Анализ конструктивного решения модели

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒

№п/п	Место измерения Название детали.	Обозначение на рисунке	Величина участка
№п/п	Место измерения Название детали.	Обозначение на рисунке	На рисунке	На чертеже
1	2	3	4	5
1	Глубина горловины	a ₃	1,2	12,0
2	Закругление воротника от линии полузаноса	a ₄	0,2	2,0
3	Расстояние рельефа по талии на полочке	a₅	2,5	25,0
4	Рельеф по низу	a₆	1,3	13,0
5	Уровень рельефа	a₇	3,4	34,0
6	Длина изделия	a₈	8,5	85,0
7	Первая петля	a₉	0,6	6,0
8	Расстояние между петлями	a₁₀	1,4	14,0
9	Длина рукава	a₁₁	2,3	23,0
10	Ширина воротника	a₁₂	0,7	7,0
11	Положение кокетки	a ₁₃	5,3	53,0

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Исходные данные для построения конструкции

Размерная характеристика фигуры

Размерная характеристика фигуры представлена в таблице № 4.

Записать: рост – обхват груди - обхват бёдер для проектируемого изделия, например:. 164 – 88 – 96

Таблица № 4

Размерная характеристика фигуры

№п/п	Наименование размерных признаков	Условное обозначение	Величина измерений
1	2	3	4
1	Рост	Р	164
2	Полуобхват шеи	Сш	18,1
3	Полуобхват груди 1	Сг1	44,4
4	Полуобхват груди 2	Сг2	48,4
5	Полуобхват груди 3	Сг3	46,0
6	Полуобхват талии	Ст	35,9
7	Полуобхват бедер	Сб	50,0
8	Ширина груди	Шг	16,9
9	Длина спинки до талии 2	Дтс2	42,8
10	Длина переда до талии 2	Дтп2	43,8
11	Высота груди	Вг	26,2
12	Высота проймы сзади	Впрз	21,2
13	Высота плеча косая	Впк	42,9
14	Ширина спины	Шс	17,8
15	Ширина плеча	Шп	13,2
16	Длина рукава	Др	55,4
17	Обхват плеча	Оп	28,9
18	Обхват запястья	Озап	16,2

После таблицы размерных характеристик вложена схема «Измерения размерных признаков тела человека».

Выбор припусков на свободное облегание

Прибавка на свободное облегание- это разница между мерками тела и внутренним размером одежды. Они необходимы для того, чтобы человек чувствовал себя более комфортно, чтобы одежда не стесняла движений, не перетягивала и не замедляла кровообращение. Ведь если построить выкройку без прибавок на свободное облегание, то получится так называемая «вторая кожа». И вполне понятно, что в подобной одежде человек не будет чувствовать себя комфортно. Исключения может составлять одежда из тянущихся материалов, таких как трикотаж, стрейч и т.д. В данном случае прибавки на свободное облегание не делают.

Прибавки бывают техническими, т.е. обязательными – минимальные для свободы движения и декоративно-конструктивными, т.е. прибавку на свободное облегание определяет фасон самого изделия.

От этих двух прибавок и зависит полностью, как будут выглядеть изделия.

Прибавки на свободное облегание, как правило, различаются по степени облегания фигуры человека: прилегающий силуэт, полуприлегающий и свободный.

Основной прибавкой определяющей будущую концепцию чертежа выкройки является прибавка по линии груди (Пг). Она состоит из трех составляющих Пшс– прибавка по ширине спинки,Пшп– прибавка по ширине переда и Пшпр– прибавка по ширине проймы. Очень важно правильно распределить прибавки по линии груди: 25-30% дается на Пшс, 10-20% - на Пшп, 50-65% - на Пшпр. Суммарно эти три прибавки дают общую прибавку к обхвату груди Пг.

