Построение конструкции основы платья прямого силуэта с втачными рукавами

Стр 1 из 3Следующая ⇒

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ им.А.Л. ШТИГЛИЦА

Факультет Дизайна

Кафедра дизайна костюма

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

Методические указания

для студентов специальности 070601

Санкт-Петербург

2012

Женская одежда различается по ассортименту (верхняя, легкая, спортивная, внесезонная и т.д.), по силуэтному решению и покрою рукава. Основным покроем рукава является втачной рукав. Одношовный втачной рукав, как правило, проектируют к изделиям прямого силуэта уплощенной формы. Втачной рукав, зауженный книзу – для изделий прилегающего или полуприлегающего силуэтов. Для пальто, жакетов или платьев из костюмных тканей рекомендуется двухшовный рукав, причем независимо от силуэта.

Умение рассчитать и построить конструкцию втачного рукава дает специалисту по дизайну костюма необходимые знания и навыки, необходимые для практической работы в области моды. Используя некоторые конструктивные приемы, основа втачного рукава легко может быть изменена в рукава покроя регран, полуреглан, цельнокроеный рукав.

Моделирование и конструирование одежды следует рассматривать в тесной связи друг с другом. Создание новых образцов одежды, а тем более перспективных коллекций невозможно без умения на практике применять знания, полученные на практических дисциплинах напрямую связанных с проектированием и производством одежды. Владение профессиональными терминами, умение снимать измерения с фигуры, знание особенностей телосложения женской фигуры, а также уметь выполнять примерки и устранять возникающие дефекты посадки – это неполный перечень всех знаний и навыков, которые студенты получают на «Конструировании костюма».

Методические указания «Конструирование женской одежды с втачными рукавами» предназначены для практической и при необходимости для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Конструирование костюма» в соответствии с существующим государственным стандартом.

Конструкции женской одежды разрабатываются на типовые фигуры, необходимые измерения берутся из отраслевого стандарта:

ОСТ 17 – 326 – 86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые женские фигуры. Размерные признаки для проектирования одежды».

ВЕДУЩИЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ

Р – Ог3 – Об

Р 146 ÷ 176 (интервал 6,0см) 6 ростов

Ог3 84 ÷ 134 (интервал 4,0см) 14 размеров

Об 88 ÷ 144 (интервал 4,0см)

Об – полнотный признак

полнота: Об – Ог3

Различают четыре основных полноты и одну дополнительную – нулевую.

I полнота: Об – Ог 3 = 4,0

II полнота: Об – Ог 3 = 8,0

III полнота: Об – Ог 3 = 12,0

IV полнота: Об – Ог 3 = 16,0

0 полнота: Об – Ог 3 = 0

Полнота фигуры определяет выбор модели одежды по силуэту. Неграмотное решение может выявить недостатки фигуры и быть причиной для конструктивных дефектов в посадке. И наоборот, четкие представления о том, какое силуэтное решение надо рекомендовать для фигуры определенного размера, полноты и роста, сделают результат работы успешным.

Проектирование одежды осуществляется на основные, наиболее встречаемые размеры и роста. Шкала размеров и ростов корректируется, для чего, например, изучается покупательский спрос. В настоящее время производится одежда на более высокие фигуры, например, 3 рост равный 156см в прошлом являлся средним, сейчас 4 рост в 164см можно назвать таковым.

Прибавки для конструирования женской одежды

Конструирование одежды невозможно без грамотного выбора прибавок к основным измерениям женской фигуры. Величины прибавок зависят, прежде всего, от ассортимента и силуэта проектируемой одежды. В таблицах представлены средние значения прибавок для конструирования женской одежды.

Прибавки на свободное облегание по линии груди Пг

Вид изделия	Силуэт
	Прилегающий	Полуприлегающий	Прямой
Платье Жакет Пальто д/с	3,0 – 4,0 4,0 – 5,0 5,0 – 7,0	4,0 – 5,0 5,0 – 6,0 7,0 – 8,0	5,0 – 6,5 6,0 – 7,5 8,0 – 9,0

Прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер Пт, Пб

	Силуэт
Вид изделия	Прилегающий		П/пр		Прямой
	Пт	Пб	Пт*	Пб*	Пб
Платье Жакет Пальто д/с	2,0 – 4,0 3,0 – 4,0 5,0 – 7,0	1,0 – 1,5 2,0 – 4,0 от 4,0	3,0 – 5.0 5,0 – 7,0 7,0 – 9,0	2,0 – 3,0 3,0 – 5,0 от 5,0	1,5 – 2,5 3,0 – 4,0 4,5 – 6,5

*Примерные значения, диктуются направлением моды.

