а также и гибридная алыча при использовании их в качестве подвоя, как и песчаная вишня, могут снижать рост отдельных сортов. Подвои из указанных видов сливы все очень сильно подвержены подопреванию коры у корневой шейки.

Очень ненадёжно в наших условиях из-за низкой морозостойкости корневой системы и надземной части, а также подверженности очень сильному подопреванию коры в области корневой шейки использовать в качестве подвоя для сливы, гибридной алычи и вишнесливы войлочную вишню. Хотя эти сливы, привитые на данном подвое, значительно снижают свой рост, а подвой не образует поросль. Мой опыт использования войлочной вишни в качестве подвоя в наших условиях для сливы, гибридной алычи, вишнесливы, сортов войлочной и песчано-войлочной вишни показал его полную непригодность из-за почти ежегодного выпревания.

Мой опыт использования у нас в качестве подвоя для указанных видов сливы, гибридной алычи и абрикоса сливы домашней также показал её полную непригодность из-за низкой морозостойкости корневой системы и очень низкой зимостойкости надземной части, что, несмотря на устойчивость данного подвоя к подопреванию, быстро приводило к полной гибели привитых растений.

Интересным в наших условиях может явиться использование в качестве невыпревающего подвоя для наших сортов сливы, гибридной алычи, абрикоса и даже вишнесливы и вишни песчаной и войлочной наиболее зимостойких форм терносливы. Такие формы терносливы обладают хорошей совместимостью с указанными косточковыми растениями, неплохо размножаются семенами, не дают поросли и при небольшом укрытии снегом приствольного круга и надземной части хорошо зимуют.

В качестве клоновых подвоев для сливы, гибридной алычи, вишнесливы и даже абрикоса у нас могут быть использованы следующие подвои: СВГ11-19 от скрещивания вишни песчаной с уссурийской сливой; 140-1, 140- 2,141 -4 и другие от скрещивания вишни песчаной с афлатунией вязолистной; 61-2, 61 -5, 3-10 от скрещивания Сливы уссурийской с афлатунией вязолистной; 8-3-21 от скрещивания сливы уссурийской с алычой; 11-73, 18-119 от скрещивания сливы уссурийской с терном. Всё эти подвои получены в НИИ садоводства Сибири. Подвой СВГ 11-19, являющийся вишнесливовым гибридом (вишня песчаная х слива уссурийская Чемальская жёлтая), имеет триплоидную природу (2п=24), чем объясняется его гетерозисный рост, слабая плодовитость, повышенная вегетативная жизнеспособность. Все это имеет большое значение при использовании его в качестве подвоя, данный подвои обладает высокой морозостойкостью корневой системы и высокой зимостойкостью надземной части, но подвержен подопреванию. Сорта сливы и других косточковых плодовых растений на этом подвое имеют значительно более мощные деревья, обладают большим здоровьем и долголетием и дают большие урожаи, по сравнению с другими подвоями. Хорошо данный подвой «показал себя и при прививке на него достаточно совместимых с ним сортов абрикоса. Очень подходит он и для использования в качестве штамбообразователя. СВГ 11-19 легко размножается зелёными черенками. Для посадки используют черенки с двумя междоузлиями с обработкой их нижних концов растворами ростовых веществ. Я размножал этот подвой и посредством окоренения его отводков.

Подвои 140-1, 140-2, 141-4 практически не подопревают, имеют хорошую морозостойкость корневой системы и хорошую зимостойкость надземной части. Но в отдельные годы после холодных дождливых вегетационных периодов наблюдается сильное подмерзание надземной части. Избежать такое подмерзание можно очень ранним окучиванием снегом всей надземной части подвоя. На этих подвоях можно выращивать сливу, гибридную алычу, абрикос, вишнесливу. Подвой 140-1 является также, как и подвой СВГ 11-19, триплоидом и обладает гетерозисным ростом. Данные подвои также очень хорошо размножаются зелёными черенками. Я имел дело со всеми указанными подвоями.

Подвои 61-2, 61-5, 3-10, 8-3-21, 11-73, 18-119 отличаются высокой зимостойкостью и высокой устойчивостью к подопреванию, но практически не способны размножаться зелёными черенками. Поэтому их размножение возможно только с помощью прививки черенком или почкой. Данные подвои рекомендуют использовать в качестве штамбозаменителей и скелетозаменителей для прививки на них разных сортов сливы и других косточковых плодовых растений. Прививку самих этих подвоев целесообразно делать в корневую шейку или несколько выше ее неподопревающих укоренённых подвоев 140-1, 140-2, 141-4 или других из этой же группы. Я с указанными подвоями не имел дело и пока ничего не могу о них сказать.

