Направление моды на ассортимент
Основные положения перспективного направления моды могут быть представлены по материалам Домов моделей, журналов мод, каталогов, газетных публикаций, телевизионных передач, электронные версии подиумных показов, посещение выставок и др., на основании которых делается вывод о модных трендах. Для проектируемого ассортимента одежды дается характеристика модного направления на текущей и перспективный период. Указываются модные силуэты, пропорции, объем и длина изделия, оформление отдельных узлов и декоративных элементов, цветовая гамма, структура тканей и т.д.
Анализ современных тенденций моды выполняют на базе информационных материалов (журналы мод, видеофильмы, показы моделей одежды и др.) в развитии ассортимента швейных изделий, определенного в задании дипломной работы, и проводят в следующей последовательности:
а. характеристика модных тем, определяющих стилевое и образное решение будущего сезона в развитии аналогичного ассортимента швейных изделий (по информационным обзорам тенденций моды), а также характеристика форм, ведущих силуэтов и основных членений внутри формы, с указанием модных акцентов;
б. характеристика модных форм костюма аналогичного ассортимента, которую выполняют на основе анализа формообразующих признаков (степень прилегания, формы костюма к фигуре человека, геометрический вид формы, характеристика плечевого пояса, масса формы, длина изделия, ширина изделия в низу);
|
|
|
в. анализ свойств и средств композиции, используемых для создания модного костюма – пропорции, симметрия, асимметрия, ритм статика, динамика, композиционный центр, цвет и цветовые отношения;
г. анализ модных материалов – фактура, сырьевой состав, пластичность, структура и возможный орнамент, и колористическое решение материала;
д. анализ орнаментальных решений в композиции костюма, в виде характеристики декоративных элементов костюма, в том числе фурнитуры;
е. характеристика модных головных уборов, обуви и аксессуаров к костюму.
Текст данной части раздела должен быть изложен на 1-3 страницах, и проиллюстрирован не более 6 фотографиями, иллюстрациями модных направлений разрабатываемой ассортиментной группы.
Затем на основе анализа модных тенденций формулируют особые требования, которые обусловленные назначением изделия, и указывают композиционные конструктивно-технологические возможности их реализации, а так же рекомендовать фактуру и эстетические свойства основной ткани(материала).
Эскизный проект
Эскизный проект служит основанием для разработки технического проекта. Эта стадия включает в себя эскизную разработку проектируемой модели и составление описания ее внешнего вида.
|
|
|
Анализ основной модели
В этом подразделе осуществляется эскизная проработка проектируемой модели с учетом направления моды, выбранного материала, достижения науки по вопросам моделирования и конструирования швейных изделий.
Модель для разработки, должна наиболее ярко и точно отражать модные тенденции настоящего периода, соответствовать фигуре и образу демонстратора, свойствам ткани, принятого стилевого решения.
Разрабатываются два эскиза проектируемой модели: художественный и технический.
Художественный эскиз модели выполняется в цвете на листе формата А4 в свободном изображении, что позволяет прочувствовать характер модели, динамику линий, пластику форм, фактуру применяемых материалов, настроение, создаваемое цветовым решением модели и различными декоративными элементами. В правом нижнем углу листа дается уменьшенное изображение модели со стороны спинки (приложение 1).
Технический эскиз выполняется в черно-белой технике ручкой, тушью или карандашом на листе формата А4 в масштабе так, чтобы были соблюдены пропорции фигуры человека. Изображение человека дается в статике с нанесением основных антропометрических линий: верхушечной, плеч, груди, талии, бедер, коленей, низа, а также центральной осевой линии (приложение 2а и приложение 2б).
|
|
|
При разработке технического эскиза нужно следовать некоторым правилам изображения фигуры человека. Так, если за модуль m принять высоту головы человека, то высота фигуры должна составлять 8 m, при этом линия груди находится на расстоянии 2 m от верхушечной линии, линия талии – на расстоянии 3 m, линия бедер – 4 m, коленей – 6 m, низа – 8 m (см. рисунок 4). Ширина плеч фигуры должна равняться 2 m, ширина талии 1 m, ширина груди получается при соединении плечевых точек с талиевыми, ширина бедер равна ширине груди. Линия локтя проходит на уровне линии талии, длина руки такова, что конечная точка кисти располагается на уровне середины бедра
В разделе необходимо обосновать избранное композиционное решение модели. Компонентами композиции являются ее элементы, средства, свойства. При анализе композиционного построения проектируемой модели необходимо последовательно рассматривать используемые элементы и средства композиции, в заключении сделать вывод о свойствах созданной композиции являются: геометрический вид и масса формы и ее частей, площади и линии, фактура, цвет, орнамент. Средства композиции служат для достижения единства элементов формы изделия и их гармонической связи. К ним относятся ритм, пропорции, нюанс, контраст, тождество и т.д.
