Размерная характеристика фигуры

А. И. Мартынова, Е. Г. Андреева

КОНСТРУКТИВНОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ОДЕЖДЫ

Одобрено президентом Учебно-методического объединения вузов и вузов Российской Федерации по образованию в области легкой промышленности в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Конструирование швейных изделий "

Москва Московская государственная академия легкой промышленности

2002

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Характерной чертой конца XX века является постоянно расширяющееся многообразие человеческой деятельно­сти. Появление большого числа новых профессий и различных видов досуга, современная культура производства и быта — все это обуславливает неизмен­но высокий спрос на разнообразную одежду.

Сфера производства одежды в насто­ящее время нуждается в высококвали­фицированных специалистах, способ­ных в минимальные сроки проектиро­вать изделия, экономически целесооб­разные для производителя и удовлетво­ряющие растущие культурные запросы потребителей. Проектирование новых моделей одежды — это комплексное ре­шение художественных, эргономиче­ских, технических, технологических, экономических и других задач в процес­се разработки эскизов, макетов, черте­жей, технологии изготовления и образ­цов изделий рациональных размеров и форм в соответствии с предъявленны­ми к ним требованиями [1,2].

Эффективность проектных процедур, оцениваемая сроками и качеством раз­работки проекта, возрастает при исполь­зовании специалистами современных методов создания одежды разнообраз­ных форм, силуэтов и покроев. Совер­шенствование методов проектирования одежды направлено в настоящее время на их компьютеризацию. Разработаны и действуют системы автоматизирован­ного проектирования (САПР), позволя­ющие рассчитывать и строить чертежи деталей базовых конструкций (БК) оде­жды, выполнять градацию деталей; ре­шаются задачи компьютерного констру­ктивного моделирования с использова­нием БК [2, 3].

Применение САПР не снижает тре­бований к квалификации конструктора, который должен:

иметь представление о конструктив­ных средствах решения различных форм и покроев одежды, о влиянии свойств материалов на форму и конструкцию из­делия, об особенностях типовых покроев одежды, о компьютерном проектирова­нии новых моделей одежды;

 знать размерную характеристику фи­гуры человека и принципы перехода от размеров фигуры к размерам одежды, требования к внешней форме и конст­рукции изделий различных видов и по­кроев, методы конструктивного модели­рования путем модификации БК. прин­ципы построения чертежей лекал дета­лей и их градации;

 уметь рассчитывать и строить Б К пле­чевой и поясной одежды, составлять по­следовательность процедур модельной модификации БК и использовать рацио­нальные приемы конструктивного моде­лирования, строить чертежи лекал дета­лей, выполнять градацию лекал;

иметь опыт разработки чертежей кон­струкции по эскизу модели, проведения примерок макетов и изделий на манеке­не и фигуре человека, выявления конст­руктивных дефектов одежды и устране­ния их с последующим уточнением кон­струкции изделия.

Специальная литература по констру­ированию и моделированию одежды не­обходима как для начинающих изучать эту область деятельности, так и для име­ющих квалификацию и опыт. Авторы по­собия предусмотрели возможность само­стоятельного освоения читателем изло­женных в нем методов, для чего многие из них проиллюстрированы способом графической мультипликации. Специа­листы найдут в пособии: универсальные методы конструирования плечевой и по­ясной одежды на типовые и конкретные фигуры, нетрадиционные способы по­строения воротников, обеспечивающие точность и технологичность их конструк­ции, эффективные приемы конструктивного моделирования для ручной и ком­пьютерной модификации БК, схемы конструкций современных моделей оде­жды, исходную информацию для постро­ения лекал и их градации.

Изложенные в пособии материалы продолжают разработки кафедры техно­логии швейного производства МГАЛП, выполненные под руководством заслу­женного деятеля науки, доктора техни­ческих наук, профессора Е. Б. Кобляко-вой и кандидата технических наук, до­цента Н. А. Рахманова

Авторы выражают благодарность ре­цензентам И. В. Коротковой и Е. В. До­рофеевой за ценные советы при подго­товке издания.

 

Конструирование одежды в широком смысле означает разработку конструкций различных моделей. В существующей практике процесс проектирования новых моделей одежды подразделен на этапы: — расчет и построение базовой конст­рукции (БК), 2 — конструктивное моделирование с использованием БК или какой-либо исходной модельной конструкции ИМК), 3 - разработка чертежей лекал новой модельной конструкции (МК). От­сюда в узком смысле конструированием одежды можно называть разработку БК.

БК проектируют с целью многократ­ности использования, поэтому при ее расчете и построении предусматривают типовую форму и рациональные разме­ны деталей, характерные для современ­ной одежды классического стиля.

Разработку конструкции одежды вы­полняют расчетно-графическими мето­дами, которые различаются составом ис­ходных данных, последовательностью и приемами построения. В основе мето­дик конструирования лежит использова­ние измерений фигуры человека и раз­личных прибавок к ним с учетом силуэ­та, объема, формы и удобства проекти­руемого изделия в динамике.

1.1. Исходные данные для проектирования одежды

Опорой для одежды служит человече­ская фигура, поэтому необходимо уметь видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотноше­нием ее размеров с измерениями фигуры человека.

Размерная характеристика фигуры

Методики конструирования одежды базируются на измерениях тела челове­ка, получаемых в соответствии с требо­ваниями государственных и отраслевых стандартов. При разработке конструкции одежды на конкретную фигуру со­блюдают методику и технику измерений, предусмотренные стандартами; при про­ектировании на типовую фигуру исполь­зуют стандартные значения размерных признаков.

Полный перечень измерений для це­лей конструирования одежды может включать до 70 размерных признаков, основную часть которых получают непо­средственным измерением фигуры; ряд признаков рассчитывают как разность измеряемых признаков.

При проведении антропологических измерений используются следующие инструменты: антропометр системы Мартина для определения линейных проекционных измерений (высот, глу­бин), толстотный циркуль для определе­ния диаметров, полотняная сантиметро­вая лента для измерения дуговых попе­речных и продольных признаков(обхва­тов, ширин, длин и некоторых высот), линейки в качестве вспомогательных инструментов [4].

Измерения выполняют при соблюде­нии определенных условий. Измеряе­мый должен стоять прямо, без напряже­ния, сохраняя привычную осанку, с опу­шенными вниз руками, пятками вместе, с расстоянием между носками ног 15 — 20 см, установив голову в положении глазнично-ушной горизонтали. Дыхание должно быть спокойным, чему способ­ствует отвлечение внимания измеряемо­го легким разговором.