Дальше попробуем рассмотреть вопрос, когда и как лучше прививать сливу? После одного года роста сеянцы или саженцы, полученные из зелёных черенков и отпрысков, пересаживаются в питомник. По достижению растениями толщины (8-9 мм), достаточной для надёжной прививки, проводится рассмотрение возможности её проведения. В нашей области наилучшие результаты даёт весенняя прививка черенком сливы, гибридной алычи, абрикоса, вишнесливы, терносливы, песчаной и войлочной вишни. В принципе, перепрививать в случае необходимости можно не только молодые подвои, но и взрослые деревья, и кусты указанных растений. Обычно перепрививают малопродуктивные или совсем неплодоносящие растения не старше 10-летнего возраста. Причём прививаемые сорта, способствующие опылению материнского сорта, могут существенно увеличить продуктивность даже без его замены.

При размножении сливы, гибридной алычи, абрикоса, вишнесливы, терносливы, песчаной и войлочной вишни могут быть использованы разные её сроки: зимняя прививка черенком и прорастающей почкой, весенняя прививка черенком и прорастающей почкой, раннелетняя прививка черенком и прорастающей почкой от стеблей текущего года и окулировка спящей почкой (не позднее 10 июня). Наиболее эффективны зимняя, весенняя и раннелетняя прививки. От летней окулировки значительная часть прижившихся глазков выпадает в процессе зимовки от подопревания и вымерзания и в отдельные годы выход саженцев от неё оказывается нулевым.

Черенковая весенняя прививка – давно известный и более приемлемый по срокам для садоводов способ вегетативного размножения растений. Прививка черенком, в сравнении с окулировкой, в 3-3,5 раза увеличивает расход черенков. Для проведения черенковой прививки побеги заготавливают в первой половине ноября, до наступления морозов. Зимой черенки сохраняют при отрицательных температурах (от -5 до -20°С) под снегом. Весной, с началом интенсивного таяния снега, черенки переносят в снежную кучу, укрытую 20 см слоем опила или торфа. Хранение черенков зимой под снегом при температуре выше -5°С может привести к выпреванию почек и коры на них. В отдельные теплые зимы черенки для прививки могут быть срезаны и весной до начала сокодвижения у растений.

Прививку начинают при подсыхании почвы в саду. Специальными опытами установлены оптимальные сроки прививки, которые начинаются с момента набухания почек до полного распускания листьев и начала интенсивного сокодвижения на подвоях. В зависимости от погодных условий продолжительность этих сроков 25-30 дней. Прививку можно начинать на 5-7 дней раньше оптимального срока, но с определённым риском снижения приживаемости привитых черенков от возможных сильных заморозков на поверхности почвы (до -6...-12°С). Нельзя ни в коем случае проводить прививку сливы и вообще всех косточковых после полного распускания листьев на подвое. При этом приживаемость привитых черенков падает до нуля, нередко гибнет и подвой.

Многолетняя практика выращивания привитых саженцев сливы и абрикоса на Алтае и на Дальнем Востоке показала, что наиболее просто выполнимы и приемлемы три способа прививки черенком: улучшенная копулировка, когда толщина привоя и подвоя одинаковы, и вприклад с язычком и в боковой зарез, когда подвой толще прививаемого черенка.

В последнем случае нередко используется и прививка по способу Худякова, являющаяся модификацией улучшенной копулировки при разной толщине подвоя и прививаемого черенка. И в первом, и во втором случаях камбиальные слои клеток подвоя и привоя должны максимально совмещаться на большей части срезов подвоя и привоя. Легко исполним способ прививки за кору, но его применение возможно лишь в период хорошего отделения коры от древесины у подвоя, что связано с активным делением камбия. Период, во время которого можно использовать этот способ прививки, на 10-12 дней короче. Кроме того, прочность срастания подвоя с привоем при этом способе прививки до конца вегетации остаётся недостаточной, что приводит к увеличению числа потерь прививок, вызванных обломом в местах их соединения с подвоем, от ветра и других причин. Детально с техникой выполнения данных прививок можно ознакомиться в любых руководствах для садоводов-любителей.