Прибавки к обхвату плеча Поп

Вид изделия	Силуэт
	Прилегающий	Полуприлегающий	Прямой
Платье Жакет Пальто д/с	4,5 – 6,0 6,0 – 7,5 7,5 – 8,5	6,0 – 7,5 7,5 – 8,5 8,5 – 9,5	7,5 – 8,5 8,5 – 9,5 9,5 – 11,

Прибавки к горловине, пройме и длине спины

Прибавка	Условное обозначение	Платье	Жакет	Пальто д/с
К длине спины (к Дтс)* На свободу проймы по глубине (к Впрз) К ширине горловины (к Сш) К длине переда до линии талии	Пдтс Пспр Пш.гор Пдтп	0 – 0,5 Min = 1,5 2,0 – 2,5 0,5 – 0,7 0 – 1,0	0,5 – 0,7 2,5 – 3,0 0,8 – 1,2 0,5 – 1,2	0,7 – 0,9 3,0 – 3,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5

Минимальные значения ширины проймы для изделий с втачными рукавами на типовые фигуры, см

Вид изделия	Размер, обхват груди третий
Вид изделия	84	88	92	96	100	104	108	112
Платье	10,1	10,7	11,3	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3
Жакет	10,9	11,5	12,1	12,7	13,3	13,9	14,5	15,1
Пальто д/с	11,7	12,3	12,9	13,5	14,1	14,7	15,3	15,9
Пальто д/с	12,4	13,0	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16.6

Построение конструкции основы платья прямого силуэта с втачными рукавами

164 – 92 – 96	Пг = 5,0 ÷ 6,0	Пшс = 0,2Пг = 1,1
		Пшг = 0,15Пг =0,8
	Пспр = 2,4	Пш.гор = 0,6
	Поп = 7,0¸9,0	Пб = 3,0

Предварительный расчет

Шизд. = Сг3 + Пг = 46,0 + 6,0 = 52,0

Шсп = Шс + Пшс = 17,7 + 1,1 = 18,8

Шпол = Шг2 + Пшг = 20,2 + 0,8 = 21,0

Шпр = Шизд – (Шсп + Шпол) = 52,0 – (18,8+21,0) = 12,2.

Для контроля расчетную ширину проймы сравнивают с минимальной шириной из таблицы, которая составлена из эмпирически найденных значений. Min Шпр = 11,5.

Шрук = = = 18,0

Оптимальная разница между Шрук. и Шпр. в диапазоне 5,0¸5,5см, максимум – 6,0см.

Построение сетки чертежа

Уровень линии груди: АГ = Впр з + Пспр = 17,6 + 2,4 = 20,0 (рис.1).

Уровень линии талии: АТ = Дтс = 40,3.

Уровень линии бедер: ТБ = ½ Дтс ≈ 20,0.

Уровень линии низа: АН = Дизд = 90,0 – по модели.

По линии груди последовательно откладывается ГГ1 = Шсп = 18,8; Г1Г2 = Шпр = 12,2; Г2Г4 = Шпол = 21,0.

Построение нижней части проймы выполняют методом засечек. Пройму делят в следующем соотношении: к спинке – 0,6 от ширины проймы, к полочке – 0,4 ширины проймы. Выбор такого соотношения неслучаен, поскольку опытным путем установлено, что при движении рука отклоняется вперед приблизительно на 40°, а назад на 60°. Участок проймы спинки строят радиусом равным 0,6Шпр, т.е. Г1П3 = 0,6Шпр = 0,6∙12,2 = 7,3. Радиус построения участка проймы полочки равен 0,4Шпр, т.е. Г2П4 = 0,4Шпр= 0,4∙12,2 = 4,9.

Построение спинки

Построение среднего среза спинки или линии середины спинки, если спинка без среднего шва, начинают с отведения по линии талии. Отведение среднего среза по линии талии ТТ1 проектируется для его удлинения и лучшего облегания в области лопаток.

ТТ1 = 1,0 ÷ 1,5. Точку А соединяют с Т1 и продолжают до линии низа. Точки Г0, Б1, Н1 – точки пересечения с линиями груди, бедер и низа. Перпендикулярно среднему срезу АН из точек Т1, Б1, Н1 проводят новые линии талии, бедер и низа спинки.

