Съёмка в полностью ручном режиме (М)
Урок 3: Больше творчества
Текст урока
Экспозамер
На прошлом уроке мы говорили о том, что автоматика камеры сама измеряет необходимое для снимка количество света и выставляет нужные значения выдержки и диафрагмы. Но как это происходит?
Со времён плёночной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещённость. Это экспонометр. Он определяет яркость объекта и указывает её на шкале, после чего данные о диафрагме и выдержке выставляются уже на самом фотоаппарате. Современному фотографу очень повезло — экспонометр встроен прямо в цифровую камеру. Это целая система, названная экспозамером, состоящая из встроенных датчиков, которые измеряют освещённость прошедшего через объектив света.
ВИДЕО 3.1
Процесс замера экспозиции происходит следующим образом: перед съёмкой вы придавливаете кнопку спуска, в это время свет, проходя через объектив, попадает на датчик. После чего полученные данные идут в процессор фотоаппарата, где и формируются подходящие параметры экспозиции.
В зависимости от того, где расположены датчики замера экспозиции, различают несколько видов экспозамера. В соответствии с условиями съёмки вы можете самостоятельно выбрать один из них с помощью вращения главного диска управления, предварительно нажав на кнопку выбора режима экспозамера.
Виды экспозамера
Автоматика зеркалки позволяет выбрать один из четырёх способов замера экспозиции. Давайте посмотрим, чем они отличаются друг от друга.
|
|
|
Точечный экспозамер. Самый простой и точный способ замера экспозиции задействует всего один датчик, расположенный в центре кадра. В этом случае учитывается освещение только в одной точке. Если объект съёмки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и удерживая кнопку спуска нажатой наполовину, вы можете перекомпоновать кадр, не теряя выставленную камерой экспозицию.
В случае съёмки сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы: например, замер может быть осуществлён по малому тёмному участку, а большая светлая часть кадра окажется пересвеченной. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Например, при съёмке портрета. Фон может получиться очень тёмным или, наоборот, засвеченным, но главный объект будет проработан максимально хорошо.
Точечный экспозамер есть не во всех камерах Canon, а если и есть, то обычно используется не очень часто, поскольку область замера в этом случае довольно мала.
|
|
|
Частичный экспозамер. Аналог точечного замера — частичный экспозамер — отличается от первого совсем немного. Замер также осуществляется по небольшому участку в центре кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого участка. В зависимости от модели камеры замер экспозиции происходит по площади равной 6,5–9% видоискателя, тогда как точечный экспозамер задействует всего 2,8–3,5%.
Область применения та же: съёмка в сложных световых условиях, когда нужно измерить экспозицию по одному сюжетно важному участку кадра и хорошо проработать именно главный объект.
Центрально-взвешенный экспозамер. В этом режиме замер экспозиции осуществляется с помощью нескольких датчиков, расположенных на большой площади кадра. Затем результат от всех датчиков усредняется.
При применении этого способа замера экспозиции слишком контрастные сюжеты могут «обмануть» камеру. Такой способ замера идеален для сюжетов, когда в кадре присутствуют небольшие перепады яркости.
Оценочный экспозамер. В случае оценочного замера работают все датчики, расположенные по всему полю кадра. В процессе замера учитывается также освещённость основного объекта съёмки. Для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки.
|
|
|
При этом способе замера автоматика фотоаппарата стремится ещё больше «усреднить» сцену и максимально хорошо проэкспонировать всё изображение. Но это зачастую приводит к неудачно проработанному основному объекту съёмки: пытаясь максимально правильно экспонировать область, соответствующую активной точке автофокуса, вводится поправка и на остальную часть кадра.
Подводя итог, можно выделить два диаметрально противоположных типа экспозамера: оценочный и точечный. Первый применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй — только её самую важную часть. В зависимости от этого и делается выбор между ними.
Оценочный способ экспозамера является наиболее подходящим для новичков в фотографии. Его можно считать универсальным, оптимальным, когда нет времени на более тонкую настройку. Кстати, именно он автоматически устанавливается при съёмке в авторежимах.