При всех указанных способах прививок на подвой прививают черенки с тремя почками, но при недостатке привойного материала (черенков) с успехом, без отрицательного влияния на приживаемость и последующий рост прививок можно прививать черенки и с двумя почками. Прививка черенков с одной почкой вызывает снижение роста прививок, да и прививать такие черенки неудобно. Успех черенковой прививки в значительной степени зависит не только от хорошего технического исполнения, но и от правильного наложения повязки и применяемого обвязочного материала. Лучшими оказались ленты шириной 10-15 мм (в зависимости от толщины подвоя), длиной 20-25 см, из полихлорвиниловой пленки. Эта пленка удачно сочетает достаточную прочность с эластичностью и, что особенно важно, обладает свойствами саморазрушения. Время старения плёнки зависит от её толщины и погодных условий. Полиэтиленовая плёнка менее эластична, медленно разрушается. Её применение требует своевременного снятия повязки. Повязка должна быть достаточно тугой и герметичной. Недопустимо наложения 4-5 витков плёнки по одному месту и ее скручивание: и то, и другое даже при завязке полихлорвиниловой плёнкой может вызвать в этих местах перетяжки.

У привитого черенка вслед за прививкой обязательно замазывают верхний срез садовым варом. Отсутствие замазки задерживает начало роста прививок и может быть причиной их засыхания. Для повышения приживаемости привитых черенков их за 2-3 недели до начала прививочных работ нарезают в тёплом помещении длиной 12-15 см с 3-4 почками, а затем обрабатывают антитранспирантом (противоиспарителем) и закладывают в полиэтиленовые пакеты, которые помещают на хранение в снеговую кучу. В качестве антитранспиранта используют смесь парафина с битумом в пропорции 85:5. Парафин доводят до кипения и при перемешивании добавляют туда битум. После получения однородной массы её охлаждают и хранят до использования. Обработку проводят так: черенки опускают верхним концом в сосуд с водой, нагретой до 62°С, и плавающей на её поверхности плёнкой приготовленного антитранспиратора слоем 2-3 мм. По мере расходования его добавляет небольшими порциями. Опускают черенки плавными движениями на всю их длину, держа пальцами за нижний конец, который смесью не покрывают. На поверхности черенка остаётся тонкая эластичная плёнка антитранспиратора. Черенок должен быть сухим, иначе образующийся на его поверхности пар будет препятствовать применению смеси, образуя воздушную прослойку, из-за чего антитранспиратор легко разрушается.

Покрытие черенков антитранспиратором освобождает от необходимости замазывать после прививки верхний срез черенка. Набухающие после прививки почки легко разрушают нанесённую плёнку. Она не препятствует росту побегов. С этой же целью для исключения потери привитым черенком значительного количества влаги до момента его срастания может быть использовано и одевание на каждую прививку узких чехлов из полиэтиленовой пленки, завязываемых ниже места прививки на 2-3 см. Особенно всё это важно при длительном сроке нахождения привитого черенка до момента его срастания в условиях жаркой погоды. Специальные меры защиты от потери привитыми черенками влаги должны применяться при прививке всех садовых и декоративных растений. Я с успехом применял и первый и второй указанные способы сохранения влаги у привитых черенков до момента их срастания.

На 12-14 день после прививки начинают прорастать почки на привитом черенке, а на 3-5 дней раньше ниже места прививки отрастает поросль подвоя. Её легко выламывать руками, если эту работу проводить своевременно, пока поросль не одревеснела и её длина не превысила 6-8 см. Удаление поросли проводят три раза до середины лета по мере её отрастания. Поросль прекращает рост во второй половине лета, когда начинает сильно расти привой. Несвоевременное, запоздалое удаление поросли замедляет рост привоя. А если поросль вообще не удалять, то получается очень малый рост прививки, часто даже ниже побегов поросли. Важным приёмом по уходу за весенними прививками является проведение работы по выведению прививки в один стебель (что особенно важно для получения саженцев). На привитом черенке прорастают две, а иногда и все три почки. Если своевременно не удалять лишние побеги, вырастает уродливая кустовидной формы однолетка, ветви которой часто отходят от стволика под острым углом. Поэтому, когда побеги из почек привитого черенка достигают длину 15-20 см, острым секатором удаляют менее развитые, неправильно растущие, а оставляют наиболее сильнорослый вертикально растущий побег.

При прививке черенков в крону дерева сливы (абрикоса) можно в зависимости от строения кроны оставлять один, два или даже все три побега. У отдельных сортов сливы, гибридной алычи и абрикоса при благоприятных условиях роста на однолетних побегах образуются побеги первого порядка. Рост их иногда начинается от основания однолетки. У древовидных сортов это вызывает необходимость проведения формирования кроны. Острым секатором вырезают все побеги до высоты 30-40 см от поверхности почвы для образования штамба. Эти побеги обрезают с оставлением небольших шипов (0,5-1 м). Из вырастающих побегов до высоты 70-75 см оставляют 3-5, из которых в дальнейшем в саду можно вырастить основные ветви кроны.