Горловина спинки или росток, строится от вершины среднего среза: ширина ростка АА1 = ⅓ Сш + Пш.гор = ⅓∙17,7 + 0,6 = 6,5. Через точку А1 провести вертикаль до линии талии. Вверх отложить Т0А2 = Дтс1 = 43,2. Высота ростка А2А21 ≈ ⅓ Шростка ≈ 2,3. Из точки А21 провести горизонталь влево – точка А0, которую лекально соединить с А2.

Конец плечевого среза, точку П1 находят на пересечении двух дуг: R1 = Впк + Пвпк = 43,3+ 0,7 = 44,0 (из точки Т) и R2 = Шп + посадка = 13,2 + 0,8 = 14,0. Точку П1 соединить с А2 и спроецировать влево на вертикаль (точка П2). Прибавка к Впк (Пвпк) зависит от высоты плечевых накладок.

Верхняя часть проймы спинки оформляется лекально при соединении точек П1 и П3.

Вершину бокового среза находят посередине проймы: Г1Г5 = ½ Г1Г2 = ½∙12,2 = 6,1. Если в боковых швах изделия прямого силуэта проектируются карманы, то для удобства эксплуатации боковой срез, а именно его вершина смещается на 2,0 – 3,0см в сторону полочки.

Рис.1 Построение основы платья прямого силуэта

Для построения бокового среза спинки измеряют ширину спинки на участке Г0Г5 и откладывают эту величину по новой линии бедер, т.е. Б1Б2 = Г0Г5. Вершину бокового среза Г5 соединяют с Б2 и продолжают до новой линии низа (т. Н2).

Построение полочки

Для построения горловины полочки и определения положения вершины плечевого среза от точки Т4 вверх откладывается балансовая мерка Дтп1: Т4А3 = 43,8.

Ширина горловины полочки равна ширине ростка: А3А4 = АА1 = 6,5. Глубина горловины А3А5 = А3А4 + 1,0 = 7,5. Большим радиусом (7,5см) оформляется линия горловины, которая соответствует линии основания шеи. Если по модели требуется иное решение формы горловины, то изменение наносят на конструкции основы, например, в соответствие с эскизом расширяют, углубляют горловину изделия.

Нагрудную вытачку на полочке, необходимую для создания выпуклости в области грудной железы, строят с использованием мерок Вг1, Шг1, Шг2. Прежде всего, определяют положение точки Г3, которая в данной конструкции платья прямого силуэта находится посередине полочки, т.е. Г2Г3 = ½ Г2Г4 = 10,5. Через точку Г3 провести вертикаль до пересечения с продолжением горизонтали А3А4, полученную точку обозначить А8. Из вершины плечевого среза А4 радиусом равным Вг1 на этой же вертикали делается засечка – точка Г7. Из точки Г7 проводится дуга радиусом Г7А8, по хорде которой откладывается раствор нагрудной вытачки. Раствор нагрудной вытачки рассчитывают: А8А9 = 2(Шг2–Шг1) +2 = 2(20,2 – 16,8) + 2 = 8,8. Если проектируются плечевые накладки или форма изделия достаточно объемная и уплощенная, расчетный раствор вытачки может быть уменьшен на 1–2см. В рассматриваемой конструкции проектируются плечики высотой 0,7см, поэтому раствор нагрудной вытачки на 1,0см меньше и равен 7,8см. Левую сторону вытачки получают соединением точек А9 и Г7.

Для построения плечевого среза полочки выполняется дополнительное построение: Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Величина Г1П2 измеряется на спинке. Из точки П6 проводится дуга радиусом П6П4. Для облегчения построения плечевого среза, а именно определения положения его конца точки П5, находят вспомогательную точку А9: по хорде вправо А10А9 = А4А8(измерить). Из точки А9 засечка радиусом Шп = 13,2 и полученную точку П5 соединить с А9 – линия плечевого среза полочки.

Пересечение с левой стороной нагрудной вытачки – точка 1, по левой стороне выравнивают правую сторону: Г72 = Г71(измерить). Окончательно нагрудную вытачку рекомендуется укоротить на 2–2,5см для сохранения необходимой выпуклости в области грудных желез.

Для построения бокового среза полочки из вершины Г5 проводят вертикаль, измеряют боковой срез спинки и по нему выравнивают срез полочки, т.е. Г5Н3 = Г5Н2.