Точность измерений в первую оче­редь обусловлена квалификацией специ­алиста, проводящего обмер фигуры. Конструктор приобретает навыки ква­лифицированного обмера в процессе разработки конструкции на конкретные фигуры с последующим анализом при­чин возможных дефектов одежды, воз­никающих вследствие ее несоответствия размерам и форме фигуры.

Для получения достаточно точных данных измерения производят, ориенти­руясь на антропометрические точки, большинство которых соответствует яс­но выраженным и легко определяемым образованиям скелета. При измерении женской фигуры для целей конструиро­вания используют следующие точки:

верхушечная — высшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали;

шейная — вершина остистого отрост­ка седьмого шейного позвонка;

точка основания шеи — пересечение линии обхвата шеи с условной верти­кальной плоскостью, рассекающей пле­чевой скат пополам;

ключичная — высшая точка грудинно-го конца ключицы;

плечевая — точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с условной вертикаль­ной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам;

лучевая — верхняя точка головки лу­чевой кости;

сосковая — наиболее выступающая вперед точка грудной железы;

коленная — центр коленной чашечки; передний угол подмышечной впадины —

высшая точка дуги, образованной перед­ним краем подмышечной впадины при опущенной руке;

задний угол подмышечной впадины— высшая точка дуги, образованной зад­ним краем подмышечной впадины при опушенной руке;

ягодичная — наиболее выступающая точка ягодицы;

точка высоты линии талии— точка на наиболее вдавленной части боковой по­верхности туловища на середине рассто­яния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.

В государственных стандартах каждо­му размерному признаку присвоен по­рядковый номер (рис.1.1, 1.2), в отрас­левых стандартах кроме того предусмот­рено условное обозначение размерных признаков прописными буквами с под­строчными индексами. Прописные бук­вы означают вид измерения: В — высоты; Д — длины, расстояния и продольные ду­ги; О — обхваты (периметры); С — полу­обхваты; Р — рост; Ш — ширины, попе­речные дуги; Ц — расстояния между цен­трами; d — диаметры; Г — глубины. Ин­дексы обозначают места измерений. На­пример: В_{с т} (6) — высота сосковой точ­ки, В₃ у (11) — высота заднего угла под­мышечной впадины, О_ш (13) — обхват шеи, С_г2 (15) — полуобхват груди второй, d_п.з.р. (57) — передне-задний диаметр ру­ки.

Ряд поперечных дуговых размерных признаков измеряют полностью (обхва­ты - шеи, груди, талии, бедер; шири­ны — спины, груди; расстояние между центрами грудных желез), но записыва­ют в половинном размере (С_ш, С_г, С_т, С5, Ш_с, Ш_г, Ц_г), что упрощает расчет конструкции одежды.

Отдельные авторы методик констру­ирования одежды применяют дополни­тельные размерные признаки, не преду­смотренные стандартами, но получае­мые расчетным путем с использованием стандартных измерений. Например, раз­мерный признак 35 (высота груди — В_г), измеряемый от шейной точки через точ­ку основания шеи до центра груди, заме­няют признаком Вг1, исключающим от­резок дуги между точками шеи [5]. Кро­ме стандартного измерения 45 (ширина груди — Ш_г) используют ширину груди большую (Ш_г q), получаемую расчет­ным путем [2]. В предлагаемом далее пе­речне размерных признаков дано изме­рение В_г2, также рассчитанное на основе стандартных; приведена методика его определения на конкретной фигуре.

Ширина груди большая (Шг.б)для типовой фигуры может быть рассчитана по формуле:

 

Состав рассматриваемых ниже раз­мерных признаков женских фигур обес­печивает построение конструкций плечевой и поясной одежды по методике МГАЛП (27 измерений), а также служит

 

 

                                 Рис. 1.1. Схема измерений высот точек и обхватов.

 

 

 

дополнительной информацией для вы­полнения технических рисунков и про­ведения оперативного контроля за пара­метрами конструкций различных моде­лей (26 измерений).

Измерения даны с указанием стан­дартного номера и условного обозначения. Измерениям В_г1, В_г2, Ш_г.б присво­ены номера со штрихами.

1 —Рост (Р).Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки.

3 —Высота ключичной точки(В_{к т}).Измеряют по вертикали расстояние от пола до ключичной точки.

4— Высота точки основания шеи (В_тош). Измеряют по вертикали рас­стояние от пола до точки основания шеи.

5 —Высота плечевой точки(В_{п т}). Измеряют по вертикали расстояние от пола до плечевой точки.

6 —Высота сосковой точки(В_{с т}). Измеряют по вертикали расстояние от пола до выступающей точки грудной же­лезы.

7— Высота линии талии (В_{л т}). Изме­ряют по вертикали расстояние от пола до линии талии.

9 —Высота коленной точки(В_к). Из­меряют по вертикали от пола до колен­ной точки.

10 — Высота шейной точки(В_{ш т}).Измеряют по вертикали расстояние отпола до шейной точки.

11 — Высота заднего угла подмышеч­ной впадины(В₃у). Измеряют по верти­кали расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины.

12 — Высота подъягодичной складки (В_{п с}). Измеряют расстояние от пола до середины подъягодичной складки.

13 — Обхват шеи(О_ш). Лента сзади лроходит непосредственно над шейной точкой, сбоку и спереди идет по основа­нию шеи, касаясь нижним краем клю­чичных точек и замыкается над яремной вырезкой. Размер читается по нижнему краю ленты.

14— Обхват груди первый(O_rj).По спине лента идет горизонтально, верхним краем касаясь задних углов под­мышечных впадин, затем по подмышеч­ным впадинам, спереди лента проходит над основанием грудных желез и замы­кается на правой стороне груди. По верх­нему краю ленты делают отметки над выступающей точкой грудной железы и сзади на лопатках.

15 — Обхват груди второй(О_г2). По спине лента проходит горизонталь­но, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по под­мышечным впадинам в плоскости ко­сого сечения. Спереди лента проходит через выступающие точки грудных же­лез и замыкается на правой стороне груди. Обхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не до­пуская сдвига сантиметровой ленты на спине.