Техническими прибавками для ОГ принято считать: 2,0 см для платья; 3,0 см для жакета; 4,0 см для демисезонного пальто

Также прибавки даются к линии бедер и линии талии. Они имеют следующую зависимость. Минимальной прибавкой к ОТ считается 0,5 – 0,75 от Пг и минимальная прибавка к ОБ составляет 0,5 от Пг. Для полуприлегающего силуэта по линии талии прибавка составляет 0,75 – 1 от Пг и по линии бедер 0,75 от Пг.

Прибавки на свободное облегание даются, как и по ширине, так и по длине изделия. Например, ширине горловины 0,5 – 1 см прибавок на свободное облегание

прибавка к мерке ДТС берется 0,5см, к глубине проймы 1-2,5 см,

Выбранные величины прибавок приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

Величины прибавок на свободное облегание

№п/п	Наименование участка к которому даётся прибавка	Условное обозначение	Величина прибавки
1	2	3	4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Прибавка по линии груди Прибавка к ширине спинки Прибавка к ширине полочки Прибавка на свободу проймы Прибавка к длине талии спинки Прибавка к ширине горловины Прибавка к высоте горловины Прибавка по талии Прибавка по бёдрам Прибавка к обхвату плеча	Пг Пшс Пшп Пспр Пдтс Пшгор Пвгор Пт Пб Поп	4,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 4,0 3,0 2,0

Разработка чертежа конструкции

После выбора размерных характеристик фигуры и припусков на свободное облегание произведен расчет конструкций который представлен в таблице № 6

Таблица № 6

Расчет конструкции

№

п/п

Наименование конструктивного участка

Услов-ное обозна-чение

Расчетная формула

Расчет величины участка

Вели-чина участ-ка, см

Нап-рав-ление

Расчет построения базисной сетки

Ширина изделия

A₀a₁

СгIII+Пг+Гг+Пр

46,0+4,0+0,5+0

50,5

Ширина спинки

A₀a

Шс+Пшс+Гг

17,8+1,0+0,5

19,3

Ширина полочки

a ₁a₂

ШгI+Пшп+

(СгII-CгI)

16,9+0,5+

(48,4-44,4)

21,4

Проверка ширины проймы

a a ₂

A₀a₁-A₀a-a₁a₂

50,5-19,3-21,4

9,8

Уровень линии лопаток

A₀У

0,4*ДтсII

0,4*42,8

17,2

Уровень линии глубины проймы

A₀Г

Впрз+Пспр+0,5*Пдтс

21,2+1,0+0,5*1

22,7

Уровень линии талии

A₀Т

ДтсII+Пдтс

42,8+0,5

43,3

Расчет построения спинки

Ширина горловины спинки

A₀A₂

Сш/3+Пшгор

18,1/3+0,5

6,5

Глубина горловины спинки

A₀A

A₀A₂/3+Пвгор

6,5/3+0,5

2,7

Построение плечевого среза

A₂П₁

Т₁П₁

Шп+Ппос+р-р выт.

Впк+Пдтс

13,2+0+1,5

42,9+0,5

14,7 43,4

Вспомогательная точка П₃

Г₁П₃

П₂Г₁/3+2

17,9/3+2

7,9

Вспомогательная точка 1

Г₁1

0,2*Г₁Г₄+0,5

13,2*0,2+0,5

3,1

Вспомогательная точка 2

Г₂

Г₁Г₄/2

13,2/2

6,6

Расчет построения полочки (переда)