В данной статье я попытался максимально подробно и обстоятельно рассказать о подвоях и о сроках и способах прививки сливы, гибридной алычи, абрикоса, вишнесливы, терносливы, песчаной и войлочной вишни так, чтобы даже начинающие садоводы поняли суть написанного и полученные знания могли применить на практике. Большинство указанных подвоев и технология прививки сливы и других косточковых плодовых растений были проверены мною многолетней практикой у себя в саду. Выполнение этой технологии не требует от садовода-любителя никаких сложных знаний и навыков, вполне элементарных. Естественно, после прочтения статьи у каждого встаёт вопрос: а где же можно найти все эти подвои?

Косточки и черенки песчаной вишни могут иметься у многих садоводов-любителей. Очень большая коллекция клоновых подвоев имеется в НИИ садоводства Сибири, и черенки многих из таких подвоев можно приобрести там, в Барнауле, с какой-нибудь оказией.

ДРУГИЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Размножение сливы отводками широко практикуется в Западной Европе, США и Канаде и ряде других стран для клоновых подвоев и некоторых сортов домашней сливы. Мой опыт размножения клоновых подвоев сливы, ряда сортов уссурийской, китайской, канадской сливы, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни при размножении их вертикальными и горизонтальными отводками, а также закапыванием в почву всей кроны 3-4-летних растений на глубину 15-25 см с оставлением на верху концов однолетних побегов с перетяжкой мягкой проволокой диаметром 1 мм оснований однолетних побегов в земле показал, что при регулярном поливе через 2-3 года Можно получить нормально укоренённые отводки, но не у всех сортов сливы. Не укореняются совсем отводки канадской и американской сливы. Очень плохо укореняются отводки китайско-американской сливы. Довольно легко укореняются отводки песчаной и войлочной вишни и вишнесливы, средне – отводки уссурийской и китайской сливы.

 

 

Примерно такая же укореняемость наблюдается у указанных сортов сливы, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни при размножении их зелёными и корневыми черенками. Все операции по размножению сливы зелёными и корневыми черенками не отличаются от аналогичных и для других плодовых и ягодных культур, и я их здесь не описываю.

Более подробно хочу остановиться на редко описываемом в литературе способе размножения сливы одревесневшими черенками. Данный способ размножения сливы в последнее время получил довольно широкое распространение в ряде западных стран и США также, главным образом, для выращивания подвоев. Однако его с успехом можно использовать и для размножения целого ряда сортов сливы, гибридной алычи, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни. Этот метод не требует специальных сооружений и позволяет получать высокий выход (иногда до 70%) посадочного материала при обработке черенков ростовыми веществами. Технология укоренения следующая.

Заготавливают одревесневшие черенки осенью, в конце листопада. В этот период их способность к корнеобразованию наиболее высокая. Черенки нарезают длиной 25-30 см, хотя замечено, что черенки длиной 40-70 см укореняются лучше, но при этом они намного менее удобны в работе. Нижние часть черенков обрабатывают раствором ростовых веществ, например гетероауксином, а затем промывают водой. Обработанные одревесневшие черенки укладывают в полиэтиленовые пакеты или мешки, герметически укупоривают запаиванием или туго завязывают и хранят при температуре 18-20°С в течение 3-4 недель до образования каллуса на нижних срезах. После этого черенки высаживают в грунт, но так, чтобы температура почвы в районе нижнего среза не опускалась ниже 0°С, или хранят в подвале, в холодильнике, в снежном бурте до весны при температуре 0-1°С.

Не следует допускать при хранении образования корней, так как они легко обламываются при посадке, что снижает приживаемость черенков. Черенки без тепловой обработки можно хранить в холодильнике при температуре -7°С. Высаживают черенки на участок с лёгкой плодородной почвой, защищенной от ветров. Высаживают вертикально или с наклоном в 10-15°С под плёнку. При высадке на открытое место без плёнки проводят их окучивание, чтобы избежать иссушения. При хорошем уходе из зимних одревесневших черенков вырастают растения; пригодные для прививки или высадки в сад.

Я пробовал размножение одревесневшими черенками весенней срезки, но процент укоренения их был намного меньше, чем у черенков осенней срезки. Как показала моя многолетняя практика, одревесневшими черенками хорошо размножаются подвои СВГ 11-19, 140-1, 140-2, 141-4, все сорта вишни песчаной и войлочной, вишнесливы, гибридной алычи, средне – сорта уссурийской и китайской сливы и совсем не укореняются черенки тёрна, терносливы, американской и канадской сливы и абрикоса. Уважаемые садоводы-любители, попытайтесь освоить описанные способы семенного и вегетативного размножения сливы и других косточковых плодовых растений, и вы будете иметь на своём участке без больших затрат самые лучшие их сорта или сеянцы этих сортов.