16— Обхват груди третий(О_гз)- Лен­та проходит горизонтально вокруг туло­вища через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

17 — Обхват груди четвертый (0_Т^) измеряют только у женщин. Лента про­ходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием груд­ных желез и замыкается на правой сто­роне груди.

18— Обхват талии (О_т).Лента прохо­дит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

19 — Обхват бедер с учетом выступа живота(о_б). Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета его выступа, и замыкается на пра­вой стороне туловища.

20 — Обхват бедер без учета выступа живота(Об₁)- Лента проходит на уров­не ягодичных точек горизонтально вок­руг туловища и замыкается на правой стороне.

21 - Обхват бедра(О_бед). Лента про­ходит вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замы­кается на наружной поверхности бедра.

25 — Расстояние от линии талии до пола сбоку(Д_сб)- Измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боко­вой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вер­тикально до пола.

26 — Расстояние от линии талии до пола спереди(Д_сп). Измеряют расстоя­ние от линии талии через наиболее вы­ступающую точку живота и далее верти­кально до пола.

27 — Длина ноги по внутренней поверх­ности(Д_н). Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах.

28 — Обхват плеча(О_п). Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты касается заднего угла подмы­шечной впадины. Ленту замыкают на на­ружной поверхности руки.

29 — Обхват запястья(О_зап). Изме­ряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на на­ружной поверхности руки.

31 — Ширина шечевого ската(Ш_п). Из­меряют от точки основания шеи по сере­дине плечевого ската до плечевой точки.

34 — Высота проймы спереди(В_п„ _п). Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до отметки на линии об­хвата груди первого спереди (см. размер­ный признак 14).

35 — Высота груди(В_г). Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до выступающей точки грудной же­лезы.

35' — Высота груди первая(B_rj). Из­меряют от точки основания шеи до вы­ступающей точки грудной железы.

35' — Высота груди вторая(В_г2). Из­меряют от метки на линии обхвата груди первого спереди (см.размерный признак 14) до выступающей точки грудной же­лезы.

36 — Длина талии спереди(Д_{т п}). Из­меряют от шейной точки через точку ос­нования шеи, выступающую точку груд­ной железы до линии талии. Признаки34...36 следует измерять один за другим.

38 — Дуга через высшую точку плечево­го сустава(Д_п). Измеряют в вертикаль­ной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины через наивыс­шую точку плечевого сустава до уровня
заднего угла под передним углом.

39 — Высота проймы сзади(В_прз)-Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины, которая должна касаться верхним краем меток, сделан­ных на лопатках при измерении обхватов груди первого и второго (см. размерный признак 14).

40 — Длина спины до талии с учетом выступа лопаток(Д_{т с}). Измеряют от линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, нало­женную на выступающие точки лопаток.

41 — Высота плеча косая(В_{п к}). Из­меряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночни­ком до плечевой точки. Признаки 40 и 41 измеряют один за другим.

 

43 — Длина спины до талии от точки основания шеи(Д_{т c}j). Лента проходит or линии талии сзади до точки основание шеи параллельно позвоночнику.

44 — Дуга верхней части туловища через точку основания шеи (Д_тт). Лента проходит параллельно позвоночнику по линии талии до линии талии спереди, касаясь точки основания шеи, спереди через выступающую точку грудной железы;

45 — Ширина груди(Ш_г). Измеряй над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх до передних углов подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого

45' — Ширина груди большая(Ш_г.б) Измеряют сантиметровой лентой на уровне выступающих точек грудных желез между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

46 — Расстояние между центрами груди(Ц_г). Измеряют расстояние между выступающими точками грудных желез.

47— Ширина спины(Ш_с). Измеряют между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией об­хвата груди первого и второго. Лента ле­жит горизонтально.

50 — Обхват колена в согнутом поло­жении ноги(О_кс). Лента проходит по подколенной ямке через коленную точку и замыкается спереди. Нога согнута под углом 90°.

53 — Плечевой диаметр(d_n). Измеря­ют спереди расстояние между плечевы­ми точками без деформации мягких тка­ней.

54 — Поперечный диаметр шеи(с1_ш). Измеряют расстояние между точками основания шеи.

57 — Передне-задний диаметр руки(d_п.з.р). Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впа­дины.

58 — Передне-задний диаметр обхвата груди второго(d_п.з.г). Одну линейку ан­тропометра накладывают на выступаю­щие точки грудных желез, другую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и второго.

61 — Длина талии спереди от точки ос­нования шеи(Д_тп1). Измеряют расстоя­ние от точки основания шеи через высту­пающую точку грудной железы и далее до линии талии или рассчитывается разность величин размерных признаков 43 и 44.

62 — Длина руки до локтя(Д_р.лок) Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой.

68 — Длина руки до линии обхвата запя­стья(Др.зап)- Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запя­стья.

69 — Вертикальный диаметр руки (d_в.р). Определяют вычитанием величи­ны размерного признака 11 из величины размерного признака 5.

70 — Расстояние от шейной точки до колена(Д_{ш к}). Определяют как разность размерных признаков 9 и 10.

71 — Расстояние от линии талии до колена(Д_{т к}). Определяют как разность размерных признаков 9 и 26.

74 — Положение корпуса(П_к). Изме­ряют по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной наиболее выступающих на­зад точек обеих лопаток.

78 — Глубина талии первая(Г_т1). Из­меряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до ли­нейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии.

79 — Глубина талии вторая(Г_т2). Из­меряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, при­ложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии.

Действующие в настоящее время от­раслевые стандарты "Размерные при­знаки для проектирования одежды" — ОСТ-325-86 и ОСТ-326-81, необходи­мые для массового производства муж­ской и женской одежды, предусматрива­ют средние значения размерных призна­ков для каждого типа фигур, рассчитан­ные для мужчин и женщин от трех веду­щих признаков. В качестве ведущих приняты: рост и обхват груди третий, а также полнотные признаки — обхват талии для мужчин и обхват бедер для женщин.

Интервалы между ведущими размер­ными признаками (интервалы безразли­чия) установлены следующие: по рос­ту — 6 см. по обхвату груди третьему — 4 см. по обхвату талии межразмерные — 4 см. межполнотные — 6 см, по обхвату бе­дер 4 см.