Выбор экспозамера во многом обеспечит успех на пути к удачно проработанному снимку, где нет ни засвеченных участков, ни слишком тёмных. Но автоматика камеры не всесильна, и в некоторых случаях остаётся лишь избегать таких сюжетов, когда просто невозможно одинаково хорошо проработать контрастные по яркости участки кадра.
|
|
|
Экспокоррекция
Как вы уже знаете, камера может сама определить необходимую для обеспечения хорошо проработанного снимка экспозицию. Но это не значит, что можно отдать весь процесс настроек на откуп автоматике, ведь и столь умный инструмент может ошибаться.
ВИДЕО 3.2
Камера не знает, что именно вы снимаете. Может получиться так, что в кадре снег окажется совсем не белым, а серым, или чёрное платье модели выйдет недостаточно тёмным. В таких случаях необходимо подсказать камере, сделать ли кадр светлее или темнее. Для этого служит функция компенсации экспозиции.
Через видоискатель или на дисплее камеры вы увидите специальную шкалу с цифрами от -2 до +2 по краям. Если вы хотите сделать снимок светлее, необходимо сместить значение вправо. Это будет означать, что вы ввели положительную экспокоррекцию. Чтобы сделать снимок темнее, необходимо ввести отрицательную экспокоррекцию, а значит, сместить значение влево.
Экспокоррекцию можно задать через главное меню с помощью пункта «Комп.эксп.», но можно воспользоваться и более оперативными в работе кнопками на корпусе камеры.
Обратите внимание: коррекция экспозиции невозможна в режимах автоматической зоны. Кнопка коррекции экспозиции не работает и в ручном режиме (M). В первом случае камера берёт на себя регулировку абсолютно всех параметров съёмки, а при съёмке в ручном режиме за правильную экспозицию целиком и полностью отвечаете вы сами.
Для этого у некоторых камер существует специальная кнопка со знаком +/-, коррекция осуществляется после нажатия на неё. Тогда экспозиция изменяется в сторону плюса или минуса вращением главного диска управления. Для других камер компенсация задаётся вращением диска быстрого выбора после нажатия на спусковую кнопку до половины.
Сделайте тестовый кадр, оцените полученный результат на экране. Если вы хотите сделать картинку светлее, введите положительную экспокоррекцию. Если темнее — отрицательную.
Установленная вами компенсация экспозиции не будет автоматически отменена после выключения камеры. Поэтому после съёмки не забудьте установить значение компенсации на ноль.
Применение экспокоррекции
Можно выделить наиболее частые случаи, когда просто необходимо ввести поправку в выставленную камерой экспозицию.
Если вы снимаете светлый объект и его нужно ещё больше осветлить, следует ввести положительную поправку. Она необходима, например, при съёмке на снегу, чтобы он был действительно белым, а не серым.
Чтобы тёмный объект оставался тёмным, зачастую необходима отрицательная экспокоррекция. Например, она часто нужна при съёмке ночных пейзажей, чтобы ночное небо не получилось излишне светлым.
Экспокоррекцию можно использовать и для реализации творческих идей. Не всегда слишком тёмная или светлая фотография является браком. Если вы хотите сделать лёгкий, воздушный, светлый кадр, вы можете намеренно переэкспонировать снимок, а для того, чтобы подчеркнуть минорное настроение, — недоэкспонировать.
Брекетинг экспозиции
Когда нет времени на тонкую настройку экспозиции или вы снимаете такой сюжет, где контрастные участки просто невозможно одинаково удачно проработать, вы можете использовать функцию брекетинга. Она представляет собой автоматизированную коррекцию экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. В результате вы получаете серию из нескольких кадров, снятых с различными параметрами. Один кадр будет недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. Это даёт возможность выбрать самый удачный результат или использовать все кадры для сведения их в один при последующей работе на компьютере в графическом редакторе.