Прямой силуэт может иметь разное решение и визуальное восприятие: четкая прямая форма – «карандаш», зауженный книзу или с небольшим расширением (до 2,0см по линии низа). Зрительное восприятие от модели тесно связано с полнотой женской фигуры. Прежде всего, следует отметить, что прямой силуэт рекомендуется только для фигур I – II полноты, а также 0 полноты. Для фигур III и IV полноты предлагается силуэт «трапеция», который получают в результате конического разведения основы прямого силуэта.

Построение втачного рукава

Методика расчета и построения втачного рукава заключается в том, что рукав встраивается в пройму, что обеспечивает хорошую сбалансированную посадку.

Для расчета параметров рукава необходимо измерить длину проймы изделия – Дпр.

Длина оката рукава отличается от длины проймы на величину посадки: Док = Дпр + Пос. Величина посадки рассчитывается в зависимости от толщины и структуры ткани. Для этого используется таблица «Норма посадки оката рукава на 1см длины проймы, см», из которой выбирается Нпос, соответствующая используемой в проекте ткани: Пос = Нпос ∙ Дпр.

Высота оката втачного рукава тесно связана с основными параметрами рукава и рассчитывается следующим образом: Вок = ⅔Док – Шрук.

Для примера представлен расчет для данной конструкции основы платья прямого силуэта: Дпр = 46,2; Пос = 0,08 ∙ 46,2 = 3,7; Док = 46,2 + 3,7 = 49,9; Вок = ⅔∙49,9 – 18,0 = 15,2. Расчетную. Вок для контроля рекомендуется сравнить с Вок графической, которую определяют на чертеже проймы платья: Вок гр. = dверт – 2,0÷2,5. Вертикальный диаметр проймы (оо 1=dверт) находят, выполняя дополнительное построение: соединяют концы плечевых срезов П1 и П5, из середины проводят вертикаль до линии груди (рис.2). От dверт вычитается величина поправочного коэффициента, который зависит от размера конструкции, для Ог3 = 84 – 92 равен 2,5см. Разница между Вок расчетной и графической не должна быть 0,5см.

Рис.2 Схема определения dверт проймы

Для построения рукава используется пройма изделия, которую выносят в отдельный чертеж (рис.3). Линия груди в чертеже платья является также и линией основания рукава.

Точку Рп, через которую пройдет линия переднего переката, находят как Г2Рп = 0,4(Шрук – Шпр) = 0,4(18,0 – 12,2) = 2,3. От точки Рп вверх РпО1 = Вок = 15,2. От О1 вниз – длина рукава О1М = Др.зап ± мода = 55,2 +0,8 = 56,0 и длина до линии локтя О1Л = ½Друк – 3,0 = ½ ∙ 56,0 – 3,0 = 31,0.

Рис.3 Построение втачного прямого рукава

Линия локтевого переката проходит через точку Рл, для чего отложить влево РпРл = Шрук = 18,0. Через точку Рл провести вертикаль до горизонтали из точки О1 – точка О3, на линии низа – точка Н3.

Построение головки рукава выполняют в следующей последовательности:

· от точки Рп вправо отложить величину равную Г2Рп и относительно новых осей координат радиусом построения нижнего участка проймы полочки 0,4Шпр = 4,9 выполняется построение в зеркальном отражении с получением точки Р1;

· от точки Рл влево отложить величину равную Г1Рл (измерить) и относительно новых осей координат радиусом построения проймы спинки 0,6Шпр = 7,3 выполняется построение в зеркальном отражении – точка Р2;

· для построения верхней части головки рукава находят середину ОО1 – точка О11, середину О2О3 – точка О32, измеряют О11О32 и находят его середину – точка Оʹ; измеряют О11Оʹ, откладывают эту величину по вертикали вниз и из полученной точки Оʹʹ радиусом ОʹʹОʹ проводят полуокружность;

· верхняя часть головки рукава соединяется с нижними участками касательными, при этом О6 – точка пересечения с линией РпО1, а с линией РлО3 – точка О7.

Нижняя часть втачного рукава строится от линии основания рукава: из точек Р1 и Р2: до линии низа провести вертикали. От полученных точек Н1 и Н2 по модели рукав внизу может быть заужен или расширен.

Правильно сконструированный рукав должен быть грамотно втачен в пройму изделия. Для этого по окату рукава и пройме намечают надсечки. Они обеспечат хорошую сбалансированную посадку рукава.

Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 674; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!