Для производства женской одежды установлено 4 полнотные группы. При­надлежность женской типовой фигуры к определенной полнотной группе уста­навливают по разности обхватов: груди третьего (О_гз) и бедер (Oб). Для 1-ой полнотной группы эта разность равна 4 см, для 2-ой — 8 см, для 3-ей — 12 см, для 4-ой — 16 см.

Мужские фигуры сгруппированы в5 полнота ых групп с разностью О_гз и О_т: 18 см — для 1-й полнотной группы, 12 см - для 2-й, 6 см - для 3-й, 0 см — для 4-й, минус 6 см - для 5-й.

Для женских фигур принято 6 ростов (от 146 до 176) и 14 размеров (от 84 до 136). Для мужских фигур установлено также 6 ростов (от 158 до 188) и 12 разме­ров (от 84 до 128).

Размерные показатели типа фигуры обозначаются полными значениями трех ведущих размерных признаков: роста (Р), обхвата груди третьего (О_гз). обхвата бедер с учетом выступа живота (O_б) для женщин и обхвата талии (О_т) для муж­чин, например, 164-96-104, 176-100-88.

В таблице 1.1 приведены измерения типовых женских фигур второй полнотной группы (4 роста и 8 размеров). Зна­чения размерных признаков типовых фигур, не вошедших в таблицу 1.1рас­считывают с использованием межраз­мерных и межростовых разностей, опре­деляемых путем сопоставления измере­ний смежных размеров и ростов. Для пе­рехода к фигуре другой полнотной груп­пы пользуются данными последней гра­фы таблицы 1.1.

1.1.2. Размерыодежды

И конструктивные прибавки

Первое зрительное впечатление, ко­торое мы получаем при рассматривании одежды, вытекает из степени ее объем­ности, характера ее силуэта и контуров. Степень объемности в костюме проявля­ется в ограниченном диапазоне и не вы­ходит за грани служащей опорой для одежды человеческой фигуры [6]. Разме­ры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека.

Комфортную одежду часто называют "второй кожей", имея в виду, что кожа человека дышит, защищает от холода, тепла и механических повреждений, а также меняет размеры при выполнении человеком движений. Подобные функ­ции одежды обусловлены выбором материалов и ее размерами.

 Использование эластичных материа­лов позволяет проектировать одежду, размеры которой меньше размеров по­верхности тела человека (корсетные из­делия, спортивная и бытовая одежда из трикотажа). Уменьшение в допустимых пределах размеров конструкции без вли­яния на свободу движений дает эффект совершенствования формы тела, локаль­но подтягивая и формируя его мягкие ткани. Внутренние размеры других ви­дов одежды могут на отдельных участках либо повторять размеры поверхности те­ла человека, либо превышать их.

На опорных участках (плечевом и та­зобедренном) одежда прилегает к телу, оказывая заметное давление при ощути­мой массе изделия: чем больше площадь контакта одежды с опорной поверхно­стью тела, тем меньше веса изделия при­ходится на единицу площади контакта, тем меньше давление на тело человека. Увеличение зон контакта положительно сказывается на качестве посадки изделия, на равновесности его свободно падающих участков. Верхние опорные участки пле­чевой одежды увеличивают введением плечевых накладок, получая при этом разнообразные формы плечевого пояса.

На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды L_{B 0} и соответствую­щими размерами одеваемой фигуры  L_ф называют прибавками на свободное об­легание (П_с):

Пс= L_{B.О -} L_ф

Прибавки П_с, без которых невозмож­но использовать изделие из нерастяжи­мых материалов называют минимально необходимыми (П_{с мин}). Такие прибав­ки должны обеспечивать свободу дыха­ния (по линии груди), свободу движения (например, по линии колена в брюках), наличие воздушной прослойки для вен­тиляции пододежного пространства (в одежде из материалов с низкими гигиеническими показателями). В бытовой плечевой одежде в первую очередь конт­ролируют ее размер по линии груди, по­этому минимально необходимую при­бавку для нее устанавливают с учетом из­менения полуобхвата груди при глубо­ком вдохе (около 2,5 %):

Пс.мин = 0,025 С_г3 = 1-Л,7 см

(размеры 88... 136).

В промышленных конструкциях учи­тывают возможное отклонение обхвата груди конкретного потребителя от типо­вого значения, увеличивая прибавку к полуобхвату на половину интервала безразличия:

Пс.мин = 0,025 С_г3 + !=2...2,7 см.

Приведенные значения П_{с мин} отно­сятся к однослойной одежде (белье, пла­тье). Внешние размеры многослойной одежды L₀ больше ее внутренних разме­ров L_{B 0}, разность между ними называют прибавкой на пакет (П_п):

П = 1 — I

Чем больше толщина материалов, со­ставляющих пакет одежды, тем больше П_п. На рис.1.3 приведены схемы к опре­делению прибавок на пакет расчетным и муляжным способом. Для расчета П_п условное горизонтальное сечение фигу­ры человека принимают состоящим из центрального участка в виде прямо­угольника и бокового в виде полукруга радиусом R-ф, внутренние и наружные слои одежды на боковых участках за по­луокружности радиусов R_B и R_H. Отсюда толщина пакета (t_n):

t_n = R_H - R_B (рис.1.3, a),

^пп ^{= L}o ~ ^lb.o^{= кЯ}н - ^kRb ⁼ = 7i(R_H-R_B) = 7rt_n = 3,14t_n.

Приближенно прибавку на пакет к полуобхватам фигуры принимают равной 3t_n. Более простой и достаточ­но достоверный способ определения прибавки на пакет заключается в том, что муляж пакета, состоящий из образ­цов материалов (прямоугольники од­ного размера) изгибают на 180°, при этом на плоскость стола с одной стороны опираются торцы всех образ­цов, с другой стороны с плоскостью стола совмещается лишь конец внут­реннего образца. Разность уровней концов внутреннего и наружного об­разцов является искомой прибавкой на пакет П_п (рис.1.3, б).

Прибавки на пакет к размерам фигу­ры по длине определяют для изгибаю­щихся в этом направлении деталей (рис. 1.3, в). Например в конструкции спинки и полочки демисезонного и зим­него пальто подлине центр&тьных участ­ков предусматривают прибавки, учиты­вающие толщину основной ткани, под­кладки, прокладок [7].