Уровень горловины полочки

Т₈А₃

ДтпII+Пдтп

43,8+1

44,8

Ширина горловины

А₃₁А₄

Сш/3+Пшгор

18,1/3+0,5

6,5

Глубина горловины

А₃₁А₅

А₃₁А₄+1

6,5+1

6,6

Положение центра нагрудной вытачки

Г₃Г₆

Г₃Г₄/2-1

21/2-1

9,5

Раствор нагрудной вытачки

А₄А₉

2(СгIII-СгI)+2

2(46,0-44,4)+2

5,2

Вспомогательная точка

Г₄П₄

Г₁П₂-1

18-1

Вспомогательная точка

Г₄П₆

Г₄П₄/3

17/3

5,6

Вспомогательная точка

П₅3

П₅П₆/2

10,2/2

5,1

Вспомогательная точка

Г₄2

0,2*Г₁Г₄

0,2*13,2

2,6

Расчет построения рукава

Высота оката

О₂О₁

ОО₁-ОО₂

20-2

Ширина рукава под проймой

О₁Р_л=О₁Р_n

Оп+Поп/4

28,9+2,0/4

7,7

Длина рукава

О₂М

Друк.+Пур

55,4+0

55,4

Вспомогательные точки

О₂О₆

О₂О₅

О₂О₄/2

О₂О₃/2+2

11/2

5,5

Вспомогательные точки

Р_n8

Р₃'6

Г₄2+0,5

Р₃'Р₂/2

2,8+0,5

3,3

Уровень линии локтя

О₂Л

О₂М/2+5

36/2+5

Ширина низа

ММ₁

Озап+Позап/2

16,2+2,0/2

9,1

Расчет построения юбки(полусолнце)

Талия

ОТ

К*СТ

34*0,64

222

Длина изделия

ТH

227

РАЗДЕЛ 5. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

В данном разделе представлена следующая проектно – конструкторская документация: разработка комплекта шаблонов всех деталей проектируемого изделия в масштабе 1:1. Изготовление образца модели и уточнение конструкции. Норма расхода материала на образец изделия. Спецификация лекал и деталей кроя.

Изделия раскраивают с использованием шаблонов. В экспериментальном цехе, на утвержденные к выпуску модели, изготавливают все необходимые шаблоны для раскройного и швейного цеха. Различают рабочие лекала и лекала-эталоны. В производстве одежды по индивидуальным заказам используют лекала базовых конструкций ведущих силуэтных форм, универсальные базовые лекала, а для раскроя деталей прокладки, подкладки — унифицированные лекала.

На изготовление лекал разработаны следующие технические условия:

• Рабочие лекала, предназначенные для обводки контура, должны быть выполнены из прочных малоусадочных материалов, так как используются многократно.

• Вспомогательные лекала, предназначенные для вырезания по ним деталей ленточной раскройной машиной, изготавливают из картона с укреплением краев материалами, предохраняющими детали от «зарезания».

На каждом лекале, входящем в комплект основных и вспомогательных лекал, указывают:

• номер детали;

• длину, размер, рост, полнотную группу;

• наименование материала;

• наименование детали;

• на одном из лекал, входящем в комплект деталей из основной ткани, подкладки и приклада указывают перечень всех лекал.

• на каждое лекало наносят линии направления нитей основы и допускаемых отклонений от него;

Рабочее лекало изготавливают с припусками на швы и уработку. Это необходимо для обеспечения точности и удобства работы, так как при выполнении раскладок лекал, так и при пошиве изделий;

На лекалах образуют прорези и надсечки для разметки деталей, на невидимых участках одежды допускается раскраивать с надставками в соответствии с требованиями стандартов.

Лекала хранят в экспериментальном цехе при температуре 18 - 20 С и влажности 65 %, оберегая их от усадки. Все лекала хранят в подвешенном виде покомплектно.

Построение чертежей деталей одежды выполняют без припусков. Припуск – это величина, необходимая, для технологической обработки изделия.

Можно выделить три вида шаблонов: основные, производные и вспомогательные. В состав технической документации на модель одежды входят: шаблоны оригиналы, шаблоны эталоны, рабочие шаблоны.

Шаблоны оригиналы – полностью соответствуют разработанному образцу конкретной модели одного основного (базисного) размера. Их получают, копируя детали конструкции с чертежа и добавляя к каждому срезу детали необходимый технологический припуск:

- припуск на шов, который зависит от конструкции шва;

- припуск на кант, если кант предусмотрен по модели;

- припуск на огибание, если деталь огибает многослойный пакет большой толщины;

- припуск на осыпаемость (для легкоосыпаемых материалов);

- припуск на подгибку;

- припуск на ВТО (если не включен в конструкцию);

- припуск на подрезку (если требуется);

- припуск на подгонку (если требуется).