В. Н. Шаламов

Болезни и вредители в саду

Тля, средства борьбы

И снова тлёвый беспредел

 

Этот сезон, как и прошлый, отличается громадным количеством тли. Такому количеству её способствовали необычно тёплая прошедшая зима, очень сухой конец апреля и первые три четверти мая.

Перед наступлением в конце мая холодной и дождливой погоды на засилье тлёй плодовых и ягодных растений мне жаловались многие наши садоводы. Холодная и дождливая погода в конце мая и первой декаде июня несколько снизила количество и активность тли, но с наступлением погожей тёплой погоды рост количества тли и её вредоносность снова приобрели очень серьёзный характер для многих садовых растений, а для отдельных – и угрожающий характер.

Меры борьбы с тлёй

Бороться с тлёй очень сложно, особенно на отдельных садовых участках в коллективных сада и отдельных приусадебных садах в местах их значительного сосредоточения. Дело в том, что, по данным специалистов, расселительницы яблонной зелёной тли с помощью ветра могут преодолевать расстояние до 25 км. Не меньшие расстояния с помощью ветра могут преодолевать и расселительницы других видов тли садовых растений, а также и их мигранты при возвращении с вторичных растений на основные. На соседние и близлежащие садовые и приусадебные участки и самки – бескрылые живородящие девственницы, и самки – крылатые расселительницы, и личинки тлей могут расселяться муравьями. Так что борьба с тлёй, как со многими другими насекомыми-вредителями, только на отдельном садовом или отдельном приусадебном участки при отсутствии борьбы на остальных участках не позволяет полностью избавиться от неё. Такая борьба позволяет только снизить численность тли на этих участках на какое-то время.

Начинать борьбу с тлёй нужно с обязательного выполнения специальных мероприятий. Прежде всего, должна проводиться регулярная вырезка и уничтожение волчков, жирующих побегов, прикорневой поросли, на которых в летнее время развиваются многие виды тли и часто зимуют её яйца. Очень большое профилактическое значение в снижении численности уходящих в зимовку яиц тли имеет осенняя или ранневесенняя (до набухания почек) очистка штамбов и ветвей от частей старой, отслаивающейся коры с заделкой в ней щелей густым раствором побелки с последующей побелкой штамбов и ветвей известковым молоком. При проведении данного мероприятия ни в коем случае нельзя очищать крепко держащиеся отмершие части коры, выполняющие важные защитные функции для живых тканей. Для непосредственного уничтожения тлей надо предусматривать мероприятия по использованию для этого насекомых-хищников – божьих (тлёвых) коровок, златоглазок, тлинных львов, мух-журчалок, хищных клопиков, обыкновенных уховёрток и других и насекомых. Данные насекомые требуют обязательной защиты, и их, и их личинок садовод обязательно должен знать. Наиболее эффективно при выполнении указанных мероприятий использование божьих коровок разных видов и разных видов наездников. Божьих коровок можно собирать в поле или в лесу и выпускать на растения, заселёнными тлями в сильной степени. В противном случае собранные и выпущенные коровки могут покинуть сад в поисках пищи. Правда, иногда создают специальные условия, способствующие переселению божьих коровок на плодовые и ягодные растения в момент пика численности на них тли. Для этой цели в междурядьях сада весной высевают овес, другие злаки и люцерну или другие виды трав, которые сильно повреждаются разными видами тлей. Благодаря обилию пищи, посевы этих трав плотно заселяются разными видами божьих коровок (в основном пяти- и семиточечной). В момент наступления наивысшей численности тлей или в любой другой нужный момент травы скашиваются, и божьи коровки в поисках пищи вы­нужденно переселяются на плодовые и ягодные растения и быстро освобождают их от тли. Что-то подобное можно предусмотреть и на садовых и приусадебных участках.

Надо помнить, что любая обработка растений химическими препаратами в борьбе с тлёй наряду с ней уничтожает и её насекомых-хищников и грызунов. Поэтому химическую борьбу с тлёй надо использовать только в последнюю очередь, когда без неё любыми другими способами невозможно снижение численности тли до приемлемой величины.