Прибавки на пакет, необходимые для одевания многослойным изделием вы­пуклости лопаток (П_{п л}) и груди (П_{п г}), определяют с учетом углов изгиба силу­этного контура одежды (см. рис.1.3, в):

ⁿnj ⁼ TWⁿnT^=atn-

Прибавки на пакет в плечевой облас­ти можно определить описанными выше способами, распределив затем между де­талями.

Прибавка на пакет является состав­ной частью минимально необходимой прибавки многослойной одежды:

Пс.мин = 0.025 С_г3 + 1 + П_п.

Точный расчет минимально необхо­димых прибавок проводят, как правило, для моделей плотно облегающих фигу­ру. Во всех других случаях прибавки на свободное облегание П_с превышают значения минимально необходимых, т.к. помимо перечисленных выше тре­бований к размерам одежды существует необходимость создания разнообразных ее форм. Прибавку, включающую в себя П_с и П_п называют конструктив­ной П„:

п_к = п_с + п_п.

В практике конструирования быто­вой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделиру­ющих организаций, в которых приводят­ся значения конструктивных прибавок без разделения их на П_с и П_п (табл. 1.2). С использованием рекомендуемых при­бавок проектируют базовые конструк­ции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК к МК осуществляют, используя приемы кон­структивного моделирования.

При разработке новой модели на эта­пе выбора конструктивных прибавок це­лесообразно изучать изделия, аналогич­ные проектируемому по назначению, форме, объемам и покрою. Конструк­тивные прибавки по ширине готового образца изделия можно определить, из­меряя его стан от середины спинки до середины переда на линиях груди, талии и бедер, а также ширину рукава под проймой, и рассчитывая разность между соответствующими измерениями образ­ца и фигуры:

 

Рис. 1.3. Схемы к определению приба­вок П_с на свободное облегание и П_п на толщину материалов пакета одежды: а -к расчету П_с и П_п по ширине изделия; б - к определению П_п муляжным спосо-в - к расчету П_п по длине.

где П_г, П_т, Ilg — конструктивные прибавки к полуобхватам груди, талии и бе­дер;

П_{0 п} - конструктивная прибавка к об­хвату плеча;

L_{0 r}, L_{0 T}, L₀ 5 — измерения образца из­делия по линиям груди, талии и бедер; Ш_рук — полная ширина рукава; С_гз, С_т, Cg, О_п — измерения фигуры (см. табл.1.1).

Расчет конструкции плечевого изде­лия выполняют, проектируя его размеры по линии измерения С_г2, так как оно больше измерения С_гз (см. табл. 1.1).Значение конструктивной прибавки к полуобхвату груди второму (П_г2) принима­ют с учетом проектируемого силуэта:

П_г2 (прилегающий силуэт) = = П_г-0...0,3(С_г2-С_г3),

П_г2 (полуприлегающий силуэт) = = П_г-0,3...0,6(С_г2-С_гз),

П_г2 (прямой силуэт) = = П_г-0,6...1 (С_г2-С_г3).

Прибавку П_г2 распределяют на уча­стки: спинка, пройма, перед (рис.1.4). При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наиболь­шую долю от общей прибавки П_Г2 дают к ширине проймы (П_{ш пр}), среднюю до­лю к ширине спинки (П_{ш с}), ширину переда допустимо проектировать с ми­нимальной или даже отрицательной до­лей прибавки к измерению Ш_г g (П_{ш п}). При таком распределении вся прибавка П_г2, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспе­чивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних объемов и особо объемной распределение прибавки П_г2 производят в соответствии с модельны­ми особенностями формы.

1.1.3. Форма и элементы формообразованияодежды

Форма одежды характеризуется сле­дующими элементами: геометрическим видом формы в целом и ее частей; по­верхностью формы; конструктивными и декоративными линиями; величиной формы в целом и ее частей; цветом, фак­турой и рисунком материала; физико-механическими свойствами материала, отделкой [6].

Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктив­ными и декоративными линиями. Силу­этные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характери­зуют пропорции, объемную форму одеж­ды и ее внешние очертания. В современ­ном моделировании принято несколько ведущих модных силуэтов одежды, став­ших классическими и основными при любых изменениях моды: прямой, при­легающий, полуприлегающий и трапе­циевидный.

 

Таблица 1.2 Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов

(по данным АО "Кузнецкий мост")

 

Вид одежды и силуэт	Пг, см	Пт, см	ПБ, см	Поп. см
Платье (блузка)
Прилегающий Полуприлегающий Прямой	2...4 3...5 5...8	2,5...4 4...7	не менее 2:5 не менее 2,5 по модели	5...7 6...8 7...9
Жакет
Прилегающий Полуприлегающий Прямой	3...5 5...8 6...9	3...5 8...10	3,5...5 4...5 по модели	7...8 8...10 9...11
Пальто
Прилегающий Полуприлегающий Прямой Трапециевидный	5...6 6...9 8...10 7...10	3...7 9...11	не менее 5 не менее 6 по модели по модели	9...10 10...11 10...12 10...12
Примечание: прибавки Пг, Пт. ПБ проектируют к половине ширины изделия, П0 п- к полной ширине рукава

 

Форма одежды имеет сложную по­верхность. Ее развертывание на плоско­сти невозможно без конструктивных ли­ний членения (без расчленения на дета­ли). Для создания сложных форм ис­пользуют также технологические прие­мы. Количество членений, влияющее на восприятие формы, определяется не только моделью, но и характеристиками используемых материалов. Конструк­тивными элементами формообразова­ния одежды являются: швы, вытачки,

сборка, мягкие и фиксированные склад­ки. К технологическим элементам фор­мообразования относятся следующие операции влажно-тепловой обработки изделия: сутюживание, оттягивание, формование за счет изменения утлов ме­жду нитями основы и утка и их комбини­рование.

Швы. Различают конструктивные, конструктивно-декоративные, декора­тивные и адаптивные швы.

С помощью конструктивных швов ре­шают фор\гу изделия, но сами швы на поверхности малозаметны или не видны вовсе (шов втачивания отложного ворот­ника в горловину, передний или внут­ренний шов рукава и т.д.).Положение и конфигурацию линий этих швов в из­делии определяют, стремясь к макси­мальной простоте их обработки.

К конструктивно-декоративным от­носятся все видимые швы, используемые: 1 - для решения формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачита-ния рукава и т.д.); 2 — для достижения рациональной укладываемое™ деталей по ширине материала, в том числе на уз­ких материалах, например боковой шов изделия прямого силуэта; 3 - для обес­печения в изделии необходимой равно­весности и формоустойчивости, завися­щих в первую очередь от направления нитей основы в деталях (например, на­личие плечевого шва позволяет раскраи­вать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии).