Шаблоны эталоны – получают по шаблонам оригиналам, путем градации на все рекомендованные для данной модели размеры и роста. Их используют для изготовления эталонов, а так же для проверки точности рабочих шаблонов.

Рабочие шаблоны – изготавливают по шаблонам эталонам, предназначенных для производства: выполнение раскладки, проверки качества кроя.

Шаблоны изготавливают из тонкого (толщиной 0,2 – 1,62мм) картона.

На каждом листе указывают:

- Его наименование (оригинал или эталон);

- Наименование изделия;

- Номер модели;

- Назначение шаблона (верх, подкладка, приклад);

- Наименование детали (полочка, спинка, рукав и т.д.);

- Размер и роста;

- Число деталей.

Рабочие шаблоны, предназначены, для раскроя деталей верха, подкладки и прокладки, подразделяется на:

- Основные;

- Производные;

- Вспомогательные.

Основные шаблоны – используют для раскроя из ткани верха основных деталей одежды: спинки, переда (полочки), рукава, нижнего воротника, передней и задней части брюк, переднего и заднего полотнища юбки и т.д.

Производные шаблоны – разрабатывают на базе основных с учетом методов их обработки. К ним относятся детали одежды, раскраиваемые из:

- Ткани верха (подборт, верхний воротник, листочки, клапаны, обтачки, хлястики, пояс и т.д.);

- Материалов подкладки (спинка, полочка, отрезная боковая часть полочки, верхняя и нижняя части рукава, подкладка передней части брюк, подкладка юбки, жилета, подкладка для обработки мелких деталей);

- Прокладочных материалов (бортовая прокладка, плечевые накладки, прокладки в нижний воротник, борт, низ изделия, рукав, долевик и т.д.);

- Материалов утепляющей прокладки (спинка, полочка, части рукава т т.д.).

Вспомогательные шаблоны – предназначены для уточнения краев деталей, нанесения контурных линий (карманов, вытачек и т.д.), а также вспомогательных линий стачивания, линии обрезки, пришивания пуговиц, расположения петель.

На каждом шаблоне проводят:

- Линии долевого направления ткани (Н.О.);

- Линию допускаемых отклонений от долевого направления;

- Линии допустимых надставок.

На одном шаблоне из комплекта (обычно на спинке или полочке) пишут спецификацию шаблонов и рисуют внешний вид модели. Спецификация – это таблица, где перечислены наименования всех шаблонов, входящих в комплект, их число и число деталей кроя.

Для точности соединения деталей изделия на срезах шаблонов ставят контрольные знаки (надсечки), чем сложнее линии соединения, тем больше ставят надсечек. Обязательно ставят надсечки: по линии талии, линии бедер, высшей точки оката, контрольные точки по окату.

На шаблоны оригиналы и шаблоны эталоны наносят линии измерения основных участков конструкции.

При построении шаблонов деталей одежды используют ОСТ-17-167-86 и ОСТ-17-835-80.

Комплект основных шаблонов в масштабе 1:4 представлен в приложении.

Расчёт величин технологических припусков представлен в таблице №7

Таблица № 7

Технологические припуски

№п/п	Наименование участка проектируемого припуска	Величина припуска (см.)
№п/п	Наименование участка проектируемого припуска	На шов или подгибку	На уработку	Суммарная
1	2	3	4	5
Платье
1	Плечевые срезы полочки и спинки	1,0		1,0
22	Боковые срезы	1,0		1,0
33	Срезы проймы	1,0		1,0
44	Срезы горловины	1,0		1,0
55	Окат рукава	1,0		1,0
66	К линии талии отрезного лифа	2,0		2,0
77	К срезам рукава	1,5		1,5
88	Подгибка низа рукава, изделия	3,0		3,0

Спецификация шаблонов и деталей кроя представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 341; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 2 345 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!