|
|
|
Итак, в работе изучение модели заключается в выявлении ее особенностей и определении отклонений от базовой основы. До разработки чертежа важно иметь представление о форме проектируемых деталей и конфигурации конструктивных линий модели. Так как способность «читать конструкцию» по изображению модели обычно приходит с опытом работы, для начала можно использовать следующие вспомогательные приемы. На эскизе (фотографии) намечается центральная линия. В зависимости от постановки фигуры она может быть прямой или изогнутой. Затем на ней определяется положении линий груди, талии, бедер. Если они отчетливо не выявлены, то их положение можно определить с помощью модуля, приняв за модуль высоту головы от макушки до подбородка.
Условно - пропорциональная реальная фигура человека высокого роста состоит из восьми таких модулей. Что же касается стилизованного эскизного изображения фигуры, то ее рост, как правило, включает более восьми модулей, в основном за счет удлинения ног. Установлено, что на эскизах разных авторов торс чаще всего близок к естественным пропорциям. Поэтому в соответствии с пропорциями реальной фигуры на эскизе можно определить уровень груди на расстоянии двух модулей от макушки, уровень талии- одного модуля от уровня груди, уровень бедер- одного модуля от уровня талии. Линия локтя опущенной руки и линия талии находятся на одном уровне. Это важно иметь в виду для определения длины и формы рукава. Конструктивные линии талии, груди, бедер проводятся перпендикулярно центральной. Для анализа глубины выреза горловины и формы воротника следует установить на рисунке место расположения яремной впадины. Она находится выше линии груди на расстоянии, примерно равном половине модуля. Однако не всегда удается воспользоваться размером головы в качестве модуля. При намеренно стилизованном изображении головы за модуль можно принять расстояние от талии до груди либо от талии до бедер, смотря какие из конструктивных уровней на эскизе изображены отчетливее.
Необходимо определить пропорции:
– длину и соотношение длин отдельных участков, объемов (на уровнях линии груди, талии, бедер, низа)
– ширины (плечевых срезов, спинки, переда) изделия.
Это поможет уточнить расположение, направление и конфигурацию конструктивных и декоративных линий.
Чтобы уточнить силуэтное решение в изделиях с рукавами, полезно наглядно представить соотношение ширины изделия на фигуре на уровнях бедер и плеч. Для этого на эскизе точки силуэтного контура изделия на уровне бедер и точки перехода от плеча к рукаву соединяют прямыми так, чтобы выделенная часть изделия оказалась заключенной в четырехугольник.
В условно- пропорциональной женской фигуре ширина на уровне бедер примерно равна ширине на уровне плеч, т.е. торс вписывается в прямоугольник. Если же, например, в приталенном силуэте образовавшаяся геометрическая фигура- трапеция с большим основанием вверху, то акцентируется плечевой пояс. В этом случае конструктивное решение должно обеспечить удлинение и выпрямление плечевой линии и способы ее фиксации (плечевые накладки, подокатники и др.), если получается трапеция с большим основанием внизу, то необходимо использовать приемы, расширяющие форму изделия по линии бедер (увеличение прибавки на свободу облегания, проектирование сборок, складок и т.д.).
Итак, в результате нанесения на изображение модели всех указанных выше линий получается вспомогательная сетка, с помощью которой более наглядно можно представить особенности силуэтной формы модели в целом и точнее определить расположение, пропорции и размеры деталей и отделочных элементов. Кроме того, полезно выработать привычку анализировать форму проектируемой модели, представляя, как она выглядит с разных сторон, в том числе и сверху, на разных уровнях. Горизонтальные сечения стана или рукава по форме могут приближаться к кругу, овалу, прямоугольнику с выраженными или сглаженными углами и т.д. желательно определить степень сосредоточения объема и облегания на различных участках. Так, объем может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность- быть более выразительной спереди или сбоку; расклешенность может быть равномерной или нет и т.д. следует обратить внимание на то, как форма и размеры отдельных деталей (рукавов, воротника, пояса, кармана и др.) влияют на форму и пропорции одежды, и постараться воплотить это в конструкции.