Роль декоративных швов в изделии — эстетическая. Линии декоративных швов расчленяют плоские детали (линии коке­ток без использования их для решения формы, линии планок, обтачек и т.п.).

Адаптивные швы (приспосабливаю­щие к условиям раскроя) используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов притачивания клина к задней половинке брюк, шовпритачивания надставки к рукаву сороч­ки или подкладки изделия и т.п.).

Характер членения одежды швами определяет ее покрой. Косновным при­знакам покроя плечевой одежды отно­сятся; покрой рукава (вид его соединения с проймой); членение деталей спинки и полочки продольными и поперечными швами.

 

Рис.1.4. Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками: спинка, пройма и перед.

Основные покрои рукава — втачной, реглан и цельнокроеный. Различные соче­тания основных покроев в одном изде­лии образуют комбинированный покрой.

В зависимости от количества про­дольных швов швейные изделия быва­ют: бесшовными (с застежкой спереди); одношовными (с застежкой спереди и од­ним средним швом на спинке); двухшов-ными (с двумя боковыми швами); трех-шовными (с двумя боковыми и средним швом на спинке); пятишовными (с дву­мя боковыми швами, средним швом на спинке и швом притачивания отрезного бочка); шестишовными (с двумя боковы­ми и четырьмя швами на спинке и по­лочках) и т. п.

В зависимости от характера соедине­ния лифа с юбкой одежда может быть от­резной и неотрезной по линии талии. Верхняя отрезная часть переда или спин­ки носит название кокетки.

Использование в одежде типовых ли­ний членения позволяет получать слож­ную объемную форму конструктивным способом без технологических операций формообразования. Рельефами, напри­мер, удается расчленить сложную по

 

 

верхность переда женского изделия (рис.1.5, а) на развертываемые участки (детали), для чего на выпуклом участке формы шов располагают в месте пересе­чения развертываемых деталей. Схема определения рационального положения рельефа на линии груди показана на рис.1.5, б. Касающаяся выступающих точек груди передняя плоскость 1 пере­секается с боковой плоскостью 2 в точке А, более удаленной от середины переда, чем точка Г. С возрастанием толщины пакета изделия отрезок АС увеличивает­ся. В расчетных методах конструирова­ния на отрезке АС обязательно преду­сматривают прибавку к измерению Ц_г:

АС = Ц_г + Пц _г, где П_{ц г}= 1...2см.

Вытачки. Различают вытачки с од­ним внутренним концом (например пле­чевая на рис.1.6, а) и с двумя внутренними концами (например на талии). Каче­ство технологической обработки вытач­ки в изделии во многом определяется ее конструкцией. Угловатость в конце вы­тачки с одним внутренним конном дос­таточно легко сутюживается при опреде­ленном соотношении длины (1-2) и рас­твора вытачки (1-3):

1-2

1-3

>3.

Угол вытачки, получающийся при со­блюдении необходимого соотношения, не превышает 20°:

а < 20°.

При получении в конструкции вытач­ки большего раствора необходимо раз­бить ее на две вытачки.

Углы вытачки с двумя внутренними концами (см. рис.1.6, а) также не рекомендуется проектировать более 20°, т.к. при ее обработке усложняется операция заутюживания вытачки. В полуфабрика­те (рис.1.6, б) линия стачивания такой вытачки длиннее ее сгиба:

(4-5-6) > (4-8-6).

После качественного заутюживания вытачки (рис.1.6, в) наоборот:

(4-8-6) > (4-5-6).

Это возможно только при малой раз­ности длин линий стачивания и сгиба вытачки, т.е. при малом растворе (5-7) вытачки и |3<20°. Растянуть материал по линии сгиба (нити основы) трудно, но так как линия стачивания пересекает сеть ткани по диагоналям ее элементар­ных ячеек, по ним возможна деформа­ция сжатия за счет изменения углов меж­ду нитями основы и утка.

Вытачки с несимметричным оформ­лением сторон и, как следствие, кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать разрезными.

Сутюживание. Этот термин обозна­чает влажно-тепловую обработку дета­лей с целью принудительного сокраще­ния их размеров на отдельных участках для придания желаемой формы [8]. Су-тюживанием, как правило, получают вы­пуклые формы деталей, сокращая их раз­меры по контурам. Например, спинку жакета или пальто сутюживают со сторо­ны плечевого среза и среза проймы.

Величина сутюживания (посадки) плечевого среза спинки зависит от угла наклона среза к нитям ткани: чем боль­ше угол наклона, тем легче сутюживать посадку, так как деформация сжатия происходит в этом случае за счет укоро­чения диагоналей ячеек ткани вдоль сре­за. Другие диагонали тех же ячеек ткани при этом удлиняются, вследствие чего увеличиваются внутренние размеры де­тали, т.е. внутри детали появляется вы­пуклость. В современных конструкциях иногда допускают небольшое перемеще ние конца плеча в сторону спинки, уве­личивая угол наклона плечевого среза этой детали, что позволяет проектиро­вать посадку по нему до 1,5 см.

Срез проймы спинки на большом от­резке почти совпадает с нитью основы, поэтому его сутюживание возможно не на всех материалах и не превышает обычно 0.5 см. На зависимости величи­ны сутюживания среза от угла его накло­на к нитям ткани основан принцип рас­пределения посадки по окату втачного рукава.

Оттягивание. Эта влажно-тепловая обработка деталей противоположна су-тюживанию. Оттягивание используют для получения вогнутых форм. В верхней одежде классического стиля оттягивают срезы основных деталей брюк, создавая форму изделия, повторяющую в той или иной мере поверхность фигуры челове­ка; оттягивают срезы деталей воротника, получая вогнутую линию перегиба стой­ки и т.д. Также как при сутюживании легче обрабатывать срезы, проходящие под углом к нитям ткани; оттягивание вдоль нити основы невозможно или не­значительно.