Следующим мероприятием в борьбе с тлёй является уничтожение вторичных растений у её двудомных видов. Как известно, двудомные виды тли часть своего жизненного цикла проводят на ряде вторичных растений. Причём каждому виду двудомной тли соответствуют свои растения. Без переселения на соответствующие вторичные растения и развития на них, а только на основном растении у большинства этих видов тли не происходит полового размножения, а, следовательно, и продолжения рода, так как оставшиеся зимовать личинки и взрослые насекомые в основном погибают зимой. А вторичными растениями, подлежащими уничтожению или сокращению, являются: у вишнёвой тли – подмаренник и другие сорняки; у сливовой гелихризовой тли – подсолнечник, ромашка непахучая, хризантема, топинамбур и другие растения сложноцветных; у сливовой чертополоховой тли –чертополох, подсолнечник и другие растения сложноцветных; у сливовой кув­шинковой тли – кувшинка, кубышка и другие водные растения; у смородинной листовой галловой тли –растения семейства губоцветных; у смородинно-салатной тли – салат, цикорий, осот; у красногалловой яблонной тли (которая завезена к нам из средней полосы, но пока ещё мало распространена) – конский щавель, купырь.

Разумеется, многие из этих вторичных растений невозможно уничтожить или сильно ограничить их распространение по разным причинам. Поскольку некоторые из них являются специально выращиваемыми культурными растениями, а другие, как, например, тростник, занимают часто громадные площади в низких местах и вблизи разных водоёмов. Поэтому выполнение данного мероприятия нужно проводить в разумных пределах: огородные и садовые сорняки уничтожать, выращивание вторичных культур­ных растений ограничивать или проводить борьбу с переселенцами тли и на них, вторичные дикорастущие растения по возможности уничтожать и проводить борьбу с переселенцами тли на них.

Очень важным мероприятием по ограничению развития и расселения тлей является ограничение деятельности разных видов са­довых муравьёв в конкретных садах. Как известно, все виды садовых муравьёв являются хищниками и уничтожают большое количество разных вредных насекомых. И вместе с тем все они являются потребителями сладких выделений тлей. При большом количестве их семей в саду, защищая и расселяя тлю, они вместо пользы начинают приносить вред. Поэтому количество семей разных земляных садовых муравьёв следует сокращать до приемлемой величины. Для уничтожения семей садовых муравьёв используют кипяток, а также растворы химических препаратов – «Мурацид», «Муравьед», «Гетт», «Зиндан-гель» и другие. Нормы применения этих препаратов указываются на их упаковках. Но, видя сокращение семей муравьёв в саду, не следует забывать и об ограничении деятельности оставшихся их семей. С этой целью ограничивают доступ муравьёв на садовые растения, используя для этого липкие пояса, пояса пропитанные бурой, наземные круговые канавки в почве около растения, выстланные полиэтиленовой плёнкой и заполненные водой со слоем керосина или машинного масла на её поверхности и другие подобные ограничительные меры.

Действенными мероприятиями по уничтожению и сокращению количества тли, в случае заселения ею только отдельных веток, побегов или концов побегов, является их удаление и уничтожение. Отдельные виды тлей, как вишнёвая, гелихризовая и некоторые другие, заселяют только верхушки побегов, и своевременное удаление таких верхушек оказывается очень эффективным в борьбе с тлей. Действенной мерой по уничтожению тли является её смыв под напором струей холодной воды, например, из артезианской скважины. От холодной воды тля цепенеет, её прикрепление конечностями к листьям и побегам значительно ослабевает, и она под напором воды в значительном количестве смывается и погибает. Действенной мерой по снижению численности тли является посыпание заселённых ею частей растений порошком из ила или костной мукой.

Борьба с тлёй с использованием химических средств должна начинаться с ранней весны. Первая обработка садовых растений по уничтожению перезимовавших яиц тли производится до распускания почек. Для этого используется раствор керосино-мыльной эмульсии, предложенный и опробованный садоводами. Нагревается небольшое количество воды, в него добавляется 40 г любого мыла и вливается 80 г керосина, все это перемешивается, а далее немного выстаивается и доливается до 10 л мягкой водой, а затем ис­пользуется для опрыскивания. Вторая обработка производится в начале распускания почек против личинок и взрослых тлей. С этой целью используются растворы карбофоса, «Инта-вира», «Фьюри», «Кинмикса», «Шерпы» в концентрациях, указанных на их упаковках. При небольшом количестве тли для опрыски­вания могут быть использованы настои табака, лука репчатого, одуванчика, ромашки аптечной, картофеля, чеснока, тысячелистника, хвойного экстракта, отвары томата, пижмы обыкновенной, ольхи серой, а также и ряда других растений. Эффективным средством в борьбе с тлёй показал себя зольный отвар. Древесную золу (300 г) просеивают, заливают кипящей водой, на медленном огне доводят до кипения и кипятят 20-25 минут, доливая воду до первоначального уровня. Отстоявшийся раствор процеживают, для опрыскивания доливают мягкой водой до 10 л. В день опрыскивания в зольный отвар обязательно добавляют мыло хозяйственное кусковое, 50 г на 10 л раствора. Мыло предварительно измельчают и растворяют в горячей воде.