В результате анализа определяется, какие конструктивные и технологические решения обеспечат требуемую форму.
Для проведения анализа студенты переводят на кальку изображение модели. На полученную копию эскиза наносят вертикальную линию симметрии и основные горизонтали (линии плеч, груди, талии, бедер, коленей), помня о том, что при изображении фигуры в повороте ось симметрии смещается и не представляет собой прямую линию, горизонтальные сечения фронтального изображения перестают быть параллельными.
При анализе модели устанавливают силуэт, покрой изделия, вид материала; ширину изделия по линиям груди, талии, бедер и низа; длину рукава и его ширину вверху и внизу; длину, и ширину воротника, количество и расположение петель и пуговиц и т.п. Все эти данные фиксируют в работе.
Затем выясняют, каким образом создана выпуклость изделия в области груди и лопаток.
Следует помнить, что для создания четких, строгих форм изделия обычно используют конструктивно – декоративные швы (вытачки, рельефы, кокетки, заутюженные складки и т.п.), для создания мягких форм – сборки, драпировки и т.п.
Для правильного воспроизведения формы модели следует продумать ее конструктивное решение и восстановить плохо заметные швы и вытачки с учетом модного членения формы.
Размеры и расположение конструктивных элементов в дальнейшем определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий и используя вычисленный масштаб рисунка.
Схема художественно – конструкторской характеристики изделия
1. Линия плеча
2. Линия глубины проймы (условно принимаемая за линию груди)
3. Линия талии
4. Линия бёдер
5. Линия низа
6. Линии и пропорции
7. Переход от плеча к рукаву
8. Форма головки рукава
9. Объем головки
10. Объем рукава на уровне проймы
11. Объем (облегание) рукава на уровне локтя
12. Характер линии перекатов
13. Уровень линии низа
14. Облегание по линии низа
Ниже представлен конструктивно-композиционный анализ модели женской блузы, который можно сравнить с описанием внешнего вида пример 2 (чем отличается Конструктивный анализ от описания внешнего вида).
Пример Конструктивно-композиционного изделия – женской блузы:
Анализ композиционного построения женской блузки.
1. Женская блузка классического стиля с втачным рукавом.
2. Геометрический вид формы блузок к форме тела, что позволяет определить его как полуприлегающий силуэт. Фактура поверхности ткани ровная, мягкая, без блеска; цвет желтовато-оранжевый, предположительно 100 % хлопок.
3. Объем изделия - блузка среднего объема.
Характеристика конструктивных линий:
Линия плеч:
- по высоте - слегка завышена, за счет плечевых накладок 0,5-1,0 см.,
- по длине - естественная,
- по форме - прямая.
Линия груди:
- по уровню расположения наиболее выступающих точек - естественная,
- по объему - малообъемная, величина прибавки по груди предположительно
Пг=6 см.
Линия проймы:
- по конфигурации - овальная,
- по уровню расположения относительно линии груди - прибавка по свободу проймы П спр=2,5 см., соединение рукава с проймой четкое.
Линия талии:
- по уровню расположения - на естественном месте,
- по объему среднего объема, прибавка по линии талии Пт=6,0 см.
Линия низа:
- по форме - фигурная
- по уровню расположения примерно на 12 см ниже уровня бедер.
Рукав:
- по длине - длинный, линия низа прямолинейная,
- по покрою - втачной,
- по объему - среднего объема, величина прибавки по обхвату плеча Поп-7,0 см
- по форме - прямой
- переход от плеча к рукаву - плавный
- форма головки рукава классическая
Оформление горловины - V-образный вырез с воротником-стойкой.
Характеристика членения поверхности изделия:
По преобладанию линий - вертикальное членение стана ( вытачки по полочке, боковые швы, вытачки по спинке, горизонтальное членение (кокетки по полочке, плечевые швы).
Наличие формообразующих художественно-конструктивных элементов:
- изделие распашное,
- горловина - полуоткрыта, застежка - однобортная центральная, на 4 прорезные петли и 4 пуговицы, ширина борта 2-2,5 см,
- карманы накладные со встречной складкой, расположены параллельно линии низа в области груди.
4. Членение стана - форма по полочке получена за счет сборки, талиевых вытачек, талиевых вытачек на спинке, боковых швов.
5. Соотношение основных частей изделия между собой - нюансное. Соотношение объемов и массы изделия с фигурой - нюансное.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 794; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!