Формование за счет изменения углов между нитями основы и утка. Способ­ность ткани одевать различные поверх­ности за счет изменения углов между ни­тями основы и утка без изменения дли­ны нитей доказана математически и пра­ктически [1]. Ткань, покрывающая кри­волинейную поверхность, представляет собой сеть, образующую на поверхности четырехугольники с равными и парал­лельными противоположными сторона­ми. Такая сеть названа чебышевской по имени русского математика П. Л. Чебы-шева, впервые обратившего на это вни­мание. В одежде из клетчатой ткани лег­ко заметить, что клетки ткани на криво­линейных участках поверхности пред­ставляют собой параллелограммы. С ис­пользованием формовочной способно­сти ткани выполняют формование объ­емных (рис.1.7, а) и плоских деталей с кривой линией сгиба (рис.1.7, б).

Рис. 1.7. Детали, форма которых получена за счет изменения углов между нитями ткани: а -объемная деталь; б - плоская деталь с кривой линией сгиба

В промышленных условиях такое фор­мование производят на специальных прессах [9].

1.2. Расчет и построение базовой конструкции плечевой одежды (спинка, перед)

Термин конструкция (от лат. construc-tio — составление, построение) примени­тельно к одежде означает ее устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаимораспо­ложение деталей, их конструктивное по­строение, вид соединительных швов и материалов [8].

О большинстве перечисленных пока­зателей дают представление чертежи конструкций (рис.1.8), содержащие по­мимо этого информацию о взаимосвязи одежды с фигурой человека. Расчет и по- строение конструкции одежды начина­ют с определения основных размеров из­делия по длине и ширине, т.е. с построе­ния базисной сетки чертежа.

Базисная сетка чертежа

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответ­ствии с основными измерениями фигу­ры и с учетом прибавок к ним (на рис.1.8 затонирована базисная сетка жакета с втачным рукавом длиной до линии бедер). Линии сетки называют конструктивными, места их пересече­ний — основными конструктивными точками.

Широко использовавшиеся ранее бу­квенно-цифровые системы обозначения конструктивных точек чертежа [5, 10] ус­тупили в настоящее время общепри­знанной цифровой, предложенной раз­работчиками ЕМКО СЭВ [7]. В этой си­стеме обозначений предусмотрена нуме-

рация 9 горизонталей и 8 вертикалей (см. рис.1.8).

Наименования горизонталей: 0 — верхушечная, 1 — шейно-плечевая, 2 — лопаточная, 3 — подмышечная, 4 — та­лии-локтя, 5 - бедер, 6 - подъягодичной складки, 7 - колена, 8 — икры, 9 - низа.

Наименования вертикалей: 1 — сред­няя задняя, 2 - основания шеи сбоку, 3 -проймы спинки, 4 - боковая (внутрен­няя и внешняя на рукаве), 5 — проймы переда, 6 - центра груди, 7 - средняя передняя, 8 — внутренняя шага. Вертикаль 4 разделяет базисную сетку плечевого из­делия на спинку и перед.

Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифра­ми: первая цифра соответствует обозна­чению горизонтали, вторая — вертикали. Например, пересечение 3-й горизонтали с 1-й вертикалью обозначается 31; в обо­значении точки 36 первая цифра соот­ветствует ближайшей 3-й горизонтали, вторая - 6-й вертикали (см. рис.1.8).

Остальные точки обозначаются тремя арабскими цифрами: первые две повто­ряют номер близкой основной точки, третья — определяется последовательно­стью выполнения операций построения чертежа. Например, вершину горловины спинки, располагающуюся над основ­ной конструктивной точкой сетки 12, обозначают 121; примерами подобных точек являются также 171, 172, 371 на рис.1.8.

При повторном появлении на черте­же одной и той же конструктивной точ­ки, ее обозначение дополняют штрихом, например, 58 и 58' на базисной сетке брюк; 34 и 34' — на сетке рукава (см. рис.1.8). При следующем повторе той же точки добавляют второй штрих, напри­мер, 34' и 34" — на базисной сетке рука­ва. Таким образом, точки, которые будут соединены при обработке деталей и мон­таже изделия, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов.

Конструктивные отрезки именуют, используя цифровое обозначение их то­чек и знак "дефис" между ними. Напри­мер, отрезок "длина спинки до талии" именуют 11-41 (см. рис.1.8).

Расчет и порядок построения базис­ной сетки чертежа БК спинки и переда в различных методиках конструирова­ния имеют свои особенности. Методи­ка, предлагаемая авторами, базируется на работах, выполненных под руковод­ством заслуженного деятеля науки, док­тора технических наук, профессора МГАЛП Е.Б. Кобляковой [1,2]. Много­летняя практика по проектированию БК женского платья и жакета позволила выработать универсальную систему рас­четов, эффективную как при построе­нии конструкции на типовую фигуру, так и при работе с индивидуальным за­казчиком.

Параметры базисной сетки чертежа определяются, как в большинстве мето­дик с использованием расчетных фор­мул 1-го вида (по Г .Л. Трухану), т.е. раз­мер Р детали включает соответствующее ему измерение (мерку) М фигуры и при­бавку П;

Р = М + П (рис.L9, а).

Исключением из этого правила явля­ется расчет конструктивного отрезка 41-51, определяющего расстояние между линиями талии 41-47 и бедер 51-57. Рас­стояние между горизонталями 41-47 и 51-57 рассчитывают по формуле 2-го вида с использованием размерного при­знака Д_{т с}, т.е. измерения фигуры, не связанного непосредственно с дан­ным участком конструкции. Это объяс­няется тем, что для типовых фигур не предусмотрен размерный признак "вы­сота ягодичной точки". Вследствие этого результат расчета параметра 41-51 явля­ется приближенным, что может косвен­но сказываться на точности определения ширины изделия по линии бедер. При работе с конкретной фигурой обыч­но предусматривают запасы по боковым срезам изделия на уточнение его шири­ны по линии бедер.

Горизонтали базисной сетки. Исход­ной горизонтальной линией чертежа является плечевая горизонталь 11-171. Положение подмышечной горизонталь­ной линии 31-37, определяемое с ис­пользованием измерения В_{пр 3}, соот­ветствует уровню заднего угла подмы­шечной впадины; наличие горизонтали 31-37 на чертеже БК позволяет опера­тивно оценивать меру свободы проймы по глубине, т.е. прибавку П_{с пр} (см. рис.1.9, а). Положение линии талии 41-47 определяют, рассчитывая продоль­ный отрезок 11-41.

11-41 =Д_ТС + П_ДТС.