Третья обработка производится в фазу обособления бутонов при высокой численности тли растворами тех же химических препаратов, настоев и отваров, что при второй обработке, с чередованием их при каждой новой обработке. Такое чередование позволяет исключить быстрое приспособление тли к действию только одного конкретного препарата. Например, до цветения можно использовать препараты «Фьюри», «Кинмикс», «Шерпу», а летом чередовать их с препаратами «Командор», «Искра», «Актара» и так далее. При обнаружении новых колоний тли в течение лета проводятся повторные обработки растений указанными растворами химических препаратов, настоев и отваров. При очень высокой численности тли применение только одних настоев и отваров оказывается не очень эффективным, Поэтому в таких случаях единственным действенным способом в борьбе с тлёй может явиться только использование химических препаратов.

Наряду с обработкой растений против тли опрыскиванием их растворами химических препаратов, настоев и отваров в ряде случаев эффективной оказывается обработка их дымлением от сжигания разных ядовитых веществ. Так, в борьбе с вишнёвой и сливовой опыленной тлёй и другими видами тли эффективным является окуривание сада в течение 2 часов в период наибольшей численности тли дымом из горящей кучи влажной соломы или навоза с насыпанной сверху табачной пылью (1 кг). Как и в случае борьбы с медяницей, при необходимости можно устраивать мини-кучи для дымления для дымления в ведрах только под группой растений. Кроме табака в качестве ядовитого вещества в сжигаемых кучах может быть использован гриб-дождевик. Для этой цели годятся только зрелые крупные дождевики, тёмно-зелёные внутри. При горении гриб даёт густой едкий дым. Окурив растения этим дымом, 2 раза (с интервалом в неделю), можно полностью избавиться от тлей, да и от медяниц тоже.

В. Н. Шаламов

(Сибдача № 27-28, 29 июля 2008)

Тля: безвредные средства против неё

Хотя тля почти не повреждает ягоды или плоды, это очень неприятный и всеядный вредитель. Тля высасывает сок из верхней части побегов, ослабляет их, в результат!] они могут вымерзнуть зимой, стать кривыми, а это, конечно, скажется на урожайности. при этом утлей – полно разновидностей, и перед тем, как обрабатывать сад или огород, придется проверить на нескольких веточках, что не понравится именно вашим незваным гостям. Например, от некоторых видов тлей помогают помидорные пасынки, но мне случалось видеть колонии тлей и на самих помидорах.

Этот вредитель сам не исчезнет. За лето разные виды дают от 10 до 17 поколений, причем уже со второго – летучих особей, которые будут продолжать заселять ваш участок. К счастью, с тлёй можно справиться без применения химических препаратов – агротехникой, народными средствами и биопрепаратами, безвредными для нас.

АГРОТЕХНИКА

Тля зимует прямо на вашем участке в виде яиц на разной поросли - около облепихи, сливы, а также на «волчках» –нежных неплодоносящих побегах деревьев. Побеги при этом становятся черными. Поскольку всё это, так или иначе, надо вырезать – не забудьте сделать это осенью или ранней весной.

Опытные огородники знают, что запах ароматических растений – настурции, базилика, любых пряностей –отпугивает многих вредителей. Если эти растения посеять под кронами деревьев, на нижних ярусах вредителей будет меньше. Пряности там вырастают хилыми и слабыми, зато, если не убирать оставшиеся от них пеньки – на них устроятся на зимовку злейшие враги тлей – божьи коровки. Учёные подсчитали, что, если бы у тли не было таких естественных врагов, как божьи коровки и другие, то за год она могла бы покрыть своим потомством весь Земной шар метровым слоем ... Так что не относитесь пренебрежительно к тем, кого называют энтомофагами, в том числе и божьим коровкам и старайтесь не губить их химическими обработками.

Ещё замечено, что тлёй меньше поражаются растения, которые удобряют печной золой или сброженной травой. Приготовить такую подкормку очень просто. Достаточно набить 1/3 ведра любой выполотой травой, долить воды до верха и поставить бродить на 10-14 дней. Запах получается «на любителя», но, вы не поверите – есть и такие, это наши тепличные огурцы, поэтому ёмкость с травой обязательно поставьте в огуречник, урожайность зеленцов увеличивается. Ну, а растения, подкормленные этим составом, меньше поражаются тлёй.