Вы можете указать, насколько сильно будет изменяться экспозиция в серии этих снимков — за это отвечает шаг брекетинга. Ориентируясь по шкале, задайте количество ступеней, согласно которому будет определяться сила недодержки и пересвета. Вращением главного диска управления установите нужное значение брекетинга и сохраните настройки с помощью кнопки Set.
На дисплее камеры отобразится пиктограмма из трёх кадров — заштрихованного, чёрного и пустого, а на шкале экспозиции появятся ползунки в области заданного шага брекетинга.
Фиксация экспозиции
Если область фокусировки должна отличаться от области экспозамера или если требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией, используйте функцию фиксации экспозиции.
Всякий раз при перемещении фотоаппарата меняются значения выдержки и диафрагмы, а фиксируя экспозицию, фотограф добивается того, что полученное сочетание значений экспопары остаётся неизменным.
Алгоритм действий довольно прост: после нажатия на кнопку спуска до половины камера замеряет экспозицию, а вы блокируете её нажатием на кнопку фиксации экспозиции. В видоискателе загорается соответствующий символ, указывая на то, что значение экспозиции зафиксировано. Затем остаётся лишь перекомпоновать кадр и нажать на спуск до конца. Кнопка фиксации экспозиции находится под большим пальцем — её всегда преследует значок звёздочки наверху.
Гистограмма
Мы разобрались с тем, как изменить настройки камеры, чтобы лучше проработать снимок. Теперь стоит поговорить о том, как оценить этот результат.
Современные камеры дают возможность рассмотреть снимок сразу после того, как он был сделан. В этом помогает предварительный просмотр изображения на ЖК-мониторе, где вы можете оценить снимок на глаз.
Для более точной оценки существует гистограмма. Она помогает определить, правильно ли была выставлена экспозиция. Изучив гистограмму, вы сможете изменить настройки камеры и улучшить снимок, если была допущена какая-то ошибка.
Так что же такое гистограмма? Это график, который показывает, как распределяются полутона на изображении. Горизонтальная ось отвечает за яркость, а вертикальная — за количество пикселей с данным значением яркости. Если гистограмма сильно сдвинута вправо, скорее всего, изображение переэкспонировано, то есть слишком светлое. Если вы видите пик слева — недодержано.
Считается, что правильная гистограмма напоминает по форме перевёрнутый колокол — много средних полутонов, совсем мало слишком тёмных и слишком светлых. Но на самом деле каждый случай индивидуален. Например, если вы снимаете ночной пейзаж, логично, если гистограмма будет сдвинута левее, ведь на изображении много тёмных участков. А если фотографируете портрет в светлом ключе, график сдвинется вправо, и это не будет ошибкой.
Съёмка в полностью ручном режиме (М)
ВИДЕО 3.3
Ручной режим позволяет держать под контролем все параметры съёмки. Но прежде всего позволяет самостоятельно установить требуемую выдержку затвора и диафрагму. Выдержка выставляется управляющим колесом, а для установки диафрагмы нужно дополнительно зажать специальную кнопку диафрагмы. Если её в вашей камере нет — ту, за которой закреплена эта функция.
Ручной режим позволяет использовать выдержку длиннее стандартных 30 секунд, открыв затвор на более продолжительное время. Для этого необходимо выбрать функцию bulb, прокручивая управляющее колесо при установке выдержки.
В этом режиме необходимо всегда следить за показаниями экспонометра, чтобы кадр был правильно проэкспонирован, не был слишком тёмным или слишком светлым. Экспонометр отображается в видоискателе или на дисплее камеры. Если света слишком мало, указатель на экспонометре будет стремиться к левому краю шкалы. Увеличивайте выдержку или открывайте диафрагму до тех пор, пока указатель экспонометра не подойдёт к центру. Если указатель экспонометра доходит до правого края шкалы, то света слишком много: закрывайте диафрагму или укорачивайте выдержку.
Большой популярностью этот режим пользуется при студийной и ночной съёмках, так как он позволяет выставить любое значение диафрагмы при любом значении выдержки, используя необходимое ISO. Этот режим удобен в ситуации, когда условия съёмки не меняются, что позволяет использовать оптимальные настройки, выставленные один раз.
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!