При расчете продольных конструк­тивных отрезков используют прибавки по длине, например П_{д т с}, П_{д т п}. Их величины устанавливают, принимая во внимание толщину материалов (см. рис.1.3) и предусматривая технологиче­скую усадку основного материала по

 

 

 

 

длине рассчитываемого участка в про­цессе изготовления изделия. Усадку для каждого нового вида материала опреде­ляют экспериментально. Прибавки по длине переда устанавливают с учетом на­личия застежки; в изделиях пальтовой и костюмной группы предусматривают технологический припуск на уработку вследствие дублирования полочки клее­вой прокладкой и последующей обра­ботки борта [11J.

При построении базисной сетки из­делия прилегающего или полуприлегаю­щего силуэта, неотрезного по линии та­лии, целесообразно слегка завышать по­ложение горизонтали 41-47 (на 1...1,5 см), что позволяет избегать ошибок при оформлении криволинейных контуров вытачек и боковых срезов, формирую­щих силуэт изделия.

Положение нижней горизонтали сет­ки 9 устанавливают по модели, ориенти­руясь на какой-либо антропометриче­ский уровень (линию бедер, колена, уровень пола), поэтому прибавка по длине изделия П_{д и} может быть со зна­ками ±. В любом случае, помимо мо­дельной особенности длины изделия учитывают величину технологической усадки материала. Длину плечевого из­делия контролируют по средней линии спинки. В массовом производстве одеж­ды длину готового изделия принято про­ектировать целым числом сантиметров, например длина жакета — 72 см, длина платья — 110 см. Существуют специаль­ные шкалы типовых длин швейных из­делий разного вида, действующие в ка­кой-либо период времени и периодиче­ски обновляемые [12].

Важным конструктивным парамет­ром, точное значение которого гаранти­рует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс пе­редне-задний верхний 5_П з _в, определяе­мый на чертеже отрезком 17-171 (см. рис.1.9, а). 8_П з _в - это разность уров­ней: вершины горловины переда (рас­полагаемой на горизонтали влево от точки 17) и основания горловины спин­ки (см. рис.1.8).

Положение балансовой горизонтали (на уровне точки 17) определяют с уче­том понижения линии талии спереди /47-471/. На рис.1.9, а отрезок 47-471 обозначен как нижний передне-задний ба­ланс конструкции 5_П з _н- Его величина зависит от размера фигуры и степени вы-ступания грудных желез. В малых разме­рах (84-88) 5_П з _н может быть равен ну­лю, больших (> 120) достигает 2 см.

47-471 =0...2см,

471-17 = Д_тп1 + П_дтп,

где Нд.т.п ^ "д.т.с

Расстояние между верхней балансо­вой горизонталью и линией груди 311-371 рассчитывают с использованием из­мерения В_г].

17-371 =В_г] +П_ВГ.

Измерение В_г] отклоняется на фигу­ре от продольного направления, поэто­му расстояние от точки основания шеи до линии груди на 0,3...0,5 см меньше В_г j. В результате указанная разность яв­ляется неявной прибавкой на участке 17-371. П_вг является дополнительной прибавкой по длине, ее значение уста­навливают с учетом толщины материа­лов и технологической усадки основно­го материала.

Вертикали базисной сетки. Исходной вертикальной линией чертежа является средняя задняя вертикаль 11-51 (см. рис.1.8, 1.9, а). Положение средней пе­редней вертикали 17-57 определяют, рассчитывая ширину базисной сетки.

Прибавки по ширине плечевого изде­лия на основных конструктивных уров­нях БК принимают в соответствии с ре­комендациями (см. табл. 1.2).

Ширину базисной сетки спинки и пе­реда обычно рассчитывают относитель­но максимального полуобхвата груди (С_г2), особенно это важно для изделия с небольшой прибавкой П_г2 по линии груди, например, для БК платья.

где (С_г2 - 0,5) длина проекции изме­рения С_г2 на горизонтальную плоскость (А).

Проекция А меньше самого измере­ния вследствие того, что С_г2 на участке от заднего угла подмышечной впадины ло выступающей точки грудной железы проходит не по горизонтали, а в косом направлении. Длина проекции А может быть рассчитана по формуле:

Расчеты, выполненные по приведен­ной формуле с использованием измере­ний типовых фигур, показали, что раз­ность между значением С_г2 и величиной его проекции А достаточно стабильна во всех размерах и ростах и составляет 0,5 см.

Ширину сетки выше линии груди разделяют на три участка: спинка 31-33, пройма 33-35, перед 35-37. Через точку 33 проводят вертикаль проймы спинки, через точку 35 — вертикаль проймы по­лочки. При распределении прибавки П_г2 между спинкой, проймой и передом возможны варианты (см. рис.1.4), учи­тывающие следующую закономерность: чем меньше общая прибавка П_г2, тем большая ее доля (П_{ш пр}) отдается участ­ку проймы. Это необходимо для получе­ния достаточной ширины проймы (Ш_пр) и взаимосвязанной с ней ширины рукава (Ш_рук).

Ширину спинки 31-33 и проймы 33-35 рассчитывают также как в методиках [ 1, 11] с использованием соответствую­щих измерений фигуры Ш_с и d_{n 3} „:

 

 

 

Ширина переда 35-37 в различных методиках определяется по разному. Вследствие отсутствия необходимого не­посредственного стандартного измере­ния фигуры, расчет параметра 35-37 при конструировании на типовую фигуру выполняют с использованием различ­ных измерений,например:

При построении чертежа на конкрет­ную фигуру отрезок 35-37 рассчитывают с использованием нестандартного изме­рения Ш_г g:

Метод измерения Ш_г 5 описан на стр. 10. Формула (1.1) для расчета Ш_г q с использованием стандартных измере­ний приведена на стр. 7. Рассчитанные значения Ш_г q для типовых фигур даны в табл. 1.1. Таким образом, ширина пере­да 35-37 на типовую и конкретную фигу­ру может быть определена по универ­сальной формуле:

гдеП_шп = 0...0.2П_г2. Сумма ширин спинки, проймы и пе­реда является шириной базисной сетки:

Эту сумму необходимо сопоставлять с результатом, получаемым по формуле 1.2. Расхождение результатов не долж­но превышать 0,1 см. В случае возник­новения больших расхождений необхо­димо проверить исходную информа­цию (измерения и распределение при­бавки П_г9>.

---

Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 6380; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!