Тля в саду – это неприятность, но нашествие тепличной тли – это просто катастрофа. Причём это случается не только у простых дачников, но и в солидных тепличных хозяйствах. Я была поражена, когда прочитала, что испытание новых сортов перцев для внесения в Госреестр в каком-то году не состоялось из-за сильного поражения тлёй. Удивлялась, пока не случился такой год и на нашем участке. Примерно в середине июля пришлось сдаться: выдернуть все перцы из парника и закопать их в глубокую яму, а парник потом прожечь паяльной лампой. К счастью, больше такого не повторилось.

В борьбе с тепличной тлёй есть два основных правила: никогда не покупать неизвестную рассаду на рынке и держать свои растения под постоянным контролем, чтобы не прозевать первое появление вредителя. В самой теплице тля часто сначала заселяет сорняки и только потом переселяется на культурные растения, поэтому сорнякам в теплице не место, все надо удалять, даже с дорожек.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ТЛЁЙ

Против тли можно использовать самые разные составы и настои – из лука, чеснока, печной золы, иногда помогает и простое хозяйственное мыло.

Настой из чистотела: на 10 л воды надо взять 3-4 кг сырой травы (все растение) или 1 кг сухой, настоять 1-2 дня, процедить, добавить мыло.

Настой из побегов сосны: взять 2 кг однолетних побегов (прироста) сосны, долить ведро доверху, настаивать неделю, перемешивать ежедневно. Перед применением настой разбавляют 1:10.

Настой или отвар горького перца: 1 кг сырых или 0,5 кг сухих перцев залить водой, настоять 2 суток в 10 л воды. Для приготовления отвара – нормы те же, кипятить полчаса, дать настояться 2 дня. Этот отвар более концентрированный, поэтому перед применением его разбавляют 1:7.

Иногда помогает отвар или настой картофельной ботвы, помидорных пасынков, можно использовать аптечную ромашку, пижму, тысячелистник (все травы – во время цветения). Для приготовления настоя из одуванчика берут 200-300 г измельчённых корней или 400-500 г листьев, настаивают всего 2-3 часа в 10 л воды, процеживают и опрыскивают.

Все эти средства можно при менять в любое время без всякого вреда, только делать это надо регулярно, не давать вредителю покоя, причем желательно использовать разные средства, чтобы вредитель не приспособился. Все хвалят настои и отвары из махорки и табака или даже окурков от сигарет, помогает хорошо, есть даже препараты на основе никотина, но это, конечно, не такое уж безобидное средство, и после обработки есть срок ожидания – около 20 дней.

БИОПРЕПАРАТЫ ОТ ТЛИ

Биологические препараты не сразу воздействуют на вредителей, в том числе и на тлю, они вызывают заболевания, от которых колония погибает обычно в течение недели; гусеницы, например, перестают питаться уже через 5-7 часов, тля – через 12. У этих препаратов есть огромное достоинство –плоды можно использовать в пищу через 2-5 дней, биопрепараты безвредны для теплокровных. Все химические препараты можно применять только перед цветением и сразу после цветения, у «химии» срок ожидания 20-40 дней, а некоторыми препаратами нельзя обрабатывать участок чаще, чем один раз в несколько лет.

У Фитоверма срок ожидания всего два дня, эффект от обработки становится виден через 2-3 дня, наибольший –наступает через неделю. Если препарат не смыт дождём или обильной росой, то он воздействует на вредителей в течение 20 дней.

У Энтобактерина срок ожидания побольше – 5 суток, и есть одна особенность – лучший эффект получается при высокой температуре воздуха (28-30°C). Если температура воздуха ниже, допускается приготовить более крепкий раствор (взять воды меньше на 10-25 %). Энтобактерин уничтожает около 50 видов вредителей, в том числе и тлю.

Акарин действует на разные виды тли избирательно, поэтому перед общей обработкой, как уже сказано выше, надо проверить, поможет ли препарат в вашем случае. Эффект должен быть виден в течение 5-7 дней, должно погибнуть не меньше 80-90% вредителей.

У препарата Стрела действующее вещество –битоксибациллин, срок ожидания 2 дня, уничтожает много вредителей.

Эффективен от тли препарат 30-плюс, это довольно новые безвредные для человека масляные эмульсии, их несколько наименований.

У препарата Танрек срок ожидания 3 дня, его рекомендуют от тепличной тли и белокрылки, так же действует и препарат Биотлин.

Хорошие отзывы о немецком препарате Конфидор экстра, срок ожидания побольше – 5 дней.

---

Дата добавления: 2019-08-30; просмотров: 173; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!